Par la grâce de Margot de Nicolaÿ (voir 3 Questions à Margot de Nicolaÿ, jeune et passionnée du vin http://www.berthomeau.com/article-24504440.html , plus so british que jamais depuis qu’elle a rejoint Londres, j’ai été convié jeudi soir, rue d’Édimbourg dans un restaurant basque «La Passée» à une conférence organisée par un club de jeunes gens et de jeunes filles, «Initiateurs d’avenir». Le thème sous forme de cette question provocatrice : « La biodynamie : avenir de l'agriculture ? » ne pouvait que m’allécher et la présence de Nicolas Joly, le pape de la biodynamie, m’inciter à me transporter jusqu’au 9^ième arrondissement et à me glisser dans cette pépinière de têtes bien faites. Merci au président du club www.initiateurs-davenir.com , Bruno Croizé-Pourcelet, d’avoir suivi la suggestion de sa vice-présidente d’inviter une vieille barbe comme moi au risque de troubler le bon ordonnancement de la conférence.

Je n’avais jamais croisé dans ma vie professionnelle Nicolas Joly. Mes connaissances sur les fondements de la biodynamie sont inexistantes mais, contrairement à beaucoup, je ne nourris, ni ne professe une quelconque hostilité de principe à l’égard de cette pratique. Bien plus, je fais parti de ceux, fortement rationalistes, qui d’une manière pragmatique admettent que, si ça fonctionne, pourquoi aiguiser des armes bien inutiles à son encontre. Mon seul bémol, et c’est un point dur chez moi, je suis hostile à tout esprit de chapelle, à la stigmatisation, aux oukases du type « si tu fréquentes les X... ou si tu oses écrire sur les Y, tu es un traître à la cause... » Moi je fréquente tout le monde, ou presque, et je suis un défenseur acharné du dialogue, des adhérences même entre des parties antagonistes.

Donc, me voilà installé avec mon petit carnet et Nicolas Joly se déploie après avoir noté, avec humour, la présence d’un vieux canard gris dans la couvée des jeunes oisillons. L’homme à une gestuelle à l’image de ses convictions : fluide, communicative, séductrice. Je ne vais pas faire état dans ce billet du fond de son propos, ce qui serait trop réducteur, mais vous donner envie d’aller l’écouter. C’est un passionné mais aussi un réel défricheur d’avenir, pragmatique et sincère, dont on ne peut balayer les analyses d’un revers dédaigneux de la main. Nicolas Joly n’est ni un illuminé, ni un gourou sectaire mais de ceux qui, dans un système dominé par le conventionnel, font entendre une partition différente. Au-delà des théories, des controverses, ce qui m’intéresse dans la démarche de Nicolas Joly c’est son côté Chaissac, dérangeant, hors norme, tout en étant un entrepreneur, homme de la vigne et du vin. Cultiver les différences au nom d’un retour aux équilibres de cette « terre qui ne possède pas la vie mais qui la reçoit » n’est pas vain.

Un seul point m’a un peu irrité dans l’approche de Nicolas Joly, et bien sûr j’en ai fait état en le questionnant au grand dam de quelques jeunes pour qui ce n’était pas convenable, c’est de méconnaître ou d’enjoliver la condition paysanne pré-productiviste. Nous avons prolongé la discussion après la conférence et j’ai eu le plaisir de trouver un homme attentif aux remarques et ouvert au dialogue. Vous allez dire que je suis tombé sous le charme de Nicolas Joly. Là n’est pas la question, ce qui me passionne dans toute approche non conventionnelle c’est sa capacité à faire bouger les lignes, à nourrir des avancées, à sortir le débat du pathos administrativo-professionnel. Ceux qui, enfermés dans leurs tours d’ivoire, assis sur leurs certitudes, ricanent ou vilipendent, devraient venir se confronter aux iconoclastes, à charge pour ceux-ci de sortir du confort de l’entre-soi.

Voilà pour ce billet d’humeur du dimanche, si vous vous souhaitez en savoir plus sur la biodynamie allez sur le site www.coulée-de-serrant.com ou connectez-vous à http://www.bio-dynamie.org . Merci à Margot et à Bruno pour leur aimable invitation et désolé pour ceux de leurs membres que j’ai insupporté avec mes questions de « fils de paysan de la Vendée profonde » qui, soit dit en passant, ont permis à Nicolas Joly de donner le meilleur de lui-même car dans un débat, la contreverse est seul porteuse d’avancées qui bâtissent l’avenir... Après le choc des mots nous avons bien sûr dégusté dans la plus grande convivialité...

