Il est de bon ton dans les milieux œnophiles de notre doulce France d’ironiser sur le Top 100 du Wine Spectator, considéré au mieux comme le summum du n’importe quoi : forme moderne du mélange des torchons et des serviettes, au pire comme l’un des instruments de la volonté de domination impérialiste sur le monde du vin des Yankees. Qu’il y ai dans cette vision une part de vérité c’est incontestable mais pour autant ceux qui ne prennent pas la peine d’ausculter ce classement du Wine Spectator ont tort car il est révélateur lorsqu’on l’examine année après année d’un étrange mélange de versatilité et de continuité, surtout cette année où le brutal désamour vis-à-vis des vins français couplé avec un rebond exceptionnel des vins italiens et un retour à l’isolationnisme traditionnel des américains en période de crise qui se traduit par un retour en force de leurs vins. Cependant, l’information principale de ce Top 100 est le dégonflement vertigineux du coût du panier (prix unitaire x les 100 vins). C’est plus que spectaculaire ça avoisine la pure dépression.
- Un matin de la semaine dernière je me suis éveillé en me disant : " Tiens je m'achèterais bien un Van Gogh ! " Et puis finalement j'ai acheté un footballeur.

En 2008 : 5191 $, en 2009 : 3980 $ soit un différentiel de 1211 $ soit 23,33% donc pratiquement 1/4 soit un chiffre se rapprochant de 2007 : 4049 $.

Les gros prix ont fondus au soleil :

-         en 2007 : 7 vins à 100 $ et plus dont 1 à plus de 200 $ soit 157 $ la bouteille en moyenne.

-         en 2008 : 11 vins à 100 $ et plus dont 2 à plus de 200 $ soit 110 $ la bouteille en moyenne.

-         en 2009 : 7 vins à 100 $ et plus et aucun à plus de 200 $ soit 130 $ la bouteille en moyenne.

Les plus de 200 $ étant français.

L’isolationnisme américain joue à plein en 2009 puisque 35 vins US entrent dans le Top 10 chiffre jamais atteint ces trois dernières années par aucun pays : en 2008 la France trustait 31 places. La déprime des prix s’exprime bien dans le prix moyen des bouteilles US classées dans le Top 10 : 36,50 $ et 17 sur 35 coûtent moins de 30 $. Pour la première fois un vin à moins de 10 $ entre dans le classement à la 66^ième place : Barnard Griffin Riesling Columbia Valley 2008 8 $.

Le principal bénéficiaire du « déclin français » 24 vins en 2007, 31 en 2008 et 17 en 2009 est l’Italie qui passe de 13 vins en 2007 à 16 en 2008 et 19 en 2009. Le prix moyen de la bouteille italienne est de 44,30 $.

Le podium place un vin US en tête : Columbia Crest Cabernet Sauvignon Columbia Valley Reserve 2005 27 $, puis un vin Espagnol : Numanthia-Termes Toro Termes 2005 27 $ et enfin le Châteauneuf du Pape de service : Domaine du Vieux Télégraphe la Crau 2007 70 $. Un podium somme toute modeste, la bouteille moyenne à 41 $ bien dans le ton de la déprime de nos goûteurs étasuniens. À titre de comparaison en 2007 la bouteille moyenne du podium était à 71 $ et en 2008 à 54,6 $ et ce sont toujours les vins français qui font augmenter la moyenne.

