« Il faut remonter au SMS du samedi 14 mars : bashung est mort.

Le b en minuscule, dû à la sobre typographie du numérique et des cristaux liquides. »

Manset est chez des amis, « probablement aux environs de Rochefort, une ville, par sa topographie, sa linéarité, le quadrillage des rues, qui paraissait à ce moment-là le mieux correspondre à une révélation de cette sorte, intemporelle et froide. »

« Quelques fleurs dans un vase. C’était des roses, bien sûr, la chambre et son grand lit de métal »

61 ans, à 19h42 à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, un cancer du poumon terrassait Alain Bashung en chimio depuis septembre 2007. Je passais Bleu Pétrole en boucle. Né le 1er décembre 1947 d'un père qu'il n'a pas connu et d'une mère ouvrière, Bashung avait été envoyé à l'âge d'un an vivre chez sa grand-mère, à Wingersheim, en Alsace.

Bashung était un enfant du rock. Il avait grandi en écoutant Elvis Presley, Gene Vincent ou Buddy Holly et clôturait sa dernière tournée par une reprise de Nights in white satin des Moody Blues. Visionnez la vidéo ci-dessous c’est un adieu.

De Gaby à …

« Dans les années 80, je me suis vraiment éclaté avec mes quatre musiciens. On se prenait pour les Doors ! On faisait un accord, il sonnait tout de suite. J’ai trop longtemps regardé passer les trains, j’aurais dû les prendre plus tôt... Mais une fois dedans, j’étais bien dans mes pompes, j’avais une bonne énergie. »

Bleu pétrole…

« J’avais envie de chanter à nouveau. Pendant l’enregistrement, je pensais à la période de mai 1968. Ne gagner que du fric n’était pas une obsession, on vivait avec nos utopies. On parlait de la paix dans le monde, on y croyait. Puis nous sommes passés au monde du Cac 40. On a perdu de la naïveté, je le regrette. Je crois qu’il est important d’apporter un point de vue sur les événements, pour ne pas entretenir la confusion dans laquelle nous vivons. »

Dans « Tant de nuits », il évoque la haine : « Parce que c’est un sentiment que je ne pratique pas. La haine m’empêche d’avancer. Il m’est arrivé des choses où je me suis dit : “Là, tu devrais haïr”, mais je n’y arrive pas. En général, la vie s’est chargée de régler les comptes des personnes qui m’ont fait des saloperies. La chanson pose quelques questions. L’un décide d’oser dire à l’autre qu’il a trahi et qu’il a haï. Mais qui est responsable ? L’histoire est-elle finie ou va-t-elle reprendre ? Est-ce que l’on est devenu un peu plus adulte entre-temps ?

Alain Bashung habitait dans une riante maison, au bas de Barbès, vers Château Rouge, villa Poissonnière, une allée devenue privée entre la rue Polonceau et celle de la Goutte d’Or, où je suis allé rêver au temps où je me voyais en écrivain. « Une chaumière du passé, toute courte, toute rigolarde, et ses massifs de groseilliers, de tulipes, ses rosiers épineux, ses flutes en petites corolles.. »

Alain s’excusait de ce luxe – bien relatif d’ailleurs – de la possession,  comme une entorse à ses idées « Tu sais, j’ai acheté ça à un moment… maintenant on ne pourrait plus… »

1947, est un bien meilleur millésime que la mien 48, cette année l’une des années les plus chaudes du XXe siècle, « s’inscrivant dans un cycle d’années sèches (1945, 1946, 1947 et 1949). Le souvenir qui en reste aujourd’hui est pourtant celui d’un millésime de légende.

Rarement le ciel s’était montré plus favorable : du début avril à la fin octobre, la France ne connut que la chaleur, caniculaire à partir de juin. Rappelant celle qu’avait subie le pays deux ans plus tôt, la sécheresse fut particulièrement pénible pour la population qui dut faire face à des restrictions d’eau. Pour la vigne, elle constitua en revanche une véritable bénédiction.

