Le petit monde du vin français bruit, s’ébroue, ricane, tempête parfois, même les plus anciens servants de la cérémonie pestent contre de quasi-délits d’initiés, les Primeurs de Bordeaux sont, selon l’obédience à laquelle on se rattache, le dernier lieu où il faut avoir été vu ou le seul lieu où il ne faut pas poser ses Richelieu bien astiquées. Moi, au risque de surprendre, ça m’étonne et ça m’enchante à la fois, car les défilés des grands couturiers ou les grandes foires d’Art Contemporain, qui sont du même tonneau : tout un petit monde, plein de cercles concentriques, qui s’agite, se congratule, se déteste, fait du buiseness, font les délices des grands médias et des consommateurs devant leur écran plat. Ce n’est que du bruit et, bien sûr, du commerce. Peu importe au grand public ce que les top-modèles faméliques portent sur leurs fesses fermes ou ce qu’un Jeff Koons expose à la FIAC ou à la Grande Foire de Bâle, jamais au grand jamais la mémère ou la bimbo se mettra ce bout de tissu sur son popotin, elles se contenteront d’acheter le dernier parfum ou un sac fabriqué en Chine siglé du grand couturier. Le masculin vaut aussi. Quand aux œuvres d’Art Contemporain il faut avoir le poids d’un Pinault ou d’un Arnault pour s’y frotter et les badauds de la FIAC eux se contenteront d’ersatz au prix fort (pour eux bien sûr).  

J’ai déjà commis quelques chroniques sur ce beau sujet :

- Haute couture, haute cuisine, haute vitiviniculture... sommes-nous en train de péter plus haut que notre cul? link 

- Post-scriptum à ma chronique de samedi : pour être respecté et admis parmi l’élite il faut avoir, et aimer avoir, des vins dans sa chambre forte link 

Cette antériorité critique me permet d’assumer les 2 jours que je vais passer aux Primeurs de Bordeaux. Pour moi, qui ne suis qu’un petit chroniqueur observateur, j’estime qu’un « correspondant de guerre » doit être sur le théâtre des opérations. Bien sûr je comprends certains anciens baroudeurs, qui n’aimaient rien tant que le privilège d’être reçu dans les châteaux, beaux discours, belle vaisselle, bonne chère et grands vins, le bonheur de se sentir happy few, s’irriter de se voir traiter maintenant comme les quasi dernières roues du carrosse. Dans le monde impitoyable des affaires, comme le souligne François Mauss, à propos de la place de Bordeaux, ce sont les notes de Parker qui comptent pour ceux qui font le buiseness. Tout le reste n’est que fioritures. Pourquoi s’étonner que si on ne fait pas la cote on n’a plus la cote. C’est ainsi, comme dans l’Art Contemporain où Paris place mondiale a été ravalée au rang de petite banlieue par New-York et les nouvelles places des pays émergents, les prescripteurs ne sont plus les experts mais les marchands au sens large (d’ailleurs les grands experts de nos musées nationaux l’ont fort bien compris, ils sont passés pour certains de l’autre côté de la barrière).

Ne voyez, dans mes propos, aucun cynisme mais simple volonté de dire, d’affronter une réalité que certains peuvent juger déplaisante ou contraire à leur éthique. Pour les illustrer, plutôt que de vous livrer à nouveau mes analyses, je vous propose un texte et une piste de réflexion sur ces Nouveaux Riches, en croissance exponentielle, qui jettent leur argent par les fenêtres pour le plus grand bénéfice de ceux qui le ramassent.

Le Messi* n’a pas de prix

« Les patrons de la Bank of China me reçoivent au sommet du gratte-ciel qui leur sert de siège mondial, la tour IM Pei. Nous sommes huit traders à attendre dans le salon adjacent à la salle de réunion. Huit concurrents, chacun à la tête des départements quantitative trading des grandes banques occidentales : des armées de matheux à la recherche de l’équation parfaite, celle qui permet de prendre des positions gagnantes au rythme de la nanoseconde. D’habitude, nos clients nous traitent comme des prix Nobel. Pour la première fois de ma vie, j’ai le sentiment d’être une poule de luxe guettant le client libidineux. J’attends mon tour. Ma passe.

