Non, non je n’ai pas oublié le Beaujolais mais le temps m’a manqué. Mais c’est justement du temps qu’il faut donner à ce vignoble pour qu’il prenne au mieux le grand virage qu’il a commencé d’amorcer. Profitant de ce que les mois d’été, août en particulier, laisse du temps pour lire je vous propose quelques trouvailles dénichées chez un bouquiniste des quais de la Seine. Le livre a été publié en 1989, moi à cette époque je sortais de passer 3 années à la SVF de Gennevilliers et le Beaujolais Nouveau je connaissais...

Lecture passionnante je puis vous l’assurer.

« Cet homme est savoureux ! Né en 1904 au sein d’une famille vigneronne ancrée à Charmelet, Beaujolais-sud, depuis 1732, Louis Bréchard, dès les années 1960 et jusqu’à sa retraite récente (note personnelle il est décédé le 18/09/2000, il a été député Indépendants&Paysans, le parti d’Antoine Pinay du  30/11/1958 au 09/10/1962), a véritablement incarné le beaujolais. Ce replet agile, grand comme Napoléon, allure de chanoine gourmand, regard narquois embué d’indulgence, a passé sa vie à défendre le vin chéri du pays natal, en amont contre le laxisme du vigneron saisi par la grosse tête, en aval au bénéfice du consommateur candide qu’il fallait honnêtement informer. Devenu nonce itinérant de l’Eglise Beaujolaise Universelle, il a par son charisme à l’éloquence rocailleuse et charnue, mérité le totem affectueux de Papa Bréchard !

Sillonnant le monde, verre de pèlerin en main, pour les pédants des papilles qui goûtent avec la tête autant qu’avec le bec, il reste au beaujolais ce que fut la madeleine de Proust. Et pour tous, simples usagers ou fanas de la dalle en pente, il a été l’image du beaujolais qui est aussi une certaine image de la France. Peut-être pas la plus émouvante mais à coup sûr la plus fraternelle, la plus réjouissante et d’une rare efficacité. Un modèle pour les troupes guindées du Quai d’Orsay qui gagnerait à recruter dans le vignoble. Papa Bréchard ? Nul mieux que lui ne parle du primeur qu’il a largement aidé à percer. Papa Bréchard c’est pépé-Primeur ! [...]

C’est maintenant Papa Bréchard qui parle :

« Mais revenons à nos feuillettes. Longtemps, nos vins ont pu se contenter de n’être que de bons petits vins faits pour la carafe et le café. Sensible au charme « écologique » eu barriquaillage qui lui donnait la promesse d’un vin authentique de vrai vigneron – en direct du producteur au consommateur – la clientèle, essentiellement locale, pardonnait la faiblesse ou la rusticité de ce beaujolais de bonne franquette. Par exemple je me souviens de vin livré dans la précipitation et qui démarrait sa « malo » au comptoir, cette malo dont on ne savait pas grand-chose alors, sinon qu’elle faisait un temps le vin revêche et amer, quasi imbuvable et que l’on appelait seconde fermentation. Eh bien, personne ne se fâchait, on supportait cet avatar provisoire avec constance, comme une maladie infantile, la rougeole ou la varicelle, dont le vin sortirait plus fort et meilleur qu’avant. Essayez donc maintenant d’écouler du beaujolais qui n’aurait pas fait sa malo !

Avec la mise en place progressive du négoce qui a considérablement élargi les zones de diffusion de nos vins, mais aussi gommé le folklore, la clientèle frustrée de barriquaillage pittoresque, a retrouvé le goût juste et sans indulgence, elle exigé du primeur mieux élaboré, plus étoffé. Bon gré mal gré le vignoble a suivi pour le plus grand bien de tous. Les vignerons décidés à faire du primeur, ou ceux qui n’avaient pas de meilleure alternative – je pense surtout aux miens, ceux du Sud – se sont appliqués. Ils ont démontrés, nonobstant les tentatives ultérieurs d’autres vignobles attirés par la poule aux œufs d’or, que l’association terroir beaujolais/gamay noir à jus blanc, donnait par vocation et quand on le voulait bien, le meilleur primeur rouge du monde, souvent imité, rarement égalé, jamais dépassé et croyez-moi, c’est pas de la réclame mensongère...

On fit tant et si bien que le primeur est, en quelque sorte, devenu une appellation officieuse dans l’appellation beaujolaise. Conséquence plaisante, Chiroubles, Brouilly, tous les crus ont pu dans l’esprit du consommateur, se démarquer du simple label beaujolais puisqu’ils ne font pas le vin en primeur, prendre leur essor, s’imposer comme beaujolais haut de gamme porte-drapeaux de l’appellation. Conséquence plus préoccupante pour les beaujolais et beaujolais-villages classiques, coincés entre la notoriété universelle des primeurs et des crus. Sans image de marque précise, pour eux la partie se compliquait, elle l’est toujours hélas, et de plus en plus au fur et à mesure que le primeur gagne des parts de marché. » [...]

