« Gestion de la flavescence dorée en agriculture biologique ». C’est le titre de la plaquette que viennent de publier Sudvinbio et la Chambre d’agriculture de l’Hérault.

Le document a été rédigé par Nicolas Constant – Sudvinbio link  et Joaquim Lernoud (Agricultures et Territoires, Chambre d’agriculture de l’Hérault).

« Fruit de vingt ans de travaux de recherche et d’expérimentation des différents organismes impliqués dans la viticulture biologique, ce doc fait la synthèse des informations connues à ce jour et des stratégies de lutte contre cette maladie.

La flavescence dorée est une maladie de la vigne due à un phytoplasme inoculé par la cicadelle Scaphoideus titanus. La maladie étant incurable au vignoble, l’unique moyen de limiter sa propagation, en plus d’arracher les souches contaminées, est de lutter contre la prolifération de son vecteur. Elle est listée comme « maladie de quarantaine » au niveau européen et fait l’objet d’une « lutte collective obligatoire » sur le territoire français.

Depuis 1984, de nombreuses expérimentations de produits naturels et de méthodes culturales ont été testées pour lutter contre la cicadelle de la flavescence dorée. Les essais ont été mis en place dans différents vignobles du sud de la France et plus récemment dans les vignobles plus septentrionaux (ex : Bourgogne) par divers organismes(*). Ceux-ci ont testé six substances bio-insecticides agissant sur les larves voire sur les adultes, des produits agissant sur les oeufs (deux substances seules ou combinées), deux produits à action insectifuge attendue, trois myco-insecticides et deux autres produits ainsi que des méthodes culturales et des auxiliaires.

(*)  liste des organismes concernés : Civam Bio Languedoc-Roussillon et de l’Hérault, Sudvinbio (ex AIVB-LR), Service Régional de l’alimentation et de la protection des végétaux d’Aquitaine et du Languedoc-Roussillon, Chambres d’Agriculture du Languedoc-Roussillon, Civam Viti Corse, Civam Bio Gironde, Groupe de recherche en Agriculture Biologique, IFV (station d’Orange), GRAB, FREDON PACA, Chambres d’agriculture de Gironde, de Saône et Loire, SEDARB, Vitinnov, Vinipôle Sud Bourgogne.

Sur les larves et adultes de cicadelles, aucun produit naturel autre que le pyrèthre ne présente d’efficacité significative lorsqu’il est utilisé dans des conditions économiquement acceptables. Des résultats intéressants ont été obtenus avec des applications sur larves de kaolinite calcinée. Ces résultats ont été obtenus avec 4 applications cumulant des doses très importantes d’argile (200 kg/ha). Ils n’ont pas été confirmés avec des doses d’utilisation inférieures.

Des résultats significatifs ont été obtenus par application de traitements ovicides (huiles minérale et soufre mouillable). Ces résultats ont été obtenus uniquement dans des situations à très forte population de cicadelles (au moins 100 cicadelles pour 100 feuilles lors du printemps précédent l’application). Ils n’ont pas été confirmés sur des populations inférieures (environ 50 cicadelles pour 100 feuilles lors du printemps précédent).

Dans les secteurs où la lutte contre la flavescence dorée est obligatoire, les viticulteurs en agriculture biologique doivent lutter efficacement contre la cicadelle en réalisant des applications de pyrèthre naturel, dans les conditions fixées par les arrêtés préfectoraux. Cette lutte insecticide peut être complétée par la mise en œuvre de mesures prophylactiques (épamprage, sorite des bois de taille). Dans tous les cas, cette lutte insecticide doit être complétée par la prospection et l’arrachage rigoureux des souches contaminées. »

Tout le document ICI link 

En dépit d’un temps pourri sur Paris, venteux, pluvieux, je chevauche encore entre les gouttes et les bourrasques ma flèche d’argent. Tout au long de mes parcours je croise sur les panneaux du sieur Decaux des placards publicitaires, sur lesquels, je le souligne sans perfidie, je ne vois guère d’affiches vantant le vin, comme c’est étrange : c’est pourtant permis. Les rois de la réclame sont sans contestation ceux qui s’adressent aux femmes : sous-vêtements, parfums, produits de maquillage… Des crèmeries qui gagnent beaucoup de sous avec les dessous et les dessus des belles qui nous ensorcellent.

