N’étant ni riche ni célèbre, donc pas justiciable des pinces-fesses exotiques pour gogos pleins d’euros, je suis allé faire le beau dans les Corbières à l’invitation d’une fidèle lectrice Nadine Franjus-Adenis. Voici 13 petites esquisses que m’a inspiré l’Université de la Vigne et du Vin de Ferrals-les- Corbières.

1-      La géographie physique : « En aval d’Axat, la rive droite de l’Aude est accidentée par les Corbières, chaînes formées de terrains d’âge très divers, fortement plissés, depuis des schistes siluriens jusqu’à des grès éocènes. C’est « un fragment du Massif ancien de la France centrale, englobé plus tard dans la zone des plissement pyrénéens. »

Malgré ses faibles altitudes, les Corbières sont malaisées à franchir. Leurs pentes dénudées, leurs sommets brulés par le soleil, couverts de pierres blanchâtres, s’interposent entre le Bas-Languedoc et le Roussillon, et les communications sont rares entre ces deux pays ; elles se limitent presque exclusivement au littoral, où passent la route et le chemin de fer. »

Vidal de La Blache 1909

2-     La géographie humaine : « L’expression de pays a cela de caractéristique qu’elle s’applique aux habitants presque autant qu’au sol. Quand nous avons cherché à pénétrer dans la signification de des termes, nous avons vu qu’ils expriment, non pas une simple particularité, mais un ensemble de caractères, tirés à la fois du sol, des eaux, des cultures, des modes d’habitation. Voilà donc, saisi sur le vif, cet enchaînement de rapports partant du sol et aboutissant jusqu’à l’homme.

3-     Histoire de la vigne : dédié à Jacky Rigaux le Bourguignon découvrant les Corbières « C’est à l’époque classique que débute véritablement l’histoire du vignoble languedocien, à commencer par les Grecs qui s’installent et plantent la vigne à l’embouchure de l’Hérault, autour d’Agde, au Ve siècle avant JC (…) Les Romains prennent le relais des Grecs trois siècles plus tard, en y créant une province en 118 avant J.-C., axée autour du port de Narbonne. Dans cette province narbonnaise, la production viticole rencontre tellement de succès qu’elle fait vite concurrence aux vins de la péninsule italienne, au point qu’une bonne partie des vignes y sont arrachées sur l’ordre de l’empereur Domitien en 92 après J.-C.

Lorsque la viticulture est établie dans toute la Gaule par l’empereur Probus en l’an 276, le Languedoc reprend sa place privilégiée dans le paysage viticole français, qu’il ne cesse de conforter. Après l’introduction du chasselas, du muscat, et du carignan venu d’Espagne, ce sont les croisés qui enrichissent la gamme des cépages languedociens avec des variétés rapportées du Proche-Orient, que les monastères sont prompts à expérimenter et à exploiter.

A  partir du VIIe siècle, bien avant les premières croisades, ce sont les moines qui ont pris le contrôle du vignoble. Leur implantation est principalement l’œuvre de Saint Benoît d’Aniane (750-821) qui développe et réforme l’ordre des bénédictins en Gaule, puis dans l’Europe entière, sous le règne de Charlemagne et de Louis le Pieux.

Spectaculaires sont l’ascension et l’œuvre de ce guerrier devenu moine, qui commence sa carrière comme œnologue en quelque sorte, puisqu’il est échanson à la cour de Charlemagne, chargé de goûter et de servir le vin, avant de se retirer dans les ordres pour servir Dieu. Il rentre à l’abbaye de Saint-Seine en Bourgogne où son ascétisme fait figure d’exemple. Cellérier – c’est-à-dire économe – de son établissement, il irrite plus d’un moine, car aux dires de son biographe Ardo : « comme il ne leur fournissait pas de vin à volonté, plusieurs le regardaient de travers. »

à suivre dans « Terre de Vignes » Charles Frankel au Seuil.

4-     « Un américain dans les vignes de Corbières » Des Ligneris n’en venait pas moins y acheter des terres sélectionnées : ce qui l’intéressait en particulier, c’était ce qu’il appelait son « terroir d’exception ». Il avait réussi à déniche les meilleurs terrains du plateau des Corbières. Les vignerons du Vieux Monde respectaient cette maxime « Terre pauvre, grand vin ». Si les terres riches de la plaine étaient bonnes à quelque chose, c’était à produire du raisin en quantité ; mais les vignes rares se trouvaient sur les terres hautes, sur ces coteaux et plateaux bien exposés où le cep plongeait profond ses racines pour puiser l’eau et ses minéraux. »

« - Voilà ! s’exclama Des Ligneris d’un ton catégorique. Parlez-moi de culture bio. Ici, les voisins ne déversent pas de produits chimiques sur leurs terres. Pour une bonne raison : des voisins, il n’y en pas. Ici, les voisins, c’est le ciel et la garrigue.