Papa Bréchard, l’homme de la conquête, l’artisan le plus populaire du Beaujolais primeur dresse un tableau impressionnant :

« En 1960, nous faisions 40 000hl de primeur, à peine 10% de la récolte, mais une idée mûrissait, suscitée par le succès du meilleur Pot, celle de lancer le primeur en faisant du 15 novembre la Fête Nationale di vin nouveau, une sorte de 14 juillet vinicole, avec en guise de Bastille à prendre, la bouteille de beaujolais-nouveau partout présente, et en guis d’objectif, 100 000 hl de primeur annuellement. Une idée qui s’est révélée fabuleuse, jaillie de conversations auxquelles assistait en les animant, le « jeune » Gérard Canard, engagé comme secrétaire et vite devenu directeur de l’UVIB. C’est lui qui, à mon avis, avec sa conviction contagieuse, ses relations, son sens inné de la propagande, a conçu, permis et réussi le grand lancement. En 1968, année de grands lancements, si vous vous souvenez. Du côté négoce, Duboeuf et quelques autres ont aussi foncé. A partir de 1968, le primeur a commencé de submerger le monde.

100 700 hl soit 17% des 607 000hl de la récolte 1970.

576 000hl soit 53% des 1 039 675 hl de la récolte en 1986.

Cela donne le vertige, il faudrait bien se fixer des limites. Quand on pense aux rendements, grimpés des 25hl/ha de ma jeunesse aux 66 hl/ha moyenne courante actuelle... un jour on nous critiquera la qualité, et on aura raison. Même les progrès de la viticulture, de l’œnologie ne permettent pas de tels rendements sans qu’on fasse pisser la vigne. Elle risque de se venger. Ah, les jeunes de maintenant disent tous : diminuons les rendements au profit d’une meilleure qualité. Bravo ! Mais au moment de vendre, ils exhibent deux beaujolais et prétendent vendre plus cher le bon et moins cher le moins bon. En somme ils produisent deux sortes de beaujolais. Eh bien moi je leur dis qu’il ne faut pas démolir l’image de marque du beaujolais que nous leur léguons : un vin populaire, accessible à tous et rudement bon. Pas de beaujolais primeur à deux vitesses, l’un cher et savoureux, l’autre médiocre et bradé. Que les commissions d’agrément fassent leur boulot et il n’y aura que du bon, bien typé et vendu un bon prix. Pour la sophistication du vignoble, pour ceux qui veulent se faire plus grand qu’un bourgogne, il y a les crus, nos champions qui s’y emploient, souvent avec bonheur. La preuve, un Moulin-à-Vent coûte 80% de plus qu’un beaujolais-village, le Juliénas 40% de plus que le Quincié. Là c’est justifié !

Le beaujolais n’est pas un produit industriel, et le vigneron beaujolais ne gagnera pas son argent en jouant sur la quantité. Voilà, c’est mon conseil, peut-être le dernier, à mes successeurs. »

Tiré du livre de Georges Duboeuf « Beaujolais vin du citoyen » par Henri Elwing chez JC Lattés

Vous pouvez commenter !

En mes jeunes années de sauvageon qui allait à l’école j’ai toujours eu un faible pour la géographie car elle me permettait de voyager, d’explorer les espaces inconnus, de rêver, d’abreuver mon imaginaire. Que voulez-vous Irkoutsk, Zanzibar, Macao, Tamanrasset, Kenitra, Buenos-Aires, même si Jules verne et Saint-Exupéry y étaient pour quelque chose, ça étirait les limites du canton de la Mothe-Achard et ça fleurait un exotisme bien plus torride que le remblai de la plage des Sables d’Olonne.

