Toute ma vie j’ai rêvé, non pas d’être une hôtesse de l’air comme le chantait Dutronc – Jacques, le vieux avec Ray Ban et havane – mais d’être conservateur dans toutes les acceptions du terme et plus particulièrement au sens des tories anglais d’avant madame Thatcher, humour So british à le colonel Bramble, noble art, the servant, chemises Turnbull&Acer, Richelieu gold patiné, 10 Downing Street, Chancelier de l’Echiquier, Foreign Office «incapable de se débarrasser de son image de porteur de chapeau melon et costume rayé, doté d’un goût immodéré pour le champagne» dixit Sir David Gore-Booth ex-ambassadeur de sa Gracieuse Majesté en Inde, avec toutefois une touche d’écossais à la Sean Connery pour garder mes distances avec Elizabeth 1ière la «raccourciseuse» de Marie Stuart. En clair, j’aime beaucoup le côté désuet, défraîchi, coincé du col, hors du temps, un poil désabusé, cuir tanné, Vétiver, Cognac VSOP et cigares roulés sur cuisse ferme cubaine, le déclin de l’Empire Britannique quoi, un chouïa de décadence, le subtil parfum d’un monde englouti aux antipodes de celui de la nomenklatura soviétique...
 
Comme vous venez de le constater je suis un être simple qui, face à l’absolu néant de ses titres, s’est autoproclamé : Secrétaire-Perpétuel de l’Amicale du Bien-Vivre dites des Bons Vivants et comme celle-ci n’a, pour l’heure, faute d’Intendant digne de ce nom, aucune espèce d’activité, après en avoir délibéré avec moi-même, j’ai décidé de créer le Conservatoire International du Bien-Vivre. Bien évidemment, comme nous sommes en France et que nous n’aimons rien tant dans ce beau pays que les concours d’entrée à tout – je signale à ceux qui me collent l’étiquette de haut-fonctionnaire que je ne suis ni haut, ni fonctionnaire puisque de toute ma vie je n’ai jamais concouru pour entrer dans la Fonction dites Publique – je soumets les éventuels postulants à ce Conservatoire à une série d’épreuves afin de sélectionner ceux qui en sont dignes. Ce seront donc de Hauts Dignitaires qui contrairement aux Confréries Vineuses n’auront pas à porter des tenues que leurs femmes, compagnes, copines, trouveraient ridicules, ni à prêter des serments qu’ils ne tiendraient jamais ou encore à s’enfiler une rasade d’un quelconque cru dans une coupe qui sent le Mirror. En être, tout simplement, des Happy Few, la crème de la crème, des « conservateurs du Bien Vivre » pourfendeurs des « réducteurs de Bonheur National Brut » porteurs du virus de la Tristesse de Vivre, vecteur de la pire des pandémies dont nous sommes le seul vaccin qui vaille...

Ces épreuves seront corrigées par un Jury d’éminents Bons Vivants, présidé par Michel Smith, dont je vous communiquerai la liste dès que je l’aurai. S’il y a des candidats à ce Jury qu’ils se fassent connaître ça m’évitera de chercher.

Comme j’ai un sens aigu de l’opportunité – se décerner des qualités présente l’avantage de se donner l’illusion d’en avoir – la première de ces épreuves concerne la good old English cooking, la bonne vieille cuisine anglaise pour les allergiques à la langue de Shakespeare. « Le vent, la pluie, le brouillard, la pratique régulière des sports, valent aux Britanniques un robuste appétit qui se satisfait de nourritures simples et substantielles. » De plus, en Grande-Bretagne, les plats traditionnels portent des noms particulièrement imagés, alors mon questionnement va porter sur les vins, français ou non, qui se marieraient avec ces mets goûteux :

1- Cow-heel soup : « talon de vache » = soupe aux pieds de bœufs

2- Bubble and Squeak : « bulles et couics » = mélange de purée de pommes de terre et de choux cuits, réchauffé et frit dans la poêle.

