La vérité si je mens. Au 40 rue Miron, dans le quartier St Gervais-St Paul dont l’architecture médiévale est splendide, est sise en surplomb l’épicerie Izraël. Voilà ce qu’en dit une internaute. « Lorsqu'on entre chez Izraël, les épices, les sacs de farine et de légumes secs, nous envoient bien loin d'ici. Les piments pendent au plafond, se partageant la place avec des saucissons ; les fruits secs et confits éclatent de couleur, les loukoums se noient dans le sucre glace. Les étagères grimpent jusqu'au plafond. Alcools, biscuits, spécialités venues du monde entier, il faut faire la queue et demander à la patronne, peu aimable, ce que l'on cherche. Elle disparaît sous ses étals, ramène le précieux ingrédient d'un air revêche, au suivant! Les autres employés disparaissent derrière les murs qui se dérobent, les touristes visitent, gênés aux entournures, cette caverne d'Ali Baba rendue minuscule par la place prise par les victuailles. On paie au comptoir, sur lequel règne le patron, comme sur son trône, au fond de la boutique. Izraël est un endroit magique et hors du temps, tenu là depuis des années par la même famille, et qui, je l'espère, se transmettra dans la même atmosphère figée pendant des millénaires. »

Samedi dernier, dans la froidure, à vélo, bardé de ma canadienne de cuir, j’ai traversé la Seine pour me rendre dans le Marais et j’ai fait une halte rue Miron. Y’avait du monde chez Izraël. Avant de reprendre ma route une affiche sur la porte du bureau de tabac-presse m’a intrigué ?

Du vin casher, italien de surcroît, mais qu’est-ce-donc le vin casher ?

En hébreu : יין כש yayin kashér c’est un vin produit en suivant la cacherout, le code alimentaire judaïque qui précise « que le vin ne peut pas être considéré comme casher s’il a été utilisé pour l’idolâtrie comme le Yayin Nesekh, un vin qui a été versé à une idole et le Stam Yainom, un vin qui a été touché par une personne qui croit dans l’idolâtrie ou produite par des non juifs. »

Longtemps cantonné uniquement au culte, le vin casher ne passait pas la sphère religieuse. En effet pour les juifs, le vin n'est pas une boisson du quotidien mais un breuvage sacré réservé aux cérémonies religieuses. Mais rien dans les textes n'interdit sa consommation et la Thora ne prône aucunement l'abstinence à ce sujet. Par tradition, les juifs consommaient du vin blanc sucré, élaboré à partir de raisins secs le plus souvent. Mais à la fin du 20e siècle, ces habitudes évoluèrent. Notamment à partir de 1996, quand les vins du Golan font leur apparition en France, grâce à un homme, Roberto Cohen, un négociant spécialisé, devenu le premier importateur de vins israéliens en France. »

Le hekhsher

C’est le certificat émanant d’un organisme de surveillance, d’une organisation, d’un rabbin faisant autorité et qui est de préférence un posseq, ou être supervisé par un Beth din signifiant que le produit est « propre à la consommation » La présence des « Shomrim » chez le producteur est la garantie du caractère cacher du vin. Une fois les vendanges effectuées (à la main ou à la machine) et jusqu’à la mise en bouteille, seuls les délégués rabbiniques – les « Shomrim » - sont en effet autorisés à opérer – ou à surveiller - toutes les manipulations nécessaires à l’élaboration du vin (mise en route du fouloir et de l’égrappoir, pressurage, tirage, filtration, prélèvement d'échantillons, ouverture et fermeture des cuves, contrôle des degrés alcooliques, surveillance de l’absence d’ajouts non naturels, y compris à base de jus de raisin,  ou d’origine animale…). Le blanc d’œuf peut lui être utilisé dans la clarification du vin casher mais alors il ne peut prétendre à l’appellation vin casher végétarien. Le vin décrit comme « casher pour la Pâque » doit lui avoir évité tout contact avec du grain, du pain et une pâte.

Le matériel : Cuves, pompes, pressoirs et autres tuyaux permettant la fabrication du vin cacher ne doivent pas comporter d’impuretés. Là encore, ce sont les « Shomrim » qui veillent donc à leur cachérisation (nettoyage scrupuleux à l’eau bouillante, solution d’acide citrique chaude pour laver les tuyaux et pompes…). Leur intervention est également indispensable lors de la purification des cuves de stockage (décapées, elles font l’objet de trois bains rituels successifs d’eau froide, de 24 heures chacun). Il leur revient enfin de plomber et d’identifier clairement chaque cuve cachère afin qu’aucune manipulation n’ait lieu en leur absence ni en dehors des périodes autorisées (comme le Shabbat par exemple). Et cela, y compris pendant le processus de vieillissement du vin.