Pour en revenir à notre beau pays, outre notre déclin numérique, nos vins en dehors de celui du podium sont relégués dans les ténèbres extérieures :

31^ième Domaine St. Préfert Châteauneuf-du-Pape collection Charles Giraud 2007 75 $

40^ième Château Haut-Bages-Libéral Pauillac 2006 39 $

42^ième Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape 2007 115 $

55^ième Trimbach Riesling Alsace 2007 18 $

64^ième Château Léoville Barton St Julien 2006 75 $

75^ième M.Chapoutier Côtes du Roussillon-Villages Les Vignes de Bila-Haut 2008 14 $

76^ième Clos La Coutaie Cahors 2007 14 $

84^ième Château Malmaison Moulis 2006 18 $

85^ième Domaine de Montvac Vacqueyras 2007 21 $

86^ième Mas du Soleilla Coteaux du Languedoc La Clape Les Bartelles 2007 35$

89^ième Perrin&fils Vinsobres les Cornuds 2007 22 $

94^ième JF Gonon Pouilly-Fuissé Veilles Vignes 2007 30 $

95^ième Louis Roederer Brut Champagne Premier NV 43 $

96^ième Château Ducru-Beaucaillou St Julien 2006 145 $

98^ième Bonneau du Martray Corton-Charlemagne 2006 150 $

100^ième Les Vins de Vienne Vin de Pays des Collines Rhodaniennes Sotatum 2007 66 $

La vallée du Rhône reste l’enfant chérie du Wine Spectator : 3  Châteauneuf-du-Pape, 1 Vacqueyras, 1 Vinsobres et 1 Vin de Pays des Collines Rhodaniennes. Le grand Sud avec le Roussillon-Villages et le La Clape à un prix qui n’est pas de « piétaille » tirent bien leur épingle du jeu. Malgré les deux plus hauts prix la Bourgogne et Bordeaux sont les grands perdants du classement. À noter le très joli prix du Vin de Pays qui occupe une place très visible : la dernière. Les prix sont aussi pour la plupart des vins dans la tonalité de ce Top 100 post crise. Petite curiosité à la 50^ième place : Tablas Creek Esprit de Beaucastel Paso Robles 2006 fruit de l’alliance des Perrin et de Robert Haas Vineyards. Brands

En résumé :

USA : 35 vins dont 23 dans les 50 premiers, 4 dans les 10 et 9 dans les 20

Italie : 19 vins dont 14 dans les 50 premiers, 4 dans les 10 et 8 dans les 20.

France : 17 vins dont 4 dans les 50 premiers, 1 dans les 10 et 1 dans les 20.

Australie : 8 vins dont 2 dans les 50 premiers.

Espagne : 6 vins dont 1 dans les 50 premiers et 1 dans les 10.

Nouvelle-Zélande : 3 vins dont 2 dans les 50 premiers

Autriche : 3 vins dont 1 dans les 50 premiers

Argentine : 2 vins dont 1 dans les 50 premiers.

Portugal : 2 vins dont un dans les 50 premiers

Hongrie : 1 vin dans les 50 premiers

Allemagne : 2 vins dans le Top 100

Chili : 1 vin dans le Top 100

Afrique du Sud : 1 vin dans le Top 100

Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient faire des comparaisons avec le Top 100 de 2007 et de 2008 vous pouvez consulter :

-          « Petites notations sur les notes du Top 100 de Wine Spectator's » http://www.berthomeau.com/article-14382998.html

-         « Cocorico ! Le Clos des Papes number one du Top 100 de Wine Spectator's » http://www.berthomeau.com/article-14371516.html

« Le Top de Wine Spectator's 2008 in Technicolor : la France tient son rang » http://www.berthomeau.com/article-25042080.html

Certes je suis irrévérent mais je n’en reste pas moins toujours soucieux de politesse à l’égard de ceux sur qui ma plume se laisse aller à quelques facilités. Frédéric Rouvillois dans son Histoire de la politesse de 1789 à nos jours publié Champs histoire Flammarion, dans l’un de ses chapitres intitulé : les sanctuaires de la politesse, en cite un : la noblesse, l’authentique bien sûr, qu’il définit en citant un passage du Code éthique de la noblesse européenne : « La noblesse, constitue un ensemble de familles plutôt que d’individus. Sa spécificité est d’inscrire l’accomplissement personnel de ses membres dans une continuité familiale. Elle voit dans la famille la cellule de base de la société, le milieu idéal pour l’épanouissement des personnes et le véhicule par lequel se transmettent les valeurs qui lui sont propres. » Nous sommes loin des strictes et pures convenances, nous touchons à un état d’esprit, à un mode de vie qui peuvent apparaître à certains hors du temps mais qui pour moi, qui suis un fieffé mécréant, nous ramènent, chez les Lorgeril du moins, aux racines de l’authenticité.