       Robert Camuto au café du théâtre de Fabrezan dans « Un américain dans les vignes » chez Michel Lafond

5-     Les « 4 discours » des élus : souvenir du dernier Congrès d’Antoine Verdale de la CNCV à Carcassonne où, l’inénarrable Jacques Blanc, alors président de la région, occupa longuement le temps de paroles, rien que pour m’emmerder, sauf que les impératifs horaires de mon avion m’empêchèrent de prononcer le discours attendu par les congressistes, d’où leur ire contre le dit Président…6-     « Le Lion des Corbières » Jean Vialade « L’existence de Jean a souvent ressemblé à la crue de ces masses d’eau écumante capables de tout emporter sur leur passage pour accomplir leur destin ? Destin de rivière (l’Orbieu) ou d’homme : de la source à l’océan, c’est presque la même chose. Et le flot des passions de celui que l’on a surnommé le « Lion des Corbières » n’a-t-il pas menacé maintes fois de déborder, au temps du CAV ? L’hérédité veillait, avec le sens de la mesure des paysans aranais et catalans desquels il est issu.

Le bio (en 1985) nous a pris à une époque où tout le monde était dans l’agriculture à outrance. Ils préparaient la vache folle. Avec d’autres, nous anticipions sur le besoin de retour au naturel. Dans la Corbière (il nomme son pays au singulier), nous n’avions pas d’autre solution. »

« Guerriers du vin une saga occitane » JP Juge Loubatières

7-     Michel White-Smith : seul anglicisme toléré à l’Université de la Vigne et du Vin par Nadine Franjus-Adenis. Normal, il est si Français !

8-    Pascal Frissant : quand on est Coupe-Roses, et qu’on est en plus un château pas étonnant que le Rocard, qu’aimait pas trop le locataire de l’autre Château, coupât les vivres à une feuille révolutionnaire.

9-     Accord Mets-Vins : peu très nettement mieux faire. J’aurais aimé qu’on me laissât la liberté d’aller me mêler au peuple des vignerons. Les tables officielles j’ai beaucoup donné.

10- « Volem dire al païs » : content de revoir sur la toile Philippe Vergne qui a tant aimé Cap 2010.

11-  Face de Bouc : j’y suis mais Dieu que les consultants sont gonflants ! « D'accord!» slide suivant...

12- Table ronde : il y avait une très jolie femme au premier rang et j’ai beaucoup regretté de devoir quitter si tôt, et la table ronde, et Ferrals-les-Corbières pour rejoindre la gare de Narbonne… mais je reviendrai pour aller à la rencontre des vignerons chez eux…

13- Merci à vous Nadine Franjus-Adenis de m’avoir invité… ce fut une belle journée avec un public nombreux, chaleureux, il ne vous reste plus qu’à recommencer l’année prochaine. Je compte sur vous pour les annales de cette session de l’Université de la vigne et du vin de Ferrals-en-Corbières.

Maître taulier, qui comme vous le savez adore mettre son nez là où on ne lui demande pas, a de suite perçu que, sous un titre bateau : « Le goût du vin, hier, aujourd’hui, demain » les organisateurs du colloque de Beaune, le pôle Technique et Qualité du BIVB en l’occurrence, cachaient un sujet : « les vins à forte personnalité » qui fâche beaucoup  les tenants du « circulez, y’a rien à voir » et par ailleurs grands défenseurs de la typicité, d’un soi-disant air de famille qui voudrait que les vins d’une même appellation aient tous une certaine ressemblance. Je caricature à peine.

Bien avant que les petits loups et louves de la capitale et de l’autre partie de la France s’agitassent pour la défense de vins baptisés, un peu rapidement et commodément, nature le débat était vif entre les tenants de la doctrine officielle et un certains nombres de vignerons qui estimaient que la dérive de nos appellations d’origine condamnaient celles-ci, à court terme, à n’être, dans leur majorité, que  de pâles copies ce qu’elles furent. Je ne vais pas revenir pour la nième fois sur ce sujet qui a été mis sur la table par René Renou et ma pomme au début de ce siècle, débattu, relayé par les fondateurs de « vignerons en nos appellations » devenu Sève et quelques autres, et enterré, sans fleurs ni couronnes, sous ce que l’on a désigné bien rapidement  la réforme de l’INAO qui s’est adjoint pour l’occasion du Q de la qualité. L’heure est à la norme et à la normalisation : sous les cahiers des charges et les organismes de contrôles se profilent une mise au pas du secteur du vin qui n’est, pour certains, qu’un produit agro-alimentaire comme les autres qui doit passer sous le croskill d'une qualité purement alimentaire.