Certes, dans un premier temps la situation ne parut pas extraordinaire. Une petite pluie de juin contraria la floraison, entraînant une diminution du volume de la récolte et une concentration des substances dans les baies. En été, les orages relancèrent la végétation qui commençait à souffrir cruellement de la sécheresse. Au bout du compte, le beau temps entrecoupé de quelques pluies au bon moment permit d’obtenir une maturité inégalée.

En Champagne, les vendanges commencèrent le 5 septembre. Il fallait remonter à 1893 pour avoir une date aussi précoce.

En Bourgogne, ce millésime fabuleux fut à l’origine de vins puissants. Depuis 1865, on n’avait pas récolté des raisins aussi riches en sucre.

Les bordeaux rouges comme les vins du Rhône furent de la même veine. Complets et charpentés, les premiers ont valu à l’année d’être souvent présentée comme l’un des millésimes du siècle. Beaucoup sont toujours à l’apogée et certains n’ont pas encore épuisé toutes leurs réserves.

Malheureusement, il est aujourd’hui très difficile de se procurer ce millésime. Qui ne rêve pourtant de savourer un grand sauternes de 1947 à la teinte jaune brunâtre et aux arômes de fruits confits ? Sans parler d’un Cheval Blanc du même millésime, aussi mythique aujourd’hui que les Yquem 1921, Mouton-Rothschild 1945, Latour 1961 ou Petrus 1982. »

Ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Salut Alain mon frère, j’irai même un de ces 4 manger des huîtres au Wepler place de Clichy. « Le taxi emmenait là-bas, le Wepler… un peu de citron, la similigrimace de connivence et puis les larges mains comme des araignées de mer qui allaient se poser vers le méplat de quelques serviettes pliée ou dépliée… du pain et la pichenette de beurre… »

Les Halles centrales de Paris, construites par Victor Baltard entre 1854 et 1870, superbe bâtiment à structure métallique dans lequel les murs sont remplacés par des Halles, c’est le Ventre de Paris que l’ère pompidolienne rayera de la carte à coups de pelleteuses pour y laisser un trou béant jamais vraiment cicatrisé. Zola dans son roman Le Ventre de Paris en fait un monstre, comme le seront plus tard le grand magasin dans Au Bonheur des Dames, l’alambic dans l'Assommoir ou la locomotive dans la Bête humaine.

Le ventre de Paris, les Halles, où la nourriture afflue, converge, s'entasse, pour nourrir le bourgeois et le populo est l’image de l’Empire de Badinguet, Napoléon le petit, où la bourgeoisie dirigeante lancée dans sa chasse aux millions, goûte la volupté cuisante des agioteurs, s’étourdit dans la danse formidable des francs or, s’empiffre, contente d’elle, la bedaine pleine et heureuse se ballonnant au soleil et roulant jusqu'au charnier de Sedan.

La description est réaliste, crue, loin de nos précautions langagières, Zola n’a pas peur des mots, il les maîtrise, leur donne tout leur sens. Avec lui, « les roquefort, eux aussi, sous des cloches de cristal, prenaient des mines princières, des faces marbrées et grasses, veinées de bleu et de jaune, comme attaqués d’une maladie honteuse des gens riches qui ont trop mangés de truffes… »  