En ce moment Chanel nous propose des visages de belles très nature pour vanter « les beiges » un fond de teint maison. Comme je suis toujours à l’affut de tout j’ai lu tout en bas de l’affiche le slogan de la campagne : « le naturel est une question de style »  et je me suis dit dans ma petite Ford intérieure : en voilà t’y pas un beau titre pour narguer les détracteurs des naturistes.

Cette petite idée m’est venue tard dans la soirée, pour être honnête à une heure où les honnêtes gens sont couchés depuis longtemps, et le matin en prenant mon petit déjeuner j’ai écouté le sieur Sébastien Lapaque link, grand amateur de vin nature et auteur d’un livre sur Marcel Lapierre Chez Marcel Lapierre, Stock, collection Écrivins, 2004 link, nous parler des cartes postales son dernier opus Théorie de la carte postale, Éditions Actes Sud, Arles, 2014.link

Aucun rapport me direz-vous entre le slogan de Chanel dont je voulais faire mon miel et les cartes postales. Oui bien sûr, mais le facteur commun fut par le hasard de ma recherche sur la Toile : Sébastien Lapaque.

En effet, pour retrouver la publicité de Chanel j’ai renseigné le moteur de recherche : le naturel est une question de style et, résultat je suis tombé sur un papier du dit Lapaque dans le Figaro du 01/04/2009 titré « Le vin naturel, une question de style »

Que du bonheur, nul besoin pour moi de m’échiner à tartiner ma prose, je me voyais, tel les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, profiter de l’aubaine.

C’est ce que je fais avec un plaisir non dissimulé.

J’en profite pour vous signaler un plaidoyer en 10 points pour le vin naturel d’Antonin sur No Wine is Innocent link 

« Depuis trente ans, on trouve partout en France des vignerons qui ont laissé de côté les engrais chimiques, les désherbants, les fongicides, les insecticides et repris le travail de la terre avec l'ambition d'être de parfaits jardiniers. Parmi eux, Antoine Arena à Patrimonio, Frédéric Cossard à Saint-Romain, Bruno Duchêne à Banyuls, Charles Hours à Jurançon, Marcel Lapierre à Villié-Morgon, Eric Pfifferling à Tavel, Hervé Villemade à Cheverny. C'est toujours un plaisir d'aller se promener dans les parcelles de leur domaine : on y voit des libellules et des boutons d'or, des coccinelles et des fauvettes, des vignes taillées avec amour et des fruits lents à mûrir. À ces artisans rebelles aux sirènes de l'agro-industrie, il faut associer les héritiers de vieilles maisons familiales qui n'ont pas changé leur façon de travailler au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : Jean-Pierre et Pascal Amoreau dans les Côtes de Francs, Joseph et Christian Binner en Alsace, Alain et Jérôme Lenoir à Chinon.

Les raisins que ces artisans vendangent chaque année bénéficient parfois de la mention «issu de l'agriculture biologique». Mais ce n'est pas tout. À quoi servirait-il de ramasser de beaux fruits si on pouvait ensuite les accabler de cosmétiques œnologiques, d'acide tartrique, de levures synthétiques et d'anhydride sulfureux ? De la vigne à la cave, les vignerons qui participent aujourd'hui à la renaissance des vins français ont choisi d'être exemplaires. Ce n'est pas une affaire idéologique, c'est une histoire de gourmandise. Mieux encore : une question de style. «Je me méfie du soufre en tant qu'il dégrade les éléments d'élégance du vin», explique Anselme Selosse, installé à Avize, au cœur de la Côte des Blancs, où il produit quelques-uns des plus beaux champagnes du monde. «Je ne produis pas un vin biologique ou biodynamique. Je produis un vin expressif et naturel», s'empresse-t-il d'ajouter, pour que les choses soient claires.

Bombardement chimique

Il faut en effet savoir que le vin «bio» n'existe pas - et cela ne trouble guère les buveurs de goût. Si certains artisans vinifient du raisin «issu de l'agriculture biologique» comme nous l'avons dit, aucun d'eux ne peut prétendre produire de vin «biologique», puisqu'il n'existe aucun label européen certifiant qu'un jus a été vinifié sans additifs œnologiques : levures sélectionnées, acide tartrique, enzymes, glycérine, lait en poudre, copeaux de bois.

