Au Bourg-Pailler pour Pâques c’était la gâche dénommée aussi la fouace…

6 avril 2007

La gâche de Pâques ICI 

Au temps où, dans ma Vendée profonde, les pires mécréants acceptaient sous la pression de leurs pieuses femmes de faire leurs Pâques, chez nous on s'affairait pour préparer les douceurs d'après Carême : la gâche - en patois la fouace - et les fions. Dans cette entreprise tout le monde était sur le pont, y compris les hommes, plus particulièrement le pépé Louis, l'homme de la cuisson.  Le rituel était bien réglé et le processus de fabrication, comme la recette, étaient entourés de secret. Dans le pays, notre gâche était unanimement considérée comme la meilleure. Le clan des femmes en tirait une légitime fierté et moi, tel un jeune Proust - ne vous gondolez pas - savourant sa madeleine dans son thé j'en garde un souvenir extraordinaire que le temps passé n'a jamais effacé. Dans cette chronique je ne vais pas vous donner la recette des femmes, je l'ignore. Tout ce que je puis vous dire c'est que celles que vous trouverez sur l'internet ne vous permettront pas d'atteindre la perfection de notre gâche. Je magnifie. J'exagère. Je vous assure que non et je vais m'efforcer de vous faire partager mon point de vue.

Je signale que la tradition de la gâche du Bourg-Pailler est perpétuée par la famille Berthomeau

Pascale&Vincent tenanciers de l'Abélia ICI à Nantes.

Pour le fion c’est Agathe la sœur de  Vincent qui s’y colle…

Les autres dénominations avancées par Michel Gautier dans son Dictionnaire de la Vendée je n’en avais jamais entendu parler.

« Certains prétendent que les trois gâteaux n’ont rien à voir. Moi, je pense qu’il s’agit du même, mais avec des recettes variables selon que vous mettez plus ou moins de beurre, de crème ou d’œufs. Mais c’est vrai qu’ « alise » dans la Marais de Challans (mais où donc passé l’exilé de Crémone ?) ne signifie pas du tout la brioche de Pâques : il s’agit d’un gâteau fait avec des restes de pâte à pain non levée, ou avec des feuilles de pâte entre lesquelles on mettait du beurre. C’était au temps où on « cuisait », comme dirait Charles Perrault dans son Petit Chaperon rouge. Le mot « alise » a maintenant disparu des boulangeries, s’il y a jamais existé. Vous y trouvez « fouace » ou « gâche ». Détournez-vous de la brioche vendéenne, produit industriel. À moins que ce ne soit pour le petit déj’ avec de la confiture. Demandez gâche ou fouace, plutôt aux environs de Pâques que pendant les vacances d’été : pour le même prix et pour les estivants, on a tendance à diminuer la quantité de beurre et d’œufs. Il faut la manger fraîche ; un passage au frigo peut-être utile. Je l’aime « patouse ». Avec une crème aux œufs, de la « craeme fouétáie », de la crème fouettée, autrement appelée de la crème anglaise, c’est une vraie gourmandise  de Pâques. Il faut savoir sortir du carême ! Autrefois, on chauffait le four dans les fermes pour la cuisine de cochon, pour cuire le pain et rituellement, les avant-veilles de Pâques, pour cuire la fouace ou la gâche. Il arrive encore qu’on chauffe les derniers fours à bois sauvegardés ou restaurés, précisément pour cette cuisson.

J’ai vu dernièrement un village se grouper autour de son four. Un moment fatidique : quand le four est-il assez chaud ? C’est le « moene » qui le dit : une pierre que la chaleur blanchit. Il est alors temps de « rabalàe » la cendre et la braise avec la « rabale » (rateau) et d’enfourner. Mais, oh là là ! le chauffeur, avant de lancer l’opération, s’enquiert auprès de l’assistance. Quelqu’un conseille de jeter une plume d’oie sur la sole : si la plume roussit, le four est trop chaud. Un autre conseille une feuille de papier : si le papier brûle, le four est trop chaud. Il faudra donc attendre, le four restant la gueule ouverte. Mais, attention ! pas trop tout quand même. La plume ne roussit plus. Enfournons ! Et c’est le défilé des fouaces bien modelées en formes ovales ou rondes, chacun apportant la sienne, les anciens comme les enfants. Aujourd’hui, on surveille la cuisson avec des lampes électriques. Autrefois, on captait la lumière venant de la cheminée avec un miroir. Heureux villageois qui se réunissent encore autour du four. »

Au Bourg-Pailler

Tout commençait le vendredi saint par l'acquisition d'un pâton de pâte à pain levé chez Louis Remaud notre boulanger puis, le soir venu, autour d'une immense bassine, tel un pétrin, nos femmes s'affairaient. La gâche est un pain de Pâques qui n'a ni goût de pain, ni goût de brioche. C'est là toute l'alchimie de ce pain qui n'en n'est pas un et de ce gâteau qui n'est pas une friandise. Outre la qualité des ingrédients, le temps de pétrissage était essentiel. La pâte était lourde et nos femmes lui transmettaient ce qui la rendrait ferme, onctueuse et légère. Lorsque le temps était venu, en des panières de joncs tressés, les gros pâtons recouverts d'un linge étaient mis au levage dans une pièce ni trop chaude, ni trop froide. Là encore, toute approximation était interdite. Nos femmes se chamaillaient parfois sur la température idéale. Tout ça se passait la nuit et au matin, le pépé Louis entrait en jeu.

