Retour au calme ce matin, désolé de ne pas tendre la joue gauche lorsque l'on me soufflète la droite, je suis ainsi fait mais je continue de penser que certains volent plus vite au secours des importants alors qu'ils s'abstiennent lorsqu'il s'agit de défendre des va-nu-pieds des railleries d'une huile... Mon papier sur la Corse valait quelques commentaires, pourquoi n'y en a-t-il pas cher Norbert et autres ? J'adore la cannelle mais pas dans le vin...

La parole est à un sage : Joseph Delteil.

« J’ai des amis du haut en bas comme le ramoneur, de toutes gueules et de toutes couleurs » déclarait l’homme de Pieusse qui recevait aussi bien de grands écrivains comme Henry Miller que des gens de peu, lorsqu’il levait son verre de Blanquette, utilisait la formule rituelle audoise au moment de trinquer :

« A la bonne tienne.

-         Sensible.

-         Mêmement. »

« En 1937, au lieu dit La Tuilerie de Massane, à un jet de pierre de Montpellier, l’écrivain Joseph Delteil se retire dans son Harrar : en paléolithie. Loin de la civilisation, à l’écoute des sens, mi-poète, mi-vigneron, avec, au corps, la mémoire de ses aïeux magdaléniens qui vivaient, voilà 25 000 ans, des simples productions de la terre, il fait peau neuve et rêve de redevenir le premier homme. Nu. Innocent.

Tout le reste en découle. Notamment, cette provocante Cuisine paléolithique, hymne à la cuisine naturelle, à la cuisine d’instinct ; recettes de grands-mères, secrets jalousement préservés, savoir ancestral, nous voilà loin, avec le plat unique cher à Joseph, plat ou le mets, nourri de son parfum sui generis, vaut aussi pour l’ustensile et le tour de main, nous voilà loin des goûts sophistiqués de nos contemporains » in Préface de Max Chaleil.

J’aime les originaux, les gentilshommes en sabots, les franc-tireurs, ceux qui ramène la langue à l’essentiel en la dépouillant des artifices inutiles : économe, comme le petit couteau du même nom servant à éplucher les légumes, car la saveur n’est pas dans la quantité mais le peu. « Le verbe ne vaut que par ce qu’il incarne. » Joseph Delteil, après avoir été la coqueluche des milieux littéraires parisiens dans les années 20, se retire dans sa thébaïde « aux puissantes effluves », « demeure inspirée, foisonnante et baroque ». Se retirer, prendre du champ, devenir comme Delteil « merle blanc en une époque de gloires éphémères, davantage fondées sur le savoir-faire que sur le faire-savoir. » faire retraite, revenir à l’essentiel, bien plus que des colloques, symposiums ou séminaires, une once de simplicité ne nuirait pas à celles et ceux, moi y compris, qui prennent la parole, ou la plume, pour mener le monde, l’influence et soi-disant le changer.

« Pour moi je n’ai connue dans toute mon enfance, dans mon village de Pieusse, que trois plats : la soupe, la fricassée et le rôti. Trois et c’est tout.

Et donc vive le plat unique !

D’ailleurs si, par inadvertance, ou vice, il vous arrive de faire quelque accroc aux principes, quelque fugue du côté de la fantaisie, ma foi tant pis, ou tant mieux, n’imitez jamais le grand Vatel jusqu’à l’épée, tout au plus jusqu’à l’humour.

La musique émoustille l’âme. Si parfois, à propos de soupe ou d’escargots sur le gril, je me laisse aller à quelque lyrisme, à quelque éloquence à quoi je ne tords pas toujours aussi bien le cou qu’à l’oie, c’est pure allegria, liesse de cœur et d’esprit, bel canto. Au style comme à l’oiseau comme à l’aliment sied un grain de sel sur la queue. Comment parler cuisine sans un style à feu vif, le style du loup embobinant le Petit Chaperon Rouge, le style de la sève vers le 21 mars.

Et le patois ! Je parle souvent patois, ou du patois, c’est parce qu’il est le plus proche des origines, le plus riche de sperme et le plus sacré.

Et maintenant voici le conseil de Dieu : je choisis mon pain entre cent, à des lieues, et je foule mon vin moi-même de mes propres pieds. A la source, à la source ! Fais venir ton bœuf de la préhistoire, tes oies du ciel, tue-toi ton porc, c’est le fondement ! Les légumes de ton jardin, les fruits à peau (je scandalise parfois, à belles dents, mes amis, en mangeant la pêche à même l’arbre, comme un ours). Avec ma chèvre et deux poules, voilà la Sainte-Trinité !

Amen ! »

Exemple : Pot-au-Feu

« Quant au pot-au-feu, il faut le mettre la veille au soir, au coin du feu (jamais dessus parbleu !). Ça doit cuire tout dou, tout dou, tout doucement, que ça rie, rie, rie, et plutôt sourie !