Chaque bouteille de vin casher porte le signe de la cacherout.

Qu’est-ce que le vin Mévushal ?

« Contrairement aux autres vins cachers, le vin Mévushal ne devient pas taref (perte de son caractère cacher) s’il est partagé par des convives non pratiquants. Et cela parce qu’il a été flash pasteurisé (porté très vite à la quasi-ébullition, puis  très rapidement à zéro degré). Le kiddouch peut être prononcé dessus. Pratique pour les shabbats et cérémonies ! »

Peut-on parler d’un goût casher ?

« Un vin casher a sensiblement le même goût qu'un vin non casher. La seule différence qui puisse exister réside dans l'assemblage et l'élevage. Pour les bordeaux notamment, on a tendance à utiliser un peu plus de merlot dans les rouges, apprécié pour son fruité et sa rondeur. Et à réduire le temps d'élevage en barriques neuves pour donner des vins plus rapidement prêts à boire. »

Vin Casher  Virginie de Valandraud link

www.bethcacher.com/vin-cacher

www.club-haguefen.com

Hubert de Boüard de Laforest s’identifie au château l’Angélus « La propriété fait 34 hectares mais seuls 25,5 ha sont classés en Premier Cru. Les autres surfaces nous servent à faire le Carillon d’Angélus ou le Numéro Trois d’Angélus. » précise-t-il. Son patronyme est aussi associé, dans l’appellation Lalande de Pomerol, au château La Fleur de Boüard. De par ses responsabilités nationales : membre du Comité National de l’INAO, et locales, c’est un homme qui compte dans le paysage de la place de Bordeaux.

L’occasion d’aborder la face, au sens montagnard, la moins connue d’Hubert de Boüard, celle de consultant international m’a été donnée par la réception du communiqué ci-dessous et d’un déjeuner, où se pressait le gratin de la presse, où j’ai pu converser avec Patrick Foureau propriétaire de Haut-Surget et de  Grand Cardinal. Le taulier, qui irrite tant ceux qui le régalent, va vous rendre une copie propre, sans affect, dans l’esprit d’une approche informative. Je laisse à chacun le soin de se faire une opinion.

Le communiqué

« Hubert de Boüard, copropriétaire du Château Angélus, Premier Grand Cru Classé de Saint-Emilion et Directeur d’Hubert de Boüard Consulting, devient consultant pour le Château Haut-Surget, Lalande de Pomerol et le Château du Grand Cardinal, Saint-Emilion Grand Cru.

Ainsi, dès les prochaines vendanges 2011, il conseillera la Famille Fourreau sur l’élaboration et la vinification de ces deux grands vins de Bordeaux, grâce à son savoir-faire unique. Nul doute que l’apport d’Hubert de Boüard Consulting va dynamiser la Maison Ollet-Fourreau. Les autres domaines quant à eux (Château Lafleur Vauzelle – Lalande de Pomerol, Château Grand Moulinet – Pomerol, Château Fleur Saint Esperit – Bordeaux) sont toujours suivis par Bordeaux Oenoconcept. »  

L’information n’est donc pas récente mais, comme je l’ai écrit, elle me permet ce matin d’aborder une fonction très en vogue mais aux contours parfois imprécis. Pour ce faire j’ai interrogé bien sûr Hubert de Boüard puis je me suis référé à ses déclarations sur le sujet à Gilles Berdin dans sa série « Autour d’un verre » chez Elytis 12€.

Pour vous faciliter la lecture de cette chronique je vais faire dans le style très Sciences-Po un plan en 3 parties :

-         1 Les réflexions du taulier sur le métier de consultant

-         2 Pourquoi Hubert de Boüard a-t-il décidé de conseiller Patrick Fourreau

-         3 La conception du métier de consultant par Hubert de Boüard

Pour la conclusion elle sera comme me le conseillaient mes éminents professeurs : ouverte !

1 – Du consulting à la sauce du taulier

Quand j’étais petit le BCG c’était bien sûr le vaccin.

