J’ose les  « mystères » au sens antique, de rituel religieux secret où ne sont admis que des initiés, et comme le culte de Dionysos prétendait initier à un secret, à une révélation pourquoi ne pas retrouver dans le travail de Bénédictin d’ Éric Bernardin et de Pierre Le Hong cette volonté d’initiation du commun des mortels aux « mystères » de 20 châteaux du Médoc. Comme je suis exilé en Corse, pour cause d’impertinence et d’envie de ne rien faire, j’ai même confié le soin à Éric Bernardin de se présenter. Merci ! Lisez, c’est passionnant. Normal c’est chez moi... 

 Pichon Baron Éric Bernardin avec Jean René Matignon (directeur technique) 

Question n°1  Éric Bernardin vous tenez sur la Toile une chronique au titre évocateur : « à boire et à manger »  http://boiremanger.canalblog.com, vous êtes co-auteur avec Pierre Le Hong d’un livre du 3ième type sur les Crus Classés du Médoc qui va sortir dans une poignée de jour, et même si moi, qui suis le prototype du chroniqueur d’investigation, je sais que vous fûtes de 1995 à 2006 un homme de Biocoop dites-nous : d’où venez-vous, que faites-vous, vous allez où ? 

Réponse d’Éric Bernardin : Depuis plus de 35 ans, je navigue entre le bio et le vin : j'ai commencé à manger bio lorsque j'avais 7 ans, et c'est au même âge que j'ai découvert le vin, en sirotant du bordeaux blanc avec ma copine de l'époque en regardant l'Île aux Enfants. A l'âge du whisky-coca, je me souviens avoir « dévalisé » la cave paternelle d'un ami et descendu en loucedé quelques crus médocains. Je rêvais d'être cuisinier à 14 ans, mais le métier n'était guère valorisé à l'époque (Master Chef et Cyrille Lignac n'existaient pas).

Du coup, j'ai fait des études de commerce et travaillé d'abord dans la banque, puis dans une Biocoop (en 1992, en fait). Le démon du vin m'a rattrapé en 1995 : j'ai préparé un BTA viticulture-œnologie tout en travaillant sur un domaine en biodynamie. Suite à l'obtention de celui-ci, j'ai travaillé 5 ans chez des vignerons, à la vigne comme au chai. Mais la vie de commerçant me manquait, d'où un come-back dans une supérette bio durant 5 nouvelles années. Depuis 2007, retour au vin : d'abord comme agent commercial, puis comme attaché commercial d'un célèbre domaine de Monbazillac. Hélas, la crise est passée par là, et l'aventure s'est arrêtée fin 2009. Depuis, je suis « pôliste » et je cherche du travail soit dans le vin, soit dans le bio  ... ou pourquoi pas dans le vin bio? 

En ce qui concerne le blog « A boire et à manger », je l'ai créé en septembre 2005, afin de partager mes meilleurs accords mets & vins. Mais c'est vite devenu un fourre-tout hédoniste où se mêlent joyeusement recettes de cuisines, compte-rendu de dégustation, reportages chez des vignerons ou dans des restaurants, voire même étude comparative des différentes versions disponibles des Variations Goldberg de Bach. 

Poyferré Éric Bernardin avec Bruno Clénet (chef de culture)

Question n°2  Éric Bernardin revenons à votre livre : quelle est sa genèse, comment vous est venue l’idée, comment a mûri le concept ? Entraînez-nous dans les coulisses, faites-nous pénétrer dans votre petit jardin d’intérieur, si nous n’étions dans le Médoc j’oserais votre Clos... 

Réponse d’Éric Bernardin  L'idée de départ est celle de mon co-auteur, Pierre Le Hong, graphiste de métier. Intéressé par le Médoc depuis longtemps, il voulait en faire une présentation didactique et ludique, avec des cartes en 3 D et des infographies des bâtiments expliquant l'organisation interne. Il avait deux problèmes à résoudre : limiter le nombre de domaines car il était inimaginable de faire un chapitre pour chacun des 61 crus classés ; trouver un co-auteur pour rédiger l'intégralité des textes, car rien que les dessins et la mise en page représentaient une somme de travail importante. 

Le choix fut vite fixé à 20 châteaux qui avaient pour point commun d'être proche de la D2 qui traverse le Médoc du sud au nord. Mais qui avaient aussi pour obligation de présenter un intérêt, qu'il soit historique, architectural ou œnologique. Cela permettait de consacrer entre 8 et 12 pages par château. 

La recherche du co-auteur fut une véritable quête parsemée d'embûches. Après moult péripéties, Pierre sonna à ma porte en novembre 2006, et trouva enfin le partenaire ad hoc : travailleur, régulier, ne se prenant tout de même pas trop au sérieux, avec des connaissances viti-œno qui permettaient d'être crédibles face à nos interlocuteurs : directeurs techniques, chefs de culture, maîtres de chai...  

Très rapidement, « le livre de Pierre agrémenté de mes textes » est devenu NOTRE ouvrage, car chaque page de celui-ci est le reflet d'un travail commun. Durant plus de trois ans, nous nous sommes envoyés des documents quotidiennement, l'un complétant le travail de l'autre, et réciproquement.  