3- Poor man’s goose : oie du pauvre = hachis de foie de porc et de lard, enveloppé dans une crépinette, et rôti.

4- Sheep’s Tail Pie = pie aux queues de moutons, sauce à la menthe (Kent)

5- Toad-in-The-Hole : Crapaud dans le trou = petits morceaux de beafsteak cuits entre 2 couches de pâte, au four.

6- Star-Gazy Pie (Cornouailles) Pie bayant aux étoiles = pâté dont la croute est percée en son milieu pour laisser dépasser les têtes des pilchards (harengs), cuits par-dessous.

7- Love in Disguise : l’Amour Masqué = cœur de veau enrobé de bacon roulé dans la chapelure.

8- Le Stilton Ch. = fromage blanc veiné de bleu. La crème d’un jour est ajoutée au lait entier du jour suivant. Doit vieillir 6 à 9 mois.

9- Fat Rascals = Gros Voyous : gâteaux du Yorkshire

10- Poor Knights of Windsor = le « pain perdu »

À vos souris, chers amies lectrices et amis lecteurs ! Le jeu en vaut la chandelle : la mention sur votre carte de visite de « Conservateur du Bien Vivre » c’est quand même plus « Vérigoud » que « Conservateur des hypothèques ».

Rencontrer Pierre Pringuet est toujours pour moi un réel plaisir. Notre compagnonnage amical date du cabinet Rocard à l’Agriculture. Depuis l’X Mines qui nous faisait nous élever au-dessus des crises du porc ou de la tomate lors des séminaires du cabinet, qui se tenaient à la MJC de Conflans Ste-Honorine, a fait son chemin puisque, après avoir conduit toute sa carrière privée dans le groupe, le voilà, depuis que Patrick Ricard a pris du recul en présidant le CA, à la tête du co-leader mondial des Vins&Spiritueux, un des poids lourds du CAC 40. Le journal La Tribune lui a déjà fait le coup du « de Rocard à Ricard » mais l’image souligne l’un des traits de caractère de Pierre c’est d’être fidèle en amitié. Rien bien sûr ne semblait le prédestiner à ce beau parcours chez Pernod-Ricard et, lorsqu’il quitta la Direction des Industries Agro-alimentaires, où il laissa un excellent souvenir à son personnel, les beaux esprits à la française se gaussèrent. Je ne vais pas ici ni retracer sa carrière au sein du groupe ni le couvrir de louanges mais souligner que Pierre est un homme discret, disponible, d’une réelle simplicité, précis, travailleur infatigable, qui a su faire patiemment ses classes au sein du groupe ce qui le rend très sensible aux réalités de terrain, atout décisif en période de fortes turbulences. Avant de passer aux choses sérieuses permettez-moi d’évoquer le seul domaine où Pierre n’excelle pas vraiment : le football. Oui, Pierre et moi avons joué en tant que défenseurs – la seule chose que notre équipe savait faire puisque dans toutes ses prestations elle n’a jamais scoré – au sein d’une équipe « Rocard » qui chaque année disputait le Tournoi de la Pentecôte contre de vaillantes équipes normandes. Bref, Pierre ne goûtait guère la tactique du hors-jeu et notre défense ressemblait plus à un pack de rugby ou à une Légion romaine qu’à un bel alignement à la rémoise. Belle époque que j’ai évoqué dans l’une de mes premières chroniques : « l’eau chaude » http://www.berthomeau.com/article-2896769.html