L’Esprit de Pennautier est le nom du grand vin des Lorgeril et cet esprit, par delà l’excellence du vin expression de son terroir et du savoir-faire de ceux qui l’ont fait, est bien celui du lieu, d’un château empreint d’Histoire, d’une demeure berceau d’une famille depuis des générations. Loin des images léchées des plaquettes touristiques, d’enluminures de pacotille, des superlatifs ronflants me voilà, ici, face à la rigueur un peu austère de la façade du château, en prise directe avec de l’authenticité, du vrai, de l’immuable revisité par les nécessités du temps.

En effet, une fois gravies les marches du perron tout est majesté mais aussi sobriété, rigueur et grandeur, seigneurial et familial, traces de l’Histoire, comme si Bernard et Pierre Louis de Rech de Pennautier venaient de convoquer pour moi Louis XIII qui y couchât, Molière qui y jouât, et me voilà exfiltré de mon quotidien, emplit du sentiment que cette patine du temps sur les murs, les meubles, les tapisseries, les tableaux vont marquer mon séjour ici, lui imprimer une trace unique loin de la décoration froide, formatée des grands hôtels modernes. Je suis à Pennautier, au château, non en touriste, mais en résident au sens de la villa Médicis et ce matin je me glisse dans la peau de John Malkovitch – c’est une figure de style facile mais je la trouve expressive – et je m’imagine, comme lui, en créateur d’une ligne de vêtements alliant la simplicité rustique du velours et du tweed à une touche de chic urbain, l’impossible mariage entre le discret et la couleur vive, le je ne sais quoi qui fait la différence pour que vous fussiez remarqué sans pour autant en jeter plein la vue à votre fiancée. Tout est prêt, il ne manque aucun bouton à la collection : action !

C’est dans la galerie Louis XIV que se fera mon défilé. C’est l’ancienne salle de bal du château, 200 m2 sous 6 mètres de plafonds peints. Elle est située au rez-de-chaussée dans l’aile Ouest du château. Atmosphère florentine où je déclinerai sur fond de la « Mama Morta » d’Andrea Chénier opéra d’Umberto Giordano les modèles de ma collection. Ce choix musical est le fruit à la fois de mon amour infini pour le talent de Maria Callas et de l’émotion intense provoqué par l’audition de cet extrait dans le très beau film de Jonathan Demme Philadelphia (1993) avec un grand Tom Hanks et non du destin du poète André Chénier qui, au moment des massacres de septembre, arrivé au Havre refusa de s’embarquer et revint à Paris pour tenter d’arracher Louis XVI à l’échafaud et qui fut lui-même guillotiné le 7 thermidor deux jours avant l’arrestation de Robespierre.  

Sitôt le défilé terminé, les portes s’ouvriront et les invités pourront investir le salon Madame avec ses boiseries du XVIIIe siècle, le salon Choiseul avec au mur un grand tableau du dit Etienne-François de Choiseul ambassadeur puis secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères à la Guerre et à la Marine de Louis XV, pour se détendre autour d’un verre. Certains se réfugieront dans l’écrin de la bibliothèque pour converser ; d’autres s’attarderont dans le salon des porcelaines ; d’autres enfin s’égailleront dans le parc qui est de plain pied avec l’ensemble de ces prestigieux  salons. Ensuite je tiendrai une conférence de presse à l’Orangerie située à l’aile Est du château. Pour le déjeuner, autour des vins de Pennautier, nous sortirons de la cour du château par la grille qui donne accès au village et, tout en papotant nous nous rendrons à pied jusqu’au Restaurant du Château situé à 150 mètres. Simple et de bon goût, comme ma collection, nous nous attarderons et puis nous retournerons au château prendre le café dans le Salon d’Honneur du premier étage. Ensuite, quartier libre : certains gagneront leurs chambres, le château en dispose de 20, alliant confort et esprit du lieu, c’est la touche de Miren, chacune d’elle a sa personnalité, son âme et donne envie de s’y attarder. Quand viendra le soir nous dînerons dans la salle à manger du rez-de-chaussée, avec un feu de bois dans la cheminée. Nous converserons et laisserons l’Esprit de Pennautier nous habiter.
   