« Autour d’elles, les fromages puaient. […] Là, à côté des pains de beurre à la livre, dans des feuilles de poirée, s’élargissait un cantal géant, comme fendu à coups de hache ; puis venait un chester, couleur d’or, un gruyère, pareil à une roue tombée de quelque char barbare,  des hollande, ronds come des têtes coupées, barbouillées de sang séché, avec cette dureté de crane vide qui le fait nommer têtes-de-mort. Un parmesan, au milieu de cette lourdeur de pâte cuite, ajoutait sa pointe d’odeur aromatique. Trois brie, sur des planches rondes, avaient des mélancolies de lunes éteintes ; deux, très secs, étaient dans leur plein ; le troisième, dans son deuxième quartier, coulait, se vidait d’une crème blanche, étalée en lac, ravageant les minces planchettes, à l’aide desquelles on avait vainement essayé de le contenir. Des port-salut, semblables à des disques antiques, montraient en exergue le nom imprimé des fabricants. Un romantour, vêtu de son papier d’argent, donnait le rêve d’une barre de nougat, d’un fromage sucré, égaré parmi les fermentations âcres. Les roquefort, eux aussi, sous des cloches de cristal, prenaient des mines princières, des faces marbrées et grasses, veinées de bleu et de jaune, comme attaqués d’une maladie honteuse des gens riches qui ont trop mangés de truffes ; tandis que, dans un plat, à côté, des fromages de chèvre, gros comme un poing d’enfant, durs et grisâtres, rappelaient les cailloux que les bouc, menant leur troupeau, font rouler aux coudes des sentiers pierreux. Alors, commençaient les puanteurs : les mont-d’or, jaune clair, puant une odeur douceâtre ; les troyes, très épais, meurtris sur les bords, d’âpreté déjà plus forte, ajoutant une fétidité à la cave humide ; les camembert, d’un fumet de gibier trop faisandé ; les neufchâtel, les limbourg, les marolles, les pont-l’évêque, carrés, mettant chacun leur note aigüe et particulière dans cette phrase rude jusqu’à la nausée ; les livarot, teintés de rouge, terribles à la gorge comme une vapeur de soufre ; puis enfin, par-dessus tous les autres, les olivet, enveloppés de feuilles de noyer, ainsi que ces charognes que les paysans couvrent de branches, au bord d’un champ, fumantes au soleil. La chaude après-midi avait amolli les fromages ; les moisissures des croûtes fondaient, de vernissaient avec des tons riches de cuivre rouge et de vert-de-gris, semblables à des blessures mal fermées ; sous les feuilles de chêne, un souffle soulevait la peau des olivet, qui battait comme une poitrine, d’une haleine lente et grosse d’homme endormi ; un flot de vie avait troué un livarot, accouchant par cette entaille d’un peuple de vers. Et, derrière les balances, dans sa boîte mince, un géromé anisé répandait une infection telle, que des mouches étaient tombées autour de la boîte, sur le marbre rouge veiné de gris. »

La cuisine, le lieu carrelé, peinture alimentaire, éclairage dru, avec ses ustensiles : le fouet, le chinois, l’écumoire, le faitout, les casseroles, les poêles…, son fourneau ou sa plaque pyrolyse ou ses feux de gaz, son four, ses livres de recettes, son garde-manger ou son frigo, sa cave à vin, ses bruits, ses vapeurs, ses odeurs, a été et reste encore le domaine des femmes, des mères surtout. Faire la cuisine au quotidien pour la famille avec son lot de courses n’est pas une sinécure, c’est du travail masqué qui n’entre pas dans le calcul du PIB. Pour autant la situation reste-t-elle figée, les mentalités ne seraient-elles pas en train d’évoluer ?

Oui, sans aucun doute, même si je reste frappé par la pesanteur de mes collègues masculins. J’en parle à mon aise car, depuis toujours, j’occupe la cuisine, c’est mon territoire et, lorsque je suis allé chez notre Luc Charlier j’ai pu apprécier ses talents de cuisinier, bien supérieur aux miens.

Ceci écrit, n’exerçant pas la profession de sociologue, ne sondant ni les têtes, ni les cœurs, je ne vais pas ce matin vous entraîner sur un terrain que je ne connais pas bien. Mon approche est beaucoup plus empirique, totalement subjective, centrée sur le blog d’une nouvelle venue en notre blogosphère : Samia Iommi Amunategui avec Cuisine&Sentiments. Samia et moi sommes amis sur Face de Bouc et sa nouvelle enseigne m’a de suite alléchée : les sentiments quoi de plus, j’hésite sur le qualificatif mystérieux, excitants, troublants, comme ingrédients.