Jusqu'à ce jour, il faut se contenter de la vague mention «contient des sulfites», qui ne signifie pas grand-chose puisqu'elle n'oblige pas à indiquer le volume d'anhydride sulfureux (SO2) ajouté. Selon la législation en vigueur, les quantités peuvent varier de 10 à 210 mg/litre pour un blanc sec et de 10 à 400 mg/litre pour un liquoreux. Pas moyen de faire la différence entre le travail propre d'un vigneron circonspect et le bombardement chimique d'un laborantin fou préparant le buveur innocent à subir, au réveil, une double barre frontale et un bourdonnement continu à l'occiput. Il en va de même pour tous les additifs. Un vigneron peut charger ses cuves en E 517 (sulfate d'ammonium employé en fermentation), en E 501 (carbonate de potassiumrectifiant l'acidité) et en E 202 (sorbate de potassium employé comme agent conservateur) sans le faire savoir. Pire encore : rien ne lui interdit ensuite de revendiquer un label bio - AB ou Terra Vitis - qui concernera uniquement la culture de la vigne et jettera le trouble dans l'esprit des profanes.

Parmi les artisans-vignerons qui ont laissé de côté intrants, insecticides et pesticides, seule une minorité pousse jusqu'au bout la quête d'une expression naturelle du raisin fermenté. Cette élite se passe très bien des labels certifiant que leurs vignes ont été travaillées proprement et que leurs jus sont vinifiés sans chimie de synthèse. Le combat qu'elle mène n'est pas une guerre administrative, c'est une guerre du goût. «Ce n'est pas à nous d'écrire vin bio sur les étiquettes, c'est aux autres d'indiquer vin chimique», s'amusait un jour Jean-Claude Chanudet à propos du beaujolais qu'il produit avec Marcel Lapierre au Château Cambon. »

Il est toujours salutaire de lire ce que pensent de nous nos voisins, même lointain par la distance mais proche par le cœur, surtout lorsque ce sont de fidèles acheteurs de nos vins. Dans Le Devoir Libre de penser du 9 mai  Jean Aubry l’auteur du Guide Aubry 2014. Les 100 meilleurs vins à moins de 25 $.s’interroge avec malice :

« Les esprits retors vous diront que les Français ont le don inné de se tirer dans le pied, de se faire piquer leurs idées et de se reposer sur leurs lauriers. Les optimistes vous diront que la conjoncture actuelle, avec l’euro, ne favorise tout simplement pas le commerce extérieur. Pour le moment, la France du vin a mal. On dit qu’elle est morose. La communication du vin va dans tous les sens. Pourtant, les mots « vins » et « France » peuvent sans peine accéder au rang des synonymes consacrés qu’assimilent sans peine tous les habitants de la planète.

Alors, que se passe-t-il ? »

Photo : Jean Aubry La mention « Vin de France » : étiquetage simple, packagings visibles et attractifs pour une communication simple et décomplexée.

La suite est ICI link

Mais alors qu’un Olivier de Moor, vigneron d’excellence, va se trouver brider dans ses projets de croissance par les chefs de la tribu des touche pas à notre grisbi qu’il est intéressant de lire, dans cette langue française fleurie « Oui, mais encore ? Grosso modo, et pour ne pas s’enfarger dans les fleurs du tapis passablement épais et touffu de la réglementation européenne et française, tout vin qui se place sous le chapiteau Vin de France doit bien sûr être produit à partir de raisins récoltés dans l’Hexagone, peut être vinifié en monocépage ou être issu d’un assemblage avec possibilité de mention de cépage comme de millésime sur l’étiquette. Aussi, et c’est là qu’on innove à mon sens, il peut être issu de l’assemblage d’autant de cépages qu’on veut en provenance d’une région comme de toutes celles de France (mais pas de Navarre). »

« Les points forts de cette nouvelle vague de vins français sont pourtant nombreux :

1) étiquetage simple ;

2) packagings plus visibles et attractifs ;

3) apport du mot « France », déjà une marque rassurante et crédible en soi, sans avoir à être brevetée ;

4) assemblages souvent innovateurs de cépages, de terroirs, de millésimes, mais surtout, surtout, et voilà qui pèse gros dans la balance pour l’industrie, possibilité de volumes homogènes conséquents.

Je vois mal ce qui empêcherait maintenant — hormis l’élite des stars du vignoble souvent trop paresseusement cantonnée dans ses prestigieuses appellations d’origine contrôlée respectives — la grande majorité des vignerons français de se replier en VDF (chose faite pour bon nombre).

Pensez-y une nanoseconde : plus de ces contraintes réglementaires aussi absurdes qu’ubuesques, pour une liberté d’action à vous redonner le goût de faire du vin.