Notre maison familiale, ancienne auberge, relais de poste,  était dotée d'un four à pain. Le porter à bonne température et surtout la maintenir constante pendant la cuisson était un art que notre orgueilleux Louis maitrisait assez bien. Comme dirait nos djeunes il se la jouait un peu, dans le genre soliste qu'il faut encenser. Y'avait de l'électricité dans l'air avec les jupons. Il chauffait son four avec des sarments de ses vignes.

Par la gueule du four le rougeoiement me fascinait. Lorsque les tisons viraient de l'incandescence au gris, avec une grande raclette en bois, le pépé Louis, façonnait deux tas qu'il plaçait de chaque côté de la bouche du four. Venait alors l'opération la plus redoutable : la détermination de la bonne température pour enfourner.

Trop chaud serait la cata : la gâche serait saisie et son coeur resterait mou car il faudrait éviter qu'elle crame ; trop froid ce serait l'affaissement lamentable. Tout se jouait autour de l'état d'un morceau de papier que le pépé plaçait sur la pelle au centre du four. Bref, là encore ça chicorait sec entre les protagonistes. La cérémonie d'enfournage me plaisait aussi beaucoup.

Les pâtons levés, badigeonnés au jaune d'oeuf - qui ferait la belle couleur brun doré - posés sur des feuilles de papier kraft, faisaient 50 à 60 cm de diamètre (une brassée). À l'aide d'une grande pelle en bois le pépé Louis alliait force et doigté. Jamais l'opération n'a tourné au désastre. Les 7 ou 8 pâtons, tels des grosses corolles de champignons, allaient se transmuer en gâche onctueuse derrière la porte de fer.

Le temps de cuisson était aussi une question de feeling. On discutait toujours beaucoup. Seule la tante Valentine en imposait au Louis. L'un des moments que je préférais c'était celui où les gâches cuites étaient posées à même le carrelage frais d'une pièce plongée dans la pénombre. Exhalaison extrême de sucs chauds, je m'y plongeais en salivant déjà du bonheur d'une belle tranche de gâche plongée dans mon cacao du matin.

À cet instant, une grave question, jamais tranchée, se posait : pouvait-on manger de la gâche chaude ?

Le clan des femmes y était hostile avançant des raisons médicales : possible indigestion. Mon père passait outre, et moi aussi.

J’ai bien connu Robert Skalli le boss des vins Skalli à Sète, inventeur des vins de cépages à la française via les vins de pays d’Oc, il fut membre du groupe stratégique qui pondit Cap 2010. En ce début des années 2000 Robert pilotait aussi pour le compte du groupe Cohen-Skalli la branche Lustucru pâtes fraîches.

La première guerre de la nouille eut lieu dès 1968, année de tous les dangers, la famille Carret propriétaire de Rivoire&Carret redoutant la puissance de feu des italiens Barilla et des allemands Birkel, proposa à la famille Cartier-Million propriétaire de Lustucru, qu’elle côtoyait dans le Syndicat des fabricants, un rapprochement.

Ainsi vit le jour en 1969 une holding à deux filiales, Rivoire & Carret et Lustucru, chacune des filiales détenant respectivement 58 et 42% des actions, ces dernières étant réparties entre 32 actionnaires familiaux. La holding récemment créé décida de construire une nouvelle usine, dans l'Oise, à Ourscamp. Cette dernière installation produisit vite plus de 200 tonnes de pâtes par jour contre 130 tonnes à Marseille (usine des Rivoire & Carret) et 100 tonnes à Grenoble. Dans les années 70-80, les ventes de Rivoire & Carret commencèrent à stagner tandis que celles de Lustucru continuèrent à croitre.

Pendant cette même période, en 1971, les Cartier-Millon furent pris de court par la revente de la majeure partie des actions de la famille Carret à la famille de semouliers marseillais les Cohen-Skalli. Ces derniers devant la situation de l'époque et le suréquipement en usines décidèrent de fusionner Rivoire & Carret et Lustucru en 1981.

De nombreuses procédures judicaires s'ensuivirent sur une période de 7 ans, jusqu'au rachat en 1987 des 42% de la famille Cartier-Millon par les Cohen-Skalli. Lustucru fut transférée à Marseille et en 1989 l'usine de Grenoble fut fermée.

Rivoire & Carret allait-il disparaître ?

Le boulet passa très près avec l’irruption de la pâte fraîche qui bouleversait les équilibres, permettait une profitabilité supérieure. Lustucru tira le premier. Robert Skalli triomphait, et comme lui alliait Pasta et Vins il dérangeait les barons de Panzani tenus par les banquiers de PAI (Paribas).