Il y aura de la jambette de mouton, le bec-de-l’oie, et puis un bout de queue de bœuf, et l’os à moelle.

N’oublie pas d’écumer, d’ailleurs avec l’écumoire, longuement, une petite heure, ça fait passer le temps... »

Ce matin 2 chroniques pour le prix d’une ! Le commerce c’est le commerce ! Un de ces jours je vous ferai le coup de la 3^ième gratuite ! Bon vous me direz que chez moi tout est gratuit. En êtes-vous si sûr ? Qui vous dit que je suis pas un petit chroniqueur subventionné par les grands trusts du vin qui veulent étendre leur emprise sur notre belle jeunesse ?

Quoi qu’il en soit voici donc le TOME 2 de ce qui ressemble à une foire aux vins quoi qu’en dise le taulier qu’est prêt à tout pour se faire remarquer !

Luberon&Ventoux&Châteauneuf&Cie

Les Hauts Plateaux 2009 – Vin de Pays des Alpes de Haute Provence – 2,50 €

C’est simple et c’est bon ! Rafraîchissant comme un plongeon dans la Durance, cette cuvée venue de la Provence de Giono offre un apéritif désaltérant.

Château La Forêt 2009 – Bordeaux Supérieur – 3,40 €

Le jeune Romain Roux œuvre dans, le Haut Benauge, cœur qualitatif de l’Entre-deux-mers. Il s’attache à y produire des vins « modernes », où le fruit prédomine, avec un élevage flatteur, très accessible, tout en respectant une forme de classicisme ici représenté par un assemblage très équilibré : 40% de Merlot, 30% de Cabernet-Sauvignon, et 30% de Cabernet Franc. Un très bon petit bordeaux en somme, franc et sincère à l’image de son vigneron, rond et épicé dans la lignée de son millésime. Un rapport prix plaisir véritablement exceptionnel, que nous envieraient même les producteurs du nouveau monde !

Domaine du Grand Clos 2009 – Côtes du Rhône – 3,50 €

Dans la lignée des cuvées travaillées par Dauvergne & Ranvier, ce Domaine s’affirme par sa générosité, un caractère chaleureux de fruits mûrs et d’épices. Encore et toujours un des meilleurs rapports qualité-prix de la région, la rondeur du millésime en plus.

La Vieille Ferme 2009 – Côtes du Lubéron – 4,50 €

Dans la famille Perrin, si la Vieille Ferme est le vin le moins cher, ce n’est pas celui dont on est le moins fier ! A très juste titre lorsqu’on goûte cette cuvée, miracle de subtilité dans cette zone de prix pour un blanc sudiste ! Notes expressives de fleurs et de fruits blancs. Vin également fleuri en bouche, évoquant le genêt, mais aussi le melon, avec une touche anisée en finale. Idéal sur un poisson au fenouil, ou des fromages de chèvre.

La Vieille Ferme 2009 – Côtes du Ventoux – 4,50 €

Récemment élu « Meilleur vin de marque français » par la revue Terre de Vins, La Vieille Ferme continue à faire honneur au(x) talent(s) de la famille Perrin. Tout en respectant l’identité qui fait son succès - le bon vin de tous les jours– la cuvée profite du millésime pour renforcer son expression méditerranéenne de superbes notes d’herbes aromatiques. Le tout avec une fraîcheur éclatante qui évoque le sommet du Ventoux… et au-delà.

Domaine du Bosquet des Papes 2007 – Châteauneuf-du-Pape – 19,90 €

Décidemment cet immense millésime dans le sud de la vallée du Rhône n’a pas fini de nous séduire. Cette cuvée justement nommée « Tradition » est un superbe archétype de Châteauneuf, tout en complexité et suavité, au  nez enchanteur d’herbes de Provence, de mûre, de fruits à noyau, de bois de santal, avec une petite touche de truffe et de violette. L’élégance de cette bouche puissante mais jamais lourde, le lissé des tanins encouragent à s’en régaler dès aujourd’hui. Pour autant une garde d’au moins 10 ans est assurée ! Les amateurs avertis chercheront l’influence de la rafle dans l’équilibre renversant de ce millésime solaire.  

Des Grands Blancs

Maison Pierre André 2008 – Rully – 9,80 € page 32

« La première règle c’est qu’il n’y a pas de règle » se plaît à rappeler la jeune Ludivine Griveau. Impressionnante de maîtrise et de dynamisme, cette œnologue a littéralement réveillé la vieille maison de Corton pour la remettre sur le devant de la scène. Un 2008 particulièrement favorable aux blancs bourguignons, dont Rully est un bel exemple, dans un style simple et sincère, un vin facile à marier !