Hormis le plaisir de le rencontrer, non pour évoquer nos souvenirs, ma visite à Pierre Pringuet se plaçait sous le signe de votre information chers lecteurs et lectrices. En effet, dans la tourmente mondiale le groupe Pernod-Ricard a plutôt bien résisté et la position de Pierre Pringuet, à la tête d’un groupe mondial, opérant sur tous les continents (hormis une présence discrète en Afrique), dont le réseau commercial couvre 70 pays, fait de lui un observateur privilégié de la santé de l’économie mondiale et de celles des grands espaces régionaux. De plus, même si les Vins ne représentent que 15% du chiffre d’affaires du groupe, la présence de Pernod-Ricard, tant dans le Nouveau Monde que dans l’Ancien, en France et en Espagne, permet de prendre le pouls de cette branche d’activité, elle aussi secouée par la crise. De plus, comme le souligne Patrick Ricard le « modèle Pernod-Ricard » est robuste et il est pour beaucoup dans le maintien des positions du groupe sur la plupart de ses marchés en dépit du contexte difficile. Enfin, comme Pierre a gardé de son passage au Ministère de l’Agriculture un goût prononcé pour le secteur des IAA il préside Comité Sully, association destinée à promouvoir l’industrie agroalimentaire française, son champ de vision s’élargit à l’ensemble de ce secteur clé.

Pour Pierre le monde a frisé le bord du gouffre à l'automne 2008, mais grâce à l'action coordonnée des Etats et des Banques Centrales ce scénario catastrophe n'est plus de mise et nous faisons face à une crise économique plus classique. Sommes-nous en train d’en sortir ? La réponse de Pierre est d’un optimisme prudent « c’est gris avec quelques coins de ciel bleu et pas d’avis de tempête... » En termes économiques on voit s’installer des signes de reprises mais celle-ci est très inégale selon les blocs régionaux. L’Asie est repartie sont l’impulsion de l’économie chinoise. La Corée et le Japon tirés par les exportations vers la Chine et l’Inde redémarrent. Le Japon connaît une vraie crise sociale. L’Australie va bien elle aussi tirée par les importations de matières 1ières de la Chine. En Europe, la consommation en France résiste bien. La Grèce, l’Irlande, et dans une mesure moindre l’Espagne, sont les économies malades du Vieux Continent. L’Amérique latine se porte bien et aux USA les signes de reprise s’affichent en dépit d’un niveau de chômage important et de la poursuite de la dégradation de la position de la classe moyenne. Le groupe Pernod Ricard est en ligne pour bénéficier de la reprise. J’y reviendrai.

En 2000 le portefeuille des marques mondiales du groupe PR recensait 12 marques dont une seule de vin Jacob’s Creek. En 2009, ce portefeuille regroupe 15 marques mondiales dont 5 sont des produits issus du raisin : 3 françaises = Martell, Mumm, Perrier-Jouet ; 1 Australienne Jacob’s Creek et 1 Néo-Zélandaise Montana. Pour ces 2 dernières en dépit du repli des consommateurs sur des vins moins chers et la pression d’une offre excédentaire sur l’équilibre offre/demande en Australie puis en Nouvelle-Zélande (surproduction de Sauvignon blanc) elles enregistrent de bons résultats. Pierre me fait malicieusement remarquer que dans ces deux pays « les producteurs de raisins en sont même arrivés à solliciter l’aide de l’Etat. » Dans le vin l’axe de la gamme s’organise le plus possible autour de l’axe des 10 euros (hormis le champagne bien sûr) dans une fourchette de 5 à 15 euros et, à l’exemple de la marque Jacob’s Creek qui a refusé de se laisser entraîner dans la spirale baissière, surtout au Royaume Uni, certes le volume baisse mais le CA est stable et surtout la contribution est en hausse. Pierre souligne tous les méfaits de la perte de valeur sur le marché anglais résultat d’une concurrence entre les enseignes. Jacob’s Creek ambitionne l’objectif de devenir le numéro un mondial des vins Premium. La marque figure déjà dans le Top 10. Avec Montana cette marque s’insère parfaitement dans le positionnement de Premiumisation des marques mondiales du Groupe. En spiritueux les ¾ des marques sont en Premium (Premium et Super Premium) alors que le marché est à 50%. À dessein je ne m’appesantis pas sur les marques françaises : les Champagne Mumm et Perrier-Jouet et le Cognac Martell, car ce sont des marchés spécifiques. Mon intérêt immédiat c’est la Rioja, en effet c’est la seule région du Vieux Monde du vin où Pernod-Ricard s’intéresse aux vins tranquilles et comme la rumeur récurrente est qu’il va s’en dégager, la réponse de Pierre est sans ambigüité « Nous restons. Une nouvelle équipe de direction est en place qui va focaliser ses efforts sur la rationalisation du portefeuille de marques, en se concentrant sur les plus puissantes comme Campo Viejo et en segmentant mieux l’offre produit. » Dans avenir proche, votre serviteur ira in situ faire un petit reportage au-delà des Pyrénées.

