Le texte qui suit va sûrement défriser les tenants des vérités définitives sur le vin, la nourriture et l’alliance des deux, comme tous ceux qui pensent que notre temps post-moderne marque la fin de l’Histoire. Il est de Jean-François Revel, plus connu par les gens de ma génération pour sa plume exerçant ses talents à l’Express, et qui fut une espèce rare dans le petit monde assez convenu de la gastronomie. À celle-ci il doit son nom de plume : en 1956, professeur de philosophie et auteur il eut le scrupule de ne pas « mélanger lycée et librairie » et comme il fréquentait avec ses amis, rue Montpensier dans le 1^ier arrondissement un établissement à l’enseigne de « Chez Revel », il n’alla pas chercher plus loin et ce patronyme deviendra légal en 1977.

« (…) se joignaient chez lui, en un dosage dont il possédait le secret, l’appétit, l’esprit de sérieux et la générosité, trois ingrédients liés par un savoir construit, médité et toujours prompt à l’expérimentation. Un savoir encyclopédique qui serait resté le monopole de ses commensaux éblouis si, en 1979, il n’avait transformé ses propos de tables en un livre charpenté, comme on dit d’un vin de haute côte, et goûteux comme sait, quelquefois, l’être un pain de boulangerie. Ce fut Un festin en paroles. Histoire littéraire de la sensibilité gastronomique de l’Antiquité à nos jours, paru alors chez Jean-Jacques Pauvert. » écrit Laurent Theis dans sa Préface au dit ouvrage réédité chez Texto 8,11€.

L’extrait qui suit est tiré du Prologue de ce livre qui est une mine, un ouvrage de référence pour quiconque à l’ambition d’écrire sur la gastronomie autre chose que des recettes ou de simples critiques de bonnes tables. »

« Mais plus important que l’histoire des produits alimentaires, c’est l’histoire du goût dont il est question ici, au sens premier, ou plutôt au double sens de ce terme. À savoir : quel était le goût d’un repas, d’un vin, au IIIe siècle avant ou après J.C. ? Et quel était le goût des convives : qu’aimaient-ils, que cherchaient-ils ? À quoi ressemblait le contenu de l’une de ces vieilles bouteilles qu’Horace tirait de son cellier en toutes circonstances ? Et les vins de la Sabine dont, en revanche, il ne dit pas grand bien ? Et les flots de vin courant qui circulaient dans les coupes du Banquet de Platon ? Pour les lecteurs de l’époque, la reconstitution allait de soi.

L’imagination gastronomique, en effet, précède l’expérience, l’accompagne et, en partie, y supplée. Parler aujourd’hui de se faire servir « une douzaine d’huîtres arrosées de chablis » ou de pouilly évoque aussitôt un mariage de saveurs très précis et caractérisé. Cela ne dira rien dans mille ans à un lecteur qui n’aura probablement aucune notion de ce qu’était le chablis ;  tout comme ne lui dira rien l’information que, vers 1900, les huîtres, les belons surtout, avaient pour vin attitré le sauternes (ce qui est oublié maintenant, déjà, et semblerait monstrueux aux amateurs de coquillages de cette fin du XXe siècle). Car ce lecteur futur n’aura sans doute aucun moyen de savoir que les sauternes étaient des blancs doux et les chablis et pouilly des blancs secs. Et encore faudra-t-il qu’il sache que « sec » signifiait en l’occurrence « exempt de tout goût sucré » et non point « fort en alcool ». Nous ne savons pas à quelles expériences gustatives fait allusion Horace quand il écrit, dans un billet d’invitation à Mécène, « tu boiras du mauvais vin de Sabine », précisant qu’il l’a lui-même mis et cacheté dans « une amphore d’argile autrefois remplie de vin grec ». Pourquoi ? Quel vin grec ? Le poète cite ensuite plusieurs crus : le Cécube, le Calès, le vin de Formies, en laissant entendre qu’il est trop pauvre pour en offrir à ses invités. Ces noms, pour nous, sont dépourvus de tout pouvoir évocateur. Tout est coutume, et la coutume n’est jamais définie avec précision pour qui elle va s’en dire, pour qui elle est toujours sous-entendue, de sorte qu’elle est presque impossible à  reconstituer quand elle s’est perdue. Les touristes acceptent comme folklorique et amusant de boire, en Attique, du vin raisiné, parce que cette préparation leur est connue, mais seraient horrifiés si on leur servait du vin coupé d’eau de mer. Ce mélange, pourtant, se pratiquait dans certaines régions de Grèce antique, de même, en général, que se pratiquait universellement le coupage des vins non pas seulement avec de l’eau pure (ce qui subsistera jusqu’au XVIIe siècle après J.-C.) mais encore toutes sortes de liquides ou de solides (solubles ou non) au parfum fortement marqué, ce qui serait  naturellement un scandale pour l’œnologue moderne. Sauf, encore une fois, quand l’association correspond à l’une de nos propres habitudes, ainsi le vin chaud à la cannelle, en France, ou la sangria espagnole, le champagne au jus d’orange, etc. »