Jamais nous ne nous sommes figés quant au contenu d'un chapitre. Il résultait d'un échange avec le domaine concerné : nous lui expliquions en quoi il nous paraissait spécifique par rapport aux autres châteaux. Il pouvait abonder dans notre sens comme défendre un autre point de vue. Le résultat final est un reflet de cette interactivité entre le domaine et les deux auteurs.  Pierre Le Hong à Lafite avec Charles Chevallier

Question n°3  Éric Bernardin reste le passage à  l’acte, comment avez-vous procédé  pour fabriquer votre ouvrage, là  encore entraînez mes lecteurs dans la trace de vos pas dans les vignes, dans les châteaux... Enfin, qu’est-ce qui fait l’originalité de ce livre ? Que répondez-vous aux esprits chagrins qui s’interrogent « n’est-ce pas le nième ouvrage sur le sujet ? » Donnez-nous envie de l’acheter. Faites la réclame quoi ! 

Réponse d’Éric Bernardin Comme je viens de l'expliquer, chaque domaine  a été traité différemment, en fonction de ce qui nous y intéressait, mais aussi du bon vouloir du propriétaire. Dans la plupart des cas, nous avons pu rencontrer successivement les différents responsables techniques, assister au vendanges, aux vinifications, aux travaux viticoles, faire des dégustations parcellaires. Nous avons pu obtenir les cartes pédologiques des domaines dans la mesure où elles existaient, ce qui est loin d'être systématique. Il fallait compter entre 4 et 8 visites par château pour réunir tous les éléments souhaités. 

Dans d'autres cas, nous avons choisi de privilégier l'interview, comme avec Anthony Barton. Arrivé dans le Médoc en 1951, cet homme est une véritable mémoire vivante de la région, et il nous paraissait important d'en faire profiter nos lecteurs. D'autant que développer les méthodes culturales ou œnologiques de Léoville-Barton n'avait qu'un intérêt limité.  

A Montrose, si nous avons consacré deux pages au terroir remarquable de ce château, nous avons tenu à mettre en avant les bâtiments à énergie positive – qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment – en cours de construction. 

A Pontet-Canet, c'est bien sûr la biodynamie et l'utilisation du cheval qui a retenu avant tout notre attention. Tout en évoquant aussi leur chai gravitaire, les cuves tronconiques en béton... 

Ces approches différentes permettent au final d'aborder énormément de sujets en 200 pages, apportant une respiration à l'ouvrage, évitant j'espère, le piège du répétitif.  

Nous avons aussi tenté  de résoudre des contradictions dont se satisfont apparemment tous les historiens du Médoc depuis plus d'un siècle. Ainsi proposons-nous une version étayée  et inédite de la division de Léoville en 3 domaines : Barton, Poyferré et Las Cases. Contredisant les écrits précédents (et même certains des châteaux concernés),  la partition s'avère être effective dès 1794, donnant naissance à l'époque à 4 domaines ! Une carte et un arbre généalogique complètent ce chapitre, facilitant sa compréhension. 

Nous nous sommes aussi penchés sur le climat du Médoc, nous basant sur une thèse de doctorat d'un jeune chercheur. Il en ressort qu'il y des différences significatives entre des zones pourtant proches – autant en ce qui concerne le cumul des températures que le niveau des précipitations – expliquant en partie la supériorité de certains crus. 

Nous avons par ailleurs confié  à deux spécialistes (Pierre Becheler et Jean-Pierre Tastet) un chapitre concernant la formation géologique du Médoc, ainsi que la spécificité des différentes terrasses qui en résultent. Là aussi, des schémas et une carte illustre leurs propos.  

Je pense vraiment que le mot fort du livre est « pédagogie », avec tout ce que ce terme peut avoir de positif : apprendre au lecteur une foule de petites choses en évitant de l'ennuyer. Tout en apportant aux plus expérimentés suffisamment d'informations pour qu'il y trouve son compte. 

Hugh Johnson, qui a bien voulu écrire la préface du livre, parle à plusieurs reprises de « visite virtuelle du Médoc ». Il est vrai que le lecteur pourra contempler les croupes qui jalonnent la presqu'île, identifier les sols qui les composent, « goûter » les vins qui en sont issus, visualiser les bâtiments, les cuves et les barriques où ils sont élevés, avec un point de vue qu'un médocain n'a jamais pu avoir. Lorsque nous montrions à nos interlocuteurs le chapitre finalisé qui les concernait, ils regardaient ces quelques pages avec un émerveillement non feint, comme s'ils découvraient leur domaine pour la première fois. C'était le plus beau cadeau que l'on puisse nous faire ! 

Editions Sud-Ouest –  208 pages -  25X28, 5cm – 39 € 

Plein de photos, d'anecdotes et des archives sonores sur http://livremedoc.canalblog.com

Nul n’est prophète dans son pays, c’est le cas d’un vieux jeune homme de 78 ans, Michel Legrand né à Bécon-les-Bruyères (ville de la proche banlieue sur laquelle le grand Emmanuel Bove à écrit l’un de ses plus beaux textes qui s’ouvre ainsi « Le billet de chemin de fer que l’on prend pour aller à Bécon-les-Bruyères est semblable à celui que l’on prend pour se rendre dans n’importe quelle ville »). C’est un grand, c’est une star internationale méconnue en France : la musique des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort, de Peau d’âne du cinéaste Jacques Demy c’est lui. 3 Oscars à Hollywood dont le premier pour la musique d’un de mes films cultes : l’Affaire Thomas Crown de Norman Jewison avec Steve Mac Queen et Faye Dunaway. Plus de 100 albums avec des pointures comme Frank Sinatra, Sara Vaughan, Ella Fitzgerald, Jessie Norman, Kiri Te Kanawa, Barbra Streisand, Claude Nougaro... Les grands du jazz Dizzy Gillepsie, Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz...  