Reste mon dernier centre d’intérêt, a portée plus générale, qui concerne le modèle Pernod Ricard construit sur 4 axes stratégiques dont 2 me semblent à méditer par le monde du vin français (les 2 autres sont plus internes, liés à la culture de l’entreprise PR). Le premier repose sur une forte décentralisation (la holding est mince) qui induit la réactivité et la souplesse, les décisions s’adaptent au terrain et sont rapides ce qui, en période de crise, permet de réagir en temps réel aux évolutions des marchés. Le second tient au fait que le groupe détient le réseau le plus complet du marché (70 pays) un réseau commercial détenu en propre. « Nous vendons nos marques avec nos propres hommes » souligne Pierre Pringuet. Le ciment qui soude ce modèle décentralisé est une culture d’entreprise très forte, 85% des collaborateurs du groupe sont des non-français et 45% des non-européens. Pour Pierre Pringuet le groupe est prêt pour bénéficier de la reprise car : « la Premiumisation est une tendance à long terme ; les marques du groupe sont bien placées sur les nouvelles économies relais de croissance du marché et que l’avenir est aux marques fortes génératrice de marges importantes. »

 

Aperçu des marques de vins et d’apéritifs à base de vin de Pernod Ricard

Au temps de mes études agricoles le Yorkshire évoquait essentiellement une belle race de porc et non une future AOC viticole. En effet, hormis quelques excentriques ou d’exilés, tel le frère Bécot mon professeur d’histoire et mon maître vigneron (lire son histoire anglaise http://www.berthomeau.com/article-34022380.html) l’idée même d’implanter un vignoble en Angleterre ou au Pays de Galles relevait d’une forme de galéjade très So british. Sans exagérer l’importance du mouvement ils sont tout de même à ce jour 416 viticulteurs répertoriés en « Cornouailles, dans les étendues sauvages du Pays de Galles ou dans la périphérie de Londres. » Le Courrier International grand humeur de tendance consacre quelques pages à un dossier vins « Et maintenant les vins nordiques » Royaume Uni, Belgique, Danemark, Pologne. Même s’ils partaient de pas grand-chose l’expansion des surfaces est significative « au cours des cinq dernières années, la surface consacrée à la viticulture a augmenté de plus de 50%)