En 2002, comme l’écrivait Frédéric Pons dans Libé : « Panzani aspire Rivoire et Carret-Lustucru. «Al dente», pour mieux déguster les pâtes fraîches et le riz Taureau ailé de son concurrent historique. Par crainte d'indigestion, en revanche, Panzani chipote sur les activités «pâtes sèches» et sur les «semoules» du groupe français Rivoire et Carret-Lustucru, propriété de la famille Skalli : Don Patillo, mascotte de Panzani, aimerait bien refiler son assiette à un autre convive. »

En effet, même si la pasta sèche représente 90 % de la consommation des Français, c’est un marché mature, il ne progresse pas alors que celui de la fraîche se tape du +10% par an. Et là Lustucru c’est 40% du créneau. Le rêve pour un cartel.

12 septembre 2002 Après avoir risqué l'enlisement, Panzani sort victorieux du dossier Lustucru. Le numéro un français des pâtes fraîches, contrôlé par le fonds de capital-investissement PAI, a finalisé, hier, l'acquisition des pâtes fraîches et du riz Lustucru avec l'aide du vendeur, la famille Skalli. En effet, l'activité pâtes sèches, dont la cession était requise par les autorités de la concurrence, restera finalement dans le giron de ses anciens propriétaires. Numéro un français des pâtes sèches, Panzani avait tenté de trouver un repreneur extérieur pour cette branche, mais le désistement subit, à la fin de l'été, de l'italien Agnesi, filiale de Colussi, l'avait laissé sans solution de rechange.

Le bouclage de l'opération a été annoncé aux salariés, lors du comité d'entreprise ordinaire qui s'est tenu hier au siège de Rivoire et Carret Lustucru (RCL) à Marseille. Robert Skalli, vice-président du groupe et actionnaire principal, a annoncé la création d'une nouvelle structure, Pasta Corp., dont les actionnaires seront lui-même et son frère Bernard. L'entité regroupera Les Semouleries de Normandie, à Rouen (32 salariés), une partie du personnel administratif et commercial du siège de Marseille (200 salariés), qui sera en majorité transféré au siège lyonnais de Panzani, et les deux usines de pâtes sèches, celle de La Pomme à Marseille (112 salariés) et celle d'Ourscamp, dans l'Oise (160 salariés).

Depuis lors :

• 24 février 2005 Panzani vendu au numéro un espagnol de l'agroalimentaire
•  

Ancienne filiale de Danone, Panzani devait passer sous bannière espagnole. Ebro Puleva, le premier groupe agroalimentaire espagnol, est entré hier en négociations exclusives pour acheter la société française pour un montant total de 639 millions d'euros, dont 302 millions de reprise de dette financière nette. Le vendeur est Financière Panzani, une société holding basée au Luxembourg, contrôlée majoritairement par PAI Partners, et minoritairement par Fonds Partenaires et IRR Capital.

Les conseils dans cette opération sont JP Morgan pour Ebro Puleva et Rothschild & Cie pour les vendeurs. La transaction était encore hier sujette à l'accord des autorités de la concurrence, de même qu'à la consultation des représentants du personnel de Panzani. Le bouclage de l'opération devrait être réalisé au deuxième trimestre de cette année.

Ebro Puleva a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros, pour un profit net de 121 millions. Le groupe est un gros producteur de sucre, de riz et de produits laitiers. Alors que la fabrication de sucre risque de devenir moins rentable en raison de la baisse des prix garantis par l'Union européenne, l'entreprise cherche à diversifier ses activités.

De fortes plus-values

Numéro deux des pâtes alimentaires en Europe, Panzani a acquis Lustucru en septembre 2002. Au total, l'entreprise française a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 431 millions d'euros, pour un profit brut d'exploitation de 69 millions.

De leur côté, les vendeurs peuvent se féliciter. A la fin de 1997, Paribas Affaires Industrielles, à 50-50 avec deux fonds d'investissement (alors Fonds Partenaires et Finance & Investors), avait acheté une grande partie de la branche épicerie de Danone, qui comprenait Panzani, William Saurin et Maille-Amora, pour un montant de 3,9 milliards de francs (595 millions d'euros). Au mois de novembre 1999, Unilever avait pris le contrôle de Maille-Amora pour 4,7 milliards de francs (717 millions d'euros). La vente de William Saurin était, quant à elle, annoncée en juin 2001 : la société était alors cédée au Comptoir Commercial Alimentaire, présidé par Monique Piffaut, pour un montant non précisé.

A priori, les investisseurs initiaux dans la branche épicerie de Danone ont donc réalisé de fortes plus-values sur leurs différentes cessions.

• De Skalli à Boisset : la valse des géants ICI 

LUSTUCRU VEUT S'OFFRIR PANZANI, TROIS FOIS PLUS GROS QUE LUI

T.L. avec AFP

Le 26/03/2021

Selon les Echos, le fabricant français de pâtes alimentaires sèches serait prêt à se positionner, aidé par un fonds britannique.

Lustucru a-t-il les yeux plus gros que le ventre?

Le groupe français est prêt à faire une offre de rachat pour Panzani, qui pourrait être mis en vente pour 600 millions d'euros, affirme le quotidien Les Echos jeudi soir. La différence entre les deux groupes est de taille puisque Panzani réalise un chiffre d'affaires trois fois plus élevé (470 millions d'euros) que Lustucru (150 millions d'euros).