Cette année je m’émancipe. Je joue solo, ou presque. Petite auto louée avec difficulté à l’aéroport de Bordeaux – mon secrétariat, c’est-à-dire moi-même, faisant tout au dernier moment, les loueurs ne me proposaient que des camionnettes – adjonction d’un GPS et me voilà engagé dans ma campagne « primeurs ». Mon temps étant compté j’ai décidé de ne pas me coltiner, comme l’année passée, tous les podiums proposés par l’Union des Grands Crus Classés : Smith Haut Lafitte (pour les Graves et Pessac-Léognan), Beau Séjour Bécot (pour les Saint Emilion), Gazin (Pomerol), Cantemerle (Médoc, Haut-Médoc, Moulis, Listrac), Desmirail (Margaux), Batailley (Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe), Dauzac (Sauternes, Barsac). Donc programme à la carte sous un ciel plombé qui balançait des seaux d’eau à tout propos.

Même si je ne suis pas un adepte du golf, même si les aventures de ce pauvre Tiger Wood contraint par la bien-pensance étasunienne à subir une cure de désintoxication de son addiction au sexe – belle piste pour nos « amis » de l’ANPAA toujours à la recherche de galette pour arrondir leur fonds de commerce – m’ont passionné, j’estime que la notion de handicap s’applique assez bien à mes parcours dégustatif. En effet, le Scratch Score Standard permet d’évaluer la difficulté d’un parcours : en clair pour un joueur possédant zéro de handicap si le SSS est inférieur au par, le parcours est considéré comme facile et, si le SSS est supérieur au par, le parcours est répété difficile. Si vous n’avez rien compris tant pis ma comparaison n’ayant d’autre objectif que d’illustrer ma position de dégustateur systématiquement sous le par.

Comparaison n’étant pas très souvent raison je ne remettrai pas sur le feu mon projet d’évaluer les « dégustateurs » qui a déjà fait un flop en 2006 avec une chronique « Agence de notation »  http://www.berthomeau.com/article-4052466.html, flop amplifié par la crise financière qui a largement discrédité ce type d’institutions. Pour revenir à moi-même, ce qui en soi est un vaste programme, face aux podiums des GCC je suis bien démuni. En effet, beaucoup de mes éminents collègues dégustateurs patentés, dont l’ami Michel Smith qui qualifiait récemment, dans une chronique au vitriol, l’exercice de comédie http://www.les5duvin.com/article-la-comedie-des-primeurs-47330780.html, estiment que ce type de dégustation n’a pas lieu d’être car elle repose sur un produit en devenir. Vous vous doutez bien, eu égard à ma situation très nettement au-dessous du par, que je ne vais pas m’immiscer dans la contreverse. Cependant, les plus futés ou les plus perfides m’objecteront que, si je me rends en grandes pompes aux primeurs c’est que j’estime l’opération digne d’intérêt.

La réponse est, absolument oui ! Je m’en explique en vous posant une question : « à quoi servent les défilés de mode des grands couturiers à Paris ? » La réponse est d’une simplicité époustouflante : « à vendre des griffes ! » Qui pourrait, en effet, croire que toutes ces jeunes filles anémiques, avec leur démarche en double 8, leur hyper-sophistication, déambulent sur les podiums pour seulement présenter des vêtements improbables ? Personne, je l’espère ! Le but est de créer un évènement pour le buzz. Les « baveux » de stricte obédience s’assemblent au long des podiums en grappes, minaudent, cancanent, pérorent pendant que les télévisions absorbent comme des éponges leurs commentaires éculés pour soutenir leurs images convenues. C’est génial ! Le retour sur investissement, en dépit du coût des squelettes ambulants, est maximal. Alimenter la noria médiatique tel est le but de ce cérémoniel sans grande originalité. Pour pimenter l’opération, bien évidemment, quelques pincées de pur people aux premières loges donnent une touche supplémentaire (j’ai adoré la promotion du Raphael Einthoven cette année). C’est du commerce. C’est du buiseness. Je comprends parfaitement que les puristes se drapent dans leur dignité d’esthète outragé, mais, sauf à entrer dans les ordres et de se vêtir essentiellement d’une robe de bure et de sandales de moines, je n’ai pas de produit de substitution.

Donc, pour moi l’opération primeurs à Bordeaux est le support obligé de l’entretien et de la promotion de la griffe GCC, de sa notoriété. Le rituel et le cérémoniel des dégustations ne sont là que pour servir de trame et je trouve ça très bien ainsi. Comme disait ma mémé Marie « on n’attrape pas des mouches avec du vinaigre... » alors pourquoi diable, dans un monde où les amateurs poussent, dans des pays en plein boum économique, comme des champignons, se priver à Bordeaux de l’attrait des grands châteaux de Bordeaux ? Que ce soit de la frime, du snobisme, du je ne sais quoi, peu me chaut ! L’important dans l’affaire des primeurs c’est que les acheteurs de vin du monde entier fassent le déplacement. Sincèrement cher Michel ça n’enlève aucun client aux vaillants et méritants vignerons du Languedoc. Dans le grand opéra du vin français, qui a aussi des allures d’opéra-bouffe, la construction de la notoriété des uns ne passe pas par la minoration de la notoriété des autres. Notre intérêt bien compris, celui des vignerons en priorité, c’est que chacun de nos vignobles se forge, avec les moyens qui lui semblent les plus adaptés, ses codes et sa manière. Que nos amis bordelais insupportent certains d’entre vous je suis le premier à le reconnaître mais, pour autant, leur capacité d’attraction est un atout pour la France du vin.