Alors lorsque la collection « Autrement » dont je suis un vieux lecteur – c’est grâce à elle que j’ai découvert par exemple Kathrine Kressmann Taylor avec sa nouvelle « Inconnu à cette adresse » publiée en 1939 dès sa parution en France en 1999, un succès énorme 600 000 exemplaires, un choc – publie l’Atlas mondial des vins la fin d’un ordre consacré sous la signature de Raphaël Schirmer et d’Hélène Velasco-Graciet, deux géographes de l’Université Montaigne Bordeaux III, avec une belle cartographie d’Aurélie Boissière, ma truffe de fouineur flaire la bonne pioche. Avec Raphaël Schirmer, au temps où il était parisien, j’ai animé un café-géo sur la mondialisation du vin au Festival International de Géographie de St Dié (l’ami Bernard nous avons gracieusement offert quelques bouteilles de son vin du Chili). Bref, je vous assure que cet Atlas est de la belle ouvrage. C’est bien documenté, c’est ludique, c’est attrayant, tout le contraire de la littérature rasoir des universitaires. C’est une somme légère. Une telle publication ne peut que contribuer à faire découvrir l’univers du vin à un large public. Elle participe à mon obsession d’extension du domaine du vin. Articulée autour de V chapitres : l’histoire de la vigne et du vin, une nouvelle configuration mondiale, les acteurs du vin, démocratiser la consommation du vin et les nouvelles dynamiques elle est à mettre entre toutes les mains.

Oui nos jeunes géographes ont vraiment du talent alors saluez-le en achetant leur Atlas mondial des vins  aux éditions Autrement 17€. Pour vous donner un avant-goût, comme c’est la tradition sur mon espace de liberté je vous offre l’un des articles qui me plaît : « L’invention des terroirs »

« La question essentielle de la qualité d’un vin a trait au terroir. Il existerait des vins de terroir, dotée d’une qualité donnée par la nature, et des vins technologiques, a-géographiques, dont la qualité serait construite pour satisfaire les consommateurs.

Les qualités naturelles de la vigne

On connaît la capacité de la vigne à coloniser des milieux naturels très divers : elle s’implante dans toutes les familles de relief, à l’exception des zones trop marécageuses ou trop acides et des climats trop extrêmes. La vigne prospère en effet entre 30° et 50° de latitude Nord et 30° et 40° de latitude Sud, soit dans le domaine méditerranéen et le sud de le zone tempérée jusqu’aux régions subdésertiques à condition qu’elles soient irriguées. Elle supporte aussi l’altitude. Preuve en est son implantation dans le Valais suisse (1100m) ou la Bolivie (2500m). Mais l’histoire des vignobles européens témoigne que la qualité des vins ne dépend pas exclusivement du sol et du climat. Lorsqu’on regarde le développement des vignobles de l’Ancien Monde, le terroir apparaît plus comme une affaire d’hommes que de nature. Le Clos de Vougeot, situé dans une zone climatiquement moins propice, atteste de cette construction humaine.

L’origine commerciale des grands vignobles

Pour expliquer la localisation des grands vignobles, il faut donc considérer les dimensions sociale, politique et économique. Les quatre grands vignobles européens (italien, français, espagnol, portugais) ont en commun leur origine urbaine. Leur émergence et leur développement sont liés à la capacité des notables d’une ville à défendre leurs produits, à nouer des liens commerciaux et politiques avec le monde extérieur pour s’assurer une rente. Dès le XIVe siècle, les vins de la vallée du Douro sont acheminés vers Bruges, Rouen ou Honfleur ou Londres. La situation géographique joue aussi bien sûr puisque l’accès aux voies fluviales ou maritimes constitue un atout pour Bordeaux et Porto, contrairement à Florence ou Logroño.

Une construction historique et politique

La vigne et son terroir sont aussi soumis aux aléas de l’histoire. Le vignoble bordelais aurait-il connu le même développement si Aliénor d’Aquitaine n’avait pas épousé Henri II et si la prise de Rouen en 1152 n’avait pas privé les Anglais des vins de l’Ile-de-France ? Le Porto aurait-il connu le même succès en Angleterre si Colbert n’avait pas taxé les importations anglaises à partir de 1667 entraînant le boycott des clairets bordelais ? À nouvelles clientèles, nouvelles demandes et les vins proposés se modifient. Ainsi, pour satisfaire le « goût anglais », les méthodes de vinification se perfectionnent et le mutage apparaît dans la vallée du Douro.

Le « terroir », une marque

Progressivement, le terroir se dessine, prend un nom défendu par des règles et des normes. L’appellation garantit l’origine du produit proposé et permet de lutter contre les fraudes et les contrefaçons. Les privilèges de Bordeaux au XIIIe protègent les vins de la ville de ceux des bassins viticoles de la Garonne et de ses affluents. En 1716, les régions viticoles du Chianti, Pomino, Carmignano et Val d’Arno dont délimitées. En 1756, le marquis de Pombal, Premier Ministre portugais, délimite la région viticole du Haut-Douro et impose des conditions rigoureuses de production.