Sans tomber dans le dépliant touristique, ni l’hagiographie, force est tout de même de constater que loin des emballements récents pour l’oenotourisme et bien avant cet engouement, au château de Pennautier et autour du château, Miren de Lorgeril a décliné depuis quelques années avec beaucoup de talent, de professionnalisme et de ténacité, autour de ses vins, de ses terroirs, une palette d’offres d’une grande diversité : ses gîtes de charme, son restaurant-bar à vins simple et de bon goût, et plus récemment, la mise à disposition du château lui-même et de son parc pour de grands évènements : séminaires, réceptions, mariages avec, cerise sur le gâteau, 20 chambres restaurées avec un goût raffiné respectant l’esprit de Pennautier. (voir très belles photos en Wine New N°66 ) et www.chateaupennautier.com Sabine JACOBS tel +33 (0)4 68 72 76 96 port +33 (0)6 19 86 34 64 pour plus de renseignements.

À ce propos, permettez-moi de souligner qu’en notre beau pays, les défricheurs, ceux qui sans rien demander à personne vont de l’avant, sauf de rares exceptions, sont rarement mis en avant, comme si leur sens de l’anticipation, leur réussite aussi, donnait mauvaise conscience aux ouvriers de la 25^ième heure. Redonner vie à un bâtiment historique, loin du pur luxe et de l’ostentation, mais en réponse à une demande, où le vin à sa place mais rien que sa place, participe à l’attractivité de nos territoires par la mise en place d’une offre adaptée à une nouvelle clientèle vecteur de notoriété pour la région. Plus clairement c'est montrer à tous ceux qui regardent le Languedoc avec hauteur, commisération, parfois comme SC avec dédain : la piétaille, que les vrais châteaux, sont bien plus que ceux du Bordelais porteurs d'Histoire. L'un des enjeux de ce nouveau joujou qu'est l'oenotourisme se situe dans cette capacité d'ajouter, d'élargir, de compléter l'offre et non de tomber dans le travers bien français de reproduire des schémas étroits forme de copié-collé d'une vision centrée exclusivement sur le vin.