Bref, mon périple au bord des podiums des primeurs s’est déroulé en 3 actes :

1-      la dégustation Médoc au château Batailley en compagnie d’une vraie dégustatrice : Anne-Laurence, puis déjeuner dans les chais de Batailley en compagnie de l’œnologue Eric Boissenot ;

2-     une dégustation « en ligne » de l’échantillonnage le plus complet des GCC primeurs dans un lieu tenu secret, puis cap sur l’extrême pointe du Médoc pour un dîner amical ;

3-     le lendemain 3 rendez-vous : à Mouton avec Philippe Dhalluin,  à Cos avec Jean-Guillaume Prats, à Palmer avec Thomas Duroux, ensuite quartier libre pour le « dégustateur imposteur en costume Victoire ».

Le contenu de mes notes attendu avec angoisse par la place de Bordeaux vous sera révélé ultérieurement, sans doute en même temps que la réalité de mon beau costume Victoire. Pour l’heure quelques notes d’ambiance de la plus haute importance :

-         à Batailley j’ai discuté avec Philippe Casteja et le DG de la Caisse de Crédit Agricole d’Aquitaine Guy Château de mon projet de Fonds d’Investissement Vin. Je suis incorrigible !

-         pour faire sourire Michel, comme j’adore les comédies avec les portes qui claquent, les maris trompés qui sortent par la fenêtre, les amants dans le placard à balais et la petite bonne qui a un chemisier échancré... je propose la scène suivante : le monsieur rentre chez lui fourbu d’une longue journée de dégustation primeurs et madame, soupçonneuse et jalouse, lui demande à brûle pourpoint : « montre-moi tes mains ! » puis « ouvre la bouche ! » et devant le côté immaculé des divers instruments dégustatifs de son époux légitime lui déclare « dans tes commentaires évite de parler de bouche tendue ça ferait jaser toute la place de Bordeaux ! »

-         les 24 GCC Médoc de Batailley étaient presque tous de très belle tenue, parole d’expert !

-         le déjeuner assis à Batailley était simple et de bon goût. Bravo ! Nous avons conversé  

-         au dîner l’omelette aux cèpes était succulente et j’ai passé avec bonheur le petit test des 2 vins carafés celui du propriétaire et un GCC, y'avait pas photo même pour un Ostrogoth de mon espèce ce qui aurait, sans aucun doute, ravi François le Débonnaire.

-         le lendemain je me suis perdu dans Pauillac mais ensuite, une fois sauvé des eaux, j'ai pu converser avec Philippe Dhalluin, l'homme des châteaux  de la grande maison Philippe de Rochschild, c'est ainsi que je fais ma petite pelote de chroniqueur. Merci pour l'accueil.

-         J’ai croisé Caroline Notin à Mouton, heureusement qu’il y en a des qui travaillent eux... Goûté le Petit Mouton et le seigneur du lieu (j'avais goûté à Batailley Clerc Millon et d'Armailhac) oserais-je écrire sur le sujet ? Mystère, je réfléchis. Et si je devenais par la grâce de mon inconscience le Bob Parker made in France ? 

 -         la discussion off avec Jean-Guillaume sur un de mes sujets favoris « la politique » me conforte dans l’idée que ma zone d’excellence se situe plutôt dans ce registre que du côté des GCC. Goûté les Pagodes de Cos et le Cos bien sûr. Voir les réflexions ci-dessus : mon imagination n'a jamais eu de limite est-ce que mon impudence les franchira ? 

-         ai croisé un lecteur lors de mon passage à Palmer, Thomas Duroux me semble représenter une génération qui saura ouvrir de nouvelles fenêtres pour le vin. Ai goûté Alter Ego puis le Palmer. J'ai beaucoup aimé l'approche de Thomas Duroux sur la conception de son second vin et nous sommes convenus de nous revoir. Peut-être que je vais franchir le pas 

-         à la Winery d’Arsac,  rien que pour me faire pardonner auprès de Michel d’avoir joué la comédie des primeurs j’ai sifflé un verre de Bergeron de Savoie 2004 cuvée tradition de JP et JF Quénard de Chignin mais maman a du me faire les gros yeux d’en haut puisque je me suis tapé un steak frites alors que nous étions le vendredi saint...

- la suite de mon périple fait parti de mes petits secrets d'arpenteur de terroir en semelles de crêpe. 

-         au retour l’avion d’AF était plein et il pleuvait dru sur Paris...