Lustucru, société contrôlée par la famille Skalli, se prépare donc à ce que le premier groupe agroalimentaire espagnol, Ebro Foods, actuel propriétaire de Panzani, démarre le processus de vente en avril. Dans ce cadre, Lustucru s'associerait au fonds britannique CVC, selon Les Echos.

Ebro Foods possède par ailleurs Lustucru Sélection (pâtes fraîches...), issue de la scission de Lustucru en deux sociétés en 2002.

Aucune décision, assure Panzani

Dans un entretien mi-mars au journal espagnol el Economista, Antonio Hernandez Callejas, le président d'Ebro Foods, indiquait ne pas être opposé à la vente de Panzani. "Je n'ai jamais dit que je ne vendais rien. Tout dépend du prix", avait-il déclaré.

Si nous procédons à un désinvestissement de 600 millions [Panzani, en France], il y a des possibilités, car avec ces montants beaucoup de choses peuvent être faites: réduire la dette, verser des dividendes ou investir dans autre chose", ajoutait-il.

Contacté par l'AFP, Panzani a réagi en affirmant que "si certains acteurs ont effectivement exprimé un intérêt suite aux ventes du groupe Ebro en Amérique du Nord, Panzani confirme que l'actionnaire du groupe Panzani, Ebro Foods, n'a pris aucune décision de cession de ses activités en France et n'a signé aucun mandat de vente en ce sens".

Au pays des fromages qui puent, dont le Président se prénomme Emmanuel, il se passe pas une journée sans que du côté de Laval, pas le Pierre du Maréchal mais la capitale du 53, un autre Emmanuel, avale comme un goinfre l’un de ses concurrents ou sorte de ses marmites infernales une dégueulasserie de son cru.

Démonstration :

• Lactalis dévore les tranches de Leerdammer et poursuit son expansion internationale.

• Que se cache-t-il dans l’emmental râpé Président ?

Lactalis dévore les tranches de Leerdammer et poursuit son expansion internationale

Samedi 20 mars 2021

Par Germain Treille, France Bleu Mayenne, France Bleu

Mayenne

Lactalis se met à table pour croquer du Leerdammer. Le géant mayennais du lait a l'intention d'acquérir le célèbre fromage des Pays-Bas, qui appartient au groupe Bel qui fabrique aussi La Vache qui Rit. Les deux industriels sont entrés en négociation pour plusieurs centaines de millions d'euros.

Pour parvenir à cette acquisition, un simple deal, un transfert gagnant-gagnant. Bel va récupérer des actions détenues jusque-là par Lactalis, 23% de son capital, ça représente 600 millions. Ce qui permet à la société de la Vache qui Rit, du Kiri, du Boursin et du fameux Babybel, produit dans notre département, à Evron, d'avoir les mains libres sur ses futurs projets.

Faire de Leerdammer une marque mondiale

Le leader mondial des produits laitiers, lui, poursuit son expansion internationale, à coups de milliards. S'il y avait du lait sur Mars, Lactalis y serait déjà sans aucun doute. L'Empire d'Emmanuel Besnier attaque ici et là, dès qu'il le peut. Le voilà qui s'installe durablement aux Pays-Bas, l'autre pays du fromage dit-on. Et c'est une sacrée bonne affaire. Des sites de production, du lait en abondance, la collecte annuelle représente un joli pactole. Et donc la marque Leerdammer que l'industriel mayennais veut développer et en faire un produit grand public mondial, il est actuellement commercialisé en Europe et en Amérique du Nord.

Un produit d'appel dans les grandes surfaces

Lactalis grossit, grossit. Une spectaculaire politique de croissance externe et un féroce appétit que la crise sanitaire n'a pas freiné, obtenant des résultats financiers encourageants grâce aux ventes en grandes surfaces.

Le Leerdammer, c'est une petite vedette dans les rayons des grandes surfaces. Ce fromage est né au début des années 70 aux Pays-Bas. Une idée de génie : mélanger la légèreté du gouda et la force de l'emmental, et une agréable et douce saveur de noisette. Succès immédiat en Europe et en Amérique du Nord. Dans les foyers français, on en raffole. Les super et hypermarchés ne peuvent pas s'en passer. Impossible d'y échapper, comme le Coca-Cola ou le Nutella.

FOOD CHECKING. Pour fabriquer ce produit star, les industriels ajoutent des protéines de lait, des ferments, de la fécule de pomme de terre et beaucoup plus de sel que pour un fromage traditionnel.

Par Hadrien Gonzales 

Le 18 mars 2021

« Ça, c'est un concentré de protéines qui permet d'augmenter les rendements et de standardiser la fabrication », explique Franck Neyers, en dévissant le couvercle d'un récipient en plastique contenant un liquide blanc. Il verse son contenu dans une grande cuve de lait et ajoute : « Un industriel met tout en œuvre pour adapter sa matière première (le lait, NDLR) et optimiser son process alors qu'un artisan, lui, doit s'adapter à sa matière première. »