Dès qu’il s’assied, un peu vouté, si discret, derrière le clavier du grand Steinway noir de laque, dans la douce nuit de l’Hospitalet, sous le bleu des projecteurs, la magie opère, il fait corps avec son piano, il l’investit, l’effleure, le transcende, lui donne une âme, c’est sensuel, fort, me voilà happé, propulsé dans son univers musical si marqué de son emprunte qu’il est inscrit dans l’universel : telle est la supériorité des grands créateurs que de se faire oublier, d’être leur musique. Je ne vois dans le halo que ses épais sourcils blancs de neige et je me recueille. Communion, avec ses deux complices : le batteur : André Cecarrelli et le contrebassiste : Pierre Boussaguet il m’entraîne doucement sur les chemins de ma mémoire, me tire par la manche, me convoque pour redonner des couleurs à mes jeunes années, au temps de l’insouciance, des boîtes et des émois. L’intermède avec la harpiste Catherine Michel, certes virtuose, me renvoyait sur terre : sans doute le souvenir de l’immense Lili Laskine me tirant des larmes lors d’un concert dans un salon du château de Versailles à la fin des années 70 plaçait la barre bien haut.

Et puis vint, Natalie Dessay sans h en hommage à l’inoubliable Natalie Wood, légère, robe des années 20 un peu charleston, chaussures noires assorties, et la coiffure aussi, micro en main, la diva un peu comme Peau d’âne se muait en chanteuse. « C'est la première fois que je chante sans ma voix d'opéra et avec un micro. Cela représente pour moi un vrai challenge d'essayer quelque chose de différent vocalement. En tant que soprano léger, je ne chante jamais d'une façon proche de ma voix parlée. Je m'exprime toujours en voix de tête. Par rapport à ma carrière, cette expérience peut s'apparenter à du cross over ». Pari réussi, Françoise Dorléac et Catherine Deneuve les jumelles des demoiselles de Rochefort, le cinéma de Nougaro, les ronds dans l’eau de la chanson  Les moulins de mon cœur traduction The windmills of your mind chantée par Noel Harrison dans l’Affaire Thomas Crown. Je suis conquis, emballé, transporté. Bravo l’artiste ! La grande prestation de Natalie Dessay aurait mérité des rappels plus ardents, plus exigeants à s’en faire mal aux mains, une autre une autre. Comment peut-on se priver de prolonger d’un moment aussi privilégié, si rare. Je pourrai dire : j’y étais mais j’aurais tant aimé que pour une poignée d’entre-nous, des vrais aficionados, elle revint nous chanter un peu de sa Violetta de la « Traviata » Que voulez-vous je suis fou de Verdi et je peux rêver !

Reste que ce moment rare je le dois à Gérard Bertrand qui, avec ce beau festival de l'Hospitalet met ses actes en conformité avec ses déclarations : de ce pays, de son pays, de son pays difficile mais riche de promesses, il veut faire une référence en alliant un professionnalisme impeccable au souci de mettre un contenu tangible, palpable, je dirais même exportable à toutes les formes de culture qui prennent appui chez lui sur son amour du vin. Merci Gérard de m'avoir offert ce temps privélégié où le temps se suspend, s'apaise, l'air devient léger, l'imaginaire se déploie, tous les sens se tendent, s'offrent un réel moment de bonheur simple...

À l’intérieur du livre acheté sur les quais « Beaujolais vin du citoyen » Georges Duboeuf par Henri Elwing, plié en quatre, j’ai découvert les 2 feuillets double-face d’un « reportage », signé par un esthète du vin Nicolas de Rabaudy, sur Georges Duboeuf pour le compte du Figaro-Magazine du 10 novembre 1990. Si je vous le propose dans son intégralité, dans le cadre de mon opération « Grand Corps Malade » c’est qu’il me semble très représentatif de l’ambiance du début des années 90. Hormis le ton et le style très Fig-Mag, un peu condescendant, et une certaine forme d’hagiographie, l’auteur ne pratique pas la langue politiquement correcte qui a cours de nos jours dans nos gazettes. Son enthousiasme pour le travail de Georges Duboeuf n’est pas feint, mais bien réel et il repose sur une réalité qu’on aurait tort de minorer ou de cacher. 20 ans après, il est facile d’ironiser, de jeter aux orties le Beaujolais Nouveau, d’instruire des procès, d’oublier le chemin parcouru. Pour ma part j’ai l’intime conviction que ce ne sont pas les savantes analyses du passé produites par de beaux esprits, moi y compris, qui apporteront à cette belle région un souffle nouveau mais la capacité de tous, vignerons et négociants, à se prendre en mains pour que la réalité des vins du Beaujolais, quelle que soit leur positionnement sur le marché, correspondent à ce qu’on dit qu’ils sont. C’est l’essence même des AOC : écrit ce que tu fais, et fais ce que tu dis... Sinon, vive les IGP !