à bientôt sur mes lignes... et si vous voulez lire des commentaires intelligents sur les Primeurs 2009, en attendant les miens qui eux seront ni fait, ni à faire, je vous conseille de lire sur Rouge, Blanc, Bulles : « Rencontre avec les 2009 » d’Anne-Laurence http://rougeblancbulles.blogspot.com  

Monsieur le Maire, cher Bertrand Delanoë,

Paris, votre ville, la mienne aussi, au XXe siècle a rayé de sa carte tous ses fiefs de marchands de vin. C’est regrettable pour la capitale de notre beau pays qui se veut le Pays du vin. Bordeaux, me direz-vous, de part le prestige de ses Grands Crus Classés, s’est arrogé ce titre de capitale du vin. J’en conviens mais, Paris restant Paris, l’afflux de nos concitoyens et de visiteurs étrangers comme au Salon International de l’Agriculture en témoigne, ne pas imaginer sur son territoire une présence emblématique du vin constitue à mon sens une grave erreur préjudiciable au rayonnement international d’une activité qui a démontré sa capacité de conjuguer avec bonheur tradition, vitalité et variété de nos territoires ruraux et capacité à affronter la mondialisation.

Avant de pousser plus avant ma démonstration quelques mots sur les anciens fiefs de marchands de vin à Paris. Rappelons-nous. Tout d’abord sur la rive gauche, quai Saint-Bernard, à quelques encablures de l’Île de la Cité : La Halles aux vins, implantée depuis 1666, et qui a laissé la place au campus de Jussieu dans les années 70 lorsque les Universités parisiennes furent dotées, suite à mai 68, par la grâce d’Edgard Faure, de numéros en chiffres romains et, qui en 1987, sur l’emprise la plus proche de la Seine, a accueilli l’Institut du Monde Arabe. Sur la rive droite, l’ancienne commune de Bercy, partagée en 1660 entre Charenton et Paris, où des entrepôts de vins s’étaient installés dès le XVIIIe à l’extérieur de la barrière de l’octroi de la Rapée, restructurés par Viollet-le-Duc, Bercy sera jusqu’au milieu du XXe, en dépit d’une réputation sulfureuse pas toujours justifiée, un haut lieu du vin. Après une longue résistance des marchands de vin, de ce lieu mythique, il ne reste plus, ou presque, que le nom d’une station de Métro : Cour St Émilion.

Rien de plus normal me direz-vous, nos vins sont, pour la plupart, mis en bouteille dans leurs régions de production et la mise à la propriété est un must pour beaucoup de vos administrés amateur de vin. Donc plus besoin de péniches, de tonneaux, d’entrepôts, de tireuses, de casiers, de flottes de camionnettes, de flopées de petits épiciers pour que le jaja arrive jusque sur les tables parisiennes. Le gros rouge, la boisson totem magnifiée par Roland Barthes dans Mythologies, et Nectar, l’emblématique caviste de la maison Nicolas, dessiné par Loupiot, ont vécu alors comme le disaient les murs de Paris en mai 68 « Laissons la peur du rouge aux bêtes à cornes » et libérons notre imagination !

Permettez-moi tout d’abord, monsieur le Maire, de vous proposer un lieu emblématique pour implanter une « City Winery » à Paris. Comme je suis un citoyen-électeur soucieux, et des finances de la ville, et du rayonnement de notre ville-capitale, ma proposition se permettra, si je puis m’exprimer ainsi, de vous ôter une épine du pied.

Dans un premier mouvement j’ai pensé au 104, www.104.fr, grand et magnifique vaisseau, qui peine à trouver  son ancrage et des passagers. Trop excentré, trop loin du cœur de la ville, à choisir faute de mieux.

Et puis, chemin faisant, le souvenir du plus illustre de vos prédécesseurs, acteur et héritier d’un Pompidolisme qui aimait tant raser et bétonner, m’a mis la puce à l’oreille. En effet, je me suis dit, cet homme grand cajoleur du cul des vaches limousines, à deux faits d’armes à son actif : l’éradication du Bercy pinardier et surtout le comblement du fameux Trou des Halles. Belle performance que d’avoir transformé l’ancien ventre de Paris en une forme de trou du cul de Paris. Cette horreur architecturale, digne de l’urbanisme commercial qui sévit aux lisières de nos villes, est devenue un cloaque commercial, un non-lieu, un ensemble vide que vous voulez, Monsieur le Maire, rénover, faire revivre donc !

Bonne pioche pour un projet tel que celui de l’implantation d’une « City Winery » à Paris, en plus c’est à deux pas du Centre Pompidou qui, avec sa tripaille multicolore exposée aux regards, prend parfois des allures d’une Winery toute droit sortie du geste provocateur d’un architecte en état d’ivresse créatrice.

Mais qu’est-ce donc que cette « City Winery » ?