Les terroirs sont inventés en convoquant des savoir-faire historiques et finissent par se figer autour de zones délimitées, codées économiquement, socialement et symboliquement. Ainsi les AOC* du Cognac fon fi des limites géologiques car c’est la proximité du marché qui joue : plus on est proche de la ville, plus la qualité du vin est grande (grâce aux investissements), ce qui donne une zonation concentrique. La prégnance de la longue histoire qui les a fait naître a donné l’illusion aux hommes que les vins qu’ils produisaient étaient une sorte d’offrande de la nature et qu’ils étaient donc des vins de l’offre. La diffusion des vins liquoreux européens souligne le caractère mouvant de leur localisation ne dépendant pas seulement de la nature des sols. »

Note du rédacteur à mes amis géographes :

* les vins produits dans la région délimitée de Cognac ne sont pas des AOC mais des vins à brûler qui produisent l’AOC Cognac qui est unique et ce sont les crus : Borderie, Grande Champagne, Petite Champagne, Fins Bois, Bons Bois et Bois Ordinaires qui obéissent à une logique économique avec une zonation concentrique autour de la ville de Cognac.

Inutile de vous présenter Michel Chapoutier. http://www.berthomeau.com/article-michel-chapoutier-l-homme-qui-adore-l-art-premier-et-la-tete-de-veau--43450706.html   Comme souvent ses prises de position sur ce sujet sensible vont sans doute provoquer quelques turbulences dans les branches de sassafras du monde du vin. Libre parole amène le débat et, comme le hasard des réponses veut que Michel s’adresse à son ami Christian, libre à celui-ci de relancer la balle : mon espace de liberté est fait pour de tels échanges entre gens de bonne compagnie. Sans plus attendre la parole est donnée à Michel Chapoutier.

1ière Question : Le règlement du Conseil des Ministres du 29 avril 2008 prévoit dans son Titre V : Potentiel de Production un Régime transitoire des droits de plantation qui débouchera en 2015 sur leur extinction. Michel Chapoutier, en tant président du syndicat des négociants de la Vallée du Rhône, que pensez-vous de cette libéralisation ?

Michel Chapoutier : Je réponds à cette question en tant que Président des négociants de la Vallée du Rhône mais aussi en tant que Président de la commission des négociants producteurs à l’AGEV. J’insiste sur ce point parce que nous avons tendance à oublier qu’un nombre significatif de négociants est aussi producteur (beaucoup de négociants sont à l’origine des producteurs qui sont devenus négociants dont la partie négoce est devenu majoritaire). J’ai toujours été convaincu qu’un négoce producteur comprend les problèmes de la production. Comme je l’avais dit à certains producteurs dans une réunion professionnelle parisienne, « vous avez le négoce que vous méritez». Cela avait un peu choqué, mais j’entendais par ces paroles : les régions où la production a voulu tenir de manière très insistante le négoce à distance du foncier. Souvent, en période de crises, le négoce a moins « joué le jeu » car il se sentait moins impliqué dans la problématique économique et foncière de la production. Les régions comme la Vallée du Rhône Septentrionale, où le négoce est fortement et historiquement producteur, sont des régions qui ont très peu connu les crises. A plusieurs reprises nous avons approché l’AGPV (l’association Générale de la Production Viticole) pour demander que le négoce puisse aussi être intégré dans les tables de discussions. Et là systématiquement, une fin de non-recevoir  a été évoquée.

Nous sommes donc face à deux constats :

-          Le négoce a eu toutes les peines du monde à se faire entendre pour pouvoir participer en tant qu’acteur dans le développement du foncier viticole.

-          Le principe d’attribuer des droits sur une logique de production en occultant la logique de commercialisation a probablement contribué, plus fortement que nous le croyons, aux crises de surproduction. Il est bien entendu concevable qu’un jeune puisse et doive être aidé et soutenu lorsqu’il souhaite s’installer (logique de production).

Mais cette approche unilatérale aurait du également intégrer une phase de soutien de la capacité de frappe commerciale. Donc, le système ayant montré ses limites, et face à l’impossibilité pour le commerce de pouvoir se faire entendre par la position hégémonique de la production sur des principes légaux, la libéralisation des droits semble être enfin une alternative nécessaire.

2ième Question : Vous avez bien conscience, Michel Chapoutier, que votre position va à contre-courant de la position unanime des organisations de producteurs qui demandent au Ministre de l’Agriculture de faire revenir la Commission de l’UE sur cette position. Dans l’hypothèse où un régime de droits de plantation serait à nouveau en vigueur au-delà de 2015 qu’est-ce qui doit changer pour qu’il vous satisfasse ?