Le Clos des Rocs Monopole 2007 - Pouilly-Loché – 14,90 €

Olivier Giroux, vigneron perfectionniste en pleine ascension, a réalisé une belle performance sur ce millésime délicat. Au nez de beurre frais et d’agrumes bien mûrs typiques du Chardonnay succèdent des notes minérales et d’herbes aromatiques qui signent le terroir d’un Clos véritablement exceptionnel. La bouche, légèrement épicée, délicatement citronnée, est encore un peu sur la réserve. L’idéal serait de l’attendre un an ou deux, ou de l’amadouer sur un poisson cuisiné !

Domaine Roux « Les Murgers des Dents de Chien » 2008 – Saint Aubin 1^er Cru – 19,95 €

Le Domaine Roux, de longue date implanté à St Aubin, exprime au mieux le caractère de ces fameux Murgers, un premier Cru qui jouxte le célèbre Chevalier-Montrachet… Le terroir extrêmement caillouteux transparaît dans un registre aromatique d’une grande netteté, avec des parfums de fleur de vigne, et une expression en bouche certes cristalline mais encore sur la retenue. Vin de grand potentiel, pour les amateurs d’eau de roche !

Château de Chassagne « Clos Saint Jean » 2007 – Chassagne-Montrachet 1^er Cru – 34,90 €

D’une belle richesse, sur des notes de miel et de fougères, et d’une noble  complexité, cette cuvée révèle une puissance et une subtilité rares. Un grand vin tout simplement, qui accompagnera les repas de fête, volailles et crustacés, ou se bonifiera quelques années.

Des châteaux à Bordeaux

Château Cantemerle Cru Classé 2007 – Haut-Médoc – 16,90 €

Un des rares crus classés du Médoc qui ait vu sa qualité progresser de manière spectaculaire alors que ses prix restaient « raisonnables ». Une très bonne affaire donc, d’autant que le vinificateur a eu la bonne idée de ne pas sur-jouer ce millésime de légèreté. Certes les notes de moka et de poivron rouge sont encore bien présentes, mais le cru se nuance déjà de touches florales et de fruits rouges. La bouche affirme aussi une réelle élégance, qui ne fera que se renforcer dans les 2 ans. L’habillage ne manque pas de charme, ce qui ne gâche rien pour ce vin prédestiné aux tables de fête

Château Bastor-Lamontagne 2007 – Sauternes – 18,90 €

Bastor est un classique parmi les bonnes affaires de Sauternes, tant il se rapproche des crus classés par sa netteté et sa profondeur. Sur un millésime d’anthologie pour ce type de vin, le cru se distingue par sa fraîcheur et sa finesse, avec ses arômes prononcés d’agrumes et de fleurs blanches. Orange et citron confits accompagnent la longue persistance en bouche, qui se termine sur une légère pointe mentholée. Bien que déjà délectable dans cette insolente jeunesse, il développera sa complexité sur au moins 20 ans !

Château Jean Faure 2007 – Saint-Emilion Grand Cru – 22 €

Le très entreprenant Olivier Decelle a de nouveau trouvé un challenge à sa mesure. Après avoir relancé l’historique Mas Amiel dans le Roussillon, il ressuscite littéralement cette belle endormie sise sur un terroir prestigieux. En effet le Château Jean Faure voisine Cheval Blanc, sur les graves de Saint Emilion, avec en sous-sol la précieuse crasse de fer… Il partage également avec ce mythe un encépagement atypique, où domine le Cabernet Franc. Le travail méticuleux à la vigne se poursuit par une vinification douce en baies entières après plusieurs tris, traitement que même les plus grands crus n’accordent pas toujours à leurs raisins ! Millésime bordelais aimablement qualifié de « difficile », 2007 démontre le succès des efforts entrepris par Olivier, puisque le vin est tout simplement  superbe, avec ses arômes de cèdre et de balsamique sur une structure de velours.  Très belle affaire à ce prix d’autant que s’il se goûte bien aujourd’hui, il sera encore meilleur dans 2 à 6 ans.

Château Boyd Cantenac Cru Classé 2004 – Margaux – 29,90 €

Excellente surprise dans l’univers souvent convenu des crus classés médocains, a fortiori sur un millésime 2004 « classique » et en phase d’évolution intermédiaire. Tout d’abord très épicé, avec une influence encore perceptible du boisé (nuances torréfiées et à peine vanillées), il évolue sur des notes de mûre et de cerise, particulièrement dans une bouche étonnante, littéralement juteuse ! Elancé, savoureux, avec le caractère « féminin » qu’on attend d’un Margaux, ce Cru n’usurpe pas son rang et surtout en donne amplement pour son argent, ce qui devient très rare à ce niveau. Une véritable aubaine, car les 10 prochaines années, voire plus, lui appartiennent 