Au risque de vous surprendre je dis : chiche ! Pourquoi pas pour les vins qui, d’une manière déclarée ou non, ont choisi ce parcours. Je suis de ceux qui ont toujours affirmé que les deux systèmes étaient compatibles, qu’ils pouvaient vivre leur vie chacun de leur côté. Le problème ne se situe pas à ce niveau mais dans la confusion savamment entretenue pour des vins qui, si vous me permettez l’expression, veulent le beurre et l’argent du beurre (je laisse la crémière de côté). Oui, encore aujourd’hui, sous les grandes ombrelles des Appellations d’Origine maintenant Protégée se prélassent des vins qui n’ont rien à y faire. Pour faire plaisir à Patrick Baudouin et à Jean-Michel Deiss  je le dirais d’une autre façon, avec des pleins et des déliés, « des vins dont le lien avec leur terroir n’est vraiment pas prouvé…». La grosse cavalerie des chevaux lourds continue de vouloir se parer des attributs des pur-sang. Pour quel bénéfice : celui de plomber une partie des vins de haute expression, ceux que le diplomate Jean-Yves Bizot, vigneron à Vosne-Romanée link , a baptisé : à forte personnalité.

Alors vous allez me faire remarquer que tout cela est bel et beau mais pourquoi en faire tout un fromage : ces vins à forte personnalité ont trouvé leur clientèle et ils n’ont aucun souci à se faire. Sauf que, tout d’abord les gardiens du temple ont mené la vie dure à certains des vignerons élaborant ces vins en leur faisant subir des rebuffades, de véritables parcours du combattant, sous le prétexte qu’ils n’entraient pas dans les clous. Dans mon petit coin, sans faire des moulinets, j’ai accompagné et défendu bec et ongle leur droit à produire des vins qui empruntaient des parcours différents. La situation reste toujours dans certaines appellations très conflictuelle. J'ai toujours trouvé ces batailles d'arrière-garde stpides et surtout contreproductives car la mise à l’index de ces vins est préjudiciable pour l'appellation, en effet même si ça déplaît aux maîtres du troupeau, ils leur apportent un surcroît de notoriété. Le choix d’abandonner son appellation pour produire en vin de France ne doit pas se faire par défaut parce qu’on ne peut pas faire autrement pour échapper aux oukases.

La table ronde animée par Antoine Gerbelle a eu un très grand mérite : celui d’exister, d’être organisée dans le cadre d’une Interprofession, ce qui d’une certaine manière vaut reconnaissance. Moi ça me va lorsqu’on quitte le terrain des invectives, des batailles larvées, des procès d’intention (et cela vaut pour chacun des camps) pour occuper celui du débat constructif et intelligent entre personnes qui argument et respectent le point de vue d’en face. Je forme le vœu qu’il y ait contagion et que d’autres interprofessions abordent ce sujet des vins à forte personnalité pour qu’une réelle dynamique secoue le train-train bureaucratique de l’INAO dont je ne résoudrai jamais à inclure le Q. Ce devrait être le grand chantier que la CNAOC qui, rappelons-le, a été fondée non pas pour être un syndicat des droits acquis mais une sorte de vigie de l'AOC des origines.  En tout cas ce fut pour moi une belle matinée même si la SNCF, jamais en reste de se moquer de ses clients, nous a privé de café dans le TGV sous le prétexte qu’il n’allait qu’à Châlons-sur-Saône. J’espère que le BIVB nous fournira les minutes du colloque car les intervenants furent tous de grande qualité. Ça me permettrait de pondre une nouvelle chronique. Une mention particulière à l’historien C.Lucand qui en respectant son temps de parole, en une langue accessible, un sens aigu de la formule, nous a donné tous les repères de l’évolution du goût du vin du XVe à nos jours. Autre orateur brillant, l’anti-Power Point type, Frédéric Brochet, a lui, dans un exposé ludique et plein d’humour, démontré que le goût de demain serait : le prix !