« Georges Duboeuf a inventé le beaujolais nouveau et transformé le troisième jeudi de novembre en date-culte. Grâce à ce génie des vignobles, le vin des mâchons est devenu un phénomène médiatique mondial»

Au pays de Rabelais, de Curnonsky et des 600 fromages, la nouvelle est d’importance : le beaujolais 90 ne sent pas la banane, comme en 1988, je viens de le constater en le goûtant dans le laboratoire d’analyses œnologiques, sis à Romanèche-Thorins, de Georges Duboeuf, cinquante-sept ans, le pape incontesté du beaujol’pince comme disait le regretté James de Coquet.

Vin régional de joueurs de boules devenu un phénomène de marketing, le beaujolais primeur 90 exhale des arômes de framboise, de fraise, une once de myrtille, c’est un concentré de fruits et de bonbons anglais ; en bouche il est plus tendre, plus friand que le 89, il est dénué de cette lourdeur disgracieuse qui le fait pencher vers la puissance d’un bourgogne de pinot – ce qu’il ne sera jamais.

Inventé en 1954 par Louis Orizet et don disciple Georges Duboeuf, le beaujolais primeur, premier vin AOC de l’année viticole, est l’expression accomplie du gamay, ce raisin noir à jus blanc qui pousse partout – jusqu’en Australie – mais qui ne livre de pur beaujolais que sur les monts du Lyonnais riches de granit. Cela s’appelle l’imprescripbilité du terroir. Sa marque. Son sceau.

Oui, il y a un goût primeur tant recherché par les amateurs qui contestent l’assimilation du beaujolais à un vin d’esthète : vive le vin plaisir qu’on lampe sans se creuser la tête ! Sachez que le style primeur, la vivacité et la gaieté ne sont pas la qualité de la vendange, la générosité du soleil ou le degré alcoolique – entre 10,5° et 14° pour le 90, ce qui évitera la chaptalisation, un ajout de sucre excessif. Restons près de la nature.

La saveur fruitée, la framboise, la banane, la rondeur charmeuse, tout cela est le fait du vigneron, de son talent, de son savoir-faire, de son expérience, de son flair. Une cuvée de beaujolais ça se vit dans le chai, ça se respire dans l’angoisse.

« Il est plus difficile de réussir le beaujolais primeur que le vin du château Lafite-Rothschild, de Petrus ou de Cheval-Blanc », lance Georges Duboeuf, levé depuis 5 heurs du matin, aux prises avec son 65^ième verre de beaujolais nouveau (Il crache, rassurez-vous. Et il note ses impressions digérées par l’ordinateur.)

UNE BOISSON TECHNOLOGIQUE

Voilà une autre nouvelle capitale : le beaujolais des mâchons et des bistrots est un vin complexe, à l’accouchement problématique.

-         Une fois la vendange rentrée, le vigneron dispose de quatre jours de vinification décisifs où chaque heure peut modifier le caractère du vin, explique Duboeuf, une cornue à la main, et l’œil sur ses fioles. En quatre-vingt-seize heures, le vigneron rate ou réussit son vin. Je le lui achète ou je l’envoie à la distillerie. Dans ce court laps de temps, il doit déclencher la fermentation à 20° et levurer son vin, c’est-à-dire introduire des levures sélectionnées, comme la 71 B, qui va donner le goût primeur, tout en surveillant ses cuves afin qu’elles ne grimpent pas en température ; ainsi la couleur apparaîtra, le sucre se transformera en alcool, puis il devra descendre les vins à basse température et séparer les jus de tire des jus de presse, tout cela n’est pas rien.

-         A Bordeaux, le maître de chai d’un grand château peut prendre son temps, il laisse le vin en gestation se faire, éclore dans les cuves, sans le brusquer. Il attend, et il n’intervient pas : c’est de tout repos, non ?

Le beaujolais nouveau, une boisson technologique ?

La vinification semi-carbonique, Duboeuf avoue ne pas la posséder complètement.

-         On ne sait pas tout, ajoute-t-il, chaque année, des vendanges à la mise en bouteille, on joue les apprentis sorciers. Le beaujolais nouveau est encore au stade de l’expérimentation, c’est la stricte vérité.

DES REUSSITES SPECTACULAIRES

Pour tout nouveau millésime, un assaut de prouesses – et des réussites spectaculaires ne l’oublions pas. Ce qui frappe l’amateur, l’œnophile curieux, c’est que le jus de la treille lyonnaise, le pot des mâchons chers aux canuts de la soie, le beaujol’ de la canaille soit concocté par des forts en thème de l’œnologie moderne, par des gourous des cuves, des biologistes doublés de généticiens – j’exagère à peine. Les grosses têtes de la vinification affublés d’une panoplie d’ordinateurs auraient-ils envahi les exploitations viticoles et les coopératives ? Oui.

Le beaujolais de Clochemerle, c’est de l’histoire ancienne – toute proche, il est vrai. Le vin d’aujourd’hui, à la fin du XXe siècle, c’est la science du vin.

Comment en serait-il autrement ? Comment le beaujolais nouveau aurait-il conquis le monde – comme le champagne et les bordeaux – s’il n’avait été un bon vin, constant, marchand et loyal ? Le méchant picrate ne s’exporte pas. Personne n’en veut !