Le sentiment dans son acception première c’est le fait de sentir, d’éprouver, c’est une sensation. Cuisine et sens vont bien ensemble d’autant plus que le sentiment, les sentiments sont souvent enfants de la passion, de l’émotion. Voltaire dans son Dictionnaire Philosophique écrit « Tous les autres sentiments entrent ensuite dans celui de l’amour, comme des métaux qui s’amalgament avec l’or : l’amitié, l’estime, viennent au secours ; les talents du corps et de l’esprit sont encore de nouvelles chaînes. »

Pure alchimie que l’alliance de cuisine et sentiments, où ce que fait la main est en prise directe avec le cœur, ses pulsions, ses envies, ses douceurs, ses excès, ses emportements, ses rêves… Quoi de plus troublant que ces mains dans la farine qui pétrissent… quoi de plus étrange que de monter des œufs en neige ou de lier un beurre blanc… Le vocabulaire de la cuisinière : abaisser la pâte, écumer une confiture, émincer, monder, effiler, réserver, singer… relève d’une dramaturgie où le tour de mains, le ressenti intime, capte, magnifie les ingrédients les plus humbles en leur incorporant juste ce qu’il faut de sentiments éprouvés. Aucun besoin de balance, le dosage est fonction du cœur. Les plats, les mets, le gâteau, le soufflé, la tomate farcie, l’œuf sur le plat… sortent alors de la routine cuisinière, purement alimentaire pour entrer dans la cour des sentiments.

Samia fait donc partie de ces jeunes femmes d'aujourd'hui qui entrent  dans leur cuisine de leur plein gré, sans ployer sous le joug des tâches ménagères – bien sûr, il leur faut chaque jour nourrir leur petite famille mais souvent leurs compagnons mettent la main à la pâte -  pour répondre à une impérieuse nécessité : celle du plaisir, en donner et en recevoir… Que voulez-vous je trouve cette motivation bien plus enthousiasmante que celle de bien des consœurs de Samia, bloggueuses dites de cuisine, qui nous égrènent des recettes à la queue-leu-leu comme des écheveaux de saucisses qu’on suspend dans le cellier sans trop savoir qu’en faire.

Alors comme vous commencez à me connaître : quand j’aime je conte ! En deux coups de claviers, en m’inspirant du questionnement d’Ingrid Astier dans Cuisine Inspirée, j’ai expédié à Samia une batterie de questions – normal non – et j’ai reçu des réponses que je vous invite à découvrir car Samia n’est pas adepte du précuit, du réchauffé mais d’une langue vive, pleine de fraîcheur spontanée, où ses mots attisent la gourmandise, aiguisent les sens et prouvent bien que sous sa main Cuisine&Sentiments relève de l’alchimie du cœur qui a ses raisons que la raison ne connaît point…

L’harmonie d’un plat ?

Samia : Qui dit harmonieux, dit équilibre… Celui que je cherche entre moi et mes prolongements, la casserole, le fouet, cette saleté de plaque électrique. Une fois ces ustensiles à ma botte, l’harmonie est dans la cuisson. On peut s’évertuer à marier les meilleurs ingrédients (produits frais, produits de saison, viandes de premier choix…) si les carottes sont trop cuites et la viande sans fondant… c’est fichu.

L’harmonie dépend de la flamme !

Une saveur ?

Samia : Le poivre ou plutôt les poivres… les longs, les ronds, les pilonnés, les broyés… Ce qui est fascinant avec le poivre c’est que selon son origine et la manière dont on le consomme, il exhalera des centaines de saveurs.

En ce moment je pactise avec le Diable, pardon, le Poivre de Tasmanie.

L’infaillible puissance de séduction ?

Samia : Éclats de foie gras poêlés ? Saint-Jacques en écrin de truffe ? Eh non, la Carbonnade Flamande.

Pour la préparer on découpe, on déglace, on arrose et enfin on laisse mijoter 4 heures… Elle se fait attendre la demoiselle flamande !

Elle associe l’alcool au bœuf fondant. L’ivresse à la chair !

Un plat puissant qui a le goût sucré du mystère grâce à un ingrédient inattendu.

(Révélation sur Cuisine et sentiments link )  

Un plat qui a de l’humour ?

Samia : Un plat raté présenté avec le sourire et cache-misère de circonstance.

Un mets érotique ?

Samia : On nous parle souvent d’ingrédients aphrodisiaques, si l’on torpille un plat de gingembre, de chocolat, d’huitre… il ou elle est censé tomber sous le charme. Pour moi, l’érotisme en cuisine passe par le verbe, l’art de donner envie de croquer la pomme sans même avoir vu la pomme ! 