Quand je fus un peu plus grand, monté à Paris, dans les clubs de Réflexion – les ancêtres des Think Tank – je croisais des types sérieux du BCG costumes croisés, attaché-case incorporé, bien coiffés, Richelieu lustrées, anglais majeur, membres du

Boston Consulting Group. Des as de la prospective, les rois du Conseil, très prisés par les boss des multinationales.

Quand j’intégrai la SVF, alors filiale du groupe Pernod-Ricard, nous fûmes en permanence soumis au ballet de consultants divers et variés, le dernier, plus astucieux que ses confrères, Axel Rückert, après sa consultation déclara que lui seul était en capacité de remettre la boutique d’aplomb. Aucune surprise à cela puisque sa crémerie se dénommait Management Partners et, qu’avec des fortunes forts diverses il n’en était pas à son coup d’essai. Entre lui et moi il y eut des étincelles mais il n’eut pas le loisir de me faire la peau car passé dans un lieu de pouvoir il vint gaillardement me proposer ses services pour sauver la filiale de l’ULN, la GUF, propriétaire de la marque Mamie Nova. Les affaires sont les affaires.

Demander conseil est, en soi, sage, ça permet de solliciter un regard extérieur, de bénéficier d’une expérience autre, de se réassurer, et même de se rassurer sur le bien-fondé de ses choix. Les Princes, les Rois, les Présidents… sont entourés de Conseillers mais ce sont des subordonnés alors que dans le monde des entreprises le consultant est un prestataire de services autonome, il s’adresse à un client. Ce devrait lui laisser une plus grande liberté de jugement et de parole, l’éloigner d’une posture de courtisan.

Reste que la fonction de Conseil n’a pas toujours bonne presse car le vieux dicton français  qui affirme que « les « conseilleurs ne sont pas les payeurs… » reste encore très prégnant.

De plus, en français, consultant est un mot ambivalent.

Dans le langage courant, il peut parfois désigner celui qui se rend en consultation, auprès d’un médecin ou à l’hôpital. Il est synonyme de patient : il consulte parce qu’il a mal quelque part… Il peut être tentant d’en tirer un parallèle avec l’entreprise. Si une entreprise fait appel à un consultant c’est qu’elle a mal quelque part !

Dans le monde du vin, la fonction de conseil, a pris son envol grâce tout d’abord aux grands œnologues, tel Emile Peynaud, puis sous l’impulsion de Michel Rolland link . Dans une série de chroniques « les 3 mêmes questions à…. »  une grosse dizaine d’œnologues (Dubourdieu, Derenoncourt, Dubernet, Gasco, Léon…) dont certains exercent le métier de Conseil (si vous souhaitez lire leurs réponses vous allez tout en haut à gauche du blog et vous dactylographiez les 3 mêmes) je leur demandais dans la Question N°3 : « Moi qui ne suis qu’un pur amateur aussi bien pour le vin, que pour la musique ou la peinture je place ma confiance non dans les critiques mais plutôt dans ma perception au travers de l’œuvre du génie du compositeur ou du peintre. Pour le vin l’affaire est plus complexe entre l’origine, le terroir, le vigneron, le vinificateur, le concepteur du vin, l’exécution est à plusieurs mains. La mise en avant de l’œnologue, une certaine starification, correspondant par ailleurs avec l’esprit du temps, à une forme de marketing du vin, ne risque-t-elle pas de nous priver d’une forme de référence objective, celle de l’homme de l’art, nous aidant à mieux comprendre l’esprit d’un vin ? »

2 – De la décision d’Hubert de Boüard de conseiller Patrick Fourreau

La première motivation de ce choix c’est la proximité, le voisinage avec la Fleur de Boüard, et le voisinage dans notre France des terroirs ce n’est pas forcément simple comme le souligne Hubert de Boüard dans sa conversation précitée « J’ai un voisin, Gérard Bécot…. Alors vous savez, les voisins, quelquefois… mais avec lui aussi nous avons développé une amitié vraie et il fait désormais partie des personnes que l’on dénombre sur les doigts d’une main et qui comptent vraiment, avec lesquels on peut partager beaucoup. »

La seconde rejoint la première, lui donne du corps, c’est la proximité humaine avec Patrick Fourreau qui ambitionne de bien faire, de mieux faire, d’entrer dans une dynamique qui bouscule un peu les traditions familiales. Hubert de Boüard a beaucoup de sympathie pour ces jeunes vignerons qui, comme Patrick Fourreau, font tout, des vignerons dans leurs vignes, les accompagner, les conforter dans leur marche pour l’excellence et ce pour le plus grand bénéfice d’une belle appellation méconnue : Lalande de Pomerol.