Un projet qui devrait séduire votre adjoint à la Culture Christophe Girard ! C’est un chai de 2000 m2 situé à Soho’s Hudson Square, à deux pas de Wall Street, au sud de Manhattan, donc en plein cœur de New-York-City, Big Apple, www.citywinery.com Mais c’est plus qu’un chai. Son concepteur, Michael Dorf un producteur de musique, a voulu faire de ce lieu un véritable creuset alliant tout ce qui touche à la culture urbaine d’une ville qui ne dort jamais. En effet, comme l’écrit César Compadre dans le journal Sud-Ouest « City Winery combine 4 composantes : un chai où le client peut élaborer son propre vin, une salle avec une scène surélevée pour des concerts, un bar à vin et un restaurant, enfin l’organisation de soirées privées ou d’évènements comme des mariages. Le lieu (rez-de-chaussée et sous-sol) est ample et élégant comme un grand loft avec hauteur sous plafond, couleurs chaleureuses ton bois clair, structure métallique au plafond et 300 places assises. »

Décoiffant monsieur le Maire ! Limite border-line mais si en phase avec un beau paquet de vos administrés enserrant ce quartier. Imaginez l’impact d’un tel projet sur nos visiteurs japonais, chinois ou même étasuniens, les Halles retrouveraient leur attraction première. Je m’enflamme mais, m’objecterez-vous, pourquoi diable me faire l’avocat d’un projet qui n’existe que dans ma tête éruptive ?

Faute à son Excellence Charles H. Rivkin Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique qui m’a convié, en sa résidence privée du 44, Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures de l’Elysée, à une petite sauterie de producteurs de vins américains. Comme je suis un garçon simple j’y suis allé à vélo, le mien pas l’un des vôtres qui, entre-nous, font un peu trop livreur de pizza. Après les contrôles d’usage, en un lieu où nos amis étasuniens parlaient tous l’américain – et dire que l’on moque les français qui ne parle que le français quand ils veulent aller vendre du vin aux étasuniens – j’ai eu soudain l’extrême plaisir d’entendre, derrière une table, un gaillard jovial s’exprimer dans notre dialecte menacé. Je me suis précipité et là, le choc d’une photo d'une station de métro transformée en vendangeoir m’a tout de suite excité les neurones...

Le gaillard jovial c’est David Leconte, né près de Crozes-Hermitage. Il y a grandi au milieu des vignes puis il est parti faire ses études d’œnologie à Montpellier la ville du Leader Maximo du South of France. Embauché à Tain l’Hermitage par l’ami Chapoutier puis, déjà voyageur, il a travaillé pour Pernod-Ricard dans la province d’Hebei. Retour bref en France et grand départ vers les Etats-Unis, en Virginie exactement pour travailler dans un laboratoire d'analyses puis migration vers la côte Ouest pour la Californie dans les Herzog Wine Cellar comme assistant-maitre de chai. Enfin, et c’est lui qui le dit « Enfin, j'ai été approché par Michael Dorf, grande figure de la vie nocturne new yorkaise, qui souhaitait créer un lieu convivial où l'on pourrait donner la possibilité aux clients de faire leur propre vin, choisir leurs cépages, participer à toutes les étapes de la vinification sous la direction du winemaker mais aussi recevoir ses amis, déguster du vin et un délicieux repas et écouter de la bonne musique. Cette idée folle de faire réellement du vin en plein centre de Manhattan m'a plu et je me suis lancé dans ce challenge »

Sans vouloir déprécier notre belle capitale, votre ville, ma ville, nous sommes vraiment à la traine. À New-York le mouvement « Do It Yourself » qui « était plutôt l’apanage des jeunes barbus tatoués de Brooklyn » touche aussi maintenant, sous l’impulsion des locavores (voir ma chronique du 27/05/2008 Les «locavores» : une espèce en voie d’apparition… http://www.berthomeau.com/article-19897396.html ) la production de nourriture : apiculture sur les toits, potagers urbains... comme celui du précurseur de l'agriculture urbaine américaine en 1995 avec sa première serre expérimentale dans l'Upper East Side, à l'est de Central Park. 14 ans après, et 400 000 dollars d'investissements, son potager de 2800 m2 fournit son restaurant er ses épiceries fines en herbes, tomates, fraises, salades en tout genres, carottes et betteraves d'avril à fin novembre. Notre brave Alain Passard semble être en retard d'une guerre avec son potager lointain...

Pour couronner le tout maintenant voici, avec la City Winery, l'irruption de la production de vin sur le territoire de la Grosse Pomme.

À Washington Michèle Obama, prenant au mot son président de mari, a inauguré, en mars 2009, le potager bio dans un coin de la pelouse sud de la Maison Blanche qui produira : épinards, laitues, petits pois, brocolis ou radis afin a-t-elle soulignée : « que notre famille ainsi que le personnel et tous ceux qui viennent à la Maison Blanche aient accès à des légumes et des fruits vraiment frais »

Fort bien vous allez m’objecter « mais d’où viennent les raisins ? »

La journaliste Claire Levenson vous répond Monsieur le Maire : « Le catalogue propose des Syrahs, Pinot Noirs, Cabernets et Rieslings, et vous pouvez composer votre étiquette comme il vous plaît. Les grappes font le voyage depuis la Californie et l’Oregon en camion réfrigéré*, d’Argentine en bateau et bientôt de France. » * j’ajoute en cagettes.