Afin que dans les temps futurs nos chères têtes blondes ne confondent pas Marie Brizard avec Marthe Richard – dite la veuve qui clôt, en référence à la loi du 13 avril 1946 fermant les maisons closes dont elle fut l’instigatrice – j’écris donc ce matin pour l’édification des jeunes générations trop souvent oublieuses des grandes sagas familiales, dans le cas présent l’histoire d’une dynastie marchande féminine. Marie Brizard, née en 1714 à Bordeaux, est la fille de Pierre Brizard, tonnelier de son état et bouilleur de cru. En 1755, elle fonde à 41 ans, avec son neveu Jean-Baptiste Roger, « une petite société d’anisettes et de liqueurs fines dont la production est entraînée par l’essor du commerce portuaire. » La société à l’origine est baptisée Marie Brizard&Roger. La Marie est demoiselle et restera « vieille fille » ce qui ne l’empêchera pas de « fonder une dynastie qui perpétue son nom ». Elle le fera par l’entremise de son frère Martial, « lui aussi artisan liquoriste, avant de s’installer à Bour-sur-Gironde pour se consacrer au négoce » dont la fille Jeanne (1754-1821) et son mari Pierre Dalheu, sitôt leur mariage en 1773 prendra la suite. Veuve à 20 ans –  Les veuves industrieuses : Amiot et Clicquot http://www.berthomeau.com/article-15288559.html -, soit un an après son mariage, « elle devient le deuxième « distillateur-liquoriste » de la famille. Cependant c’est une troisième femme, Anne Brizard, une nièce de Marie, la fille de son deuxième frère, qui « assura la pérennité de l’entreprise : en 1769, Jean-Baptiste Roger – le cofondateur – avait épousé Anne Brizard (1747-1820) resserrant ainsi les liens entre les deux familles. » En 1795, Jean-Baptiste Roger décède et « Marie et Anne se retrouvent propriétaires par moitié de l’entreprise. L’année suivante, Marie se retire des affaires et cède ses intérêts à sa nièce. Marie meurt en en 1801 à l’âge de 86 ans. En 1805, Anne se retire à son tour et cède la société à ses trois fils Jean-Baptiste-Augustin, Basile-Augustin et Théodore-Bernard Roger. L’entreprise familiale passe aux mains des hommes. Elle allait inventer Marie Brizard pour les besoins de la publicité. »

En mai 1993, l’Express, alors que Jacques Chaban-Delmas annonçait qu’il quittait la mairie de Bordeaux, posait la question : « Paul Glotin est-il un modèle pour Bordeaux? Ce Bordelais pur jus, représentant la huitième génération, a décidé de sortir l'entreprise familiale de sa léthargie. «Mes ancêtres ne se sont pas vraiment foulés. Marie Brizard devrait être aujourd'hui l'un des géants mondiaux des boissons.» Voilà l'ambition avouée de Paul Glotin. L'autre - devenir maire de Bordeaux - il la réfute. Pour l'instant. Son pari de chef d'entreprise est en passe de réussir: des usines en Espagne, un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de francs dans une centaine de pays, et multiplié par trois en cinq ans. » Pour mémoire la branche Glotin entre dans la famille avec la cinquième génération quand Pierre Joseph Glotin épouse en 1856 Marie-Anne Suzanne Legrand arrière petite-fille de Jean-Baptiste Roger. Paul Glotin est entré dans la société en 1962  et, au faîte de sa gloire, il aimait plaisanter sur sa résistible ascension : « ou comment faire mentir le vieux dicton selon lequel une affaire serait ruinée par la troisième génération... » Et plus dure fut la chute. Le journal Sud-Ouest écrivait le 6 novembre de cette année, alors que le tribunal correctionnel de Bordeaux statuait sur l’accusation de « faux, usage de faux et abus de biens sociaux » et qu’il est reproché à Paul Glotin de s'être lui-même licencié de sa société en 1998 avec une fausse lettre de licenciement afin de toucher de confortables indemnités : «  Paul Glotin, c'est Marie Brizard canal historique. Le dernier membre de la dynastie familiale à avoir présidé la vénérable institution. En avril 1998, le conseil d'administration le révoque. Le groupe est endetté à hauteur de 950 millions de francs et ses méthodes autocratiques ne passent plus. Pour la première fois, c'est un homme totalement étranger au sérail qui est nommé pour le remplacer. »