Je commence comme souvent par des souvenirs : celui du Gois de Noirmoutier que nous empruntions dans la C4  de la famille Remaud pour aller pique-niquer dans le bois de la Chaize, connu pour ses chênes verts et ses mimosas, ainsi que ses belles plages ombragées. J’aimais beaucoup ce petit coin de paradis, notre Riviera, avec ses villas blanchies à la chaux disséminées dans cette forêt. Nous abordions le Gois par la commune de Beauvoir-sur-Mer nichée dans la baie de Bourgneuf qui est un vaste arc tiré depuis la Pointe Saint-Gildas, au du sud de l'estuaire de la Loire, jusqu'à Beauvoir-sur-Mer et fermé par l'île de Noirmoutier jusqu'à l'Île du Pilier. Elle inclut ainsi la côte sud du pays de Retz, le littoral du Marais breton et la face est de l'île de Noirmoutier.

Au Moyen Âge, où elle se nommait Baie de Bretagne, le fond de la baie était plus vaste. Son littoral s'étendait alors jusqu'aux portes de Machecoul et de Challans et était parsemée de plusieurs îles, dont l'Île de Bouin. L'envasement du fond de la baie, suivi de la création de polders et de marais salants, ont contribué à la création du Marais breton, réduisant d'autant la superficie de la baie. Les marais salants en ces années-là  déclinaient faute de rentabilité. Les grandes salines produisant ce que nous appelions le sel fin qui était du sel gemme ou du sel raffiné des Salins du Midi : le sel la Baleine venant des Salins du Midi, prenait le pas sur le gros sel, ce sel gris dont on se servait pour saler le lard et les jambons. Rien ne semblait pouvoir freiner cet inexorable déclin, comme les paysans les paludiers disparaissaient et les marais salants étaient abandonnés.

Revenons un instant en arrière : la baie de Bourgneuf située entre Bretagne et Poitou récoltait un sel de pas très bonne qualité car mal raffiné mais par le fait même ne coûtait pas très cher : il revenait moitié prix du beau sel gemme allemand de Lunebourg. Nos chers voisins anglais qui, jusqu’au XIVe siècle assurait leur consommation en bouillant l’eau de mer, estimèrent alors qu’ils connaissaient les prémices de la révolution industrielle avec l’essor de la draperie, plus économique de s’approvisionner en sel marin de la Basse-Bretagne. Économie de main d’œuvre, de combustibles qui, alors que la guerre de 100 ans était à son apogée, le pragmatisme anglais profitait de la neutralité des ducs (la Bretagne n’était pas encore la France) pour gagner des sous. La baie de Bourgneuf était un véritable no man’s land, une sorte de zone franche entre les deux seigneuries qui avaient conclu un traité. Tout le rivage appartenait à de grands nobles, des abbayes ou des bourgeois des villes dépendant tous du duc de Bretagne. Pour la Bretagne, « pays pauvre d’entre les pauvres » le pactole saunier fut l’objet de tous les soins. Les rois de France perpétuèrent la tradition et le sel de la baie, peu taxé, ne suffisait pas à la demande. « Il reste le parfait exemple d’une relance économique stimulée par une faible imposition. Expérience qui fera toujours rêver les économistes distingués et frissonner les gouvernements. » note avec humour Maguelone Toussaint-Samat.