Les Chinois nous font défiler avec chacun quinze minutes chrono pour les convaincre. Ils sont sept alignés derrière une table. Ils portent le même costume noir. Je lance ma présentation Power Point : une succession de diagrammes et d’équations stochastiques.

- Do you have questions ? dis-je, après le dernier slide.

Après un silence, l’un d’eux, siégeant au milieu de la rangée, opine du chef.

- How much ? dit-il.

Je tends le projet de Tern Sheet préparé par la banque et détaillant les modalités de l’augmentation de capital.

- No, no. How much for you, working for us ? demande-t-il en pointant un doigt vers moi.

Il aligne des chiffre sur sa carte de visite puis me la tend comme une offrande, des deux mains:

- Réfléchissez vite, Monsieur. Nous aimons travailler efficacement.

Et il me désigne la porte. Je sors en tenant de compter le nombre de zéros inscrits sous son nom pour me débaucher. »

Comment j’ai liquidé le siècle Flore Vasseur éditions des équateurs

* Lionel Messi joueur argentin du Barça, ballon d’or, joueur de football le mieux payé du monde ( le sportif le mieux payé étant Tiger Wood le golfeur noir américain)

Quelques pistes de réflexions :

Stephen Bertman désigne par les expressions « nowist culture » et « hurried culture » la façon, en français « culture du maintenant » et « culture de l’instant », dont nous vivons dans notre type de société où le consumérisme devient liquide, fluide, où le consommateur se transforme lui-même en marchandise, se dissous dans l’océan de marchandises. Dans la monotonie du gris, dans le flux de l’argent l’activité de consommation incessante est perçue comme le seul moyen de s’élever au-dessus de m’invisibilité et de l’insignifiance.

« Certes dans la vie « nowist » des citoyens de l’époque consumériste, les raisons de s’activer tiennent en partie à l’envie d’acquérir et de collecter. Mais le besoin le plus urgent, celui qui rend la précipitation impérative, est néanmoins la nécessité de jeter et remplacer. Quiconque s’encombre de lourds bagages, et en particulier de ceux que l’on hésite à abandonner pour des raisons d’attachement sentimental ou à cause d’un serment de fidélité prononcé imprudemment, n’a pour ainsi dire aucune chance de réussir. »

« Le premier album de Corinne Bailey Rae – chanteuse de 27 ans, originaire de Leeds et signée par EMI – est devenu disque de platine en à peine quatre mois. C’est un cas rarissime : accéder ainsi au vedettariat après un bref passage au sein d’un groupe de rock indépendant, et u poste de préposée au vestiaire dans un Soul Club. Une probabilité guère plus grande, si ce n’est encore moindre, que celle de remporter la cagnotte du loto (notons au passage que des millions de tickets de loto sont vendus chaque semaine). « Ma mère est institutrice, déclara Corinne dans une interview, et quand elle demande à ses élèves ce qu’ils veulent faire plus tard, ils répondent « être célèbre ». Alors elle leur demande pourquoi, et ils lui disent : « Je ne sais pas, pour être célèbre, c’est tout. »

Tailler la vigne ! Taille Guyot pour le pinot à Vinzelles, taille en gobelets pour le gamay du Moulin à Vent. « Courte taille, Bonne vinée. » Le sécateur et l’égohine, le calendrier accroché à un clou dans la cuisine :

- On est ben encore en jeune lune ?

- Oui, elle est pleine que le 5.

- Bon ! Alors je va dans mes pinots des Garennes. Y n’ont guère poussé depuis la grêle d’y a deux ans : y’a presque point de bois de taille. Si je veux que l’an prochain y en ait du meilleur, y faut que je les coupe en jeune lune : y aura de la végétation. Tant pis pour les raisins de cette année. Y faut penser à l’avenir... Du bon sarment déjà. Le fruit pousse pas sur des allumettes.