Il me reste, en une conclusion toute provisoire, à rendre justice à Yves Le Fur (mon voisin sur la photo), chercheur, que j’avais un peu taillé en pièces il y a quelques années à propos d’un exposé commun avec Christelle Mercier de l'INAO sur la définition de la typicité. C’était à l’AG du BIVB. J’écrivais alors que cet exposé «  venait de me plonger dans un état d’attrition profond. Ébranlé donc, partagé entre l’effroi et la colère face à ce gloubiboulga de pseudoscience – j’ai subi lorsque j’étais président du Calvados le dénommé  Jean Salette, père de la typicité  directeur de recherches émérite de l’INRA et membre de l’Académie d’Agriculture de France qui se targue d’être le spécialiste des relations entre les terroirs et les produits et qui joue les consultants dans le domaine des produits de terroirs et des appellations d’origine. Dieu nous garde des consultants de cet acabit – je regrettais le temps où mes fonctions me permettaient de donner le signal de la fin de la récréation. »

L’exposé d’Yves Le Fur lors du colloque  « Le jugement de typicité est une affaire de subjectivité » ne m’a pas bien sûr réconcilié avec la notion de typicité mais m’a permis de constater que les travaux qu'il conduisait débouchaient sur un questionnement sur lesquels les hautes instances de l’INAO devraient réfléchir. Pour le connaître je ne vois qu’une solution c’est qu’Yves Le Fur viennent les exposer sur mon espace de liberté. L’invitation est lancée !

Enfin ce qu’il y a de mieux dans les colloques c’est l’heure du déjeuner, même si je n’aime pas beaucoup manger debout, car on peut papoter avec plein de gens intéressants. Ce fut le cas à Beaune. Merci de m’avoir invité. J’étais le seul blogueur mais sous l’œil de la caméra de l’ami François et de son acolyte de Bourgogne Live (toutes les photos sont d'eux, merci comme ça le taulier peut s'exhiber). Une mention aussi pour Antoine Gerbelle qui fut un animateur précis, discret et efficace.

Pour une malheureuse petite photo prise avec mon IPhone, à la va-vite, dans la pénombre de ma cuisine un jour sombre de Toussaint, ce fut un torrent de quolibets qui se déversa sur mes pauvres épaules de travailleur fourbu par un dur labeur de jour férié, pensez-donc pétrir de la pâte brisée ! Et, pour clôturer ce déferlement, voilà t’y pas que ce mécréant de Léon vint lui aussi me les briser menues en osant assimiler mes pommes cuites à des rougets… Faire face, ne pas se laisser emporter, toujours porter haut mes hautes pensées, ignorer cette absence de solidarité, surnager et les entarter…

Mais ma juste colère serait bien mauvaise conseillère si j’en venais ainsi à gâcher un chef d’œuvre pétri de mes blanches mains. Non cette misérable photo d’une tarte aux pommes ne serait pas une « pomme  de discorde » entre nous (encore un coup des Grecs) et je ne me laisserais pas aller à traiter l’un ou l’autre de mes railleurs de « pauvre pomme » et moins encore de « pauvre poire »mais je ne remercierais jamais assez Eve de nous avoir délivré de l’enfer du Paradis Terrestre en tendant une pomme à ce benêt d’Adam. Quoi de plus beau que ce péché originel ! Sans lui la vie serait d’une insoutenable monotonie. J’adore pécher !

N’étant pas un pomologue assermenté, bien qu’ayant occupé le siège le plus élevé de la pomme à cidre d'AOC, je vais me contenter dans ce petit panorama de la pomme  de citer, en sus des précédentes, quelques expressions du langage courant : « haut comme trois pommes » c’est beau comme un bout de chou plus difficile à supporter pour les grands hommes ; la contine « pomme de reinette et pomme d’api… » je l’ai beaucoup chantée ; reste la « pomme d’amour » elle est belle mais le sucre m’agace et la « pomme de pin » que, dans notre Vendée arriérée, nous dénommions la pine, en référence à son fruit la pigne, sans aucune connotation sexuelle (nous étions si benêts). Il y eut aussi des « pommes, des poires et des scoubidous » de Sacha Distel. Reste la Big Apple NW City et l’appel d’Appel…

Pour en finir avec la pomme un hommage appuyé, aux Reine de Reinette, aux Clochard et à toutes une tripotée de variétés aux noms poétiques : la Calville des champs, la belle et bonne d’Huy link Ce sont des pommes pour le couteau, pour les pommes à cidre y'a aussi plein de variétés y'en a même une qui s'appelle : Moulin à Vent du Calvados...