La dernière enfin est liée à la qualité des terroirs des propriétés sur lesquelles Hubert de Boüard  va exercer ses activités de conseil. Il souligne qu’une partie peut rivaliser avec les plus grands, des graves magnifiques équivalents à ceux de Pomerol. Du potentiel donc, de la marge de progression, un beau challenge en compagnie d’un jeune homme plein d’ambition et de bonne volonté.

3 – De la conception d’Hubert de Boüard  du métier de consultant

À la question : pourquoi viennent-ils vous chercher ? HdeB répond : « Je pense qu’à un moment, ils sont à la fois en quête de réputation et d’expertise technique. Il ne faut pas se voiler la face, c’est ce genre de choses qu’ils désirent. »

Fait-il pour autant un type particulier de vin ?

« Je ne sais pas si on fait un type particulier de vin. L’Homme influence l’expression d’un vin, il le marque. Je crois beaucoup à cette part de l’humain.

« Ce que j’apporte dans mes conseils, c’est la rigueur scientifique d’un œnologue qui reste au service de la vigne et du vin. Mais,  c’est aussi travailler avec son cœur, ses sentiments, son vécu. Il est vrai que j’aime plutôt  les vins aux côtés arrondis à ceux anguleux ; ça c’est mon style. On peut alors penser, dans ce cas-là, qu’il existe un style Hubert de Boüard. Mais dire que tous les vins que je fais se ressemblent serait faux. »

« Être consultant c’est rentrer dans le secret, les gens vous confient des choses, vous devenez leur confident. S’ils ont des difficultés, vous essayer de les aider, vous les conseillez dans leurs investissements… Ils vous font confiance. Vous n’êtes pas simplement la personne à qui on vient porter une analyse dans un labo, vous n’êtes pas seulement là pour donner une ordonnance et vous en aller. Vous rentrez dans l’intimité. »

Le consultant, coach, fusible…

« Il y a une forte exigence. Les gens sont très exigeants. Pourquoi ? Sûrement à cause de ce système incroyable de notation des vins. Des journalistes viennent goûter vos vins alors qu’ils sont des enfants et vous jugent aussitôt ! »

« Il n’y a pas de recettes parce que, d’abord, je ne suis pas cuisinier. Vinifier, ce n’est pas faire de la cuisine, ce qui fonctionne dans un endroit ne marche pas ailleurs. Certes il y a toujours des fondamentaux, mais je marche plus au feeling, tout en préservant une grande rigueur, une précision dans mon travail. J’écoute beaucoup les propriétaires car ce sont eux qui signent le vin. »

« Un style de vin doit correspondre à l’expression d’un terroir. Après, s’ils le souhaitent, nous pouvons tenter de faire un produit très américanisé ou essayer d’élaborer quelque chose d’aimable, rond et souple »

« Je m’interdis de faire un copier/coller de ce qui pourrait être la valeur uniformité d’un vin aimé par tout le monde. Je tente aussi de montrer aux propriétaires que s’ils font un vin qui ne leur plaît pas en pensant qu’il se vendra mieux , ils vont vite se lasser et le métier deviendra insupportable. »

« Je ne vais pas forcément dans les plus faciles. Je pourrais me contenter des plus prestigieuses mais ce n’est pas le cas, j’aime bien les challenges. Cependant, je vérifie toujours la qualité du terroir, je ne suis pas non plus un acrobate. »

« Je tente d’être un généraliste de la vigne capable de donner un avis général, après expertise éventuelle de spécialistes »

Le vœu le plus cher H de B :

« La Bourgogne ! Pas ailleurs, mais la bourgogne, oui. Si la Bourgogne me propose quelque chose, j’y vais tout de suite car c’est une région qui me passionne. J’aurais cependant l’honnêteté de demander un tour de piste d’une année avant de m’engager complètement afin de bien comprendre le terroir. »

Conclusion en forme de réflexions personnelles et d’interrogations

Je n’ai jamais exercé le métier de consultant sans doute parce que je n’ai pas grand-chose à transmettre à qui que ce soit. Je fus pendant 5 ans Conseiller Technique dans des cabinets Ministériels mais cet exercice n’a rien à voir avec du consulting car il faut se contenter de se mettre dans la peau de son Ministre pour lui permettre de comprendre des dossiers. C’est aussi faire le nègre. Le conseiller technique n’existe pas c’est une ombre sans responsabilités.