Michel Chapoutier : La seconde question stipule bien : « dans l’hypothèse où un régime de droits de plantation serait à nouveau… » car l’OCM me semble avoir été actée. De ce fait, il ne me parait pas être à l’ordre du jour de revenir sur ce principe. Bien entendu, je suis un fervent défenseur du principe interprofessionnel et donc de l’autonomie de décision des interprofessions. S’il est possible d’envisager une voix dérogatoire par des accords interprofessionnels, il faut que nous commencions réellement à accepter le principe de mise en adéquation des possibilités de plantation avec les potentiels, besoins et demandes des marchés. Il faudrait également qu’au lieu de considérer l’unité quantitative de production par appellation, nous la considérions par acteurs. Pourquoi sanctionner, dans des appellations en difficultés, des acteurs hautement qualitatifs qui eux n’ont pas suffisamment de droits de plantation pour satisfaire de fortes demandes ? Si le plus gros acteur d’une appellation a des problèmes d’écoulement de ses stocks ; est-ce normal de sanctionner toute l’appellation au nom des stocks moyen de cette appellation ? N’est-ce pas le nivellement par le bas ?

Je sais que mon ami Christian Paly le Président de mon interprofession, défend le principe dérogatoire sur les droits de plantations par l’approche interprofessionnelle. Pour cela il m’a donné comme exemple le principe des accords sur les rendements. C’est sur ce point que mon avis diverge. « Chat échaudé craint l’eau froide ». Nous ne pouvons pas parler d’accord interprofessionnel sur les rendements. Nous n’avons connu, à aujourd’hui, uniquement des choix unilatéraux de la propriété, proposés en acceptation au négoce. Si ce dernier était d’accord, la situation était parfaite. Et si tel n’était pas le cas, le désaccord était simplement annexé au Comité National de l’INAO, sans possibilité pour le négoce de peser dans cette décision sois disant interprofessionnelle. Donc dans ce principe, je n’encouragerai pas le négoce à se laisser endormir par ce risque de « duperies ».

3ième Question : Une vraie gestion interprofessionnelle dites-vous mais, comme vous êtes à la fois négociant et producteur je sais que sur la répartition des droits de plantation vous développez des propositions qui risquent de mettre un peu d’animation dans le Landerneau viticole. C’est l’une des fonctions de mon « espace de liberté » Michel Chapoutier. À vous !

Michel Chapoutier : Finalement, ma proposition face à ces constats est simple : ou libéralisation totale des droits de plantation, ou des droits de plantation sont proposés qui devraient être partagés de manière proportionnelle entre le négoce et la propriété. La propriété resterait souveraine dans son choix d’attribution (jeunes agriculteurs, etc. …), et le négoce pourrait rester  souverain et cohérent avec sa philosophie. Nous attribuerions des droits en priorité aux acteurs qui exportent, embauchent et se développent, etc. … Je n’entends pas par là que le négoce récupérerait un pourcentage équivalent à sa part de commercialisation pour seulement agrandir ses capacités de productions. Non, le négoce pourrait utiliser ces droits pour les  redistribuer aussi en direction de la production en accompagnement de contrats à long termes. Un des problèmes chroniques sur le sujet des contrats d’approvisionnement est, comme l’Arlésienne, nous en parlons beaucoup mais que nous ne voyons presque jamais. La LMA encourage en plus la concrétisation de la contractualisation. Dans cette logique Le négoce pourrait donc, en échange de contrats long terme, redistribuer ces droits aux contractants de la production. Ainsi la production participe activement au côté du négoce aux potentiels de croissance. Ainsi  nous orientons les droits de l’allocation du négoce, vers ceux qui ont déjà les capacités d’écoulement et de développement, vers ceux qui savent se donner les moyens de se développer par de l’engagement long terme et par de la contractualisation

L’Algérie, lorsque j’usais mes fonds de culotte sur les bancs de l’école primaire Ste Marie à la Mothe-Achard, dans nos livres d’histoire et de géographie, était française : 4 départements : Alger, Oran, Constantine et un peu plus tard celui de Bône (redécoupage du département de Constantine) et les Territoires du Sud. En 1941, ils furent numérotés à la suite des départements français de 91 à 94. Ironie de l’histoire, le 93 fut attribué au département de Constantine qui fut le foyer de l’insurrection du 1er novembre 1954. C'est la «Toussaint rouge». Les seules victimes européennes sont un couple de jeunes instituteurs Guy et Janine Monnerot. Leur autocar est attaqué dans les gorges de Tighanimine. Le ministre de l'Intérieur de l’époque François Mitterrand, promet de mettre tout en oeuvre pour arrêter les «hors la loi» et il déclare le 12 novembre 1954 : «Des Flandres au Congo, il y a la loi, une seule nation, un seul Parlement. C'est la Constitution et c'est notre volonté». Le gouvernement de Guy Mollet va y envoyer le contingent. Le service militaire va être porté à trente mois et les effectifs engagés dans ce que l'on appelle les «opérations de maintien de l'ordre» ne tardent pas à atteindre 400.000 hommes.