Retour sur ma tarte aux pommes, argument ultime du sexagénaire, qui se croit encore vert, pour plaire aux filles auxquelles les mères n’ont pas inculquées les bases les plus élémentaires de la pratique ménagère. Nos mères à nous disaient à nos sœurs que c’étaient avec de bons petits plats qu’on retenait son homme… alors que de nos jours la jurisprudence est inversée : pour une de mes tartes aux pommes certaines sont prêtes à se damner. Merci Adam d’avoir ouvert la voie à leurs faiblesses…

Ma pâte je la fais à l’estime, nul besoin de balance, tout est dans le ressenti des proportions :

-         De la farine bien sûr de la T 45 ou 55

-         Faire une fontaine pour y casser l’œuf entier et commencer à lier jusqu’à obtenir un pâton puis toujours dans la fontaine : un filet d’huile, continuer de lier puis lorsque pâton est lisse couper en petits morceaux la matière grasse (celle que vous voulez : la mienne est peu commune et bien sûr secrète)

-         Et c’est là qu’intervient la main pour pétrir d’abord puis briser la pâte en la frottant entre ses mains. Lorsque le pâton devient boule une larme d’eau tiède pour l’élasticité.

-         Fariner la boule et repos.

La compote : utiliser des grosses pommes, évacuer le trognon et les pépins avec l’ustensile ad hoc, peler les pommes entières puis placer les dans une cocotte avec un tout petit peu d’eau au fond. Recouvrir et chauffer à feu vif : les pommes doivent imploser. Tout à la fin battre à la fourchette pour obtenir une compote mousseuse (surtout pas de mixer!)

Préparer ensuite les pommes qui serviront à orner la tarte puis étaler la pâte, avec un rouleau en bois, à l’épaisseur de votre choix. Enduire ensuite le moule de matière grasse, placer la pâte puis troutoutez là avec une fourchette. Tapisser le fond avec la compote puis, selon votre sens artistique, placer vos quartiers de pommes pour que votre tarte aux pommes ait une gueule de tarte aux pommes. Cuire le temps qu’il faut à four chaud puis demander aux artistes de service (Shoviniste, Léon des Flandres...) de venir photographier votre chef d’œuvre à la sortie du four.

Ma modestie naturelle dusse-t-elle en patir je ne puis que constater que ma tarte aux pommes est à tomber par terre. Mes groupies, dès que le bouche à oreille fonctionne, forment de longues files d’attente sous la fenêtre de ma cuisine qui, par bonheur, se situe au neuvième étage. Si vous ne me croyez pas je vous invite à venir le constater vous-même et à cette occasion je vous offrirai  avec ma tarte aux pommes, dont il se murmure qu’elle va recevoir la Pomme d’or de la Ville de Paris (prix parainné par notre ex-maire qui aima tant la pomme), selon votre bon désir des bulles inédites, ou presque.

Préambulles brut de l’ami Lescarret 12% (1)

Cœur de Bulles de Sieur d’Arques méthode ancestrale 6% (une chronique viendra)

Le Cidre 2009 de Cyril Zangs 6% (2)

(1)    « Ses bulles à lui le Lescarret se dénomment Préambulles, belle bouteille au beau cul, étiquette moderne violette, c'est djeune avec de la gueule quoi ! Faut le servir très frappé le Préambulles car il est d'une nature éruptive le bougre : un petit côté geyser. La bête est en effet nature, pas dégorgée, elle pète le fruit : un nez de pomme surprenant. Le jour où j'ai lâché le muselet de la première bouteille devant un jeune public ce fut la cataracte assurée, le tapis et la table basse furent aspergés mais par la suite nos palais et nos gosiers furent enchantés. Good, très good, le Préambulles. Bien sûr, évitez de le servir le jour de la venue de votre belle-mère où lors du dîner chic où vous avez convié votre patron, car c'est vraiment un mauvais garçon, pas gêné pour deux sous, et même si le Lescarret affirme « qu'on peut faire bio sans avoir le cheveu long et fumer la moquette ; on peut faire des vins natures qui ne sentent pas le pet de vache » son Préambulles à un petit fond de soixante-huitard, il est le fils naturel de Dany le Rouge et de Joan Baez. À boire en ce temps de haute commémoration sans aucune espèce de modération rien que pour faire un bras d'honneur aux nouveaux censeurs... » Tiré d’une chronique de 2008, depuis Préambulles s’est assagi, un peu comme notre Cohn Bendit, mais ça reste très décoiffant.

(2)  Je trahis avec lui la cause de l’AOC puisque le cidre de Cyril Zangs c’est du cidre tout court. Je ne sais rien de lui sauf qu’il habite à Glos dans le 14 qu’est le n° du Calvados. C’est au sud de Lisieux sur la route d’Orbec. Bon comme je suis sec sur le gars Zangs je pourrais vous tartiner des pages sur Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, plus connue sous l'appellation de sainte Thérèse de Lisieux ou de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ou la petite Thérèse, religieuse canonisée née à Alençon le 2 janvier 1873 et morte à Lisieux le 30 septembre 1897 ou vous causer d’Yvette Roudy la passionaria de Tonton, mais vous risqueriez d’avaler de travers ma tarte aux pommes.