Mais, comme souvent dans l’histoire des hommes, le renouveau des marais salants agricoles allait venir de là où l’on ne l’attendait pas : de la Loire-Inférieure ! Pourquoi donner à ce département voisin du mien cette ancienne appellation. Tout bêtement parce que lorsque j’ai appris les départements français à l’école primaire il en était ainsi : le changement est intervenu en 1957. Je plaisante un chouïa rien que pour vous donner les chiffres et quelques détails sur ce qu’étaient les marais salants de ce département à la fin du XIXe (ils sont tirés d’un petit opus d’Adolphe Joanne géographie de la Loire-Inférieure chez Hachette 1880, les livres scolaires étaient beaux en ce temps-là).

2442 ha dont 1600 pour les marais salants du Croisic, de Batz, de Guérande et du Pouliguen, 425 pour ceux de Mesquer, Saint-Molf et Assérac, 25 pour ceux du Pornichet, et 392 dont 302 abandonnés, pour ceux des Moutiers et de Bourgneuf. Soit 1/7 de l’ensemble des marais salants de l’Ouest.

C’est quoi un marais salant ?

Ce sont « une série de canaux et de réservoirs dont le fond est inférieur de 1,50 à 2 m au niveau moyen de vives eaux : l’eau de mer est introduite pendant les grandes marées par un canal appelé étier ou fossé, dans un grand réservoir appelé vasière, et de là dans un deuxième réservoir appelé cobier ou métière, où elle se concentre par évaporation. Elle se rend ensuite dans des compartiments appelés fares ou vivres, qui sont disposés dans le pourtour de la saline et qu’elle parcourt en diagonale, puis dans de grands compartiments intérieurs nommés adernes ou hauts-ternins, qui sont placés le long de la file des œillets et où l’eau n’a plus qu’une profondeur de 5 cm. Arrivées aux œillets, la couche d’eau est réduite à 2 cm sur les bords et à 5 mm au plus dans la portion centrale.

Le paludier vient tous les deux jours, pendant la saunaison, avec le rable ou grand râteau plein en bois, attirer sur une petite plate-forme ou ladure le sel qui s’est formé dans l’œillet. Le sel blanc est écrémé à la surface et recueilli à part ; le sel ramassé au fond est en gros cristaux qui retiennent quelques parcelles terreuses du fond et leur doivent leur teinte grisâtre. À Bourgneuf, le sel est déposé sur une partie, disposée en plate-forme, des digues en terre ou bossis qui séparent les salines ; cette plate-forme s’appelle tosselier ; le sel y est recouvert, pour être préservé de la pluie, par des herbes grossières ou rouches. Dans le marais de Guérande, le sel est porté de la ladure au mulon, qui est soustrait à l’action des pluies par une enduit de terre argileuse. »

L’auteur du manuel constatait en cette fin du XIXe que la culture des marais salants était « complètements abandonnés aux colons par les propriétaires qui, la plupart du temps, ignorent même l’emplacement de leurs œillets. » Il notait qu’un œillet produisait en moyenne pendant les 40 jours de saunaison (entre juin et septembre) 1200 kg de sel gris et 80 kg de sel blanc. Enfin, en conclusion l’auteur soulignait que l’activité avait cessée d’être rentable et qu’un grand nombre d’œillets étaient abandonnés. « Des raffineries de sel existent au Croisic et au Pouliguen. »

Et puis, un beau jour de 1984, à la demande d’un certain Claude Evin, député de Loire-Atlantique, compagnon de route de mon Ministre Michel Rocard alors en charge de l’Agriculture, j’ai reçu dans mon bureau de la galerie Sully, au 78 rue de Varenne une délégation de paludiers de Guérande. Je les ai écoutés avec attention sur un sujet dont j’ignorais tout. Ils m’ont dit que leurs marais salants, les plus septentrionaux d'Europe, avaient failli disparaître dans les années 70, menacés par un projet de rocade. Que les paludiers guérandais s’étaient organisés en syndicat de producteurs en 1972 pour défendre le site et leur profession. Qu’ils étaient environ 180 paludiers entretenir l’architecture de leur marais. En 1980, le bassin n'a produit que 300 tonnes à cause des raisons climatiques mais qu’en moyenne ils récoltaient 9000 tonnes par an. Le problème pour eux c’était que le sel était un produit banal, dont la consommation stagnait autour de 2,7 kg/hab./an, mal payé car le marché de 110 000 tonnes était dominé par de grands groupes : les Salins du Midi 60% sous la marque la Baleine, le groupe belge Solvay avec Cérébos 25% et les salines d’Einville 10%. Un détail qui me frappa à l’époque : le sel de Mer de la Camargue, très mécanisé, lavé ne contenait que du chlorure de sodium, le fluor ou l’iode étaient ajoutés par la suite. Bref, cette petite poignée d’hommes déterminés, voulait donner un avenir à leur produit en prenant une place sur un marché très banalisé.