Les politiques toujours à l’affut s’y intéressent. Lors Du G20 d’avril dernier à Londres, alors que le libéralisme débridé branlait en manche, Gordon Brown servait à ses invités « un nyetimber blanc de blancs de 1998, un vin effervescent à bulles fines produit dans le Sussex, dans le sud de l’Angleterre. Roger Helmer, eurodéputé conservateur, eurosceptique et climatosceptique, déclare « quand quelque chose change, il y a toujours des perdants et des gagnants.. Regardez, la Grande-Bretagne a maintenant une industrie du vin. Il y a même des producteurs français qui achètent des terres chez nous... » Tremblez les bouffeurs de grenouilles la perfide Albion après avoir accueillie à bras ouverts les barbares du Nouveau Monde va débouler plein pot en notre doulce France avec ses « bubbly » En effet, c’est un professeur émérite de géologie à l’Impérial Collège à Londres, Richard Selley, qui a découvert que « les sols crayeux du sud de l’Angleterre étaient identiques à ceux de la Champagne. D’après lui, il suffisait de sélectionner des coteaux exposés au sud pour que les vignes poussent bien. » Les romains avaient bien fait pousser de la vigne en Angleterre jusqu’à ce que « le petit âge glaciaire, à la fin du Moyen Age » mette fin à l’aventure viticole. L’auteur de l’article du Der Spiegel, Marco Evers, note que « les plus grands viticulteurs de Champagne, comme Louis Roederer, ont commencé à étudier la possibilité d’acheter des terres de l’autre côté de la Manche... où elles valent le dixième de ce qu’elles pourraient coûter en France. » Bonne pioche, au lieu d’aller au Chili créer un vignoble comme certains je vais prendre l’Eurostar pour faire pousser mes ceps sur le terroir du Kent. Pourquoi le Kent ? Parce que c’est chic : imaginez la marque « Duc de Kent » by appointement de sa gracieuse majesté, le pied !

Que le plus grand vigneron british se nommât Mr White ne s’invente pas. « En 1984, Adrian White, un entrepreneur ayant fait fortune dans les usines de traitement des eaux usées » rachète une ferme à 40 km de Londres où l’on cultivait du maïs et où on élevait des porcs et du bétail. Deux ans plus tard, il plante 300 000 plants sur les coteaux exposés plein sud. La première bouteille de vin a été débouchée en 1989. Le « Denbies Wine Estate » couvre maintenant 107 ha de vignes. 2009 sera selon le propriétaire une bonne année – connaît-on un propriétaire déclarant le contraire – et plus de 500 000 bouteilles : blanc, rosé, rouge et, surtout, du mousseux produit selon la méthode champenoise. Vin&Cie essayera de se procurer quelques flacons pour une dégustation à l’anglaise. Comme rien n’arrête nos voisins grands consommateurs de fish, le professeur Selley « prévoit qu’avec le réchauffement climatique les vignes pourront être cultivée jusque dans les Highlands écossais. Il est convaincu que, d’ici à 2080, les coteaux qui entourent le Loch Ness produiront un excellent riesling » Et si Pernod Ricard grand producteur de whiskies écossais s’entichait du riesling !

Au dernier International Wine Challenge « la Grande-Bretagne a décroché 24 médailles cette année, dont quelques médailles d’or. Avec ses 729 médailles, la France demeure toutefois le leader incontesté » Ouf !

« Ça ne se dit pas », comme son pendant « ça ne se fait pas », étaient des phrases cultes dans la bouche de ma sainte et prudente mère dans ma bonne Vendée bien comprimée. Toujours tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler constituait, bien sûr, le corollaire de cette façon d’être soucieuse de ne jamais donner prise à aucune forme de reproche. Être bien comme il faut, bien lisse, ne causer aucune peine, aucun chagrin à qui que ce soit, se garder à droite, se garder à gauche, passer au travers des gouttes, sourire à l’un, acquiescer aux propos de l’autre, savoir se taire donc. J’ai été trop bien élevé par un clan de pieuses femmes pour l’être vraiment donc ce matin je vais avouer à la face du monde du Vin une chose que j’ai jalousement caché pendant des années : « le vin du Jura n’est pas vraiment ma tasse de thé. » tout comme ce brave Félicien Guérillot, vigneron à Arbois, qui lui avait une aversion radicale pour le vin (voir la nouvelle de Marcel Aymé Le Vin de Paris http://www.berthomeau.com/article-34381963.html)