La belle saga familiale tournait court et versait dans la chronique judiciaire comme si après de longues années plonplon la Belle au Bois Dormant shootée au Maxiton se retrouvait en bute à une palanquée de mauvaises fées s’acharnant sur elle.  Et puis il eut un répit, tout le monde la croyait sortie de l’ornière la « vieille dame » après le passage du grand sachem Éric Brousse. « En 2002, il prend la présidence du directoire du Groupe Marie Brizard & International, dans le rouge depuis des années. Son choix de diversifier les activités de la société dans le vin et de miser sur les liqueurs modernes, s'avère judicieux. Lorsqu'il quitte Marie Brizard en 2006, le groupe est redressé. Cette carrière, jalonnée de succès, lui vaut aujourd'hui une réputation de redoutable homme d'affaire. » Hélas, le groupe Belvédère qui met alors la main sur la « vieille fille », un groupe bourguignon, basé à Beaune, jusque-là essentiellement spécialisé dans la vente et la fabrication de vodka en Pologne, s’est lourdement endetté en émettant massivement des obligations à taux variable pour faire cette acquisition. La dette atteignant 560 millions, Belvédère a choisi l'an dernier la procédure de protection pour se mettre à l'abri de ses créanciers. Alors que « sur les neuf premiers mois de l’année, le groupe de spiritueux a enregistré une chute de 26,4% de ses ventes à 644,5 millions d’euros. Or, le plan table sur 1,27 milliard d’euros en 2009, soit une hausse de 7% ! De même, Belvédère mise sur un excédent brut d’exploitation de 50 millions d’euros (+113%) cette année, mais n’a dégagé que 6,3 millions au premier semestre. » le tribunal de commerce de Dijon vient d’approuver le plan de sauvegarde présenté par la maison-mère. Gagée par les créanciers, comme la quasi-totalité des autres possessions du groupe, la firme bordelaise est son actif le plus rentable et Marie Brizard devra être cédée avant le 30 juin 2010, au lieu de la fin d’année 2011 prévu originellement. Cette vente, attendue à 300 millions d’euros, devrait dégager un revenu net de 235 millions. Le jugement rappelle que « la réussite du plan «réside sur la capacité qu’aura le groupe à respecter son programme de cession d’actifs et à réaliser les opérations en capital prévues, dans les délais et conditions conformes au plan »

Bref, qui rachètera la «vieille fille »de la rue Fondaudège bien malmenée depuis quelques années ? Des noms circulent comme toujours : La Martiniquaise de JP Cayard en tête, alors suite du feuilleton au prochain numéro en espérant que la « vieille fille » requinquée surmonte son retour d’âge sans pour autant pouvoir se prévaloir du titre très recherché de « veuve joyeuse ».

Note : les éléments historiques sur Marie Brizard sont tirés de l’ouvrage de Philippe Gardey « Négociants et Marchands de Bordeaux de a guerre d’Amérique à la Restauration (1780-1830)  éditions PUPS pages 75-76 lui-même inspiré du livre de H.Bonin, Marie Brizard, 1775-1995, L’Horizon chimérique, Marie&Brizard&Roger éditeurs 1994

Loin de ma cave dans la moiteur africaine, confronté à des espèces de bibines sans origines précises mises en bouteilles à Dakar, peu de solutions s’offrent à moi. Alors, je goûte, non sans délectation, une forme d’abstinence vineuse qui m’entraîne vers d’autres boissons. De la bière Gazelle (« à deux pattes ? », me questionne le serveur connu pour son humour « à deux balles »…) en 66 cl à la tisane de citronnelle, du jus de mandarine au pastis en passant par le vin de palme nouveau, et le fameux jus de Bissap, les occasions ne manquent pas. Que les vieux coloniaux ravagés par le whisky et les descendants des Tirailleurs me pardonnent, ainsi que tous mes amis Sénégalais en exil chez nous ou ailleurs, mais je ne leur apprendrai rien de nouveau sur le Bissap. Ils peuvent momentanément vaquer à leurs occupations professionnelles, sauf à me lire pour mieux corriger mes éventuelles erreurs, celles d’un européen naïf qui depuis des décennies cherche à faire couleur locale lors de ses deux mois de retraite de Casamance.

Le Bissap est la boisson d’ici. Elle a la couleur plus ou moins tendre du rosé de Provence ou de Bergerac auquel elle a emprunté sans le vouloir bien des codes. Aromatique à souhait sur un registre classique cassis-fraise-groseille, le Bissap possède une sacrée belle acidité et laisse une bouche agréablement fraîche ce qui est sa principale qualité en ce pays où l’on est souvent tenté de boire plus que de raison.
 