Lorsque je fus en responsabilité j’avoue qu’une fois avoir absorbé les notes sur un sujet, j’ai toujours décidé seul afin d’assumer seul mes erreurs et aussi, péché d’orgueil, mes succès : ainsi par exemple la reprise par le groupe Bongrain de l’Union Laitière Normande.

Enfin, lorsque j’ai écrit mon rapport, dans la plus parfaite solitude, après avoir beaucoup vu et écouté, je n’ai pas fait du Berthomeau contrairement à ce que certains ont insinué, je me suis de nouveau mis dans la peau de… pour tenter de répondre aux questions qui m’étaient posées et j’ai signé. La seule transmission qui me plaît est celle de l’enseignement : j’adore le contact avec les étudiants ( ne ricanez pas en féminisant) et j’ai exercé avec passion, à ma sortie de mes responsabilités, pendant 3 années ce métier de prof associé (en plus de mon travail) à l’Université de Nantes en 3^e cycle : mon thème justement la prise de décision…

Reste que vous allez me dire que j’ai abondamment parlé d’Hubert de Boüard, et de moi, mais bien peu de Patrick Fourreau. C’est à dessein, non par désintérêt mais parce que je ne le connais pas bien. Ce qui m’intéresse dans cette histoire de collaboration entre lui et Hubert de Boüard c’est de suivre l’évolution des vins de ces deux propriétés Châteaux Haut-Surget et Grand Cardinal.

Bien évidemment, eu égard à mes capacités très limitées de dégustateur, je ne pourrai vous livrer ici mes appréciations sur cette évolution d’autant plus qu’il n’est pas certain que je fusse de la partie pour le prochain millésime… Ainsi va la vie d’un chroniqueur qui apprécie bien plus les idées que les invitations à des déjeuners de presse. Bon vent à Patrick Fourreau et plein de beaux et grands millésimes avec Hubert de Boüard !

Broadway, en 1956, grâce à Elia Kazan  il débute dans «La Chatte sur un toit brûlant» de Tennessee Williams, où il incarnait Brick. Au cinéma, il avait rencontré le succès populaire en 1959 dans «Autopsie d’un meurtre» d’Otto Preminger.

Acteur fétiche de de John Cassavetes, avec son grand ami Peter Falk : Husbands, Meurtre d’un bookmaker chinois, Opening Night il travaille avec les frères Coen dans l’un de mes films cultes «The Big Lebowski».

Né dans une famille d'immigrés siciliens le 28 août 1930, Ben Gazzara avait commencé à jouer dès l'adolescence. A 21 ans, il avait été accepté par la prestigieuse école de l'Actors Studio. Il a joué dans une centaine de films, mais revenait périodiquement au théâtre. Il laisse une femme à laquelle il était marié depuis 30 ans, Elke, et une fille.

C’est la vie qui va, la vie qui passe, la vie qui tourne des pages que j’ai beaucoup aimées et c’est un peu de ma vie qui disparaît en laissant sur les écrans une trace, une mémoire.

Quand j’aime je ne compte pas mais je conte ! Alors pour Vouvray, le Vouvray, les Vouvray et les vignerons qui les font rassurez-vous je ne vais pas vous chanter une chanson mais ce matin troquer ma plume pour celle d’un autre et faire comme si, à bicyclette, avec une nuée de copines emmitouflées « Pour aller à Vouvray, nous quitterions Tours par ce chemin ravissant qui emprunte la rive droite de la Loire, en suivant l’étroite laisse d’alluvions sur laquelle se dresse, toute droite, une colline percée de grottes en parties habitées ; revêtues de vignes et de parcs, elle est soulignée d’imposantes ruines : celles de l’abbaye de Marmoutiers, ou celle du château de Rochecorbon, d’où la tour de guet surveillait la Loire. Des villages s’ouvrent dans la falaise, des sources y ont creusé des ravins. À l’issue d’un de ces ravins, c’est Vouvray. »