Les Surprises

Château Laurou Tradition 2008 – Fronton – 4,90 €

Près de Toulouse, la petite appellation Fronton compte un cépage rare, la Négrette, dont les qualités aromatiques sont ici à l’honneur. Un nez très fruité jaillit ainsi littéralement du verre, aux notes de mûre de ronces, poivre du Sichuan et violette. La bouche tient ce  registre, avec beaucoup d’élan, des tanins fins, une forme de gouleyance sans renier son caractère, souligné par une finale saline. Ce vin, excessivement difficile à recracher pour les professionnels, ravira le palais de tous les amateurs, offrant an passage un beau défi au principe de modération

Mas Karolina 2008 – Vin de Pays des Côtes Catalanes – 7,50 €

Avec ce nouveau millésime, Caroline Bonville a spectaculairement progressé dans  l’expression de ses terroirs de schistes dans le cœur du Roussillon, aux environs de Maury. C’est une véritable explosion : des fruits rouges mûrs (framboise) jusqu’aux fruits noirs frais (cerise) en passant même par une touche de fruits exotiques. La bouche, aux  tanins caressants, est voluptueuse tout en gardant beaucoup de fraîcheur, avec une finale mentholée. Un vin d’une rare gourmandise.

Hecht & Bannier Sélection 2007 – Minervois - 9,50 €

Négociants-éleveurs dans la grande tradition, Grégory & François « font » des vins synthétiques du meilleur de leur appellation. Certes il est déjà délicieux avec son fruité poivré, ses tanins abondants et néanmoins caressants, son bel équilibre « très appétissant et juteux » selon les mots de Jancis Robinson (La critique britannique, qui le gratifie d’un 17/20). Il déploiera toutefois sa subtilité  dans les 1 à 4 ans : avis aux heureux amateurs dotés d’une cave !

Les Caves de La Reine Jeanne Savagnin 2007 – Arbois – 9,90 €

Tout juste mis en bouteille au cœur de l’été 2010, ce 2007 est déjà sidérant de classe et de profondeur. Il allie le caractère unique du Jaune jurassien - pour les complets néophytes, rien à voir avec le petit jaune anisé, on parle ici de Grand Jaune aux notes de noix et de curry ! - avec la minéralité et la pureté typique du style ciselé du génial Stéphane Tissot. Un accord parfait sur le comté, mais les autres fromages, ainsi que les viandes blanches à la crème seront à l’aise avec ce compagnon.

Château Ducluzeau 2005 – Listrac – 11,50 €

Cette appellation méconnue du Médoc bénéficie à plein de l’effet millésime pour s’en trouver transcendée et délivrer ainsi un modèle de concentration dans la région. A fortiori lorsque la matière première est travaillée comme ici par Bruno-Eugène Borie, le propriétaire star de Ducru-Beaucaillou, cru classé d’élite de Saint-Julien. Texture dense et tanins soyeux, gamme aromatique torréfiée, sur le cacao, avec des nuances de rhum vieux : déjà séducteur dans sa puissance, il révèlera mieux sa race avec quelques années de garde.

Du côté des vins bouchés de mon enfance

Amirault-Grosbois « Les Silices » 2009 – Saint-Nicolas de Bourgueil – 6,50 €

Archétypal. Ceux qui n’aiment pas les rouges de Loire passeront leur chemin ! Même dans un millésime de haute maturité, le vigneron met en exergue la fraîcheur revigorante du Cabernet Franc, avec ses notes d’herbe fraîche, de fleurs, de bourgeon de cassis. La bouche délivre un fruit noir croquant, sur des tanins fins, avec une pointe de belle amertume et une nuance de craie. Très droit, c’est aujourd’hui un « vin de soif » déjà très appréciable pour des pique-niques et plats bistrotiers, qui devrait gagner en ampleur et complexité dans les 2 à 3 ans pour accompagner des viandes grillées.

Château de Fesles 2008 – Anjou – 7,50 €

Propriété historique de l’Anjou, dont les moelleux furent un temps comparés à Yquem, fief à une époque du pâtissier Gaston Lenôtre, Fesles produit régulièrement un blanc sec unanimement apprécié. Dans ce millésime, la nature s’est surpassée : outre son équilibre souverain habituel, la cuvée s’est enrichie en 2008 de notes exotiques rares en vin sec. Un Chenin à savourer rapidement sur ce fruité spectaculaire, sa texture de soie devant ensuite l’enserrer pour quelques années avant d’en libérer la minéralité.

Domaine d’Ambinos 1970 – Coteaux du Layon Beaulieu – 12,95 €

La robe, or à reflets encore verts, quasiment fluo, annonce déjà une expérience gustative déroutante. Le nez, sur les fruits secs et le tilleul, confirme cette première approche. La bouche est indescriptible, dans ce registre aromatique qui n’appartient qu’aux vieux. Il a « mangé ses sucres », et se présente ainsi dans un équilibre demi-sec qui permettra de belles audaces gastronomiques. A moins que l’on préfère profiter de ses attraits en le buvant pour lui-même. 40 ans, moins de 13 € : Etonnant non ?