Dans le groupe un certain Charles Perraud qui sera la cheville ouvrière de ce projet. Gonflés les gus mais, la suite allait le prouver, se sont eux qui allaient bouleverser le linéaire du sel contre les mammouths ankylosés. Rassurez-vous, je ne suis pour pas grande chose dans leur histoire mais, à l’époque, cette rencontre m’a beaucoup marqué car c’était mon pays, et que ces hommes, héritiers d’une tradition quasi-millénaire, prenaient leur destin en mains, ne se laissaient pas intimider par l’ampleur du défi. Quand j’écrivais les discours de Rocard à l’attention de la viticulture du Languedoc-Roussillon, la petite musique des paludiers de Guérande trottait dans ma petite tête et je me disais : il n’y a jamais de cause perdue lorsque des hommes de bonnes volontés se lèvent et, collectivement, se retroussent les manches pour assurer leur destin.

En 1995, Charles Perraud déclarait à Blandine Hennion de Libération «Nous défendons une politique de filière pour ce produit de terroir. Il a fallu développer la qualité et mettre en place une gestion des stocks avant d'espérer se faire référencer dans les centrales d'achats des grandes surfaces» et celle-ci écrivait « En 1991, cette politique de qualité a porté ses fruits: le sel de Guérande obtient le fameux Label rouge. Finies les seules ventes en vrac, le GPS a pu distinguer trois sortes de sel, le sel agricole pour l'ensilage, le sel gris traditionnel et le Label rouge. Toute la production était payée 1.000 francs la tonne au paludier il y a cinq ans. En 1995, le sel agricole s'achète 1.500 francs la tonne, le sel traditionnel 20% plus cher, et le Label rouge 2.200 francs. Le Pérou? Pas vraiment. Car les paludiers ont dû investir pour développer une gamme de produits en petits conditionnements, pour partie fabriqués par leur filiale les Salines de Guérande, un négociant en déconfiture racheté par le GPS en 1992. » (le GPS est le groupement de producteurs de sel).

Depuis, Le sel de Guérande a été enregistré en IGP par la Commission européenne par parution au JOUE n° L 80 du 20 mars 2012. Il avait été reçu le 22 février 2011 par la Commission. Le traitement et l’enregistrement ont ainsi été très rapides.

Je me propose d’aller, un de ces 4, interviewer Charles Perraud pour reprendre le fil de cette histoire…

Qui mieux que Francis Lemarque, avec sa tripe populaire, peut chanter un Paris oublié, englouti, au son de son piano du pauvre à bretelles, l’accordéon des bals musettes, en ce 1^er mai plein de bruits et de fureur. Il y a des accents d’Aristide Bruant chez le petit Nathan Korb qui est né dans un petit deux pièces au second étage du 51 de la rue de Lappe à Paris au-dessus du bal des Trois colonnes. Son père Joseph, est tailleur, juif polonais, et sa mère Rose est originaire de Lituanie, et le jeune Nathan va grandir avec son frère Maurice et sa sœur cadette Rachel dans le quartier de la Bastille bercé par les bals musettes de la rue Lappe. C’est entre les deux guerres la France et Paris terres d’accueil de beaucoup de déracinés de l’Europe Centrale où déjà se lèvent le vent mauvais de l’antisémitisme, la brutalité des ligues d’extrême-droite qui veulent abattre la gueuse, la République. Enfance joyeuse avec son frère, Nathan quittera l’école dès l’âge de onze ans pour travailler en usine et il gardera toute sa vie, la simplicité et l’amour de son quartier populaire et il restera fidèle à ses origines. Qui pourrait nier que les temps qu’a connu Francis Lemarque n’étaient pas durs, dangereux, mortifères, et pourtant des femmes et des hommes, le peuple, celui des petits matins ou des longues soirées, ne se laissait pas  enrôler par les démagogues prompts à se draper dans les valeurs nationales. Le verbe est dangereux lorsqu’il se déverse sur les peurs. Je pense que, dans le fond de nos campagnes, comme le dit si bien l’ami Luc Charlier, ces peurs ne sont que l’expression de ce qui s’est exprimé tout aux longs des années noires de l’Occupation.