C’est dit et déjà je sens fondre sur moi l’opprobre des puristes, l’excommunication d’Erwan fan de l’Arbois, les ricanements des « on vous l’avait bien dit ce type n’est pas fréquentable », les gros yeux d’Olif, la pétition du syndicat de défense des vignerons du Jura, le fantôme d’Edgar Faure plaidant auprès de mon Ministre, avec son cheveu sur la langue, mon bannissement... Je n’assurerai pas ma défense, ou n’invoquerai pas des circonstances atténuantes, car si je suis coupable de quelque chose ce n’est sans doute la faute que de mon inculture crasse. Comme chacun sait le vin est un produit de culture et il se boit avec les mots. Moi je ne les ai pas et comme je ne les ai pas je n’ai aucun moyen de travestir ma pensée. J’eusse donc du continuer de me taire. Jusqu’au samedi 5 décembre, deuxième jour du Grand Tasting cher à B&D, je le fis sans grand mérite car, en public, je n’eus jamais à faire état de mes sentiments à l’égard des vins du Jura. Le coupable de retournement de jurisprudence se nomme François de Chavanes. Lorsque nos regards se sont croisés alors que j’errais après avoir été délogé par 2 pompiers « jugulaire-jugulaire », ainsi que d’autres pauvres hères, des marches où j’avais posé mon auguste cul - vu que B&D y z’aiment pas les sièges : ce sont des buveurs debout eux - pour boire un petit noir. Bref, ce cher homme dont j’ignorais alors, et le nom, et le prénom, a tout de suite perçu mon léger mouvement de recul face à la perspective de devoir affronter, non Jurrassic Park, mais l’épreuve d’une dégustation de vin du Jura. Je sais qu’en avouant cela j’aggrave mon cas.  

Face au péril deux stratégies possibles : aller au contact et jouer l’acte 2 scène 3 du dégustateur qui dit tout et son contraire – j’avoue que je sais faire eu égard à ma pratique des ors de la République – ou m’esbigner en prétextant la fatigue, l’envie d’aller faire la cour aux filles du Carrousel du Louvre ou tout autre prétexte vaseux... Si je n’adoptai ni l’une, ni l’autre c’est que François de Chavanes sut trouver les mots pour me convaincre d’avancer à découvert. Je ne les transcrirai pas ici car c’est lui qui subirait sans doute les foudres des susdits. Rassuré j’y suis allé de bon cœur et je ne l’ai pas regretté : de très beaux vins blancs, droit comme leur accoucheur, d’une fraîcheur extraordinaire, des blancs comme je les aime sans affèterie, ni lourdeur, ce doit être sans doute cela le Jura que je ne connais pas. Je le concède mon dossier jurassien est très lourd va falloir, maintenant que je suis accro des vins de François de Chavanes, que j’aille faire une virée du côté de Montigny les Arsures puisqu’il y a 6 chambres d’hôtes dans le beau château de Chavanes www.chateau-de-chavanes.com . J’ai donc goûté et apprécié 3 de ses vins, les blancs, avec une mention particulière pour le dernier qui porte allégrement sa dénomination de Grande Réserve :

-         le Chardonnay 2007

-         le Savagnin 2006

-         la Grande Réserve Blanc 2006 ;

Pour faire court, car je suis toujours trop long disons que François de Chavanes y fait pas comme tout le monde avec ses vins dans son beau Jura et c’est sans doute pour ça que j’ai pu leur déclarer ma flamme, à deux pas de la Pyramide de Pei puits de lumière et de minéralité. L’homme est avenant, sympathique car sans détours, il va droit au but, ses vins, et ce n’est pas une image de style, lui ressemblent. Donc, selon la formule consacrée « qui m’aime me suive » vous pouvez vous aussi vous laissez aller à aimer ses vins, ils vous le rendront bien. Dernière notation, mais elle est d’importance, le vignoble du château de Chavanes, est un vignoble de reconquête sur des prairies naturelles post-phylloxériques, donc indemnes de toute forme de chimie, je dirais naturellement bio.  

Pour ceux qui n’auraient pas le temps d’aller sur le site du Château de Chavanes je  vous livre le copié-collé de la page d’accueil.