Précision qui a son importance, le jus de Bissap, que tous les habitants de la Casamance (et d’ailleurs en Afrique) fabriquent vers la fin de l’année, est une boisson sans alcool, même si j’ai goûté lors d’un précédent séjour une liqueur de Bissap fabriquée au sud de Dakar par un artisan ne manquant pas de talent. Bissap est le nom d’une fleur assez large et blanche qui ne croît pas très haut dans le jardin, à peine 50 cm, et qui, à maturité, atteint un rouge pourpre plus ou moins profond. Émile, le pharmacien du village de Cap Skirring, m’a avoué qu’hormis une richesse certaine en vitamine C, il ne lui connaissait pas de vertus médicinales.

Pour le Casamançais lambda, il ne fait aucun doute que cette fleur est un hibiscus. Mais les connaisseurs démentent avec fermeté, certains concédants qu’elle appartiendrait tout juste à la même famille. On parle aussi ici d’oseille rouge de Guinée. N’étant point botaniste, je laisse le soin aux lecteurs d’opérer de savantes recherches sur le sujet. Toujours est-il qu’une fois arrivée à maturité, fraîchement cueillie, la fleur-fruit sert d’abord à préparer de délicieuses confitures qui laissent ressortir son goût acidulé. Cependant, la plupart des mères de famille font sécher le Bissap durant quelques jours. Puis, elles en plongent quelques poignées dans une bassine emplie d’eau, disons 80 grammes par litre, et laissent infuser le tout durant une nuit (moins si l’eau est chaude) avant de filtrer sommairement. Un rosé d’une nuit, en quelque sorte. De mon côté, j’ai essayé de mettre une certaine quantité, l’équivalent d’une belle poignée, dans une bouteille d’eau minérale d’un litre et demi et, au bout de deux heures, je disposais déjà d’une boisson désaltérante et fruitée.

Nicole, originaire de Ziguinchor, préfère quant à elle faire bouillir le tout une trentaine de minutes car, dit-elle, « je crains les microbes ». Elle y ajoute un peu de vanille et du sucre « à goût » pour le plus grand bonheur de sa fille de 6 ans, « Petite Simone » et de ses amies d’école. Elle aime aussi associer pour moitié son jus de Bissap à un jus d’ananas. « J’en congèle un peu dans des bacs », ajoute-t-elle, comme il lui arrive, à l’instar de ses concitoyennes, de conserver les fleurs séchées dans un sac dans un endroit sec pour les utiliser au fur et à mesure de ses besoins en attendant la prochaine saison. Nicole ne jette surtout pas les feuilles de Bissap. Elle les fait fondre sur le feu dans un peu d’eau avec des gombos. « Je fouette et je touille jusqu’à que ça devienne purée. Pour nous, ces feuilles-là, en cuisine, c’est comme de l’oseille ».

Je ne m’étends pas plus longtemps sur le sujet n’ayant qu’une hâte : me laisser tomber de mon hamac pour plonger dans les vagues de l’océan et commander mon verre de Bissap au bar.

Michel Smith membre émérite de l’Amicale du Bien Vivre dite des Bons Vivants

Photo Michel Smith. Touty M'Baye, 30 ans, les plus jolie des moissonneuses, est ravie de constater que son riz mûrit bien...