Dans notre petite bande d’adeptes de la petite reine nous avions une Reine, dont je tairais le nom pour ne pas la compromettre, qui nous a dit : « Ici, le vignoble est établi sur un sol particulièrement propre à la vigne, qui est plus généralement argilo-calcaire et presqu’uniquement planté en gros pinot chenin greffé. Il donne ces vins dont on fait grand estime pour la délicatesse de leurs bouquets fruités. Ils son un don de la nature, mais la science du vigneron et sa conscience y ajoutent ce qui est peut-être l’essentiel de leurs mérites. »

Mais notre Reine a aussi, accroché à ses basques, une douairière, une duègne comme on en trouve dans nos belles dégustations parisiennes, des mesdames qui savent tout. Celle-ci, rajustant vaillamment sa mise en plis mise à mal par le vent, nous harangua « Les vignerons travaillent leurs vignes, préparent et soignent leurs vins avec une intention jalouse, et plus en artistes qu’en producteurs avides de profits. C’est à qui aura les ceps les plus verts et les plus vigoureux, avec les plus beaux fruits. C’est à qui pourra présenter le vin le plus fin et le plus distingué. Une réelle émulation les pousse à toujours mieux faire ; elle se transforme parfois en une véritable rivalité de propriétaire à propriétaire et même de commune à commune. Cette rivalité s’est révélée particulièrement ardente lorsqu’il s’est agi de délimiter l’aire géographique du Vouvray. »

Les filles pouffent. La duègne prend un air pincé. Alors pour détendre l’atmosphère, une petite boulotte, toute tachetée de son, se hisse sur un petit surplomb « Le village de Vouvray dont le nom est devenu si populaire, n’est que viticole ; situé au bas  de son coteau, il n’a d’autres annales que celles de son vignoble ; elles  suffisent à son ambition. Ses maisons sont groupées avec agrément autour de son clocher trois fois centenaire. Là encore les caves sont pittoresquement taillées dans le tuffeau et réputées pour leur aménagement et leur grandeur. Sous l’une d’elles, située dans le bourg même de Vouvray, des voitures peuvent aisément circuler. Ces dispositions troglodytes, qui ouvrent des horizons sur la vie de nos ancêtres des époques préhistoriques, s’associent si docilement avec le confortable des exigences modernes que c’est à peine si l’on y est frappé du contraste. »

Trêve de bavardage « nous entrons à Vouvray, dans un de ces domaines où un peintre de théâtre n’aurait qu’à copier ce qu’il aurait sous les yeux pour planter un décor pittoresque à souhait. La porte d’entrée, à claire-voie, ouvrant de la rue sur la cour intérieure et fleurie, a des façons de cottage. C’est, d’un côté, la maison d’habitation d’une rusticité élégante, et dont la terrasse donne sur le moutonnement des ramures et la verdure des vignes ; de l’autre côté de la cour c’est la falaise crayeuse à pic ; les bureaux s’ouvrent dans le rocher, et leurs parois sont des pierres frustes. Des escaliers intérieurs taillés dans le roc conduisent, d’étage en étage, au sommet. On sort des entrailles de la terre pour se retrouver en belle lumière, dans un vignoble d’un vert vigoureux, étalé d’un seul tenant. En redescendant par quelque trappe, on retombe dans des caves hautes et profondes, à l’abri des variations de la température et de l’humidité ; elles ne sont pas sans rappeler celles de la Champagne, et l’analogie est surtout frappante là où le Vouvray, qui incline, par première intention, à pétiller, est rendu mousseux à la façon que le cellerier enseigna aux vignerons champenois. »

J’arrête là de vous mener en bateau sur mon beau vélo. Partis emmitouflés nous sommes passés sans barguigner à l’été car tout bêtement le taulier a surfé sur le texte de Georges Montorgueuil écrit en 1927 pour la maison Nicolas. Bien sûr il ne s’agit là que d’une belle entrée, en matière, car dès que mes vaches me laisseront un peu le temps de souffler, je vous conterai sans compter mon morceau d’histoire avec les vignerons de Vouvray, chez moi, à Paname, du côté de la Butte où le Lapin est agile, le Moulin de la Galette et où le dialogue entre le Nord et le Sud s’établit grâce au talent conjugué d’Antoine Heerah qui sait si bien conjuguer les vins de taffetas avec les saveurs lointaines. Normal nous sommes au Chamarré… À bientôt donc sur mes lignes pour un périple aux parfums de la Compagnie des Indes.