En 1940, il est mobilisé et affecté comme « lieutenant-guitariste » aux activités musico-théâtrales de l'armée. En 1940 il passe en zone libre et s'installe à Marseille. C'est là qu'il rencontre Jacques Canetti, qui deviendra par la suite son agent artistique. Il fait quelques tournées en Afrique du Nord dont une semaine de récitals avec le guitariste gitan Django Reinhardt. Sa mère déportée en 1943 meurt à Auschwitz. Fidèle à son idéal communiste, il rejoint le maquis puis s'engage dans le régiment du douzième Dragon. Un bon Français… non…

Francis Lemarque fêtera ses soixante-quinze ans au Balajo et il s'est éteint brutalement en 2002, dans sa quatre-vingt-cinquième année, dans sa maison de La Varenne-Saint-Hilaire. Il repose à côté d'Yves Montand dans le cimetière du Père-Lachaise (44e division) à Paris. Une belle vie, celle d’un homme fidèle à ses origines, à ses valeurs, qui chantait la joie de vivre et la vie de Paris. Merci.

« Le « mariage » du vin et du sel animait aussi le littoral atlantique. Non seulement le vin du Bordelais mais également le vin de la Charente où les Romains avaient jadis favorisé les salin. Après le privilège de Probus, lorsque toute la Gaule eut le droit de replanter de la vigne, le vignoble de Saintonge ne cessa de se développer. Dès le IXe siècle, le sel sera un de ses meilleurs agents de propagande aux pays des brumes. Jusqu’à la Révolution, les navires en provenance du nord de l’Europe (chargés de bois et des céréales de Prusse et de Lituanie) ou de l’Angleterre venaient ici s’approvisionner en sel et compléter leur chargement avec des tonneaux de vin des Charentes afin d’améliorer leur lest »

« Sel de vin ou les Rubis de Valentine. De tous temps, bateaux transportèrent sel et vin... Tanguant sur les eaux, par les caprices des vagues, leur cale fut l'écrin où naquirent ces « rubis ». Les marins arrivant au port de Libourne ne purent que constater le « sang », échappé des tonneaux renversés, qui entachait la pureté des blancs cristaux. Ne pouvant en faire le commerce, ils les offrirent à la femme d'un caviste : Valentine Cornier. Celle-ci, amusée par l'étonnante couleur, y ajouta des épices et s'en servit pour rendre originaux, de saveur et de vue, les mets qu'elle servait à sa table. Ce condiment raffiné évolua au cours du siècle mais demeura le privilège de la famille, conférant à sa cuisine une empreinte toute particulière » extrait des Vignobles Delbeck  

Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on ? Ce passage du Sermon sur la Montagne, même si c’est une allégorie, remet les petits bons hommes que nous sommes face à leur dénuement car il souligne, en premier lieu, une évidence qui fera sourire certains : le sel n’est plus un produit rare, et surtout parce que l’histoire du sel a précédé l’histoire des hommes. En tirer des enseignements – mais est-ce bien  porteur de vouloir tirer des enseignements de l’Histoire puisque notre temps pense que le Monde commence avec lui – pour nos comportements futurs ne semblerait pas inutile.

En effet, nos excès, du moins ceux des pourvoyeurs-emballeurs d’une nourriture vite prête – nous font oublier, si tant est que nous le sachions, que le sel, l’économie du sel fut, ne souriez pas, l’un des tout premiers négoces « mondialisé ». J.F Bergier écrit « Le sel a animé d’intenses trafics, fait l’objet de spéculations de la part des producteurs, suscité l’angoisse des consommateurs rarement assurés pour longtemps d’un ravitaillement satisfaisant. Il a justifié des stratégies marchandes et politiques, enrichi les uns, appauvri les autres. En somme, le sel a joué pour des dizaines de générations le rôle que la nôtre assigne aujourd’hui au pétrole. » L’or blanc donc, bien avant la houille blanche, le gemme du sel de la terre ne signifie-t-il pas pierre précieuse !