« Si on peut tailler le jour de la Saint-Aubin, Chaque grume n’a qu’un pépin. »

Et puis ramener un bouquet de violettes ou de coucous à la Julie...

Pour les vignes vigoureuses le bon moment c’est de tailler en vieille lune.

« Ce sarment-là a endossé pas plus de quatre, cinq feuilles, à la belle saison ; ça se cache dans trois fois rien : un vrai petiot dans sa robe de baptême ; c’est encore qu’à la veille de pousser vraiment.

Bon ! Je te recipe ça à vingt centimètres de terre.

Et le sécateur du Toine raccourcit le jeune pied de vigne.

« Quatre bourres au total. Y en viendra bien trois ou quatre de plus. Si on se fiait pas quelquefois au hasard dans notre sacré métier, y pisserait jamais trop de vin.

Le pied d’à côté, c’est un pied de deux ans. Il était déjà mieux habillé en feuilles que l’autre. Pour lui, le baptême a passé : la vigne a enfilé cette fois sa robe de communiante. Pourtant je la taille encore à l’œil borgne. Je laisse trois bourres sur ma baguette. Maintenant à la chance jouer ! »

Sur le soir, quand il est venu à bout du carré des tout jeunes plants, le Toine se trouve en face d’un cep de trois ans : il demeure perplexe. Au printemps dernier, cette vigne-là a revêtu les amples frondaisons de sa robe de mariée, déjà agitée par le vague espoir d’être bientôt mère : à sa quatrième feuille, elle doit porter des fruits.

«  Voyons ! se dit l’homme. Cette garce-là, elle a déjà poussé six sarments... Ben sûr, quand on est jeune, on a du sang : on se sent plus pisser. Mais de là à nourrir un régiment de grappes !...

C’est pas le tout ; qu’est-ce que je m’en vas ben garder comme baguette ? Voilà une ... deux... trois... quatre branches qui font le gros dos, presque jusqu’au milieu du rang. Allons ! sacrifie-moi ça !

Le Toine saisit son sécateur, la branche de la lame appuyée contre la base du pouce droit, tandis que les quatre autres doigts enserrent l’autre branche. Il dirige, obliquement, son outil, nez contre terre, et engage le sarment ras la souche, entre les pointes, contre-lame en haut. D’une forte pesée du pouce, il fait enfoncer la lame dans le bois tendre ; les quatre autres doigts maintiennent ferme la contre-lame à laquelle se heurte le sarment, qu’il ne peut échapper à son emprise. La lame rejoint la contre-lame : la branche est sectionnée.Faut savoir orienter sa vigne, bien droite au long des fils de fer. Un souci qu’avaient pas les vieux ; avec leurs pioches, y tournaient facilement autour du cep, sans l’éborgner de ses plus beaux yeux...

Pour la baguette de taille, plus grand choix : deux sarments dans l’axe de la treille ; mais celui-là est chetignot comme une allumette, avec trois yeux seulement, et encore, qui ont pas trop bonne façon ; l’autre, par exemple va faire l’affaire : gros comme mon petit doigt, avec des bourres calées au nœud entre le sarment et le gourmand, là où y afflue toujours de la sève en réserve.

Si on surcharge, une jeune plante est vite crevée ; la vie d’une vigne repose toute entière sur les premières tailles.

Pourtant, y s’agit pas de perdre de la récolte, en raccourcissant les baguettes de trop...

On sait jamais bien ce qu’on veut faire, entre le trop et le trop peu. C’est ben la chance du vigneron, souvent assis entre deux chaises...

L’homme se repose quelques instants.

Le soleil lui gaillardement  et fait le fier, parmi le bleu du ciel, tempéré par le voile des brumes de la saison, du bleu tendre, le bleu des pervenches s’épanouissant, timides, à l’abri des prunelliers, tout scintillants de leur précoce floraison.

Sous la chaude caresse du Bourguignon, sous la chaude caresse du mateneau, le sarment commence à s’émouvoir ; par la blessure du sécateur, la sève s’échappe...