Vaudrait mieux que je vous parle de Cyril Zangs qui est, selon un blogueur, « un furieux du cidre qui travaille en bio et qui récolte avec précaution ses pommes qui, triées, vont finir leur maturation en grenier... » Du côté de son cidre brut je puis vous assurer que c’est de la fine bulle acidulée comme j'aime, on le croque, c’est du fruit mais pas sucraillou pour un sou, ça se boit à l’aise dans une grand beau verre avec ma petite merveille de tarte. On descend facile la bouteille je vous assure. C’est, avec les deux autres larrons, le meilleur compagnon quelle puisse espérer. Tout le contraire de la bolée de la crêperie de Ker Graillou à Châteauneuf du Faou… Et cerise sur le gâteau je vous offre une dégustation du cidre Zangs 2009 par la volcanique Aurélia Fillon (ah si le nôtre avait cette pêche !)

Zangs Cyril

8 Rue Gare, 14100 Glos

02 31 62 91 27 ‎

Sacha distel "scoubidou des pommes, des poires" par GERARDSERGE

Le premier jour du mois de novembre tous les marchands de chrysanthèmes de France et de Navarre sont sur les dents pour écouler tous leurs empotés qui iront terminer leur destinée dans le fond des cimetières. Sans doute est-ce parce que la Toussaint est un jour férié qu’on assiste à une telle ruée. Si les Français respectaient le calendrier ils devraient fleurir leurs morts le jour de la fête des Morts qui est le 2 novembre. Le Premier c’est la fête de tous les Saints. En conséquence j’ai décidé de fêter tous les Saints en honorant Saint Aubin.

Pour la biographie du Saint Évêque d’Angers (470-550)voir à la fin de cette chronique.

Mon Saint Aubin à moi est un 1er Cru et en plus il est « En Remilly » et il jouxte les Grands Crus de Puligny-Montrachet par le sommet des coteaux. Très bien exposé (sud-ouest) ce coteau est planté en chardonnay depuis 20 ans, reprenant enfin sa place après le désastre causé par le phylloxéra. Il couvre 21,9 ha sur les 172,12 ha de l’appellation. C’est du chardonnay donc un vin blanc.

Le Saint Aubin « En Remilly » Premier Cru c’est Gregory Patriat qui me l’a fait découvrir et j’avais écrit « le Saint Aubin Premier Cru en Remilly 2008. C’est un Côte de Beaune blanc 100% Chardonnay 65 00 bouteilles. C’est mon chouchou ! Comme dirait ma complice Margot j’en mettrais bien une caisse sous mon lit. C’est vif ! C’est frais ! C’est de la joie à l’état pur ! Moi j’aime ce type de vin droit sans raideur, fin comme un string sur une peau à peine vanillée par les premières caresses du Dieu soleil, tendre comme la caresse d’un zéphyr à la fin d’une chaude journée d’été, aérien comme une libellule et surtout qui sait si bien faire briller les yeux des filles du long des golfes clairs... Je m’emporte mais puisqu’il m’emporte pourquoi réfrènerai-je mes ardeurs épistolaires… »

Donc pour apaiser ma soif de Saint Aubin 1^er cru « En Rémilly » j’appelle Gregory et je tombe direct sur sa messagerie. Je lui envoie un petit message pour lui demander quel millésime il commercialise en ce moment. Réponse : « salut Jacques toujours sur le 2008 amitiés de Montréal » Je lui demande à quel prix il le vend : « 12,50€ me répond-il soit du 20€ en magasin » Tout ça sur mon vélo. C’est alors que je passe devant Lavinia et je me dis « ils doivent vendre du  Saint Aubin 1er cru « En Rémilly » eux aussi. Je stoppe ma monture et je l’accote à un platane des Capucines (le boulevard) et je m’enfonce dans le ventre de Lavinia :

J’y trouve 4 références de Saint Aubin 1er cru « En Rémilly » :

2 Philippe Pacalet un 2008 à 51€ et 45,90€ par 6 et un 2009 à 55€

1 Hubert Lamy 2007 à 46,50€ et 41,85€ par 6

1 Catherine et Dominique Derain 2009 à 38€ * (en cave vins fragiles)

• « Et lorsque s'est approché le Saint-Aubin blanc le 2008 1er Cru En Remilly, nous avons littéralement décollé. Ce n'est pas possible que le même cépage chardonnay puisse à la fois enfanter de vulgaires vins (difficiles même à pisser) et des joyaux comme celui que nous avons entre les mains... Il ne peut y avoir qu'un grand artiste derrière ce vin. » signé  Guillaume Nicolas-Brion pour le Derain.