A partir de là, on s’en donne à cœur joie : Tiphaine Campet de link  et auteure de Leçon de séduction, 50 recettes gastroromantiques, nous propose pour le plaisir, des « Jeunes foies en Fleur », un « Maquis de Sade », des « Souris d’agneau entremêlassées ». Quant à moi, j’offre une crème fouettée maltraitée, un tartare à faire rougir, des bijoux indiscrets…

Mon imaginaire et la gastronomie ?

Samia : La cuisine, parfois ça vous possède comme un démon : on a une idée, et il faut s'y mettre, au fourneau, ça devient une obsession... Le diable ne serait-il pas derrière tout ça ? On en revient au péché de gourmandise...

Un mets ironique est-il possible ?

Samia : Un plat fait de mes jolies mains, bichonné pendant 2 bonnes heures, emprisonnée dans ma cuisine d’1m2. Enfin, je le sers, et on me dit : hum, c’est bon… C’est Picard ?

La dernière bouchée ?

Samia : Elle est la promesse que nous nous retrouverons bientôt (le plat et moi).

Un plat c’est toujours une affaire à suivre...

Affaire à suivre sur Cuisine&Sentiments : link avec Samia…

En ce temps de grande votation les processions, tout au long de la semaine, vont se succéder autour des vaches, cochons, couvées qui n’en pourront mais vu que ce n’est pas à eux qu’iront les attentions du gars ou de la fille en quête de suffrages. Mes fonctions de Secrétaire Autoproclamé de l’Amicale du Bien Vivre dite  des Bons Vivants exigent que je me tienne en retrait de ce rabattage mais je ne puis me dérober lorsque la sollicitation est venue d’un étranger, haut placé, en attente d’exercer le métier auquel il est destiné par sa naissance.

Trêve de protocole, nous y sommes allés à l’heure du laitier, sans tambours ni trompettes, comme de simples pékins, en Barbour huilés tout de même, casquettes de tweed et pantalon du même acabit, grolles de Savile Road. Nous avions l’air de gentleman-farmer venus tâter le cul de beaux  Southdown ou de big Large White ou de grands Hereford pour enrichir nos immenses troupeaux se prélassant en nos domaines héréditaires. Bref, foin des journalistes, nous étions là pour la juste cause des produits de terroir et plus particulièrement des fromages qui puent.

Afin de ne pas nous faire repérer nous conversions en français. Tout s’est admirablement passé, mon hôte, dont la complexion naturelle allie le pâle et le hâle rougeoyant du côté de ses larges pavillons, suite aux nombreux canons dégustés tenait un beau teint bordeaux. Pour autant, loin de se départir de son flegme, lorsque nous retrouvâmes, les membres du bureau de l’ABV,  dans un petit salon, il nous gratifia d’un petit speech qu’il m’a autorisé à publier sur mon « espace de liberté »

«  Mesdames, messieurs,

La seule notion de « normes minimales d'hygiène » a de quoi glacer le cœur de tout Français normalement constitué ! Je la trouve, quant à moi, terrifiante, comme tous ceux de mes compatriotes qui pensent que la vie ne vaut plus d'être vécue si l'on n'a plus le loisir de savourer les défis à l'hygiène que sont certains produits, créé avec amour par l'humanité - la France surtout - à partir de la planète de Dieu !

Dans une société irréprochable sur le plan bactériologique, qu'adviendra-t-il du Brie de Meaux, du crottin de Chavignol, ou du bleu d'Auvergne ? Dans un futur aseptisé, expérimental, génétiquement organisé, quelle place y aura-t-il pour l'archaïque fourme d'Ambert, le gruyère de Comté mal formé ou l'odorant Pont-l'Evêque ? L'obsession de l'homologation, de la catégorisation, de l'homogénéisation et de la pasteurisation viendra-t-elle émasculer les robustes roqueforts, reblochon vacherin et même le sempiternel camembert ? Cela paraît peut-être stupide à dire, mais une part importante de la civilisation européenne réside dans le génie et le savoir-faire que se transmettent d'âge en âge les auteurs de ces illustres concoctions... »

Tonnerre d’applaudissements.