La vigne pleur, et le Toine l’œil humide, regarde pleurer la vigne.

Le Toine, ses fagots achevés, a ramassé parmi la vigne, le bois de taille, à pleine brassées, et l’a entassé, au bas de la pièce, sur le chemin.

Il y met le feu.

Le sarment craque et crépite, et crie sous l’atroce morsure de la flamme.

Le bucher se consume lentement et dégage un parfum de qui saisit le Toine aux narines, un subtil parfum de violettes, auquel se mêle, confusément, celui des fleurs modestes du hallier, le parfum du pinot de Vinzelles, qui a toujours fleuré bon la violette.

Machinalement, le Toine cueille, à côté de lui, une violette, la porte à sa bouche, et en mâchouille la queue entre les dents : faute de pinot, on se débrouille, comme on peut, pour s’illusionner...

Mars : Moi je suis Vigneron André Lagrange éditions du Cuvier

« Ce message vous est envoyé par un visiteur grâce au formulaire de contact accessible en bas de page de votre blog: www.berthomeau.com » ainsi, hormis les commentaires, je reçois dans ma boîte à malices des messages tel que celui d’une autre Sophie,

« Faire part

Sophie

Bonjour,

J'aime beaucoup votre blog. Je vous invite à découvrir celui que je viens de créer : www.cheeeers.wordpress.com

Accepteriez-vous un échange de liens ?

Bien cordialement,

Sophie »

Moi, vous me connaissez, quand je reçois un message, très pro de chez pro, je clique et 9 sur 10 je tombe sur un site de marchand de zizigougous ou sur un gars ou une fille qui me prenne au mieux pour un couillon, au pire pour le corbeau de la flamme. Là, surprise, le texte est simple et de bon goût. Je vous le livre.  

« Si vous recherchez un endroit de rêve, hors du temps, pour passer quelques jours « off »… destination San Donatino, en Toscane, entre Florence et Sienne. C’est là, à environ 1 km du village de Castellina in Chianti et pas loin de San Gimignano, que vous trouverez l’agriturismo campolungo, au coeur même du Chianti Classico.

Vous entrez alors à San Donatino Di Sotto, sur les terres de  Léo Ferré et de sa famille. Là, tout n’est que beauté, calme, sérénité. Le domaine est composé de vignes et d’oliviers, d’une magnifique villa (où vous pouvez louer une chambre et profiter de la piscine) dominant la vallée de l’Elsa, de la maison principale et de la cave.

Vous êtes en général accueilli par Maria Cristina Diaz, la femme du chanteur-poète, dans un français presque parfait (si vous ne parlez pas l’italien) ou l’un de ses enfants. C’est sur la terrasse, autour d’une grande table, que vous dégustez, sur des tartines, l’huile d’olive du Domaine, et appréciez ses vins. Parmi nos coups de foudre, la cuvée San Donatino « Poggio Aï Mori », un excellent Chianti Classico reconnaissable à son étiquette ornée d’une chouette dessinée par… Pablo Picasso.

Buon viaggio ! »

Pour la fiche d’identité de la cuvée San Donatino « Poggio Aï Mori », si ça vous intéresse allez donc sur  www.cheeeers.wordpress.com la consulter. Pour ma part, comme c’est aujourd’hui le jour du Seigneur et que je ne devrais pas travailler de mes mains je vais me contenter de vous offrir 3 Vidéos de Léo Ferré.

Si j’écris que les deux premiers cités ne peuvent se passer l’un de l’autre certains vont croire que je verse dans la gaudriole anticléricale en brocardant la soutane et la barrette du curé fripon qui s’intéresserait de trop près aux jupons. Certes les Nantaises ont de belles mamelles mais jusqu’à ces dernières années elles étaient en voie de disparition. À cet instant je sens poindre chez vous un brin d’exaspération : qu’est-ce-que c’est que cette chanson affirmer que les Nantaises étaient pas en voie de disparition relève de l’élucubration. Non ! 