Pour preuve l’extrême modernité de l’exploitation par les Celtes  dès le Xe siècle avant notre ère des mines du Hallstatt à plus de 1000 m d’altitude au cœur des Alpes autrichiennes. « Il s’agit là d’une civilisation du sel, vivant pour le sel et par le sel. On savait parfaitement creuser des galeries, les étayer. Et aussi vendre. La richesse des deux mille tombes environnant le site démontre là une véritable opulence, avec des bijoux, des accessoires provenant des quatre coins d’Europe ou du Moyen Orient. Le négoce du sel se faisait vraiment à l’échelle « internationale ». Et que dire des fameuses salines de chaux à Arc-et-Senans, dues à l’architecte de Louis XV Claude Nicolas Ledoux. Il s’agit d’un « véritable complexe industriel, admirable bâtiment en demi-cercle (soleil éclairant toutes les parties qui le composent) et dont le symbolisme monumental s’allait au fonctionnel. Déjà, depuis des siècles, sur les lieux de la proche exploitation, tout un système d’amenées d’eau de source, au moyen de norias actionnées par des chevaux, livrait une saumure liquide que l’on évaporait par bouillons. »

« Arc-et-Senans et Hallstatt démontrent bien comment une denrée alimentaire aussi essentielle que le sel peut servir de moyens d’expression au génie multiforme de l’homme : de l’ingéniosité empirique à l’esthétisme visionnaire ». Mais, le sel est vite devenu un moyen du pouvoir sans vergogne et comme le souligne Maguelonne Toussaint-Samat « les céréales et le vin ont leur dieu tutélaire. Le sel, jamais. » Le sel à plusieurs reprises a contribué à faire l’Histoire : « on trouve beaucoup de sel à l’origine de la conquête de la Gaule par les Romains ; du sel et par le sel était déjà venue la prospérité des comptoirs phéniciens de la Méditerranée occidentale, grands producteurs de salaisons et de garum, prospérité qui ne pourra laisser Rome indifférente dès qu’elle sera assez grande pour la faire sienne. » (de même pour la Palestine et sa Mer Morte).  

En effet, on a beaucoup salé les viandes, poissons et légumes jusqu’au XIVe siècle, de même on salit plus les fromages et le pain pour le faire mieux lever et le conserver plus longtemps « On salait le vin comme on sala la bière. » Jusque vers le XIIIe siècle, même s’il fallait le transporter, coûtait bien moins cher que les épices. Tout changea lorsqu’il devint le véhicule de l’impôt. C’est toute l’histoire de la fameuse gabelle, qui trouva son origine dans les salins de Provence (sel de mer), impôt sur le sel qui empoisonnera la vie du peuple pendant tout l’Ancien Régime et qui provoquera des révoltes sévèrement réprimées. Elle était haïe, exécrée comme la plus hideuse des calamités. Ainsi, « En 1548, après l’édit de Châtellerault étendant la gabelle à toutes les provinces de l’Ouest, une véritable guerre civile déchaîna la Guyenne et les troupes royales eurent fort à faire contre les 40 000 paysans rassemblés autour de Cognac et de Châteauneuf. Ayant mis en fuite les soldats, ils s’emparèrent de Saintes qu’ils pillèrent, devenus absolument fous de rage. Tous les pays compris entre Blaye et Poitiers fut ravagé. Puis à leur tour les Bordelais se soulevèrent et le chef de l’administration, Tristan de Monneins, fut coupé en morceaux et salé comme un pourceau. » Le connétable de Montmorency, homme pieux et féroce, « hérissa la Guyenne de gibets, rentra dans Bordeaux comme dans du beurre, désarma les habitants et confisqua les cloches des églises. Ayant imposé à la ville une amende de 200 000 livres, il suspendit le Parlement pour un an, désigna cent-vingt-cinq notables pour déterrer de leurs ongles ce qui restait du corps de Monneins puis les fit pendre ou expédier aux galères. » (la révolte des Pitaux link )

Parti de Bordeaux je suis revenu à Bordeaux mais, dans une toute prochaine chronique je reviendrai au sel de chez moi, celui des paludiers, et peut-être qu’une autre fois je m’attacherai à vous conter l’histoire de la gabelle honnie du peuple. Tiens, j’ai écrit le peuple : comme c’est étrange ? Je n’aime pas le convoquer le peuple car il n’a aucune consistance le peuple, en effet le peuple c’est moi, c’est vous, c’est nous, et je ne vois pas au nom de quoi ceux  qui quémandent nos voix parlent pour l’heure en mon nom, en votre nom et en notre nom. Qu’ils attendent d’être élus, d’assumer leur mandat et d’agir en notre nom, pour en avoir le droit.