« Le vin sans perdre ce qui fait son originalité dans ce monde uniformisé doit pour amener ces nouveaux consommateurs dans son univers utiliser ses codes, surfer sur les tendances, faire de la wine attitude un standard. Comme dans le monde de la mode où les frontières entre haute couture et prêt-à-porter implosent pour laisser la place à des fashion victim, c’est-à-dire des consommatrices capables de se trimballer avec des tongs dont les prix varient entre celui de l’hypermarché et celui de Prada, soit de 30 à 2000 F… » En août 2001, lorsque ces lignes furent mises en ligne sur le site du vénérable Ministère de l’Agriculture, l’auteur, votre serviteur en l’occurrence, fut étiqueté par les grands prêtres du vin : nuisible. Tous, à l’exception notable de Jacques Dupont du Point et de Thierry Desseauve qui participa avec pertinence aux travaux des experts de Cap 2010. Alors vous comprendrez mon extrême plaisir lorsque, le 30 septembre au soir, je découvrais lors du petit pince fesses organisé à la Cave Estève 15, rue de Longchamp dans le 16^ième www.cavestève, par Lagardère publicité, le Spécial Vin du magazine ELLE à table www.elleatable.fr réalisé par le couple Bettane&Desseauve
 http://www.berthomeau.com/article-22808007.html

Quel plaisir de découvrir qu’il y a dans ce Spécial Vin une catégorie fashion victim : des vins glamour et dans l’air du temps, de lire sous la plume de B&D : « Un rosé fringant, un chardonnay rond et suave ou un gewurztraminer aromatique seront tout indiqués avec les sushis ou les recettes pour « filles canon » d’Elle à table.fr » Quand je pense qu’il y a quelques années les vins de cépage étaient frappés du sceau de l’infamie, marqués au fer rouge, voués à l’enfer des wine table. Aujourd’hui, tous les vignerons stars jouent dans la cour des wine table. Normal, c’est le seul espace de liberté où, ceux qui en ont, peuvent laisser libre court à leur talent. Donc, à la cave Estève, dirigée par Jérôme Moreau, ancien sommelier du Ritz, en dehors du plaisir d’être reçu par les dames d’ELLE, j’ai pu déguster le « Côte Rôtie » Saint Cosme : une vraie petite merveille et acheter son Côtes-du-rhône « Saint Cosme » que j’avais découvert sur la carte du restaurant LAN de Pékin  millésime 2005

http://www.berthomeau.com/article-21298637.html à 44 euros la bouteille. À la Cave Estève le 2006 affiché à 8,50 euros m’a couté avec la réduction accordé aux invités de la soirée : 6,30 euros. Pour ceux qui l’ignoreraient, Louis Barruol est un vigneron-négociant (modèle économique que je défends

http://www.berthomeau.com/article-22975905.html basé à Gigondas (Château Saint Cosme) considéré par les aficionados (dont Parker) comme l’un des meilleurs. J’ai découvert sur un site un mot de Louis Barruol « C'est en s'appuyant sur ce savoir-faire de vigneron que j’ai créé en 1997 une activité de négoce que l'on peut appeler "Négoce-Vigneron". En effet, lors de mes différentes pérégrinations dans le Rhône, il m’a semblé que de grands terroirs n’étaient pas exploités. Certains endroits me plaisaient beaucoup,  m’ont donné envie d’essayer. J’ai donc souhaité être un négociant « à l’ancienne », c'est-à-dire exercer ce métier dans un esprit vigneron.
Exiger du rêve dans chacun de nos achats, me maintenir à une toute petite taille, être suivi par des vignerons qui avaient la même ambition, transporter mes vins en fûts pour ne pas les soutirer et ne pas les abîmer, essayer de mettre du beau dans tout ce que nous faisons.

À Saint Cosme, nous réalisons le maximum de travaux  à la main. Je souhaite vinifier des vins qui expriment leur terroir avec pureté, qui ont de la personnalité et de l’équilibre. Je veux qu’ils soient aptes à vieillir. »

Quand à Parker il écrit : « Le jeune et talentueux Louis Barruol a superbement relancé cette propriété magnifiquement située de Gigondas, qui s’impose désormais comme l’une des étoiles montantes de son appellation. Le Château de Saint-Cosme est, à l’évidence, un nom que les amateurs doivent retenir. Il produit depuis peu une gamme impressionnante de vins de négoce. »