La formidable avancée qualitative du beaujolais primeur – et son succès mondial – c’est à des experts en dégustation comme Louis Orizet, inspecteur général de l’INAO dans les années 50, et à son disciple Georges Duboeuf qu’on la doit. C’est Louis Orizet, fantastique dégustateur, homme de plume et de culture, qui a inventé le vocable « beaujolais nouveau », en 1954. Ce n’est pas une agence de « pub », c’est un homme de la vigne, un fieffé connaisseur doublé d’un poète. C’est lui qui a transmis son savoir à l’embouteilleur-négociant-propriétaire Duboeuf dont la société vend aujourd’hui 18 millions de bouteilles dans 78 pays et 450 millions de chiffres d’affaires.

LES SECRETS DU TERROIR

Né dans une cave, orphelin de père à l’âge de quatre ans, l’enfant Duboeuf doit faire bouillir la marmite. Sa mère exploite un petit domaine à Pouilly-Fuissé, ce vin d’or et d’amandes qui bouleverse l’amateur. A l’âge de quatorze ans, le gone Duboeuf, à vélo et en culottes courtes, livre le vin de maman aux restaurants du coin, à Paul Blanc, l’oncle de Georges Blanc, au père Bocuse et aux bistrotiers de Lyon. C’est dans ces années de vaches maigres – très peu de vignerons vivent alors de leur vigne – qu’il apprend les secrets du terroir, les trucs pour réussir le vin et surtout pour le bien goûter. Sans bouche, sans nez, pas de vigneron, pas de négociant capable de discerner la piquette du nectar, le bon vigneron du bouseux, en général un aigri des papilles.

Trente années de périples, de courses, de visites de caves vont forger la science de Duboeuf et sa mémoire. De son coin de terre, les environs de Mâcon, il a tout vu, tout connu, de la misère acceptée à l’explosion du beaujolais embarqué par une flotte de Boeing – 60 millions de bouteilles exportées en 1990.

-         Ici, dans le Mâconnais, et jusqu’aux Pierres Dorées, plus au sud, le paysan vivait au rythme des saisons. Jusqu’en 1960, l’hiver, il coupe le bois, l’été il coupe le blé, et en septembre les raisins. Le reste du temps, il s’occupe de son potager et de ses vaches qui s’engraissent dans les champs et sont payées cher par l’abattoir. Le vin ne saurait le passionner, il n’en vit pas, ou si peu. Ce sont les coopératives qui vont le sauver et les gens de l’INAO lui apprendre à respecter la vigne.

Le premier job de Georges Duboeuf, c’est l’embouteillage à domicile, le travail à façon, la mise en bouteilles, si périlleuse à mener à bien. C’est comme ça qu’il va pénétrer chez les plus humbles paysans-viticulteurs et leur enseigner la bonne parole vineuse. Et acquérir un charisme unique dans les annales de l’œnologie française.

LES VINS DOIVENT ETRE RESPECTES

Perfectionniste, Duboeuf lutte pour la propreté dans le chai et l’hygiène du viticulteur. Sorti d’une toile de Le Nain, le paysan-vigneron qui a trait sa vache dans l’étable ne doit pas entrer dans le chai avec ses sabots crottés. Il ne doit pas entreposer les légumes et les instruments de culture près des barriques. Ni tremper sa pipette dans les moûts sans la rincer : les microbes, ça existe. Les chats et les chiens n’ont pas à dormir dans la cave. Les vins doivent être respectés, ce ne sont pas des choux ! Même si on met du rouge dans la soupe pour faire chabrot !

Jusqu’en 1960, véritable date charnière, le beaujolais, c’est la France de Zola, de Maupassant (une vie) qui va se trouver propulsée dans l’univers des batteries de cuves en inox, le contrôle des températures et la chaptalisation autorisée. Et l’enrichissement de milliers de viticulteurs à qui Duboeuf achète les vins. Cette année, Geo-geo, comme ils l’appellent, aura analysé 12000 échantillons, goûté le vin de 500 viticulteurs et de 12 caves ! Une œuvre de titan : la métamorphose d’une région par le génie d’un homme.

Voilà un vin international que l’avisé Duboeuf a fait aimer dans des pays à forte tradition viticole comme l’Espagne ou la Grèce, où il a été exporté pour la première fois en 1989. Le Japon et Hong-Kong, c’est fait. Il restait Moscou où le vin nouveau va faire son apparition le 15 novembre prochain lors d’une fête à la française. Car l’arrivée du beaujolais aux quatre coins du globe c’est le message de la France du bien-vivre et du savoir-boire. Songez que la totalité de la flotte cargo –

 Des centaines d’avion – est mobilisée pour véhiculer le vin, de Lyon, dès le 14 novembre dans la nuit. Même le Concorde sera de la partie : il se posera à Lyon avec à bord une flopée de citoyens américains désireux de goûter le vin là ou il naît.

Sans de formidables progrès en qualité, en légèreté, en équilibre – le sucrage est néfaste pour la dégustation – le vin cher à René Fallet n’aurait pas été reconnu hors de l’hexagone. Il n’aurait pas non plus gravi l’échelle sociale – le gamay frais ses bistrots à droit de cité chez Maxim’s, à la Tour d’Argent et à l’Elysée où le président de la République se fâcherait contre l’intendant du palais si le vin des traboules ne figurait pas au menu, le 15 novembre, à midi.

« C’est le vin le plus médiatique du monde », note Georges Duboeuf, soulignant aussi que c’est le plus rapide à s’imposer, à surclasser ses concurrents – et à s’effacer. Quinze jours après son lancement fulgurant, personne n’en parle plus. Mais le vin est bu ! Et désiré. Il est entré dans les mœurs.