Contrairement au conflit indochinois où ce n’étaient que des « engagés volontaires » cette sale guerre qui n’en portait pas le nom nous touchait de près : nos voisins, nos frères partaient en Algérie. Mon frère aîné, Alain, affecté sur la ligne Morice, sera de ceux-là. Nous attendions ces lettres avec angoisse et plus encore nous redoutions de voir le maire ou les gendarmes s’encadrer dans la porte pour annoncer une funeste nouvelle. Nous ne comprenions pas trop les enjeux de cette Algérie française, si lointaine, avec ses colons, grands et petits, sa population européenne bigarrée, ces « indigènes » dont nous ne connaissions pas grand-chose et ces « fellaghas » contre lesquels nos frères allaient en opération dans le djebel. Mon frère est rentré. Il n’a guère parlé de sa « guerre », c’était une tradition familiale Louis mon grand-père : 4 années de guerre s’ajoutant à 3 de service militaire et Arsène mon père blessé en 1939, ne nous ont jamais abreuvé du récit de leur temps sous les drapeaux.

Moi je n’ai jamais porté l’uniforme mais j’ai effectué mon Service National comme VSNA, 18 mois à l’Université de Constantine comme maître de conférences. J’ai donc vécu deux années en Algérie sous le régime « socialiste » du colonel Boumediene affligé de toutes les tares de la bureaucratie et de la toute puissance des militaires. Comme dans tous les régimes dictatoriaux à discours marxisant la dérision entre 4 murs était le seul oxygène de mes étudiants et étudiantes ( parmi lesquelles il y avait la petite fille de Ferrat Abbas le pharmacien de Sétif) : la plaisanterie la plus prisée étant, lorsque nous faisions la queue pour obtenir une bouteille de gaz, « pour qui sonnait le gaz ? » en référence à la Société Nationale en charge du Gaz : la Sonelgaz qui, dans un pays recelant de fabuleuses ressources de gaz naturel trouvait le moyen de créer la pénurie. Pour mettre un peu de gaîté dans l’atmosphère pesante il nous restait plus qu’à faire partager à nos invités le verre de l’amitié en débouchant une bouteille de cuvée du Président achetée chez le seul entrepositaire de Constantine qui ne pouvait le vendre qu’aux coopérants.

Pourquoi me direz-vous revenir sur cette histoire douloureuse en y rajoutant des souvenirs personnels ? Tout simplement pour ne pas verser dans un penchant bien français de réécrire l’Histoire ou de porter sur des évènements, sommes toutes proches, un regard contemporain. Dans l’histoire du vignoble français, le vignoble algérien des années coloniales a joué un rôle capital dans l’émergence d’un grand négoce assembleur, embouteilleur de place, à Paris tout particulièrement. La « saga du gros rouge » s’appuyant sur un vignoble moderne, industriel, une sorte de préfiguration du vignoble du Nouveau Monde, est une réalité qui a modelé l’image du vin dans notre pays en créant une césure, que nous n’avons pas encore effacée, entre le litre syndical 6 étoiles et la bouteille de vin bouché, les Vins de Consommation Courante et les Vins Fins. Nos concurrents du Nouveau Monde et les consommateurs qu’ils ont créés n’ont pas eu à surmonter ce handicap. N’oublions pas que dans Mythologies lorsque Roland Barthe écrit « le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre. » il fait référence au vin de tous les jours « pour le travailleur, le vin sera qualification, facilité démiurgique de la tâche (« cœur à l’ouvrage »). Pour l’intellectuel, il aura la fonction inverse : « le petit vin blanc » ou le « beaujolais » de l’écrivain seront chargés de le couper du monde trop naturel des cocktails et des boissons d’argent. » Réduire ce « vin populaire » à une affreuse piquette relève de l’erreur historique, il était dans sa grande majorité d’une qualité correspondant aux attentes de ses consommateurs. Vin de tous les jours et vin du dimanche et fêtes, l’examen des magnifiques Catalogues de la maison Nicolas montre qu’à cette époque les marchands de vin vendaient du Vin, des Grands, même des très grands et des Petits, sans se prendre le chou...

À suivre...