Ce matin ma chronique, en dépit de son titre, n'est ni un repli stratégique sur mon terroir de Paris après une journée d'hier très agitée par le Grand Q glacé, ni une nouvelle provocation risquant de m'attirer les foudres des petites soeurs et des petits frères des pauvres. Non le « Le Vin de Paris » c’est le titre d’un recueil de nouvelles de Marcel Aymé publié chez Gallimard dans la prestigieuse collection blanche en 1947 (tous droits de traduction, de reproduction réservés dans tous les pays, y compris l’URSS) – j’adore la formule car elle nous rappelle que pendant plus d’un demi-siècle la patrie du socialisme réel a existé pas vrai Marie-George&Jean-Luc les duettistes du toujours à gôche – Je l’ai acquis pour 3 euros chez un bouquiniste. L’ironie de l’histoire c’est que ce n’est pas le titre de cette nouvelle qui va devenir, selon la formule consacrée, un must médiatique, mais une autre : « La traversée de Paris » qui, par la grâce de l’insulte culte de Jean Gabin : « Salauds de pauvres » dans le film de Claude Autant-Lara avec Bourvil et Louis de Funès. Si les petits génies du marketing pouvaient sévir je suis persuadé que Gallimard boosterait les ventes de l’opus en le rebaptisant « Salauds de Pauvres ». Si vous souhaitez lire l’intégralité de la nouvelle vous pouvez acheter le recueil en collection folio 6 euros.

En amuse-bouche je vous propose les deux premiers paragraphes de la nouvelle « Le Vin de Paris » qui est comme toujours avec Marcel Aymé un pied de nez à la bien-pensance... Lisez et vous serez édifiés... 

« Il y avait, dans un village du pays d’Arbois, un vigneron nommé Félicien Guérillot qui n’aimait pas le vin. Il était pourtant d’une bonne famille. Son père et son grand-père, également vignerons, avaient été emportés vers la cinquantaine par une cirrhose du foie et, du côté de sa mère, personne n’avait jamais fait injure à une bouteille. Cette étrange disgrâce pesait lourdement sur la vie de Félicien. Il possédait les meilleures vignes de l’endroit comme aussi la meilleure cave. Léontine Guérillot, sa femme, avait un caractère doux et soumis et n’étais ni plus jolie ni mieux tournée qu’il ne faut pour la tranquillité d’un honnête homme. Félicien aurait été le plus heureux des vignerons s’il n’avait eu pour le vin une aversion qui paraissait insurmontable. Vainement s’était-il appliqué de toute sa volonté et de toute sa ferveur à forcer une aussi funeste disposition. Vainement avait-il tâté de tous les crus dans l’espoir d’en découvrir un qui lui eût livré la clé du paradis inconnu. Ayant fait le tour des bourgognes, des bordeaux, des vins de Loire et du Rhône, des champagnes, des vins d’Alsace, des vins de paille, des rouges, des blancs, des rosés, des clairets, des algériens et des piquettes, il n’avait négligé ni les vins du Rhin, ni les tokays, ni les vins d’Espagne, d’Italie, de Chypre et du Portugal. Et chacune de ses tentatives lui avait apporté une nouvelle déception. Il en allait de tous les vins comme de l’Arbois lui-même. Fût-ce à la saison de la plus grande soif, il n’en pouvait avaler seulement une gorgée qu’il ne lui semblât, chose horrible à penser, boire un trait d’huile de foie de morue.

Léontine était seule à connaître le terrible secret de son mari et lui aidait à le dissimuler. Félicien, en effet, n’aurait su avouer qu’il n’aimait pas le vin. C’eût été comme de dire qu’il n’aimait pas ses enfants et pire, car il arrive partout qu’un père en vienne à détester son fils, mais on n’a jamais vu au pays d’Arbois quelqu’un ne pas aimer le vin. C’est une malédiction du ciel et pour quels péchés, un égarement de la nature, une difformité monstrueuse qu’un homme sensé et bien buvant se refuse à imaginer. On peut ne pas aimer les carottes, les salsifis, le rutabaga, la peau du lait cuit. Mais le vin. Autant vaudrait détester l’air qu’on respire, puisque l’un et l’autre sont également indispensables. Ce n’était donc aucunement par un sot orgueil, mais par respect humain sue Félicien Guérillot… »