De retour at home je fais des recherches sur le NET et je trouve le site allemand Wine-Searcher qui est un moteur de recherche des listes de prix de 30 107 magasins de vin (un total de 4.872.905 offres). Le site offre également une mine d'informations sur le vin.

Je vous donne les liens qui vous donnent l’évolution des prix :

1-      Le vin de Gregory link

 2-     Le vin de Pacalet link

 3-     Le vin de Lamy link

4-     Le vin de Derain link

Pour ceux qui se contentent de la cote actuelle : En Remilly, Saint-Aubin Premier Cru la voici ci-dessous :

1.         Domaine Hubert Lamy €32

2.         Marc Colin et Fils   €23

3.         Olivier Leflaive        €24

4.         Pierre-Yves Colin-Morey  €35

5.         Domaine Bernard Moreau et Fils €27

6.         Domaine Sylvain Langoureau €23

7.         Domaine Henri Prudhon €19

8.        Domaine Alain Chavy €25

9.         Domaine Vincent Girardin €19

10.       Domaine Larue€28

11.       Domaine Catherine & Dominique Derain €29

12.       Domaine Amiot Guy et Fils€38

13.       Gilles Bouton €18

14.       Jean-Claude Boisset€29

15.       Domaine François et Denis Clair€27

16.       Philippe Pacalet €54

17.       Sylvain Loichet €34

18.       Camille Giroud €26

Commentaires du taulier :

- je n'ai pu faire une dégustation comparative vu le niveau des prix (investissement = 135 €) et la disparité des millésimes;

- le seul comparatif c'est le Pacalet 2008 et le JCB 2008 ce qui pourrait se révéler intéressant puisque le premier est plus que deux fois plus cher que le second ;

- le Saint Aubin de Gregory En Remilly 2008 est noté 15/20 par la RVF et BD ;

- j'aimerais faire une dégustation à la chaussette comme je l'ai fait récemment en présence de Michel Smith avec des petits loups branchés nature sur des nectars dont les patronymes des vinificateurs ne sont pas en odeur de sainteté. Résultat étonnant et révélateur...

- détail d'importance le Gregory Patriat travaille chez Jean-Claude Boisset... CQFD...

Saint Aubin

Évêque d’Angers (470-550)

Saint Aubin naquit au diocèse de Vannes. Son enfance, prévenue de toutes les grâces du Seigneur, fit présager sa sainteté future ; il ne connut du jeune âge ni la légèreté, ni les défauts, et dès qu’il put marcher, ce fut pour aller à Dieu et Le prier à l’écart, loin du bruit, dans la compagnie des Anges.

De tels débuts montraient assez que le pieux Aubin n’était point fait pour le monde ; au grand désespoir de sa noble famille, on le vit un jour quitter le foyer paternel et prendre le chemin du monastère. Là, ses veilles, ses jeûnes, ses oraisons l’élevèrent bientôt à une telle perfection, qu’il dépassait de beaucoup les plus anciens et les plus fervents religieux.

On admirait surtout son recueillement continuel. Ses yeux ne s’ouvraient que pour Dieu ; dans le monastère, il ignorait ce qui se passait autour de lui, et au dehors, quand il devait sortir, il se faisait dans son cœur une délicieuse retraite, où il continuait ses entretiens célestes.

Un jour, l’abbé du monastère l’envoya dans un village voisin. Pendant qu’il s’acquittait de sa mission, il tomba, sur la maison où il était venu, une telle quantité de pluie, que le toit s’entrouvrit et que toutes les personnes présentes furent trempées : Aubin seul, à l’admiration de tous, fut épargné ; il ne tomba pas sur lui une goutte d’eau.

Abbé du monastère à trente-cinq ans, il fit revivre parmi ses frères la ferveur des premiers temps et les amena, par sa douceur et son exemple, à une perfection rare, même dans les plus austères couvents.

Mais l’évêque d’Angers étant venu à mourir, le clergé et le peuple de ce diocèse, auxquels était parvenu le renom de la sainteté d’Aubin, l’élurent unanimement, et il dut courber ses épaules sous le lourd fardeau de l’épiscopat.