Pour ma part j’ai dégusté chez l’ambassadeur :

-         Spring Street, Pinot Noir 2008 (Russian River)

-         Hudson Square, Syrah 2008 (North Cost California)

-         Downtown White, Chardonnay 2008 (Los Carneros)

Mais un chai en ville c’est polluant me direz-vous ?

César Compadre de Sud-Ouest vous répond Monsieur le Maire : « À Manhattan, cette activité industrielle ne semble poser aucun problème : des ventilateurs expulsent le gaz carbonique lors des vinifications ; les rafles et marcs finissent en compost via le même circuit que les déchets de cuisine ; les lies accompagnent même les plats. »

Je vous sens un peu ébranlé Monsieur le Maire et je vais, si vous me le permettez, enfoncer le clou : faire son vin, y apposer sa propre étiquette, c’est le rêve des bobos de toutes obédiences. Certes, c’est David Lecomte qui se tape le plus gros du boulot mais « certains participants aident à trier les raisins, viennent régulièrement goûter le jus en fermentation, puis faire des assemblages de vins avant la mise en bouteille. »

Je vous vois sourire Monsieur le Maire car vous allez décocher la question qui tue : « combien ça coûte cette amusette pour lawyers ou traders compulsifs ? Bonbon je suppose... »

Vous supposez juste puisque 200 d’entre eux ont allongé entre 6 000 et 9 000 dollars pour une barrique de 225 litres mais, comme ceux qui syndiquent un pur-sang, rien ne s’oppose à ce que vous achetiez une barrique en communauté (soit 276 bouteilles donc un prix de revient de 27 à 38 dollars). Vous pouvez aussi faire du troc de bouteilles avec d’autres membres mais je crois que la revente est illégale.

Reste un point crucial à traiter : le bilan carbone de l’opération. Nous le ferons bien sûr et, croyez-moi, avant même l’érection de la Wine Tower à la Défense (voir ma toute récente chronique : http://www.berthomeau.com/article-la-verticale-des-fous-la-wine-tower-des-vignes-en-ville-a-tous-les-etages-46221538.html) des solutions très carbon neutral peuvent être mise en œuvre facilement.

Voilà, j’ai été un peu long mais le jeu en valait la chandelle, Monsieur le Maire, cher Bertrand Delanoë, car inclure, dans l’ensemble qui va effacer l’horreur qu’est le Forum des Halles une « City Wine » et tout ce qui va avec, ce serait tout à la fois redonner à ce lieu ses anciennes lettres de noblesse de grand garde-manger de nos produits de terroir et faire que le Vin retrouve une place symbolique à Paris notre capitale.

En attendant sans impatience votre réponse, Monsieur le Maire, cher Bertrand Delanoë, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous vous poseriez sur ce projet. Recevez l’expression de mes salutations les meilleures.

Jacques Berthomeau

PS. Si vous souhaitez plus de détails ou visionner les photos de « City Wine » consultez le blog de Jean-Michel Selva journaliste du journal Sud-Ouest basé à New-York

http://newyorkcity.blogs.sudouest.com/vin/

Parler d’œufs le lundi de Pâques rien de plus normal, sauf que ce jour-là y sont plutôt en chocolat et que les cloches de retour de Rome les ont balancés la veille dans les jardins potagers. Mais je profite de cette actualité pour tirer la sonnette d’alarme : les limonadiers modernes abandonnent de plus en plus l’œuf dur de comptoir. Vous savez ceux que l’on trouve par 6 dressés en rond sur un présentoir autour d’une salière. Espèce en voie de disparition : réagissons !

Que voulez-vous pour moi c’est un paquet de souvenirs qui passerait ainsi à la trappe, toute une gestuelle de bord de bar, un rituel de bourse-plate. En effet, au temps de mes études de Droit à Nantes où nous passions plus de temps dans les cafés que dans les amphis de la Jonelière (des préfabriqués où nous nous gelions les fesses en hiver et étuvions aux beaux jours) – pardon Norbert pour ce manque d’assiduité qui explique tous les trous de mon savoir juridique – le soir après le cinéma ou les tonus (les fêtes) nous nous retrouvions dans un petit bistro tout étroit qui faisait face à l’atelier de composition du journal Presse-Océan (ex-Résistance de l’Ouest). Sa caractéristique : être ouvert jusqu’à pas d’heure. Vu l’état de nos moyens financiers l’œuf dur s’imposait et le ballon rouge suivait pour faire couler le morceau.