Lorsqu’un homme du cru, Bernard Ginestet, ici d’un grand cru puisque les Ginestet furent les propriétaires du Château Margaux (de 1950 à 1977), après avoir trempé sa plume dans la fameuse « Bouillie Bordelaise » en 1975 se glisse dans la peau du romancier pour brosser le portrait de l’archétype du courtier bordelais du milieu des années 60, c’est l’assurance pour le lecteur de savourer un texte dans lequel la fiction n’est qu’une manière élégante de mettre en scène la réalité. Son héros, « Edouard Minton est l’un des plus illustres représentants de cette caste privilégiée de la bourgeoisie bordelaise, enracinée depuis des siècles dans le quartier qui porte son nom : les Chartrons. » Bernard Ginestet qui fut maire de Margaux de 1973 à 1995, pur médocain, grand dégustateur est décédé le 29 septembre 2001.

Le premier chapitre suit la route du Médoc. Edouard Minton notre courtier, dans sa Peugeot a rendez-vous à Mouton (un Chartronnais ne dit jamais château devant le nom d’un cru et pratique l’abréviation : Las Cases ou Lafite comme le NAP dit Roland pour Roland Garros) avec le baron Philippe de Rothschild. « En fait, les courtiers bordelais se voyaient davantage convoqués qu’invités. Ils n’avaient à choisir ni le jour ni l’heure, fussent-ils déjà pris ou grippés »

Sa remontée vers Mouton nous vaut, lorsqu’il passe devant l’entrée du Château Prieuré-Lichine, un « Ah, celui-là ! Quel type ! En voilà un autre qui ne manque pas de culot ! Il a débarqué dans le paysage comme un crieur de journaux dans une librairie ancienne. Et ces monstrueux panneaux publicitaires qu’il a plantés un peu partout au bord des vignes... Les grands crus n’ont pas besoin de réclame populaire. Il se croît dans la vallée du Rhône ! « Dégustation-vente à toute heure ». Tout de même, il faut de l’aplomb pour appeler un cru « prieuré-lichine »Drôle d’œcuménisme. »

Pour situer le personnage, c’est un intégriste de l’église réformée qui, « en son for intérieur, n’aimait ni les catholiques ni les juifs ; quoiqu’il supportât leur compagnie avec civilité pour les nécessités du commerce. » Des manières un peu raides, une éducation parfaite, une façon de parler « imitable à cause d’un très léger bégaiement qui pouvait passer pour une recherche du mot juste et à cause de sa prononciation particulière des « t », mouillés à l’anglaise », toujours vêtu avec sobriété, « souvent en costume trois-pièces anthracite et richelieus noirs du meilleur cirage ». Madame « était née, Sluter, issue d’une lignée de marchands flamands dont l’installation à Bordeaux remontait au XVIe siècle » et « En trente-cinq ans de mariage, ils s’étaient tutoyés rarement, à l’occasion de disputes. Le changement de personne tenait lieu de changement de ton. Aucune invective, jamais, ne s’échangeait entre eux. » Bref, un couple uni, « malgré les incartades du courtier » et « quelques aventures passagères de son épouse. » Leurs vacances dans leur villa du Pyla « s’assortissaient d’une tolérance qui convenait surtout au mari » quoique madame se dévouait parfois « pour déniaiser un garçon de bonne naissance ». Le charme discret de la bourgeoisie des Chartrons donc !

Mais après ce détour dans les alcôves Bernard Ginestet, en un brillant paragraphe, brosse avec subtilité, l’art et la manière d’exercer le métier de courtier de GCC. « Le métier de courtier est à la fois lent et rapide. Il faut être à l’écoute du marché et le pressentir autant que possible en attendant l’heure de l’action. Il faut savoir téléphoner pour ne rien dire et se montrer omniprésent mais pas insistant. Il faut pouvoir foncer chez un acheteur en puissance, échantillons en main, muni d’un accréditif verbal mais indestructible de la part du vendeur. Les arguments ne reposent pas tous sur la qualité du vin. Savoir que Bertrand de Plassac a réalisé un joli contrat au Canada, et qu’il est – si tant que faire ce peut – heureux en amour et en famille, est un atout dans la manche que les maîtres du jeu utilisent à merveille. Connaître les besoins d’argent d’un propriétaire ambitieux, au moment, où il convient le mieux de les satisfaire, constitue un avantage décisif. Faire traîner l’établissement d’un bordereau, pour des raisons futiles mais réelles, est susceptible de provoquer une émulation bénéfique, à l’achat comme à la vente. C’est une question de dosage du temps. Car l’attente excessive peut se retourner contre vous. De même, la trop grande hâte est préjudiciable à l’image sérieuse de l’intermédiaire. Le courtier est une ombre agissante, qui possède l’art de ne rien faire en donnant l’impression d’être indispensable, ou qui va plus vite que ses partenaires, grâce à un supérieur instinct de chien de chasse, pointer et retriever. »