Le protocole ne me permettant point de répondre à notre hôte je me suis contenté  d’évoquer autour d’une flute de champagne offerte par l’ami Olivier Borneuf de Brittle « Charles de Marguetel de Saint-Denis, seigneur de St-Evremond, un des écrivains les plus excentriques du Grand Siècle dont l'oeuvre paradoxale, désinvolte, semble bâtie à coups d'improvisations, comme si elle venait injurier les textes méthodiques de Boileau ou de Racine. Saint-Evremond a vécu deux existences : une première en France dans l'état-major de Condé, une seconde en Angleterre à partir de 1661, après avoir dû s'exiler. On n'a que peu de renseignements sur la vie anglaise de Saint-Evremond ; on sait seulement qu'il a été à Londres courtier en champagne et qu'il y a écrit la plupart de ses opuscules, toujours avec beaucoup de goût et de discernement, jusqu'à être un des premiers à révéler dans le détail, en 1677, les multiples facettes du génie comique de Molière. Et comme l'a remarqué Raymond Dumay, il a eu avant tout le monde l'idée lumineuse d'inventer la « généalogie éblouissant » du champagne, à travers ces propos vraisemblablement rédigés en 1683 : « Léon X, Charles-Quint, François Ier, Henri VIII avaient tous leur propre maison dans Ay pour y faire curieusement leurs provisions. Parmi les plus grandes affaires du monde qu'eurent ces grands princes à démêler, avoir du vin d'Ay, ne fut pas un des moindres de leurs soins. »

Le champagne était lancé.

Et si bien qu'en quelques décennies il allait s'installer partout et avoir la réputation d'être un vin de luxe. Ce qui veut dire aussi celle d'un vin cher, par rapport à tous ses rivaux et concurrents, et ne serait-ce que les bourgognes (...) »

Même si vous pensez que je décoconne mon hôte, pas encore couronné, et moi-même sommes ensuite allés jusqu’à la Gare du Nord à bicyclette sans escorte (David Cobbold voulait nous ouvrir la voie avec son anglaise mais nous avons décliné)  et sur le  quai de l’Eurostar, loin des bruissements de la campagne, nous avons échangés une poignée de mains cordiale et même si la victoire du Pays de Galles plaisait à son cœur mon hôte pris soin de me remercier de l’avoir accueilli dans un club aussi fermé que l’ABV et m’a tendu un pot de confitures confectionné par ses soins.

Bien évidemment je ne puis révéler l’identité de mon hôte sinon je vais faire tirer les oreilles par Alain Juppé le patron du Quai d’Orsay, car nous ne les avions point prévenus, mais je puis vous certifier que les propos de son speech sont stricte vérité. Ils ont bien été prononcés tels quels.

Le Nyetimber’s Classic Cuvée 2003 ci-dessous, fait à partir de Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier est élaboré dans le Sussex. Il a été couronné champion du monde des vins mousseux au concours organisé par le magazine Italien dédié au vin Euposia. Un grand dégustateur s’est risqué à délivrer ce commentaire « Il a des arômes de mandarines, de vanille et citrons, ainsi qu’un goût de sablé et d’abricot, la note biscuitée joue un rôle de soutien » et notre hôte s’est contenté de répondre : « Bollinger La Grande Année ! »

De mon temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître le Salon de l’Agriculture était inauguré par la Ministre de l’Agriculture vu que le locataire du château prisait assez peu les flaveurs de la bouse de vache, des fromages qui puent et la bousculade. C’était l’homme des arbres de Latché qui préférait les arbres aux culs des limousines. Donc, le samedi matin nous étions mobilisés pour servir de garde rapprochée du Ministre de l’Agriculture qui allait arpenter les allées du salon selon une programmation scientifiquement étudiée par le cabinet. En attendant le Ministre nous battions la semelle dehors en compagnie du président du Salon, le sénateur de l’Oise Michel Souplet entouré du gotha des présidents des organisations agricoles. Tout cela était plutôt bon enfant même si les socialistes n’ont jamais vraiment fait un tabac du côté des agriculteurs et de leurs dirigeants officiels mais bon ce n’est pas parce qu’on n’aime pas qu’on ne demande pas une petite faveur par ci par là.  