Franck Neyers est enseignant et technologue à l'Enilia, à Surgères (17), une école qui forme à toutes les méthodes de fabrication de fromage, et, pour les besoins de notre reportage, il a accepté de fabriquer un emmental râpé le plus semblable possible à celui de la marque Président. Sans son éclairage, nous n'aurions jamais pu deviner que des protéines naturelles servaient à l'élaboration de ces produits industriels. De fait, comme ce n'est pas obligatoire, elles ne sont pas mentionnées dans la liste des ingrédients au recto du paquet. Le fabricant Lactalis a néanmoins inscrit : « lait de vache pasteurisé », « sel », « ferments lactiques » et « fécule de pomme de terre ». « La pasteurisation permet d'éliminer tous les germes présents dans le lait, les bons comme les mauvais, et on réimplante les bons (d'où la mention « ferments lactiques », NDLR) qui nous intéressent, explique Franck Neyers. Encore une fois, cela permet d'obtenir un goût standard. »

Une fois le fromage moulé, il est passé en saumure : « Ce sont des solutions d'eau saturées en sel, explique l'expert en plongeant une petite meule dans un bassin. Le fromage absorbe le sel par sa croûte jusqu'à son cœur. » Là encore, le fromage industriel Président se distingue : sur son paquet, le tableau de valeurs nutritionnelles précise 0,83 g de sel pour 100 g de fromage. A titre de comparaison, un fromage Indication géographique protégée « emmental de Savoie » sous la marque Reflets de France (du groupe Carrefour), vendu dans le même rayon, affiche 0,3 g de sel pour 100 g.

« Le cahier des charges de l'IGP limite la quantité de sel à 0,4 g pour 100 g de fromage, éclaire Franck Neyers. Ce fromage-là passe donc moins de temps en saumure. » Enfin, une fois râpé, l'emmental Président est saupoudré de fécule de pomme de terre : « La limite autorisée est de 0,2 % de fécule, indique notre expert. Elle sert à fluidifier les brins de fromage les uns entre les autres et éviter que des blocs de fromage se forment à l'intérieur du paquet. Mais c'est à peine perceptible à l'œil et au goût. » On n'en trouve pas dans l'emmental IGP.

Les ferments présents dans le lait cru renforcent la flore intestinale

Mais ce fromage Président est-il pour autant mauvais pour la santé ? « 0,83 g de sel pour 100 g de fromage, ça me paraît un peu beaucoup, commente Jérémy Gorskie, diététicien à Lyon. La consommation de sel est par exemple la cause d'hypertension, qui peut aggraver les problèmes cardiaques. » Et de poursuivre : « On a affaire à du lait pasteurisé, qui est beaucoup moins savoureux que le lait cru, mais le sel compense car c'est un exhausteur de goût. » La fécule de pomme de terre, elle, n'interpelle pas le professionnel de santé.

« Niveau santé, le fromage IGP est beaucoup plus intéressant », commente Jérémy Gorskie alors qu'on lui montre le paquet Reflets de France. D'abord, on l'a vu, parce que la quantité de sel est inférieure. Ensuite, parce qu'ici le lait pasteurisé est remplacé par du lait cru, qui n'a pas été chauffé pour éliminer les ferments naturels : « Les ferments lactiques qu'on va retrouver dans le lait cru vont réensemencer la flore intestinale, notre première barrière immunitaire, relève le diététicien. Quand la flore intestinale va bien, on tombe moins malade, on est moins stressé… Seules les femmes enceintes et les enfants en très bas âges doivent lui préférer le lait pasteurisé. » Et de conclure : « Le fromage IGP est beaucoup plus qualitatif ».

Plus de goût… à cause du sel

Enfin, on a voulu vérifier si tout le sel ajouté dans l'emmental Président jouait vraiment un rôle d'exhausteur de goût. Et pour ça, on a fait goûter trois emmentals râpés de supermarché à une fromagère. Comme ces produits ont vocation à être dégustés fondus, on les a passés 5 minutes au four. « Oh le chewing-gum ! lance Charlène Bouy, patronne de la boutique Charlicot, à Paris, alors que, les yeux bandés, elle vient de manger une fourchette du fromage Président. Ça fait « couic -couic » sous la dent. » Ensuite, l'emmental râpé « fondant » de la marque Carrefour « n'a vraiment pas de goût ». Et le produit IGP proposé par Reflets de France, la marque « terroir » de Carrefour ? « Y a pas de goût », dit la dégustatrice avant de se reprendre : « Ah, si ! Le goût de l'emmental arrive après ! »

Au suffrage, Président (8,05 €/kg) arrive en tête suivi de Reflets de France (14,80 €/kg) et de Carrefour (6,95 €/kg). La marque de Lactalis s'en sort donc plutôt bien… et c'est peut-être parce qu'elle utilise beaucoup de sel ! Cela dit, si on est soucieux de sa santé, comme de l'artisanat, il vaut mieux opter pour l'IGP « emmental de Savoie ». Et si, en plus, on est soucieux de son porte-monnaie, la meilleure solution est d'opter pour un fromage en bloc (7 % moins cher pour la marque Reflets de France) et de le râper soi-même !

VIDÉO. Que se cache-t-il dans l’emmental râpé Président ? ICI

Mon appétit de film en DVD étant inextinguible le stock commençait à s’épuiser, par bonheur les disquaires sont classés commerce essentiel je me suis mis en chasse et bien sûr j’ai trouvé « le plus vieux revendeur parisien » (sic) Plastic Soul Records 93 avenue Ledru Rollin dans le XIe.