« Lorsque, en septembre 1979, nous sommes arrivé à la toute nouvelle Ecole Vétérinaire de Nantes, nous nous souvenions qu’il avait existé une race bovine nantaise, dont nous étions persuadé qu’elle avait disparu, absorbée dans l’ensemble Parthenais. Nous n’imaginions absolument pas qu’elle puisse encore exister. Pourtant, dans les semaines qui suivirent notre installation dans l’Ouest, nous recevions une lettre nous demandant d’aider à la sauvegarde de la Nantaise ! Ce fut le début de notre collaboration avec ceux qui, à un titre ou à un autre, se préoccupaient de l’avenir de cette race. » Bernard Denis Pr Honoraire de l’EV de Nantes dans sa préface au beau livre la Nantaise histoire et renaissance.

De belles vaches... « C’est ce qui ressort nettement de tous les témoignages même si l’on peine à avoir une description commune, la palette des couleurs est nuancée « la robe n’était pas uniforme, elle était foncée, blonde, froment moyen, un peu rouge ou encore tirait vers le gris ». Pour certains, les Nantaises étaient couleur froment et les Parthenaises un peu plus rouges, les croisements, voire les exigences des concours auraient semble-t-il modifié la robe. Celles qui étaient bien soignées restent dans les souvenirs avec une robe « pommelée, brillante » et les plus rouges étaient moins appréciées. Pour d’autres, ce sont les yeux qui font la différence avec la Parthenaise ! »

Le travail des femelles... « Beaucoup de petits agriculteurs, qui exploitent une surface insuffisante pour « tenir » une paire de bœufs mais qui ont plusieurs vaches, font travailler celles-ci. Dans certaines régions du département où cette pratique est très répandue, le fait pour une vache d’avoir été dressée au joug, ou seulement d’être bien charpentée pour le travail et d’avoir une belle cornure, constitue une très nette plus-value.

Les vaches de travail sont surtout des nantaises ou des métisses nantaises, ou parfois des normandes-maraîchines ; » Chaquin Monographie de la Loire-Inférieure 1929

Dans son ouvrage Les Meilleures Vaches Laitières 1943 Maurice Jouven cite les Races Parthenaises et analogues

- Rendement laitier satisfaisant : 2500 litres par an en moyenne

- Teneur du lait en matières grasses : 4,5% en moyenne. Indépendamment de son aptitude à la lactation, la race Parthenaise présente de grande qualités pour le travail ainsi que pour la production de la viande (53 à 56% de viande nette après engraissement).

- sous-race poitevine,

- sous-race vendéenne,

- sous-race maraîchine,

- sous-race nantaise.

Races analogues : la race d’Aubrac et la race d’Angles (Tarn).

Qui dit lait dans ma belle région dit beurre mais aussi, dans une moindre mesure fromage « À Plessé, Francis Blin se rappelle « avoir vu des étagères au mur du cellier des Jaunais pour mettre probablement des fromages. Mon père m’a raconté que quand ma mère a acheté cette maison dans l’entre-deux guerres, la cuisine était carrelée avec des tomettes rouges, une surface lavable. Ce fut sans doute la première laiterie de Plessé. Ensuite elle se déplaça dans le village de Barbotais, puis à la Prairie de la Haie, toujours à Plessé et pour finir elle est devenue la COLARENA sur la route du Coudray. Je me rappelle aussi de Clair Gauthier, ramasseur de lait, venant le dimanche matin après la messe de 11 h, au café Beaupérin, avec sa sacoche de cuir remplie de liasses de billets épinglés pour payer le lait livré. »

Voilà je suis retombé sur mes pieds et je peux vous parler du Curé Nantais qui, vous vous en doutiez car vous me voyiez venir avec mes gros sabots plein de paille, est un fromage et c'est un fromage de vache à pâte molle à croûte lavée, à pâte pressée non cuite.

« L'histoire du Curé nantais débute en 1880 dans le village de Saint-Julien-de-Concelles sur les bords de Loire, dans le département de la Loire-Atlantique (dénommé alors Loire-Inférieure).