S’il était possible de connaître, parmi tant de vertus qu’il pratiqua dans sa vie nouvelle, quelle était sa vertu dominante, on dirait que ce fut la charité. Elle était, en effet, sans bornes pour les malheureux, pour les prisonniers, pour les malades, pour les pauvres, et souvent Dieu la récompensa par les plus frappants miracles. En voici un exemple : Le charitable pasteur se rendit un jour aux prisons de la ville pour en retirer une pauvre dame, poursuivie par ses créanciers. Devant le Saint, les gardiens s’écartent pour lui laisser passage ; un seul veut lui refuser obstinément l’entrée ; mais le Pontife souffle sur le visage de cet insolent, qui tombe mort à ses pieds ; puis il va délivrer la prisonnière et payer ses dettes.

Plein de soleil sur Paris ce lundi : un temps à mettre mon cheval dehors pour grimper jusqu’aux abords des Champs Elysées et  laisser ma monture paître aux abords du George V où les prés sont encore verts. Pour ne rien vous cacher si j’enfourchais si prestement ma monture c’est que Marie de Saint-Drézéry m’avait envoyé un sms de détresse samedi depuis la Bellevilloise où elle se demandait ce qu’elle était venue faire dans cette galère ?

Comme elle avait le nez, me disait-elle, dans le père Ubu car son Cantona joue Ubu  roi, un Ubu enchaîné ce qui faisait dire à son grand Eric : « Je partage avec Ubu l’idée que, pour éprouver le sentiment d’être libre, il faut connaître celui d’être prisonnier » Et comme elle avait décidé de l’accompagner dans sa tournée, même qu’il serait à Perpignan  les 3 et 4 novembre  au nouveau théâtre de l’Archipel, elle ne se voyait pas aller faire la serveuse de grands nez et de gorges profondes au George V. Conséquemment, moi le taulier je devais me transporter dare- dare – un transport de justice –en les sous-sols de ce palace parisien.

La dernière fois que j’y étais allé c’était pour un pince-fesses de mes amis de Marrenon, une coopé, avec Olivier Poussier. C’était vachement bien organisé, ludique, animé, vivant quoi. Même que Jean-Louis Piton, le président, en était tout ému. Bref, juste avant l’heure du déjeuner, je plongeais dans l’abime, on m’étiquetait, et je me retrouvais propulsé dans la grande salle où un grand U semblait m’accueillir pour le jugement dernier. Impressionnant ce côte à côte enserrant un grand espace vide parsemé de quelques tables sur haut pied avec un crachoir incorporé. Pourquoi diable une telle promiscuité dans un espace aussi vaste ? Est-ce c'était pour que nous ne puissions échapper à une forme de dégustation obligatoire ?

Bien sûr je sais, que nous n'étions pas là pour rigoler. Déguster c’est sérieux ! J’en conviens aisément et même, si je ne suis pas un grand officiant, je me plie à l’exercice sérieusement. Puisqu’il s’agissait d’une dégustation en ligne je l'ai faite d’une seule traite sans barguigner : bonjour, le 2009, merci, le rituel, au revoir, au suivant… mais même pendant ce bref laps de temps mon regard a croisé celui de ceux qui sont derrière les tables : peu de sourires, une sorte de résignation lasse… J’admets que l’exercice n’a rien de distrayant mais si, au lieu de ce froid alignement, eu égard à l’espace inoccupé, on disposait des tables individuelles entre lesquelles on pourrait circuler, voire même discuter sans indisposer ceux qui dégustent en silence. Vraiment j’avoue que je trouve ça étrange. En plus, dans le grand hall d’entrée, vide, pourquoi ne pas disposer quelques tables entourées de quelques chaises, pour, le cas échéant, pouvoir discuter affaires ou converser tout simplement.

Tout ça pour ne pas vous dire ce que je suis allé déguster sinon je vais me faire rayer des listes où, rassurez-vous, je ne suis pas couché. Ce que je puis vous dire c’est que j’ai croisé que du beau monde, même François Mauss c’est vous dire. Ce que je puis vous dire encore c’est que j’ai aussi croisé quelques lecteurs. Ce que je puis vous dire dans le creux de l’oreille c’est que si certains avaient su à qui ils avaient à faire je ne suis pas sûr que je leur aurais alors signé des autographes. Ce que je puis dire à mes potes de Sève c’est que j’ai dégusté 2 millésimes de leur compagnon de route Tescher servi par le fiston. Ce que je puis vous dire enfin c’est  que j’ai fait le bouleau : la suite au prochain numéro. Je signale que même si le sieur Armand Borlant était présent aucune photo officielle de mon auguste personne n’a été prise en ce lundi.