J’ai fait une première moisson de 6 DVD à l’état neuf.

Le premier visionné, A Single Man, est une daube prétentieuse signée par Tom Ford, le styliste d’Yves Saint-Laurent. En l’acquérant je m’en doutais mais je voulais savoir si mon a priori négatif se justifiait. Si je puis m’exprimer ainsi, je n’ai pas été déçu : posture vous avez dit posture. La pauvre Julianne Moore, une grande actrice, s’y fourvoie le temps d’une longue séquence. J’ai tenu bon jusqu’à la fin…

Le deuxième, Que Dios Nos Perdone  de Rodrigo Sorogoyen, est un polar fascinant, très gore, avec deux acteurs remarquables de vérité, Antonio De La Torre et Roberto Àlamo dans le Madrid de l’été 2011 accueillant le pape Benoît XVI, j’y reviendrai dans une prochaine chronique.

Mais je commence par le dernier visionné car c’est une comédie cruelle, absurde et jouissive, au pays du « petit père des peuples », cher à nos camarades communistes français, de Maurice Thorez à Georges Marchais en passant par le rondouillard pâtissier Jacques Duclos, la peur était le fondement du pouvoir. Tout le monde, jusqu’au sommet de l’Etat, était en permanence sur le qui-vive, car dans ce royaume de l’arbitraire un mot de travers, un rictus mal interprété, une simple jalousie entre voisins suffisait à vous envoyer, au mieux au goulag, au pire devant le peloton d’exécution.

Armando Iannucci, maître de la satire politique (dans le film In the loop comme dans la série Veep), l’a bien compris : dans son récit de l’agonie du « Petit Père des peuples », puis de sa guerre de succession éclair, l’angoisse des personnages est, à juste titre, permanente. Mais son intensité confine à l’absurde. Et transforme tout — les situations, les paroles, les êtres humains — en caricature. Donc, en farce. On comprend mieux pourquoi les services de Vladimir Poutine, très sourcilleux sur la représentation des gloires nationales, ont interdit La Mort de Staline en Russie…

Un timing peu diplomatique

La Mort de Staline est sortie en pleine crise diplomatique entre la Russie et les pays occidentaux, après l'empoisonnement début mars 2018 au Royaume-Uni de l'ex-espion Sergueï Skripal et de sa fille, attribué à Moscou. En représailles, vingt-six pays, dont les États-Unis et dix-huit membres de l'Union européenne, ont expulsé des diplomates russes.

Mais indépendamment de ces tensions diplomatiques, La Mort de Staline avait provoqué une crise en Russie où il a été considéré comme une comédie «extrémiste» qui «s'en prend à des symboles nationaux russes». Le film a vu sa licence de distribution annulée par le ministère de la Culture deux jours avant sa sortie en Russie, en début d'année. Un cinéma moscovite qui a diffusé le film a même écopé d'une amende. «J'en suis navré car le film se moque des hommes politiques mais pas du peuple russe», a expliqué le réalisateur Armando Iannucci, lors d'une avant-première à Paris fin mars. Le film a même été accusé de «vouloir déstabiliser la Russie en période électorale», raconte-t-il, dans un grand éclat de rire.

Tout paraît incroyable, or tout (ou presque) est vrai dans cette adaptation de la bande dessinée très documentée de Fabien Nury et Thierry Robin (1) Rééditée en un seul volume, éd. Dargaud 144 p., 24,99 €. Et quand le scénario prend quelques libertés avec la réalité historique, tout reste plausible. Staline, terrassé par une attaque cérébrale le 2 mars 1953, attend, des heures, les premiers secours parce que personne n’ose pénétrer dans sa chambre. Et impossible de lui trouver un neurologue digne de son rang : les meilleurs médecins du pays ont été liquidés…

Au chevet du tyran défile la garde rapprochée du bureau politique : le fidèle et falot Gueorgui Malenkov, secrétaire général adjoint et héritier désigné ; le pervers Lavrenti Beria, patron sans scrupule de la police politique ; ou encore son grand rival, le (faussement) débonnaire ministre de l’Agriculture Nikita Khrouchtchev. Viatcheslav Molotov, le vétéran de la révolution, finit lui aussi par arriver — en miraculé : il devait être arrêté pendant la nuit, sur ordre de Staline… Débutent alors deux jours et deux nuits de tractations, de renversements d’alliances et de coups tordus entre les prétendants à la tête du Kremlin. Un jeu de massacre féroce, souvent très drôle, où les bons mots fusent comme des balles — « Je ne me souviens plus de qui est vivant ou pas », avoue ainsi Malenkov, dépassé par l’ampleur des purges.

La Mort de Staline, d’Armando Iannucci Concorde Filmverleih GmbH

“La Mort de Staline”, une comédie cruelle, absurde et jouissive ICI 

Samuel Douhaire

Publié le 04/04/18 mis à jour le 08/12/20

La Mort de Staline, d’Armando Iannucci

Concorde Filmverleih GmbH

Staline meurt et c’est toute la paranoïa de l’URSS qui se déchaîne. Mais dans le film d’Armando Iannucci, elle prête franchement à rire.