La rencontre entre un agriculteur du pays, Pierre Hivert, et un prêtre de passage (venant peut-être de la région nantaise, une légende dit qu'il venait de Savoie, d'autres sources affirment qu'il s'agit d'un prêtre vendéen fuyant pour sauver sa vie lors de la Révolution français) permet la naissance d'un fromage appelé « Régal des Gourmets ». Quelques années plus tard, en hommage à l'ecclésiastique, ce fromage devint le fromage du curé puis « le Curé nantais ». Certains ouvrages le référencent sous le nom de fromage nantais, et le désignent également sous le nom de fromage du pays nantais, dit du curé.

La famille Hivert a perpétué la tradition de père en filles pendant quatre générations. Après avoir connu son heure de gloire et son lot de médailles de concours, le produit a vu sa production diminuer. En 1987, la famille Hivert cède la marque à Georges Parola, fromager de Pornic descendant d'une lignée de crémiers. La production de Curé nantais a été multipliée par dix pour atteindre 150 tonnes en 2008. » source Wikipédia.

Pour plus de détail aller sur le blog http://curenantais.wordpress.com/ et www.lecurenantais.com . Le mien, celui de la photo, je l’ai acheté chez Philippe Alleosse 20 rue Clairaut 75017 Paris www.fromage-alleosse.com

« En fabrication, rien n’est compliqué mais tout est important. Il faut faire attention aux petits détails. Par exemple, une cuve mal lavée un soir et c’est la catastrophe le lendemain. » Georges Parola

« C’est en cave fraîche et humide, sur planches d’épicéa], qu'il est affiné. Ces planches sont naturellement aseptisées : une étude a tenté d'y inoculer des bactéries listeria mais elles ne se sont pas développées »  thèse menée par Claire Mariani. L'étude qui a duré 3 années a été financée par l’ACTIA (Association de Coordination Technique pour l’Industrie Agro-alimentaire), le CNAOL (Comité National des Appellations d’Origines Laitières), Entremont-Alliance et ACTILAIT. ».

En 2008, le Point, titrait Le curé nantais : un fromage culte, les journalistes adorent les titres ronflants, moi j’aurais titré : un fromage rare. 2000 fromages/jour, c’est peu. C’est de l’artisanat. Ce fromage, sous sa forme carrée, semble modeste et pourtant il a du caractère. Sous sa croûte rugueuse, percée de petits trous, sa pâte dorée et onctueuse. Comme tous les fromages qui sentent, le curé nantais est en bouche voluptueux, avec un petit goût fumé. Rien que pour embêter ceux qui adorent JP Coffe je vous propose de visionner la vidéo de l’émission de Drucker car on y voit la fabrication et l’affinage du curé nantais. Cerise sur le gâteau, rien que pour plaire à Saverot, l’invité du dimanche est Roselyne Bachelot à l’époque Ministre des Tranquillisants&Vaccins H5N1.

Reste, pour en finir avec cette chronique, à justifier l’étrange affirmation de mon titre : les Nantais n’aiment pas le Muscadet. Ce n’est pas moi qui le dit c’est un jeune et brillant géographe, Raphaël Schirmer, dans son livre « Muscadet. Histoire et Géographie du vignoble nantais » Editions Presses Universitaires de Bordeaux 2010, broché 536 p, 25 €. Même pas une maison des Vins à Nantes pensez-donc ! J’y reviendrai dans une prochaine chronique lorsque je me serai plongé dans cette épaisse somme. « L'ouvrage assez imposant de Raphaël Schirmer débute par l'histoire du vignoble nantais, qui a connu des périodes assez contrastées. Il est par exemple peu connu que la région était productrice d'eaux de vie de grande qualité aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'auteur poursuit par l'analyse de tous les facteurs qui ont entrainé les producteurs dans une course à la productivité. Enfin, le dernier tiers du livre est consacré à l'étude de tous les éléments qui peuvent permettre l'amélioration de la qualité, que ce soit à la vigne, au chai ou dans l'environnement économique et social. L'étude est particulièrement exhaustive, résultat d'un impressionnant travail de recherche. »