COMME UNE SUPER-MARQUE

La médaille a son revers. Le beaujolais nouveau fonctionne comme une super-marque. Les vignerons élevés par Georges Duboeuf dans le goût du bon vin sont devenus exigeants, un rien prétentieux question porte-monnaie et compte en banque. Le prix du beaujolais a monté de 30% en deux millésimes ; pas mal, non ? Les paysans qui font les vendanges en Renault 25 ont des envies de nouveaux riches. Oublié le temps de la mouise, quand le père Ramonet, à Chassagne, n’avait pas de chaussures pour sarcler ses vignes !

-         Le beaujolais c’est comme le champagne, ça n’a pas de prix, disent les parvenus du gamay, les crésus des règes dont les femmes ont abandonné le catalogue de la Redoute pour le dépliant Hermès.

Fureur de Duboeuf, qui les sermonne :

-         Ah ! les vignerons, vous avez la mémoire courte ! Priez le ciel que la vigne vous soit toujours clémente ! Vous n’êtes pas les dieux des ceps, vous êtes les serviteurs de votre terroir que le Seigneur vous a légué, et qui vous a appris la belle vie.

Le beaujolais 90 est vendu 26 F environ. Un bon prix, non ? ( note du rédacteur 4 euros)

Paris, entre deux rendez-vous de travail, Paz Espejo, m’attendait souriante dans le salon du bar d’un grand hôtel. Nous nous retrouvions justes après le déjeuner et nous prîmes un café. Sa nomination à la tête du Château Lanessan par la famille Bouteiller m’intéressait car elle symbolisait pour moi un réel passage de témoin, un trait d’union entre deux mondes, une volonté d’assumer pleinement, pour une belle signature, la négociation du grand virage dans lequel le monde du vin français doit s’engager pour affronter au mieux la nouvelle donne mondiale, et plus particulièrement dans le cas présent celui d’un beau Château du Médoc.  

Au temps où j’officiais sous les lambris de l’Hôtel de Villeroy, au 78 rue de Varenne, pour moi le Château Lanessan c’était Hubert Bouteiller. Homme de conviction, à la personnalité bien trempée, dans le cénacle parfois bien plonplon du Comité Vin de l’INAO, ses interventions argumentées, souvent pertinentes, tranchaient. Je le confesse aujourd’hui, il présentait toutes les qualités requises pour présider le Comité Vins de l’INAO. Mais il était bordelais et, dans les subtils équilibres sociopolitiques du monde du vin français, le TSB : tout sauf Bordeaux unissait les barons des autres régions. Dans notre beau pays, les nominations publiques à des postes de responsabilité, font les délices des hommes de pouvoir et de leur entourage. Par chance, je n’eus jamais à procéder à cet exercice, le magistère de feu Jean Pinchon, quu succéda à un bordelais Pierre Perromat, m’exonéra d’avoir à trancher dans le ballet des prétendants.

Ce rappel du passé simplement pour saluer un homme, avec qui j’eus bien des désaccords, mais qui prit toujours la peine, une fois même par le truchement d’une longue lettre manuscrite suite à mon fameux rapport, d’argumenter, de tenter de me convaincre sans jamais se départir d’une grande courtoisie. L’ami Jérôme le sait mieux que quiconque, puisqu’il présida le Comité Vins de l’INAO, dans ce cénacle où les gens du vin tenaient leur destin en main face à l’Administration, le choc des personnalités valait mieux que le chant anesthésiant des robinets d’eau tiède. Mais les dés sont jetés, nous sommes entrés de plain-pied dans le royaume des AOP-IGP où la main a été donnée à l’Administration.

Revenons à nos moutons, je devrais écrire à nos chevaux, autre passion d’Hubert Bouteiller ce qui donne à la dénomination du second vin du château toute sa signification : Les Calèches de Lanessan. Donc, loin des agitations du microcosme parisien, lorsque la famille Bouteiller, afin d’assurer dans la sérénité le départ à la retraite d’Hubert Bouteiller, sollicitait Paz Espejo, afin de réveiller «  le bel endormi », celle-ci forte de son bagage technique, de son expérience dans le négoce du développement de marques à l’international, chez Calvet puis chez Cordier-Mestrézat,  saute le pas avec enthousiasme. Coup de cœur dit-elle, car le potentiel de ce domaine insulaire et unique, limitrophe de l’appellation Saint-Julien, avec ses 300 hectares,  dont 80 hectares de vignes d’un seul tenant cernées de 145 de forêts, royaume d’une riche biodiversité, avec ses  parcelles de vignes situées sur des croupes de graves garonnaises profondes, celles des meilleurs crus classés, est extraordinaire. Sans tomber dans les clichés Paz Espejo se voyait confier la baguette du chef d’orchestre pour donner sa touche, son empreinte personnelle à la partition du château Lanessan. 