En bonus, pour les courageux qui m’ont suivi jusque là, encore une savoureuse histoire du terroir des grands châteaux médocains. « La Peugeot montait sans effort la petite côte arrivant sur le plateau de Beychevelle. De part er d’autre de la route, les châteaux Beychevelle et Branaire se regardaient en chiens de faïence. On ne sait plus trop comment le lopin de terre qui se trouve devant la grille principale d’entrée de Branaire appartenait à Beychevelle. Pour aller à Branaire, il fallait contourner la vigne et pénétrer par les communs. Les relations entre les deux vis-à-vis s’étant dégradées, Beychevelle mettait son linge à sécher devant la grille de fer forgé de Branaire. Edouard Minton pensa à la légende du duc d’Epernon, selon laquelle les navires passant devant le château devaient baisser leurs voilures en signe de salut. Maintenant, c’était « le duc » qui suspendait ses draps de lit au bord de la route ! »

Comme je n’ai point de fils nul ne pourra me soupçonner d’être l’auteur de ce libelle provoquant sous le pseudonyme de Laurent Léguevaque. Le susdit existe et je ne l’ai jamais rencontré sauf sur une page de Libé. Son portrait brossé par Luc Le Vaillant m’a de suite incité à tomber dans ma maladie chronique : chroniquer. Dès l’entame du papier savoir que ce quidam, revendiquant un alcoolisme libérateur, fut pendant treize longues années juge d’instruction ça ne me disait rien de bon. Certes y’a pas de sot métier mais y’en a quand même des où jamais je n’aurais jamais osé pousser mon bouchon. Faire son Droit n’oblige pas à endosser les oripeaux des « petits juges » versus Bruay-en-Artois et là où coule la Vologne. C’est un peu comme si moi je m’étais laissé aller à embrasser le « beau métier » d’Inspecteur des Impôts (un de ces jours je vous raconterai l’histoire).

Mais à tout pécheur miséricorde, Le Vaillant plaide pour lui « il commence à se fatiguer de « la fréquentation de la misère humaine ». Il finit par se défier de cette justice qui « protège les riches et s’acharne sur les pauvres ». Et, atypisme aidant, il reste en marge d’un milieu qu’il décrit comme « docile envers les forts et sévère à l’égard des faibles » et le voilà démissionnaire pour écrire. D’abord un polar dans la série noire chez Gallimard Accusez, couchez-vous publié en 2003. Débouché normal pour un ex-juge qui honnêtement « admet que la vérité se double souvent d’un plaisir voyeuriste peu ragoûtant. Vous allez me dire : l’éreintage va-t-il continuer ? Fichtre non, car Léguevaque, dixit Le Vaillant, « justifie ainsi cette adresse transgressive, perturbant une époque où les papas se font plus de tracas que d’œufs aux plats : « Pour moi, éduquer, c’est apprendre la liberté. Apprendre aux enfants à décider de leurs actes. Et donc de leurs ivresses. »

Vous ne connaissez, transgression, responsabilisation, apprentissage de la liberté ça me plaît alors qu’est-ce je fais : j’achète l’opus du sieur Léguevaque 13 euros au Cherche Midi. Je le lis bien sûr et, je dois l’avouer – normal face à un ex juge – comme le dit le principal intéressé, son fils aîné, auquel le libelle est adressé « C’est très convaincant ». Oui, c’est convainquant même si, toujours comme son fils, face à ce plaidoyer pro domo, je ne peux m’empêcher de mettre un bémol sur « son cas » dont l’extrémisme sympathique, chaleureux, ne m’apparaît pas comme le seul à opposer à celui des hygiénistes. Pour avoir commis une chronique « Au risque de choquer : modération et tolérance ne sont guère mes tasses de thé … j'suis tendance bon vivant et accueillant... » http://www.berthomeau.com/article-29416108.html je ne crois pas que se bourrer la gueule avec constance, être un « pochard invétéré » soit le fin du fin de la libération. Comme dirait l’autre, si t’as besoin de te désinhiber avec l’alcool Léguevaque c’est que t’es inhibé alors ne fait pas de ton cas un cas d’école sinon tu verses dans un forme le moralisme qui stigmatise le bon vivant que je suis.

Ceci écrit, cette adresse est emplie de morceaux de bravoure que j’ai apprécié avec délectation, c’est jubilatoire, franc, j’m’en foutiste, plein de verve, allègre, c’est libertaire et que voulez-vous lorsqu’il affirme que boire lui réussit c’est pour moi la quintessence du bras d’honneur à nos sinistres hygiénistes. Ça vaut son pesant de provocation et je trouve que ça aère, ça ventile les neurones, et j’estime que le coût de l’achat du livre de Léguevaque : Lettre à mon fils lui expliquant les excellentes raisons de boire devrait être remboursé par la sécurité Sociale car il est, à sa manière, d’utilité publique.