Dauvergne&Ranvier ça sonne BD, comme Floch&Rivière et ainsi la boucle est bouclée puisque c’est le Grand Tasting de B&D : Bettane&Desseauve voir ma chronique Bettane&Desseauve 2009 by FLOC’H http://www.berthomeau.com/article-22808007.html pour saisir le lien, qui me permet de consacrer une chronique à ce duo de jeunes créateurs de vin. Pour être plus précis, avant de m’intéresser à leurs œuvres, je vais d’abord vous parler du seul que je connaisse depuis un bail : François Dauvergne. Nous nous sommes croisés sous les ors d’une salle à manger de la République sis rue de Lille où un connétable de Bourgogne, répondant au prénom de François, Ministre du Commerce et de l’Artisanat mais aussi, vous vous en doutez, fort soucieux de tout ce qui touchait à la vigne et au vin, avait convié à déjeuner une poignée de dangereux agitateurs d’idées : certains rédacteurs de Cap 2010. François faisait ses classes dans la vallée du Rhône pour le compte d’un grand négociant bourguignon grand ami du François Ministre et connétable de Bourgogne.

Ce qui m’avait de suite accroché ce jour-là chez François Dauvergne ce fut, bien sûr, sa précision, sa discrétion, sa passion pour le vin mais plus encore son souci réel d’établir avec les vignerons une relation de confiance. Langage neuf dans le monde du négoce français plus porté sur l’envie de faire de « bonnes affaires » au coup par coup que sur l’établissement de liens durables avec la propriété. N’en déplaise à certains ce n’est pas de l’angélisme ni du discours pour faire joli mais l’un des leviers à utiliser pour redonner à une part de notre viticulture – et aussi d’ailleurs de notre agriculture qui continue d’appliquer à ses relations avec l’aval des méthodes syndicales – un nouveau dynamisme et des raisons de croire en l’avenir. Donc ce jeune homme, un peu intimidé, au sourire éclairant une réserve naturelle, apportait de l’eau à mon moulin et vous vous doutez bien que j’inscrivis son nom sur mes tablettes et que je suivis son parcours professionnel avec attention. En 2004, le voilà qui vole de ses propres ailes en s’associant avec Jean-François Ranvier. L’enthousiasme des deux compères va très vite convaincre des vignerons de leur confier quelques parcelles prometteuses pour qu’ils puissent y exercer leur savoir-faire.

De la vigne à la bouteille que font-ils nos D&R qui n’ont pas de château, ni de domaine et donc des vignes ? « D’un domaine à l’autre ils agissent à toutes les étapes : conseillant pour les plantations, veillant à la taille, recommandant d’enherber ou d’ébourgeonner, dégustant les raisins, ils vont jusqu’à choisir avec les vignerons les dates de vendanges [...] Lorsque vient le temps de la récolte, dans chaque domaine, les raisins sélectionnés sont vendangés à part puis vinifiés dans des cuves qui leur sont dédiées. » Naissance du vin menée avec des soins patients et attentifs puis c’est le temps de l’élevage « temps suspendu, temps d’attente dont le rythme lent berce leurs vins » Et puis, « à chaque vin son fût et nos 2 compères sélectionnent eux-mêmes les origines et la chauffe de leurs barriques. » Vous comprendrez donc plus aisément que moi, fils de couturière, j’ai intitulé cette chronique « des vins sans coutures » et, comme l’aurait dit maman, tout est dans le drapé, l’art de donner à la matière de l’ampleur, de la structurer sans lui ôter son grain, velours ou soie, crêpe georgette ou organza... Les vins de François Dauvergne et de Jean-François Ranvier sont des vins rares dans le sens où, comme dans les grandes maisons de coutures, hormis le génie du créateur, c’est la succession des gestes des petites mains qui donne naissance à un produit à la fois unique et chaque fois renouvelé. Le vin est sans conteste le domaine où l’artisanat, cet art de la main prend tout son sens car ici la matière est vivante.