Ouille, ouille, Jacquouille, je vais encore me faire des copains dans le landerneau des guides. Pensez-donc, dans le dernier numéro du magazine Challenges dans un face à face étrange avec une star de la haute-cuisine Alain Dutournier, je suis présenté comme une arme de dissuasion massive contre les guides de vin.

Moi je n’ai jamais dit qu’il ne fallait pas en acheter. Moi, bien au contraire, j’aime plus que tout le travail Jacques Dupont Merveilleux du Vignoble même si je le titille sur ses bouches tendues ; je considère, n’en déplaise à certains, que Michel Bettane est une référence et l’un des meilleurs dégustateurs qui soit ; que le grand Bob est aussi une belle pointure avec sa stratégie de businessman ; que l’équipe de la RVF est d’excellente facture.
Donc, j’espère que mes éminents confrères ne viendront pas me chercher des poux sur la tête car je n’en n’ai pas et je n’en ai jamais eu.  Bref, comme je suis totalement transparent je vous relate comme cette interview s’est déroulé.
 

1e acte : La demande
 

Bonjour
Je me permets de vous contacter dans le cadre d'un article sur les guides de vin (Bettane & Dessauve, Hachette, Revue du vin de France, Parker...).
Serait-il, en effet, possible de vous interviewer par téléphone (15 à 20 minutes) dans le cadre d'un petit témoignage sur ce sujet .Comme amateur et fin connaisseur utilisez-vous ces guides ou pas du tout ?
Quelles sont selon vous les avantages et les inconvénients de ces guides ?
Trouvez-vous  le langage utilisé abscons et prétentieux ou au contraire accessible ? Ces guides sont-ils bien faits ?  Avez-vous une préférence pour l'un d'entre-eux ? Préférez-vous faire confiance à une connaissance pour choisir vos vins plutôt qu'à cette littérature de spécialiste ?
Merci pour votre aide
Respectueusement
Jean-Pierre de La Rocque
Challenges
 

2e acte : Ma réponse
Bonjour,
Je veux bien répondre à votre interview à propos des guides cités mais il me sera difficile de porter une appréciation sur eux car je ne les utilise pas. Ce qui ne signifie pas qu'ils fussent mal fait mais tout bêtement parce que je n'éprouve pas le besoin de me référer à un guide papier.
Bref mon téléphone est le 06 80 17 78 25 si ça vous dit.
Bien à vous
JB
 

3e acte : interview au téléphone
 

4e acte : le tête à tête Alain Dutournier et du Taulier

Mon commentaire
 

Comme vous le savez je n’ai que peu de goût pour les notes et pour le vocabulaire de la dégustation. C’est ce que je me suis contenté de répondre au journaliste. D’ailleurs Dutournier évoque lui aussi « un style parfois hermétique ». Il donne d’ailleurs une bonne définition de l’acheteur de guide : celui qui ne veut pas prendre de risques. Comme lui j’adore prendre des risques et je ne me balade pas bardé de guides de ceci ou de cela. Ce n’est que mon choix qui comme je l’ai écrit en préambule ne remet pas en cause la qualité du travail des dégustateurs cités.
 

Je revendique le droit de privilégier le côté critique de vin, ce que j’appelle une approche plus émotionnelle, à celui de notateur-commentateur de vin. Cependant un bon critique doit, bien sûr, s’appuyer sur une solide expérience et une belle culture du vin sans pour autant l’étaler. Tout ce que je souhaite c’est que les Guides aient beaucoup plus de lecteurs qu’ils n’en ont car, en cela, ils participeraient, bien plus qu’ils ne le font, à l’extension du domaine du vin. La Toile peut les y aider : j’ai assisté récemment à de beaux échanges, lors d’une dégustation, entre Michel Bettane et Fabrice Le Glatin l’animateur de Vin sur Vin. La pollinisation croisée est bien plus fructifère que les cultures sous serres.
 

Dernier point à souligner : si je n’utilise pas de guides j’en reçois donc je suis en mesure de porter une appréciation sur leur contenu.  
 

Le journaliste a assez bien rendu mon verbiage mais alors pourquoi me flanquer sous un titre pareil : DISSUASIF ?

Suis-je étiqueté ad vitam aeternam comment étant ABRASIF ? Le tampon JEX du vin, merci très peu pour moi…