Un beau morceau «  Oserais-je te rappeler que le vin est fondateur de l’humanité telle que nous la concevons ? Demande à tes profs : sans la viticulture, nous serions condamnés au nomadisme. Parce que la vigne, à la différence d’autres plantations, met quatre années avant de donner ses fruits. C’est grâce à elle que les chasseurs-cueilleurs-cultivateurs ont été forcés de s’implanter durablement sur un sol. Vinification et civilisation sont sœurs jumelles depuis bien avant Rome... »

Une belle histoire « Tiens à propos de ce dernier – Hervé Chabalier – je participais récemment à un tournage avec des reporters et techniciens de l’agence Capa – dont Hervé Chabalier est le boss. Une fine équipe. Hors caméra, je dis à l’un d’entre eux, pour rire, l’admiration que je voue à Hervé Chabalier depuis sa croisade contre son alcoolisme surmonté. L’autre me coupe et lâche :

-         On voit bien qu’il n’est pas votre patron. Nous, on aimait mieux quand il buvait. »

Une brève de comptoir plus drôle que celles de Gourio « ... Perdre des heures au bistrot du quartier. Tu as dû t’interroger : qu’est-ce papa fait donc de si passionnant là-dedans ? C’est que, mon fils, voilà le seul endroit du monde où je peux entendre un préposé des postes en uniforme, droit comme un « I » derrière le comptoir, son courrier dans le besace et un monaco en main, à onze heures du matin, dire :

-         C’est malheureux de payer autant d’impôts, avec le peu que je bosse ! »

Le premier verre J’ai huit ans. Quelle est la raison de ce banquet ? La communion solennelle de ta tante – ma sœur – je crois. Deux tréteaux reliés par une large planche couverte d’une nappe jonchée d’assiettes et de verres, une table désertée : les adultes s’étaient éloignés pour consommer digestifs et cafés à l’intérieur de la maison. Demeuré seul dans le jardin, je prends une décision : essayer. Je me lance, avale en catimini quelques fonds de vin blanc, rouge, et de porto. Puis cours me cacher pour guetter l’effet produit sur moi. Garçonnet déjà enclin à la rêverie – comme toi, d’ailleurs –, je fais alors connaissance avec la méditation. L’ineffable délectation de contempler ses pensées. Les sentir défiler dans la torpeur euphorique de mon corps alcoolisé, l’esprit extatique : un éblouissement. Je crois n’avoir jamais éprouvé de nouveau une telle plénitude physique et morale, sinon la fois, où, bien plus tard dans ma vie... avec cette fille-là... Passons. »

Je m’en tiens là. C’est un livre à lire car le père Léguevaque il n’est pas du genre à se ménager, à se présenter sous son meilleur jour « Soyons sérieux toutefois. Tu es mon fils, je te dois la vérité. L’ivrognerie, c’est aussi les misères du corps. Pas forcément la dégénérescence cérébrale et le delirium tremens, mais au moins : les oublis qui agacent, les lapsus qui dérangent, les sphincters qui trahissent et le coude qui dérape. Vomir, déféquer quand on ne s’y attend pas. Bafouiller. Ou trembler. On fait avec, en artiste, plus ou moins péniblement, Au risque de te choquer, je me suis déjà retrouvé à quatre pattes. J’ai déjà parlé à quelqu’un comme si c’était quelqu’un d’autre. Gênant... quand il d’agissait de ta mère... »

Voilà, vous êtes prévenu, mais croyez moi ce type au nom à coucher dehors, même si on ne sait pas par quel bout le prendre, tient un discours qui vaut la peine d’être tenu. Et pour finir la dédicace de son livre :

« La parfaite raison fuit toute extrémité

Et veut que l’on soit sage avec sobriété. »

Molière, Le Misanthrope

Pour ceux qui s'étonneraient de voir au frontispice de mon Espace de liberté se pavaner une vache je leur signale qu'il s'agit d'une vache allaitante primée by UE arpentant la D1, en compagnie de quelques consoeurs, du côté de Vico et que j'adore les vaches, et plus encore les vaches en liberté qui occupent les départementales, que haïssait tant Jean Yanne, pour démontrer leur existence aux grands méchants bureaucrates de Bruxelles qu'adore Périco Légasse.

Bordeaux, paradis de mes anges

Olympe de mes Dieux, Bordeaux,

J’irai te chanter des louanges,

La besace homérique au dos...

Toujours aussi porté sur la poésie que sur le vin voilà donc notre bourguignon chevauchant Pégazou aux portes de Bordeaux. Il a pris tout son temps, la Charente, le Périgord, il affute sa plume « Et saint Jean me rappelait le principe fondamental : « Ne laeseris vinum ». Ne faites pas mal au vin ! Il fait style « je dirai donc que je suis entré dans le Bordelais sous un arc de triomphe : Montaigne était la première colonne, Saint-Émilion fut la seconde. Il n’y a pas de déshonneur à aimer le vin. Comme Villon, j’avouerai un jour que...

             de la grosse bouteille...