Comme l’écrit Jacky Durand dans Libération « l’œuf dur est un aliment singulièrement dual : il tient tout à la fois de la frugalité et de l’abondance, de l’en-cas où il est seul en scène et du gueuleton où il joue les troisièmes rôles dans des recettes du dimanche. » En ces temps de bourse plate mais de jour le jour nous ne vivions pas d’amour et d’eau fraîche mais d’œufs durs et de petit rouge ; pour l’amour c’était plus compliqué mais là n’est pas la question du jour. Dans de prochaines chroniques je reviendrai, non sur nos exploits amoureux pré-soixante-huitard, mais sur deux must de l’œuf : les aux plats et l’œuf mayo.

Le rituel de l’œuf dur de bord de bar est très précis. Pour écailler l’œuf dur il faut un certain doigté, je dirais même du touché comme un pianiste, sinon c’est l’écrabouillement, la ruine, l’épandage de débris de coquille sur le zinc du bar, l’horreur quoi. Pour faire un œuf dur qui s’écaille facilement en bande régulière qui n’accroche pas le blanc il faut que l’œuf originel ne soit pas trop frais. Bref, le toc-toc discret qu’évoque Prévert (le titre de ma chronique) fait la différence entre l’habitué et le gus qui se la joue popu. Une fois l’œuf dénudé le décapiter à la bonne hauteur, c’est-à-dire sans mordre dans le jaune, d’un coup de bouche demande une expérience de vieux routier. Vient ensuite l’assaisonnement en tapotant la salière, celle-ci dans les bonnes maisons fonctionne sans avoir recours à un curage des trous. La dégustation, par petites bouchées, sépare le monde en deux camps irréductibles : les goinfres et les gourmets. Pour les premiers c’est 2 ou 3 bouchées avec en ligne la descente immédiate du ballon de rouge, pour les autres c’est la becquée entrecoupée de petites gorgées de nectar (à notre bar c’était du rouge syndical 6 étoiles de la maison Sénéclauze dit cotes-du-rhône). Sévissait aussi en ces temps-là des barbares accompagnants leurs œufs durs de bocks de bière pression avec en son sein une peuplade redoutable : les adeptes du Picon bière.

En France l’œuf de poule est roux et, contrairement à une idée reçue la coloration de la coquille ne joue aucun rôle dans le goût de l’œuf. Cuire un œuf dur est à la portée du premier individu de sexe masculin élevé comme un gros naze par sa mère puisqu’il suffit de le faire cuire une dizaine de minutes dans de l’eau bouillante. La cuisson d’un œuf mollet relève lui d’un talent réel que peu d’individus mâles en pantoufles possèdent d’où l’expression féminine qu’ils reçoivent en revers lorsqu’ils protestent devant leur télé sur la qualité du frichti surgelé réchauffé micro-ondes :« va te faire cuire un œuf ! »

Alors, chers lecteurs, allon-nous assister les bras croisés, sans réagir, à la disparition du petit bruit de l’œuf dur cassé sur un comptoir d’étain au pied d’un ballon de rouge ? Ce serait un pan entier de la culture populaire française qui disparaîtrait et ce serait inacceptable. Exigeons de nos limonadiers le retour sur le zinc du petit présentoir de 6 œufs durs et de la salière ! Je propose pour que les bobos fassent chorus avec nous : l’œuf dur bio accompagné de sel gris de Guérande...

Bon appétit et Joyeuses Pâques !

Mon singulier n’est que générique, votre belle bouteille peut se parer du pluriel bien sûr. Nous sommes le jour de Pâques et c’était le jour où maman, comme le voulait la tradition, nous servait du gigot d’agneau avec des flageolets. En ces temps là, la viande d’agneau, comme la viande tout court, hormis celle des volailles de notre basse-cour et des lapins des clapiers de mémé Marie, relevait du luxe sur les tables de la Vendée profonde. Les moutons achetés par les bouchers de la Mothe-Achard venaient du Sud de la Vendée, à la fois de la Plaine où ils pâturaient comme dans le Bassin Parisien les chaumes des emblavures céréalières et des prés salés de la baie de l’Aiguillon s/Vie.

L’Anse de l’Aiguillon fait face à l’Île de Ré, aux limites de la Vendée et de la Charente-Maritime, et la Sèvre Niortaise vient y mêler ses eaux avec l’Atlantique dans une embouchure qui s’évase sur plus d’un km de largeur. Viennent aussi  s’y déverser les principaux canaux de dessèchement du Marais Poitevin (Venise Verte). Elle est en partie poldérisée du fait de l’abri constitué par la flèche sableuse de la pointe de l’Aiguillon et depuis le décret du 9 juillet 1996 c’est une Réserve naturelle nationale. Les communes qu’elle recouvre, du moins celles de Vendée, Champagné-les-Marais, Saint-Michel-en-l’Herm, Sainte-Radegonde-des Noyers... sonnent toujours à mes oreilles.