Comme je ne puis terminer sur une fausse note pour déguster avec mon Curé Nantais de chez Alleosse je vous propose la gamme de Marie-Luce Métaireau au Grand Mouton www.muscadet-grandmoton.com et ce pour deux raisons : parce que ce sont des vins d’exception et pour taquiner Raphaël Schirmer car ses vins dans un article de Nantes Métropole Magazine 2010 sous le titre Trois Femmes dans un terroir. Qui c’est qu’a dit que Jean-Marc Ayrault n’aimait pas le Muscadet ?

Chronique dédiée à Denis Saverot suite à ma chronique de lundi link

« Dès minuit, les percolateurs sont remplis de café et de lait et Chez Clovis, Françoise Cornut attend ses premiers clients : « Quand ils arrivaient, on leur servait le café dans de tout petits verres. On connaissait nos clients et on savait qui le prenait avec du lait, du calva, du kirch ou du cognac, comme la grand-mère de Lucienne Fabre qui commandait un p’tit ben raide. Après c’était le blanc cass’ vers cinq heures du matin, puis ils attaquaient la tête de veau ou les tripes. Mon beau-père préparait aussi de grosses marmites de pot-au-feu, de petit-salé ou de saucisses chaudes qu’il mettait dans des sandwiches avec de la moutarde. Ils mangeaient ça debout au comptoir rt repartaient finir de ranger et faire leur comptabilité. Ensuite, ils redescendaient vers deux heures de l’après-midi faire ce qui était pour eux un vrai repas, après quoi ils rentraient se coucher. Le samedi, comme les commerçants étaient contents de voir s’achever la semaine, c’était folklo, on n’en finissait pas. Tout le monde était heureux et buvait encore plus que d’habitude, c’était la fête ! »

Pour Claude Cornut, comme beaucoup de propriétaires de brasseries, la première boisson des Halles, c’est le champagne. C’est le quartier où l’on vend le plus de champagne en France, ce qui permet sans doute à l’un des représentants de Moët et Chandon de changer de voiture tous les ans.

Robert Meurice fréquente La Cloche, rue Mondétour : « Le patron, Nénès, était un gros savoyard qui avait une préférence marquée pour le champagne Pommery : il en voyait passer dix mille bouteilles par an et on raconte même que le jour de son enterrement, on a glissé un Mathusalem de Pommery dans son cercueil ! »

« Certains cafés font également office de vestiaire : ainsi, Chez Clovis, due mandataires viennent se changer tous les jours. A la Tour de Montlhéry, soixante-dix vestiaires sont à a disposition des tripiers qui, en échange, consomment sur place.

Bien que très mélangée, la clientèle des cafés réunit souvent des travailleurs d’un même secteur. Ainsi les volailleux fréquentent plus volontiers La Vallée, les poissonniers Le Grand Comptoir, les tripiers Le Bougnat Blanc ou La Tour de Monthléry, les bouchers de la rue de Montorgueil apprécient quant à eux Le Nid d’Aigle.

Odile Lavenarde et Fernand Devineau fréquentent ce bar-tabac très animé : « Ici les clients se faisaient parfois voler leur portefeuille et le matin, il y avait souvent une descente de police. Des couples louaient des chambres pour quelques heures, souvent des vendeurs qui venaient rencontrer leur maîtresse alors que leur femme était sous les pavillons. Ils disposaient également d’un grand dortoir avec une quarantaine de lits de camp qui permettaient aux transporteurs de se reposer une heure ou deux pour un franc. Il y avait souvent de la bagarre, mais il suffisait de sortir dans la rue en criant « aux bouchers », ils arrivaient avec leur couteau et les mecs se débinaient. Dans le coin, c’est les bouchers qui faisaient la police »

Je me souviens des Halles Josette Colin éditions Parigramme. 1998