J’ay maintes fois tiré l’aureille.

Dumay déclare qu’il n’est pas venu à Saint-Émilion chercher et lire les œuvres du poète local : Ausone dont Thibaudet dira qu’il fut, quoique latin, « le vrai doyen de la littérature française ». Ironique notre bourguignon note que l’opinion d’Ausone sur ses œuvres est empreinte d’une qualité rare à Bordeaux, la modestie, «Si l’on vendait cela aux enchères, Afranius n’en donnerait pas un zeste, ni Plaute un pépin. »

Invité par le syndicat d’initiative de Saint-Émilion, notre Replongeard redoute la fanfare et un triste déjeuner puisqu’on l’a prévenu qu’il aurait « monsieur le maire, monsieur le premier adjoint au maire, monsieur syndicat... » Il se trompait, à midi pétante « quand Pégazou vint se ranger sur la petite place de l’église d’où l’on a une si jolie vue sur la ville, récif doré accroché dans le vignoble vert. Ni musique ni pompiers, mais trois hôtes charmants qui m’installèrent près d’une fenêtre d’où j’avais vu sur les vignes. »

Parmi ses hôtes M.Capdemourlin, président du syndicat vinicole, et tous de parler « de Stendhal, des danseuses du Grand Théâtre de Bordeaux, de l’histoire de Saint-Émilion et, par accident, semblait-il, des vins du Bordelais... pas de Bordeaux. Dumay est un coquin, il met le pic de sa plume toujours au bon endroit. Et voilà que notre et ses hôtes de livrent aux plaisirs de l’histoire « Le vin, connu et célébré depuis si longtemps, est en réalité une création récente. Pendant des siècles, il fut but jeune et frais » Suivent deux belles pages sur lesquelles je reviendrai dans une prochaine chronique estivale.

« Nous avions commencé par un clos-Fourtet corsé, presque rugueux, un peu trop jeune. Adolescent, le vin de Saint-Émilion est dur, « casse gueule », dit-on dans le précis langage vigneron. L’âge lui donne cette souplesse de velours qui se révéla au cap-de-mourlin et devint  pâaamante, comme eût dit une héroïne de Colette, avec le château-Ausone (gloire moins discutée que ses vers latins) dont la source appartient à l’un de mes hôtes, M.Dubois-Challon. »

Suis un morceau de choix dont nos présents littérateurs viniques devraient méditer «En silence, nous faisions tourner la liqueur rouge dans nos grands verres. Elle se creusait au centre, montait à ras-bord. Une rose charnue et souple semblait éclore entre nos doigts. Elle avit plus qu’un parfum, un fumet un peu sauvage qui plaît fort aux gens civilisés. Devant cette bouteille ténébreuse, nous eûmes un instant de recueillement qui dépassait le plaisir de boire. Une phrase    liturgique de Mauriac me revenait à la mémoire. « Le soleil est réellement dans chaque grain de chaque grappe. » Pas seulement le soleil, mais un long passé plein de luttes, de déboires, d’erreurs, de succès, de travail et d’intelligence. Un chef d’œuvre comme le château-Ausone appartient à la race toute entière. À travers lui, on rend hommage à tous les Français et si tant de poètes vont puiser leur esprit dans les bouteilles, c’est que des millions de paysans taciturnes y déposèrent le leur. »

Dumay est grand et je suis sûr que l’ami François le Débonnaire, en goûtant ces lignes, sera proche de l’extase !

Après cette belle envolée Le Bourguignon s’interroge « Vais-je rouvrir la fameuse querelle des bordeaux et du bourgogne ? » Qu’il est révélateur ce pluriel et ce singulier... Sa réponse, comme toujours, est tout en finesse. « Un mien compatriote, président de quelque parlement, se refusait à rendre une sentence dans ce procès, ayant trop de plaisir, disait-il, à examiner les pièces. Outre mon incompétence, j’arguerai d’une sorte de malchance. Si j’ai tant apprécié le Saint-Émilion, c’est qu’il ne m’a point surpris. Il passe pour le bourgogne de Bordeaux. Vin mâle, il s’oppose aux vins femelles du Médoc. Et puisque, dès qu’il s’agit de verres et de bouteilles, nous avons toujours la ressource de faire donner la garde poétique, j’appellerai à mon secours le cher Monselet :

Au seul Bordeaux toujours fidèle

Buveur d’hier et d’aujourd’hui,

J’admets que pour plus d’un rebelle

L’éclair d’un autre vin ait lui.

À quoi bon fuir le parallèle

Avec un loyal ennemi ?

Disons que le Bordeaux c’est Elle

Et que le Bourgogne c’est Lui.