Vendre le vin des autres est une très belle aventure mais, pour une âme bien trempée comme celle de Paz Espejo, ça devait avoir un goût d’inachevé. Embrasser « l’œuvre » en sa totalité, de la vigne au verre, ne pouvait que se révéler pour elle un beau défi. Alors dès son arrivée, le 3 août 2009, elle arpente toutes les parcelles avec le maitre de chai, elle goûte le raisin, elle adapte la date des vendanges à chaque parcelle, à l’optimum de mâturité de chaque cépage, quitte à interrompre la vendange pendant quelques jours. Retour à la vigne donc,  sa culture, son soin et sa protection dans le respect du terroir avec une approche pragmatique, sans dogmes pour générer le raisin qui exprimera le mieux le millésime. Comme le dit Paz « Quand la matière première est belle, plus on reste simple plus on arrive à des choses pures. Je ne suis pas une fanatique des produits œnologiques : des enzymes, des tannins… S’il y en a dans le raisin, j’aime autant les mettre en valeur sans en rajouter. Ils sont sans aucun doute très utiles certaines années, mais sur les bonnes années, plus on reste simple, mieux c’est. » J’avoue préférer cette saine franchise aux discours alambiqués, faux-culs ou bêtement militants.

Mais, par-delà cet engagement vigneron de Paz Espejo, ce qui m’intéresse au plus haut point dans son approche c’est sa volonté d’installer Lanessan dans univers des marques. À Bordeaux, rappelons que les Grands Crus ne représentent que 2% du marché, et que l’envolée des prix de certains masque la réalité du terrain. Comme dans la mode, où les must de la Haute Couture, les Lagerfeld et autres vendeurs de leur propre image, laissent de plus en plus la place à la dynamique de nouveaux créateurs inventifs, tel un Jean Touitou d’APC, le marché des tous nouveaux consommateurs occasionnels de vin va devenir de plus en plus friant de signatures, d’identification d’un château avec celles et ceux qui en sont l’âme.

Le château Lanessan a déjà tout d’un grand, en 1855 son propriétaire M.Delbos, négociant, a refusé de présenter son vin au fameux classement. Pierre Lawton le dit à Gérard Muteaud dans le Nouvel Obs. à propos du millésime 2009 « On trouve des vins d’une qualité remarquable comme Lanessan ou Chasse Spleen autour de 15 à 20 euros la bouteille hors taxes. Des prix très modestes au vu de leur qualité. » Tout le challenge de Paz Espejo va consister, avec sa patte personnelle, à traduire la classe naturelle de Lanessan dans l’air du temps. Comme l’aurait dit ma couturière de mère : le chic se niche toujours dans le détail : une broche, une ceinture ou un simple froncé à la taille... Dans un univers de massification, l’art de la marque signature tient à cette capacité à se démarquer sans pour autant bousculer les codes de la tradition.

Pour le titre j’ai balancé entre « La France est un pays dont les habitants  sont souvent chagrins et les villages souvent en fête » et celui que j’ai choisi. Nantes, port négrier, ici érigé en escale avant un autre port, lui-même adepte du bois d’ébène, mais dont le nom est lui associé au vin : Bordeaux. Ville aux destins croisés mais que tout sépare : qui aujourd’hui associe Nantes au Muscadet ? Face aux vins de Bordeaux reste que le vin de Bourgogne... 

D'un côté Bordeaux, ville vin,  qui a épandu la vigne hors de ses limites, lointaine, hautaine, marchande, de l'autre une province : la Bourgogne qu'aucune ville emblématique ne symbolise elle la terrienne, la vigneronne qui égrenne un chapelet de villages aux noms fleurant les grands crus. Normal donc que  notre bourguignon, le Replongeard, chevauchant sa célèbre moto Terrot lorsqu’il se lança sur une nouvelle route, celle d’Aquitaine, poussa ce soupir à la page 193 « Le moment était venu de reprendre l’assaut séculaire du vin de Bourgogne contre les vins de Bordeaux. Vieille querelle qui, je l’espère bien, ne se videra qu’avec la dernière bouteille. »

Alors comme il l’écrit, un peu inquiet, dès la première ligne de son nouveau road-movie « Ce n’est un secret pour personne : on attend les romanciers à leur second livre »En 1949, Raymond Dumay  prend donc le train à Montparnasse, qui ne déservait à cette époque que l'Ouest de la France : « le train roulait. Nous traversions la Touraine, le ballast était couvert de pavots rouges et mauves. Je lisais Stendhal. Aurais-je le même bonheur que lui ? À Nantes, où j’allais commencer ma tournée, il avait une charmante rencontre, une jeune fille de vingt ans avec un chapeau vert » De suite une question se pose : pourquoi Nantes ? Notre chroniqueur bien sûr se la pose « Pourquoi me suis-je décidé à ouvrir par ce port breton une équipée orientée vers Bordeaux ? »

Sa réponse interrogative « Pour ses deux enfants les plus célèbres, Jules Verne et Aristide Briand ? » ne me convainc pas même s’il cite à l’appui un beau parallèle des deux homes du critique Thibaudet « Deux êtres d’estuaire : les deux fois c’est l’eau de mer et l’eau douce qui se rencontrent sans se mêler ; les deux fois c’est le casanier, rêveur aéré par le goût du yacht, la souplesse imaginative, le sens de la carte. ». Seul le regret qui suit me donne un indice sur l’état d’esprit de Dumay « Dommage que notre tâteur de crus, goûtant le vin de Nantes, n’y ait pas retrouvé ce petit goût de pierre à fusil du surréalisme. » Breton écrira « Nantes est, avec Paris, la seule ville de France où j’ai l’impression que quelque chose de grand peut m’arriver... » Notre homme va consacrer 17 pages à Nantes « Cette rencontre (avec René Guy Cadou) me valut de faire connaissance avec un poète au visage tonique et coloré, et avec le muscadet, ce fleuve dédaigné des géographes. La Loire arrose Nantes et le muscadet les Nantais. »