De mon temps le salon de L’Agriculture appartenait au Ministère de l’Agriculture via une structure dénommé CENECA mais année après année les comptes étaient plombés par le coût exorbitant de l’organisation de la grande ferme. Nous avons du le vendre à un organisateur privé moyennant une rallonge d’équilibre pour la fameuse ferme qui attire tant les petits parigots. Bref, le Ministre de l’Agriculture était doublement chez lui porte de Versailles. Pour en revenir à notre fonction d’accompagnateur elle consistait bien sûr à faire cercle autour de notre cher Ministre afin qu’il puisse se mouvoir le plus aisément possible, à calmer les ardeurs des forces de l’ordre qui ont toujours tendance à confondre le dit ordre avec le circulez y’a rien à voir alors que le dit Ministre est justement là pour se faire voir, à canaliser la meute des journalistes, photographes, caméramans, qui bien évidemment veut coller au basques de l’inaugurant, à repérer la bonne dame ou le bon pépère qui veut serrer la main du Ministre ou lui donner son sentiment sur la politique et lui frayer un passage jusqu’à lui ; distiller des infos ou des tuyaux à ceux des journalistes capables de les comprendre ; à réceptionner avec les OP du Ministre les multiples cadeaux distribués au Ministre par les exposants… Tâches tout à fait à la portée de grands esprits comme nous mais peu gratifiantes car nous ne pouvions  ni nous empiffrer ni siffler un verre vu que nous étions toujours derrière forme moderne de la voiture-balai.

Légendes des photos : N°1 février 1985 les quotas laitiers viennent d'être instaurés : Mitterrand à son arrivée à Fontaine-lès-Vervins, avec le nouveau député-maire de Vervins, Jean-Pierre Balligand (à gauche) et Henri Nallet.

N°2 On aperçoit au quatrième plan dans son célèbre imper blanc le Ministre de l'agriculture de l'époque un certain Michel Rocard qui manifestement n'est pas la vedette du show présidentiel.

Donc j’ai suivi 3 Ministres : Rocard, Nallet et Mermaz… Le premier était la bête noire du grand lorrain dont tout le monde a oublié le nom mais il était le chouchou des sondages ce qui rendait sa promenade plaisante car le bon peuple des visiteurs ne rêvait que de serrer la main à celui qu’ils aimaient bien. De plus Rocard est un type qui dans ce genre d’occasion, en vieil habitué des congrès pourris du PSU, savait soutenir n’importe quelle conversation avec qui l’alpaguait pour refaire le monde. Il fallait lui tirer la manche. Le second, Henri comme l’appelaient les dirigeants agricoles, il faisait partie de la maison ayant été salarié de la FNSEA. L’archétype du Ministre technicien, attentif, ne confondant pas une Bazadaise avec une Charollaise ni ne s’inquiétant de la lactation d’un mouton  de Lacaune. Parcours précis, sans faute, reconnaissant le président du herd-book, le vice-président des producteurs de noix de Grenoble ou la secrétaire-générale des oies du Périgord. Donc pas de problèmes sauf parfois avec nos petits amis de la Confédération Paysanne toujours en mal de reconnaissance. Le dernier, dont plus personne se souvient du nom même son grand conseiller spécial gardien de la doctrine Jean-Pierre Philippe (le coq chanta 3 fois), il expédiait l’inauguration avec la rouerie d’un notable de la IVe république, souriant, désarmant, posant des questions d’élève de CM2, s’en tirant avec les oreilles et la queue même après la tornade de la première réforme de la PAC.

Salon de l'agriculture : 5 conseils aux candidats sur TF1 News

« Les principaux candidats à la présidentielle vont arpenter les allées du salon de l'agriculture. Bain de foule, dégustations : une occasion unique de gagner la sympathie de l'électorat. Deux fins connaisseurs du lieu leur donnent quelques conseils pour réussir cet exercice :

Jouer la carte de la proximité...Mais maîtriser ses nerfs…Manger les produits du terroir et caresser les bêtes… Et parfois, se faire tout petit…...Surtout quand on est écolo…

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