Rassurez-vous Philippe Val ne m’a pas demandé de remplacer Stéphane Guillon pour chroniquer lors de la matinale de France Inter mais, samedi prochain, 10 juillet, le « dégustateur imposteur » que je suis est invité à l’émission « On va déguster » (10h-11h) sur France Inter www.sites.radiofrance.fr/franceinter. Si vous avez quelques minutes à distraire vous pouvez allumer votre transistor ou votre poste à galènes, j’essaierai d’être un bon ambassadeur du Vin au cours de cette petite heure d’émission qui lui est dédié sur la base d’un numéro spécial d’été du magasine L’Expansion « Le buiseness du vin »  http://www.lexpansion.com/imgs/sommaire/sommaire754.pdf . Après cette page d’autopromotion passons aux choses sérieuses.

C’est parti mon kiki le bio quitte ses petits marchés, ses sandales de moine et ses prophètes barbus pour entrer de plain-pied dans les temples aseptisés de la Consommation Populaire. « C’est un nouvel eldorado, avec une croissance officiellement mesurée à + 25 % en 2008, pour un chiffre d’affaires estimé à 1 milliard d’euros en GMS. Et ce n’est qu’un début. En octobre, l’institut Precepta prédisait que le marché bio progresserait encore de 8 à10 % par an jusqu’en 2012. Les GMS feront encore mieux et leur part de marché grimpera de 40 à 45 % d’ici là, selon Precepta. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. »

Toutes les grandes enseignes se mettent au vert, chantent la main sur le cœur une agriculture soucieuse de l’environnement, se gargarisent de leur capacité à démocratiser les produits bio grâce à leurs marques maison. D’après eux, chez eux, le bio n’est que 20 à 30 % plus cher en moyenne que les produits traditionnels, pas plus. « Entre 20 et 30 % plus cher, c’est bien ce que me disent les responsables des enseignes à chaque fois que je les rencontre », confirme Elisabeth Mercier, la directrice de l’Agence Bio. Cet organisme officiel relaie lui-même le chiffre de + 30 %, tiré d’une enquête de l’Inra datant de… 1998. Des bons gars que les gars de la GD et Hardiscounté, toujours près à aider la veuve et l’orphelin. Alors, comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même « ils le font savoir aux chalands » Leclerc www.lebiomoinscher.com avec spot à la télé et la campagne de pub bio le moins cher du Bio de Leader Price http://www.lineaires.com/Distribution-et-magasins/Les-actus/Comparatif-Leader-Price-remet-le-couvert .

Donc tout va bien dans le meilleur des mondes sauf que les limiers de Linéaires sont partis sur le sentier de la guerre. Je vous livre leurs conclusions.

« Verdict après 656 comparaisons : + 72 %

Sur le terrain, pourtant, il est très courant de constater des écarts de prix très supérieurs. Linéaires a donc voulu en avoir le cœur net ! Nos journalistes se sont rendus dans quatre enseignes majeures (Leclerc, Carrefour, Intermarché et Géant Casino) qui sont aussi parmi les plus impliquées dans la vente de bio, notamment via leur offre MDD. Pour limiter tout biais d’interprétation, une sélection drastique a été opérée : n’ont été relevés que des produits conventionnels et bios strictement comparables en termes de marque, de recette et de format/conditionnement (voir méthodologie). 656 comparaisons de prix plus tard, le verdict est tombé : manger bio coûte en moyenne 72 % plus cher ! Le fameux seuil des 30 % n’est donc que foutaise.

Dans les rayons, à peine plus d’un produit bio sur cinq n’atteint pas ce cap, alors que près d’un sur trois dépasse les 90 % de différentiel ! 100 % d’écart sur les produits basiques et bataillés. Les + 72 % tirés de l’enquête sont d’autant plus crédibles que cette moyenne reflète des résultats globalement très homogènes, quel que soit le tri pratiqué : l’enseigne la moins chère propose un différentiel conventionnel/bio de + 62 %, idem pour la famille de produits la plus accessible (+ 57 %) ou la catégorie de marques.

Bien évidemment, plus un produit est élaboré ou plus il concentre une forte valeur ajoutée et plus le coût matière est dilué. Et donc le delta moindre entre conventionnel et bio. A titre d’exemple, le saumon fumé bio de Labeyrie n’est souvent guère plus de 20 % plus cher que l’équivalent standard. Idem pour une marque de confiture régionale haut de gamme, dont les prix au kilo sont déjà trois fois supérieurs à ceux du cœur du marché conventionnel. A l’inverse, on frise très vite les 100 % d’écart quand le référent est à la fois basique, bataillé en prix et de faible valeur faciale : moutarde, mayonnaise, pâtes, petits beurre, biscottes, etc. »