Mais Dumay continue de musarder. Quittant Nantes le voilà qui traverse Le Pallet « Le château où naquit Abélard a disparu, mais j’aurais pu voir la chapelle romane où fut baptisée Astrolabe, la fille qu’Héloïse vint mettre au monde dans ce village où les abeilles recouvrent les arbres de mousse blonde ». Il passe par Tiffauges, la pays de Gilles de Retz, Barbe-Bleue, et si vous ne le saviez pas le voilà presque chez moi « L’après-midi était douce sur la Vendée. De larges paysages se déployaient au sommet de chaque côte et les moulins à vent immobiles me paraissaient amicaux. Sancho Pança chevauchant son âne et mangeant un oignon cru n’avait pas l’âme plus sereine. » Et il y va y rester pendant 40 pages apparemment peu pressé de gagner le grand port chéri des anglais.

En dehors de l’allusion à un verre de Pineau bu avec un jeune libraire, notre Replongeard motocycliste va passer beaucoup de temps chez Gaston Chaissac. « Venu à Boulogne en Vendée pour quelques minutes, j’y suis resté près d’un jour. Le charme me pénétrait, je devenais moi-même un personnage dans une belle histoire, encore que jouant le modeste rôle de confident. » La lecture des Cahiers de la Pléiade de Paulhan avait fait découvrir les lettres du « cordonnier in partibus » à Dubuffet et bien d’autres. Pégazou file entre les églantiers « Un grand arbre se dresse devant une maison de paysan en mauvais état. Sur les murs, dessinés au charbon de bois, deux personnages de Dubuffet, la tête contre le toit et les pieds dans l’herbe. » Dumay respire et se dit que « Mieux vaudrait faire silence, respecter le domaine étrange et naturel. Il y eut cette jeune femme au cœur joyeux qui m’ouvrit la porte, puis une petite fille si bien élevée qu’elle semblait faire les honneurs du paradis, et puis un personnage très long, très maigre, sérieux et avenant, Chaissac ».

Dumay est sous le charme. Il découvre l’artiste à la « geste superbe » pour magnifier les épluchures de pomme de terre et qui « prend des chefs d’œuvre à la serpillière avec la même aisance qu’un braconnier des tanches à l’épervier. » Oui, Chaissac lui paraît un « homme de la plus belle eau, passionné et sincère. Rusé aussi, comme tous les naïfs. » Alors, le soir venu, les Chaissac le firent « coucher dans la chambre d’ami qui n’avait jamais servi. » et Dumay écrit « Je montai l’escalier ma bougie à la main, guidé par une fresque. On avait repoussé dans les coins le tilleul et le fumeterre qui séchaient pour les tisanes d’hiver. Je dormis dans un lit de campagne. Un orage craquelé d’éclairs, avec lesquels on aurait pu faire de jolis dessins, éclata. Au matin, je fus réveillé aux sons d’un harmonium, don de Dubuffet. »

Ceux d’entre vous qui me suive depuis les origines de ce blog connaissent ma passion pour l’œuvre de Chaissac, écrite ou picturale, (chronique « lettre à l’abbé Renou » du 28 mars 2006 http://www.berthomeau.com/article-2264035.html) alors en lisant ces lignes j’ai l’impression de mettre mes pas dans ceux de Dumay.

Et le voilà, quittant le bocage confit de bondieuseries (Mme Chaissac est institutrice laïc et Dumay s’étonne « Au fait, je vous ai caché le plus beau trait de cette école de la chimère : elle est fréquentée par une seule élève, la fille de la maîtresse » toute la Vendée des Blancs en une phrase) pour piquer vers le sud de la Vendée, la plaine laïque où bizarrement est sis l’évêché à Luçon « le plus crotté et le plus désagréable de France » pour le nouvel évêque qui y arrivait le 21 décembre 1608 Armand Jean Du Plessis de Richelieu.

Notre motocycliste érudit décrit Luçon comme « une petite ville de vieux arbres, de vieilles maisons aux murs élevés. Le passant devine des jardins pleins de roses trémières et d’hortensias, des pièces vastes et fraîches où luisent les dos des volumes reliés de cuir. Des pensionnats et des couvents dont les cloches tintent » Souvenirs du Grand Séminaire de Luçon où je passais trois jours de retraite qui me glacèrent le cœur et le corps.

Sans le savoir Dumay prend le chemin que prendront les époux Chaissac lorsque madame sera nommée à Vix. Le voilà dans le marais poitevin « Ponts étroits, barques larges, villages qui sentent le fumier et le lait, terre noire barrée par les lignes blanches des peupliers, telles sont les images que je garde du pays. Le long des chemins, les petits bergers sont taciturnes et indifférents. Même les grands chiens noirs semblent vivre dans un monde séparé de celui du passant. Sous le soleil orageux, les canaux prennent une couleur plombée, et s’inscrivent en relief au-dessus du sol. » Les dagnons du sud et les bocains, deux mondes, Dumay qui a pris la saucée sur Pégazou est tout heureux « un feu de cheminée et un bol de lait bouillant, sucré et chargé de Cognac » le mettent en un état voisin de la jubilation.

Après ce sera la Charente, notre homme musarde, peu empressé, si ma plume y consent nous le suivront dans quelque temps sur son chemin vers l’Aquitaine. À bientôt donc sur mes lignes...