Dans l’Union soviétique de Staline, la peur était le fondement du pouvoir. Tout le monde, jusqu’au sommet de l’Etat, était en permanence sur le qui-vive, car dans ce royaume de l’arbitraire un mot de travers, un rictus mal interprété, une simple jalousie entre voisins suffisait à vous envoyer, au mieux au goulag, au pire devant le peloton d’exécution. Armando Iannucci, maître de la satire politique (dans le film In the loop comme dans la série Veep), l’a bien compris : dans son récit de l’agonie du « Petit Père des peuples », puis de sa guerre de succession éclair, l’angoisse des personnages est, à juste titre, permanente. Mais son intensité confine à l’absurde. Et transforme tout — les situations, les paroles, les êtres humains — en caricature. Donc, en farce. On comprend mieux pourquoi les services de Vladimir Poutine, très sourcilleux sur la représentation des gloires nationales, ont interdit La Mort de Staline en Russie…

Tout paraît incroyable, or tout (ou presque) est vrai dans cette adaptation de la bande dessinée très documentée de Fabien Nury et Thierry Robin (1) . Et quand le scénario prend quelques libertés avec la réalité historique, tout reste plausible. Staline, terrassé par une attaque cérébrale le 2 mars 1953, attend, des heures, les premiers secours parce que personne n’ose pénétrer dans sa chambre. Et impossible de lui trouver un neurologue digne de son rang : les meilleurs médecins du pays ont été liquidés… Au chevet du tyran défile la garde rapprochée du bureau politique : le fidèle et falot Gueorgui Malenkov, secrétaire général adjoint et héritier désigné ; le pervers Lavrenti Beria, patron sans scrupule de la police politique ; ou encore son grand rival, le (faussement) débonnaire ministre de l’Agriculture Nikita Khrouchtchev. Viatcheslav Molotov, le vétéran de la révolution, finit lui aussi par arriver — en miraculé : il devait être arrêté pendant la nuit, sur ordre de Staline… Débutent alors deux jours et deux nuits de tractations, de renversements d’alliances et de coups tordus entre les prétendants à la tête du Kremlin. Un jeu de massacre féroce, souvent très drôle, où les bons mots fusent comme des balles — « Je ne me souviens plus de qui est vivant ou pas », avoue ainsi Malenkov, dépassé par l’ampleur des purges.

Les joutes verbales, à la fois très littéraires et très crues, sont la marque de fabrique d’Armando Iannucci. Il leur ajoute, ici, un vrai sens du burlesque grâce au fils taré de Staline, un général d’opérette alcoolique et imprévisible qui fait basculer le film dans l’univers des Marx (Brothers, pas Karl). Rupert Friend, son interprète, et ses partenaires américains (Steve Buscemi, irrésistible en Khrouchtchev) ou anglais (l’ex-Monty Python Michael Palin, étonnant en Molotov) s’en donnent à cœur joie. Jason Isaacs transforme le maréchal Joukov, héros multigalonné de la Seconde Guerre mondiale, en hilarante brute au langage fleuri. Mais on doit la performance la plus impressionnante à Simon Russell Beale. Ce grand comédien shakespearien, peu connu en France, compose un Beria complexe, à la fois monstre et bouffon, repoussant et fascinant. Avec lui, le rire se fige souvent. Et la comédie cruelle flirte avec la tragédie.

(1) Rééditée en un seul volume, éd. Dargaud 144 p., 24,99 €.

« La Mort de Staline » : panier de crabes soviétiques à la mode anglaise ICI 

Le film d’Armando Iannucci s’est vu interdire en Russie, car jugé « insultant ».

Par Jacques Mandelbaum

Publié le 04 avril 2018

Spécialiste de la satire politique à la mode anglaise, Armando Iannucci imagine pour son deuxième long-métrage (adapté des deux tomes de la bande dessinée éponyme de Fabien Nury et Thierry Robin) de nous plonger dans les coulisses sanglantes de la succession de ­ Joseph Staline, réunissant pour l’occasion une brochette de bons acteurs anglo-américains rivalisant dans le registre grotesque, sur fond de décors russes. Le film pourrait se résumer sous la forme de la devinette classique. Joseph Staline, Nikita Khrouchtchev, Lavrenti Beria, Gueorgui Malenkov et Viatcheslav Molotov sont dans une pièce. Dix minutes plus tard, Staline meurt d’une attaque cérébrale. Qui va le remplacer ?

Pour mieux saisir les enjeux de la question, un petit « Who’s Who » de la garde rapprochée, donc pleinement compromise, d’un des plus grands assassins de l’histoire mondiale est nécessaire. Malenkov (Jeffrey Tambor) : numéro deux du pouvoir, c’est lui qui succède à Staline au poste de président du conseil des ministres. Beria (Simon Russell Beale) : compatriote géorgien de Staline, chef du NKVD, organisateur du goulag, responsable du massacre de Katyn, sadique avéré, il est le bourreau en chef de l’Union soviétique (URSS).

Khrouchtchev (Steve Buscemi) : premier secrétaire du Parti communiste, cet homme en retrait finit par évincer Beria et Malenkov pour devenir l’un des artisans de la déstalinisation et le nouvel homme fort du régime. Molotov (Michael Palin) : un des fondateurs de la Pravda, bras droit historique de Staline, ­complice de tous ses crimes, il est l’un des rares à lui rester fidèle après sa mort, le 5 mars 1953.