Nos créateurs de vins « off shore » de Rhône Valley présentaient au Grand Tasting leur collection : 1 Côte du Rhône : Vade Retro 2009 dont je me disais en le dégustant « si tous les côtes du rhône étaient de cette facture, nul n’aurait besoin de s’interroger dans les sphères professionnelles sur lien au terroir... », puis, en n°2, venait la pièce la plus accomplie du défilé : le Gigondas 2007 Vin Rare car il est exceptionnel, de quoi exciter les neurones des jurés du Wine Spectator qui n’aiment rien tant que les perles de la Rhône Valley. Ce vin sera en rayons chez Monoprix à partir de février puisqu’il a été sélectionné par le jury de Monoprix Gourmet (lire la chronique «  À  Grains Nobles une labellisation Gourmet Monoprix avec B&D au pupitre http://www.berthomeau.com/article-31056996.html pour être l’une des stars).  Si vous accordez une confiance minimale à mes capacités de « long nez et de bec fin », et si vous avez un Monop près de chez vous, courez-y vous ne serez pas déçu du voyage c’est de la belle et fine ouvrage. En 3 venait le Châteauneuf-du-Pape 2007 de belle facture et d’un rapport qualité/prix tout à fait exceptionnel : moins de 20 euros. Le dernier vin à monter sur le podium était une Côte Rôtie 2007 Vin Rare qui tout comme le Gigondas vaut le détour. Sans vouloir couvrir de fleurs nos jeunes créateurs je me dois de souligner, leur modestie dut-elle en souffrir, que leur plateau de 4 vins était en tout point remarquable et surtout signé du fait de leur finesse et leur élégance.

R&D Vins c’est aussi Jean-François Ranvier, ingénieur agronome et œnologue qui a été directeur de labo-conseil (ICV) puis responsable des achats chez Bernard en même temps que François Dauvergne. C’est l’homme du suivi des vignobles et des vinifications alors que François  Dauvergne est plus axé sur le commerce. Pour ce qui concerne l’étape cruciale des achats et des assemblages ce sont les deux qui officient de concert. R&D Vins c’est aussi une activité de conseil axée sur le haut de gamme et le suivi des conversions bios Une des propriétés suivies en conseil  a eu un 100/100 de Parker. La liste de leurs récompenses est fournie et témoigne de leur esprit d’excellence tourné vers des vins accessibles. En effet, ils développent 3 gammes de vins :

- Dauvergne Ranvier qui représente la gamme la plus ambitieuse en termes de qualité tout en restant à un niveau de prix raisonnable.

- une gamme de vins plus "cœur de marché"

- une gamme de domaines et châteaux.

Faire du vin, son vin, sans posséder ou détenir en propre un vignoble, doit laisser pantois ceux qui affichent sur leur vitrine « vins de propriétaires ». Vous connaissez mon peu de goût pour cette dénomination très caractéristique de notre beau pays où est né le code Napoléon, ce code civil qui est le socle de la propriété privée. J’arrête car certains vont me traiter de « collectiviste ». Cependant, si nos deux compères peuvent ainsi se déplacer dans les vignes, les domaines et les chais, c’est parce qu’ils ont su créer un réel climat de confiance par le respect de la parole donnée. Autant que je sache, si ça fonctionne, c’est que les deux parties y trouvent leur compte : c’est du partenariat. Bien mieux que les beaux discours, les appels à l’aide des pouvoirs publics pour aider à vendre le vin produit ne serait-il pas plus judicieux de faire produire ou élaborer le vin par ceux qui savent le vendre. Que je sache passer 2 jours derrière une table de dégustation au Carrousel du Louvre n’est pas tout à fait une sinécure et comme François Dauvergne sait, mieux que beaucoup, faire partager sa passion du vin, de ses vins, et comme de surcroît ce sont d’excellents vins, je n’ai pas trouvé mieux comme méthode. Bonne pioche, ne croyez-vous pas ?  À Paris, à Londres, à Hong-Kong, à Shanghai ou à New-York...