Le rêve, quoi ! »

Gérard Depardieu : « Mon foyer est là où les gens m'aiment » AVANT-GOÛT | Il était parti avec fracas, il revient sur les écrans dans le film d'Abel Ferrara, « Welcome to New York » inspiré de l'affaire DSK. Gérard Depardieu est à la une de « Télérama ». Propos recueillis par Fabienne Pascaud le 06/05/2014 à 10h31 link

Question : « Pourquoi les comédiens boivent-ils autant ? »

Gérard Depardieu

« Parce qu’ils sont fragiles. Ça commence par un whisky à 5 heures pour se donner le courage de jouer le soir. C’est presque un médicament. Ça rallume la chaudière. Mais ça amène au mensonge. Peu à peu les alcooliques se cachent, ils ont honte. C’est pour ça que je ne suis pas un alcoolique, je ne me cache jamais. Si je bois – j’ai arrêté depuis cinq mois -, c’est par excès de vie. Je suis une nature, un peu con parfois… Il m’est arrivé de tenir à peine debout pendant les représentations de La Bête de la Jungle avec Fanny Ardant ; même l’oreillette que je devais porter pour être capable de dire mon texte tombait par terre… dans Tartuffe aussi, monté par Jacques Lasalle, avec François Périer. J’avais observé que François partait aux toilettes cinq minutes avant la représentation, je pensais qu’il picolait en douce. Un soir où j’avais soif, je pars avant lui et je découvre effectivement une bouteille au goût de Fernet-Branca, je l’avale et reviens comme si de rien n’était. Il sort à son tour des WC, excédé : « Qui m’a pris ma lotion pour les cheveux ? ». Il la cachait pour faire le beau et je l’avais ingurgité. Un soir, j’étais si ivre que lors de la scène de séduction avec Elmire, c’est elle, Elizabeth Depardieu, qui a dû me souffler chaque mot de ma déclaration d’amour. Finalement ça donnait une certaine perversité à la scène. Mais trop boire tue peu à peu le côté festif de la chose, ça isole, renferme sur soi, sur ses douleurs narcissique. Et ça marque, ça fatigue. Pourtant Marguerite Duras m’a souvent avoué qu’elle regrettait de ne plus boire. »

« Rocardien un jour, rocardien toujours… » Hier notre cher Michel, 83 ans au compteur, répondait au journal La Provence de Bernard Tapie. Ce qu’il dit vaut, à mon sens la peine d’être lu avec attention. J’aime bien le début de l’interview, du Rocard pur jus, combien de fois nous l’a-t-il refait l’histoire du Congrès de Tours « La France est le seul pays d'Europe où le Parti socialiste s'est transformé en Parti communiste en 1920, sauf 20 % de minoritaires qui ont suivi Léon Blum. »

En voici un morceau :

Auriez-vous voté le programme de stabilité ?

M.R. : Nous vivons deux crises à la fois. L'une est institutionnelle. Nous avons des obligations budgétaires parce que nous appartenons à la zone euro. Ces obligations, Madame Merkel tient à leur respect parce qu'elle défend les intérêts allemands et une conception traditionnelle des choses. L'autre crise n'est pas seulement européenne, elle est mondiale. Le logiciel capitaliste s'est effondré. Et parce que nous maintenons l'austérité, Joseph Stiglitz et Paul Krugman, prix Nobel d'économie, lancent des SOS. Ils nous disent qu'il faut vivre avec du déficit et ne pas aggraver la récession. Alors oui, à l'Assemblée, j'aurais voté le programme de stabilité, mais avec une recommandation : « Ouvrez la bataille intra-européenne sur la doctrine économique ».

Vous êtes très alarmiste. « Si on continue, on pourrait avoir un nouveau Hitler », avez-vous déclaré !

M.R. : Je n'ai pas dit cela ainsi, mais pas loin. En tout cas, les crises produisent des gouvernements fascistes. En Grèce, aucun parti ne peut gagner une élection en promettant de respecter les clauses. J'attends avec intérêt le moment où la communauté européenne n'aura en Grèce, comme interlocuteur, que le chef d'état-major des armées, pour savoir comment on maintient l'ordre public, dans un pays qui ne peut plus s'en sortir ni faire d'élections.

Il faudrait faire sauter l'Europe ?

M.R. : Sûrement pas. Parce que stratégiquement, on en a besoin. Voilà pourquoi, malgré l'étranglement, j'aurais voté les mesures budgétaires en question. Mais il est prudent de dire, premièrement qu'elles ne peuvent pas ne pas avoir d'effet récessif, sinon un gros effet récessif, et deuxièmement que les keynésiens ont raison.

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