Nous mangions donc de l’agneau de pré-salé. Certes le nôtre n’a jamais atteint la notoriété de ceux de Pauillac ou de la Baie du Mont-Saint-Michel ou de la Baie de Somme même si ces derniers mettent sur le marché que des quantités confidentielles. En quelques mots dans la « famille agneau » sachons distinguer : l’agneau de boucherie, dit agneau blanc même si sa viande est rosée claire, est élevé et engraissé en bergerie ; l’agneau d’herbe qui a grandi en plein air se nourrissant d’abord de lait maternel puis d’herbe. Sa chair est plus colorée que celle du précédent ; l’agneau de lait qui, comme son nom l’indique, se nourrit exclusivement du lait de sa mère, il est léger, 7 à 10kg, vu son âge d’abattage : 1 à 2 mois, sa chair est blanche et d’une saveur peu prononcée ; enfin l’agneau de pré-salé.  

Le lieu d’engraissement de celui-ci lui confère une viande d'une saveur exceptionnelle due principalement aux herbes marines salées qui tapissent les prés recouverts par les grandes marées et dont se régalent les brebis. « Les marais salés sont la partie supérieure de la zone de balancement des marées (estran ou espace intertidal). Ils se développent dans le fond des baies et des estuaires, là où une sédimentation fine se produit, à l’abri des houles et des forts courants. Les plantes qui occupent cet espace sont adaptées à la présence d’eau salée et se répartissent selon un gradient de salinité du substrat. Sous pâturage, les marais salés sont constitués d’une prairie très largement dominée par la Puccinellie qui est pratiquement la seule plante capable de supporter un pâturage régulier. »

Par les temps qui courent ces marais salés sont de fantastiques usines biologiques qui devraient constituer pour les consommateurs, soit disant préoccupés par l’agriculture durable en tant que citoyens, des lieux qui ne soient pas que des réserves d’indiens mais aussi des pompes à valeur ajoutée pour les éleveurs. Mais, comme d’habitude, sous la pression du moins cher que moins cher, des nouveaux épiciers monopolistiques, les Français consomment essentiellement de la viande de mouton importée de Nouvelle-Zélande. Au lieu de toujours râler, de verser des larmes de crocodiles sur la disparition des éleveurs du Massif Central, d’aller chercher midi à quatorze heures, mettre sous le nez de nos concitoyens la somme de leurs contradictions permettrait sans aucun doute de leur faire prendre conscience que l’élevage à l’herbe, dans les zones difficiles, constitue le seul recours. Nous nous retrouvons dans la configuration de l’industrie textile dans les années 80. Si rien n’est fait pour que le revenu de ces éleveurs ne soit plus constitué que par des primes européennes, et en dépit des éternels poujadistes qui nous serinent que leurs impôts doivent essentiellement financer les flics et les militaires et que les éleveurs n’ont qu’à se reconvertir et faire pousser des fraises hors-sol, la réinjection d’un tout petit peu d’argent dans le prix de ces produits de haute qualité sociale et environnementale est un impératif. Là encore qu’on ne vienne pas me chanter la ritournelle que le « moins cher du moins cher » n’est là que pour réinsuffler du pouvoir d’achat aux catégories les plus défavorisées. Allez donc voir le contenu des caddies à la sortie des grandes surfaces et vous serez édifiés.

C’était mon couplet pascal (si vous souhaitez en savoir plus sur le fond de mon analyse allez lire ou relire après le gigot pascal ma chronique (Le discount ou comment fabriquer des pauvres : merci JP Coffe de promouvoir le modèle WAL•MART http://www.berthomeau.com/article-31535901.html ). La facilité de beaucoup, qui relève de l’ignorance et d’une certaine forme de mépris, m’exaspère. Je leur conseille, même s’ils se tamponnent de mes conseils, d’aller voir le film de Dominique Marchais « Le temps des Grâces ». C’est un vrai documentaire qui rend intelligent car il ne présente pas la réalité en noir et blanc mais avec tous ses contrastes, ses nuances, ses contradictions... Comme l’écrit un critique de cinéma c’est « Une enquête belle et profonde sur le monde agricole français d’aujourd’hui. Le film questionne de l’intérieur la rationalité qui a présidé aux grandes métamorphoses du travail de la productivité et du paysage. A travers des récits d’agriculteurs, d’agronomes, d’écrivains et d’autres témoins, à un rythme aussi serein que prenant, il évoque le rôle que pourrait tenir l’agriculture dans un nouvel art de vivre et un projet politique commun. »  

Donc comme j’ai fait tout le boulot pour le gigot de l’agneau pascal reste pour vous à contribuer, donc à choisir la belle bouteille qui va avec et, si vous avez un peu de temps à perdre en ce jour de Pâques au temps peu clément, vous pouvez éclairer ma lanterne et celle de mes chers lecteurs par le truchement des commentaires.

Joyeuses Pâques à tous !