Nos amis de la GD&du Hardiscounté Réunis sont donc d’excellents joueurs de fluteaux pour attirer les gogos. Mais comme je l’écrivais dans une récente chronique, et ça s’applique aussi aux acheteurs de bio «Vendre du vent peut-être un art, en acheter, et souvent fort cher, relève parfois pour des décideurs censés savoir compter, d’une forme de thérapie pour conjurer l’angoisse du gardien de but au moment du pénalty. Le foirail fut, au temps des marchés physiques, un haut lieu de ce genre de sport « qui veut vendre un cheval aveugle en vante les pattes » dit la maxime enseignée par la tradition orale. Dans nos temps postmodernes, où les conseilleurs de tous poils et de toutes obédiences font florès, vendre du vent n’est plus un art mais une industrie. Attention le vent n’est pas du toc car en effet, même si celui-ci sonne le creux, son utilité est avérée : la montre plaquée or n’en reste pas moins une montre. En revanche, l’étude venteuse vous gonfle, vous bourre le mou, car elle est en général boursouflée, pleine d’air du temps, creuse. »http://www.berthomeau.com/article-le-bon-marche-detrousse-le-passant-ou-une-vieille-maxime-vaut-mieux-que-le-bla-bla-creux-de-bordeaux-management-school-sur-le-marche-du-vin-48883768.html.

Reste que, comme j’avais vivement regretté qu’il n’y eusse point de vin dans le précédent comparatif des caddies de Leader Price, et que j’en avais fait le reproche à ce cher JP Coffe http://www.berthomeau.com/article-y-a-t-il-une-bouteille-de-vin-dans-le-caddie-de-jp-coffe-et-ses-49-produits-essentiels-du-quotidien-chez-leader-price-48604283.html afin de me faire pardonner, et surtout pour conforter Robert dans ses doutes sur ma probité, je vous joins la présentation de la nouvelle collection vin de Leader Price faite par Aude Rebourcet. Que des vins de pays d’Oc. Je ne les ai pas expérimentés mais, pour une offre de hard-discount, dans cette catégorie de vins le positionnement prix est très positif par rapport à beaucoup d’AOC.

La sélection des vins de cépages

Mais entre nous qu’est-ce qu’un cépage ?

Le mot cépage désigne une variété de plant de vigne. Un même cépage peut donner un vin bien différent selon le sol sur lequel il a poussé, selon l’ensoleillement dont il a bénéficié, selon son rendement à l’hectare et selon ses méthodes de vinification. Ainsi 2 vins de même cépage peuvent être très différents.

Sauvignon : bourgeon de cassis, ananas, de la fraîcheur et du fruité

Chardonnay : noisette et agrumes, de la rondeur et de la fraîcheur.

Cinsault : petits fruits rouges et noirs, de la rondeur et de la fraîcheur.

Merlot : fruits noirs chocolat et menthe, un vin structuré et des tanins ronds.

Cabernet sauvignon : cassis, cerise et épices douces, un bel équilibre en bouche avec une belle structure.

CINSAULT

Une belle robe rose claire, un joli nez sur les fruits rouges et les fleurs rouges, la bouche est bien équilibrée avec une fraîcheur minérale. Idéal avec les salades, les grillades les pizzas et les pâtes.

12% vol.

1,89 € la bouteille de 75cl. Soit au litre : 2,52 €

CABERNET SAUVIGNON

Une belle robe pourpre foncée. Le nez ouvert sur le cassis et les fruits rouges, la bouche est ample et fruitée. Un vin particulièrement agréable avec les viandes rouges et les fromages.

12,5% vol.

1,89 € la bouteille de 75cl. Soit au litre : 2,52 €

MERLOT

Une belle robe violacée foncée. Le nez est typé sur les fleurs rouges, les fruits rouges et la menthe, la bouche est équilibrée et fruitée. Il révèle toutes ces richesses avec les viandes rouges et les fromages.

13% vol.

1,89 € la bouteille de 75cl. Soit au litre : 2,52 €14 - 15°

SAUVIGNON

Une belle robe or vert pâle. Un nez expressif sur le fruit de la passion, le cassis et les fleurs blanches, la bouche est vive et bien équilibrée. À déguster avec les volailles rôties, les poissons grillés et les fromages de chèvre.

12% vol.

2,15 € la bouteille de 75 cl. Soit au litre : 2,87 €

CHARDONNAY

Une belle robe or vert clair. Les fruits secs et les fleurs blanches offrent un beau bouquet à ce vin, la bouche est parfumée avec une belle fraîcheur. Vous l’adorerez avec les viandes blanches, les poissons en papillote.

12,5% vol.

2,15 €la bouteille de 75 cl. Soit au litre : 2,87€