Théâtre de l’absurde

La charge satirique de Ianucci force évidemment le trait, transformant ces personnages en caractères. Malenkov y occupe la fonction du vaniteux dépourvu d’envergure. Beria, celle du psychopathe. Khrouchtchev, celle du cauteleux stratège. Molotov, celle du pleutre doublé d’un imbécile heureux.

Ajoutez à ce cocktail de seconds couteaux encore pétrifiés par la peur, la fille et le fils de Staline en dégénérés, le tonitruant Joukov, héros de la seconde guerre mondiale mis sur la touche qui revient en idiot utile. Lâchez le tout dans un panier de crabes soviétiques, saupoudrez abondamment de détails sordides et extravagants tels que seule une dictature aussi démente que celle-ci peut en produire, et vous obtenez un film ubuesque, où l’on complote, tremble et torture à tous les étages.

Succès au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, La Mort de Staline ­accuse toutefois quelques handicaps qui l’entravent. La langue anglaise, pour commencer, qui nuit au réalisme de la situation. Le côté théâtre de l’absurde, qui n’est pas à la mesure de l’ignominie du ­sujet. Enfin, l’éloignement de la période, qui doit paraître pour les jeunes générations contemporaine de la préhistoire.

Interdit en Russie

Peut-être que seule une âme russe est ­capable de relever un tel défi, comme le laisse à penser l’une des très rares réussites en la matière, Khroustaliov, ma voiture ! (1998) d’Alexeï Guerman. Du moins, deux actualités viennent-elles lester la légèreté de crème sure qu’on pourrait être tenté de reprocher à La Mort de Staline.

Le ministre de la culture russe Vladimir Medinski dénonce « une raillerie insultante envers le passé soviétique »

La première tient aux relations russo-britanniques qui, si elles n’ont jamais été au beau fixe, ont pris ces dernières semaines une tournure neurotoxique, à la suite de la tentative d’assassinat au ­Novitchok de l’ancien agent double Sergueï Skripal à Salisbury au Royaume-Uni. La seconde est l’interdiction du film en Russie, décidée par le ministre de la culture Vladimir Medinski, le 23 janvier, deux jours avant la sortie prévue.

Dénonçant « une raillerie insultante envers le passé soviétique », celui-ci s’est donc rangé à l’avis de pétitionnaires parmi lesquels se trouve le réalisateur Nikita Mikhalkov, « missus dominicus » de Vladimir Poutine, qui, depuis vingt ans, met au placard tout ce que le cinéma russe compte de ­talents. Le même homme signait pourtant en 1994 Soleil trompeur, réquisitoire antistalinien sans ambages. Une vérité qui, à l’instar du sens de l’humour, ne semble plus de mise aujourd’hui en Russie.

LES ARCHIVES DU FIGARO - Il y a 65 ans disparaissait le dictateur soviétique Joseph Staline. Tandis que le monde s'interrogeait sur les conséquences de cette disparition, sur place des funérailles imposantes se préparaient.

Vincent c’est l’aîné de mon frère aîné Alain, mon filleul…

Il est, avec Pascale, restaurateur à Nantes, à l’Abélia, 125 boulevard des Poilus ICI 

Les temps sont difficiles pour les restaurateurs mis pascale et Vincent ne sont pas du genre à rester les deux pieds dans le même sabot, ils se sont adaptés et proposent à leur clientèle des plats à emporter. Arédius, un lecteur nantais, en est.

Vincent cause dans le poste alors si ça vous dit écoutez-le et si vous êtes nantais allez-donc passer une commande à l’Abélia.

6 décembre 2005

L'autre Berthomeau ICI 

Catherine Bernard est une presque nantaise exilée dans l’Hérault

28 février 2014

Le Bourg-Pailler, les pompiers, le Muscadet, tous les chemins mènent à l’Abélia ICI

Marie Chaillot a épousé Louis Berthomeau, ils n'ont eu qu’un seul fils Arsène mon père non qu’ils eussent voulu qu'un fils unique pour préserver leur patrimoine du partage – ils étaient métayers des de Lézardière à la Célinière commune de Saint-Georges de Pointindoux – mais tout simplement parce que le pépé Louis a passé la bagatelle de 7 ans sous les drapeaux : 3 de service militaire plus 4 de guerre au front dans les tranchées de 14-18. Ça relativise les temps durs évoqués par nos contemporains.

Arsène Berthomeau a épousé Berthe Gravouil. Ils ont eu 3 enfants, Alain, Marie-Thérèse, qui sont nés à la Célinière, et ma pomme le petit dernier qui est né au Bourg-Pailler à l’entrée de La Mothe-Achard où le pépé Louis avait acheté une petite métairie et où mon père exerçait la profession d’entrepreneur de battages et de travaux agricoles.

Je ne vais pas aller plus loin dans l’arbre généalogique des Berthomeau mais simplement vous indiquer que seul Alain, mon frère aîné, a eu un garçon, son aîné : Vincent Berthomeau qui est aussi mon filleul.