Pour finir ma soirée j’ai dégusté un Viognier 2006 de Jean-Michel Gérin, un vin de pays des collines rhodaniennes 11 euros la bouteille (pour moi avec ma petite réduction : 8,25 euros) remarquable. En rentrant, perché sur mes canes anglaises (genou défaillant), sous un petit crachin londonien, je ne pouvais m’empêcher de penser au combat stupide des tenants de l’ordre moral qui en sont à vouloir bâtir une ligne Maginot sur l’Internet pour protéger la jeunesse « des méchants pourvoyeurs de drogue légale que nous sommes à leurs yeux ». Dans quel monde vivent-ils ? La Toile n’a pas de frontières, tout mécanisme de cantonnement national est illusoire, inefficace et hypocrite. La seule réponse, pour une politique de santé publique préventive qui touche les populations à risque, c’est la construction avec les acteurs : ces vignerons adulés par les médias, d’un contrat sur le contenu des messages, la non intrusion, la non incitation. Quand comprendront-ils que l’alcoolisme est pour nous, gens du vin, qui sommes comme eux des parents, des citoyens responsables, la pire des contre-publicités. Ne leur en déplaise, le n’y touchez jamais est une bêtise absolue, l’apprentissage reste la base de toute éducation. La prohibition, l’interdit, sont au contraire des incitations à la transgression la plus débridée et la plus incontrôlée. Sortez de vos casemates, de vos discours formatés, de vos à priori, de vos fonds de commerce associatifs, pour vous colleter au monde tel qu’il est.

Un dernier mot sur ELLE, une baby-boomeuse puisque le magazine fondé par Hélène Lazareff et Marcelle Auclair est né en 1945, pour évoquer la première rédactrice en chef : Françoise Giroud. Cette femme m’a toujours fasciné par son élégance morale et physique, son humour, et ses engagements. Le temps qui passe, les belles figures restent dans les mémoires.

Le débat sur le rôle de la dégustation dans la cadre de la réforme des AOC n’est pas clos. L’enfant, me dit-on, évolue, il retrouve, grâce à de bonnes fées qui sont venues se pencher sur son berceau, des traits plus sympathiques. Cependant, avant l’emballage final par le CAC, sans vouloir jeter de l’huile sur le feu, bien au contraire puisque le titre de ma chronique « Mets de l’huile » fait référence à un tube d’origine toulousaine du groupe Reg’lyss qui chantait : « Tu n'es pas Jamaïcain, tu chantes le reggae/ Tu es Languedocien, et con, tu chantes en anglais/ Mets de l'huile petit homme dans la vie, il faut que ça glisse… » si ça vous chante écoutez : http://www.youtube.com/watch?v=vbC3gJMmycs

Mais alors, m’objecterez-vous, que viens faire l’huile dans nos histoires de vin ? L’huile, même d’olive, et d’AOC, en dépit d’une longue histoire commune, d’une certaine parenté, n’est pas miscible dans le vin d’AOC. En clair, vouloir lorgner du côté des mécaniques normalisatrices du COI me semble céder à la tentation d’un copié-collé aussi rassurant qu’inadapté. Pour beaucoup d’entre vous ce que je viens d’écrire doit leur paraître d’une grande opacité. Soyez patients, je vais m’expliquer aussi simplement que possible en faisant, comme d’habitude, un petit retour en arrière.

Siéger au COI (prononcer coil), lorsque je présidais la SIDO, entre 93 et 98, et que je gérais la cagnotte européenne des producteurs d’oléagineux, protéagineux, des plantes textiles (colza, tournesol, huile d’olive, pois, chanvre, lin, fourrages déshydratés…), c’était le rêve du responsable du secteur de l’huile d’olive. Eu égard à notre poids spécifique proche de zéro dans cet organisme international, il s’agit du Conseil Oléicole International, dominé par le couple Italo-hispanique (le siège est à Madrid et le directeur exécutif était alors italien, depuis un tunisien puis un marocain assurent la direction), je tempérais ses ardeurs voyageuses. Mais, lorsque le grand Louis le Pensec, qui préférait l’huile d’olive au beurre, me demanda d’aller le représenter à la session annuelle du COI à Florence je m’exécutais de bonne grâce. Mon porte-flingue me bichonna. Beaucoup de vent, beaucoup d’emphase, mais ça avait de la gueule les discours dans le Salone dei Cinquecento du Palazzo Vecchio, et puis dîner chez Pennello, via Dante Alighieri, de Pappardelle aux cèpes arrosé d’un  Vernaccia de San Gimignano de chez Terruzzi&Puthod c’était l’extase. Bref, je revins comblé mais toujours un peu étonné des moyens déployés par les grands zinzins de coopération internationale.

Que fait donc le COI ? Réponse dans un appel de candidature de notre belle Union Européenne « En tant qu'organisation intergouvernementale en charge de gérer l'Accord International de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table, le Conseil Oléicole International (COI) est une organisation multilatérale unique œuvrant pour l'oléiculture mondiale. La Communauté européenne est l'un des 15 membres du COI, où elle représente ses 27 Etats membres. Elle apporte une contribution substantielle aux budgets opérationnels du COI.

Les objectifs généraux du COI touchent à la coopération technique internationale, à la normalisation internationale des produits de l'oléiculture, à l'expansion du commerce international et à la promotion des produits de l'olivier. »

Suite à cette lecture vous comprenez mieux mon intérêt matinal pour ce bel organisme qui pond des textes « concernant les normes relatives aux caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques et les méthodes d’analyse » ou « un guide pour la sélection, l’entraînement et le contrôle des dégustateurs qualifiés d’huile d’olive » ou « analyse sensorielle, vocabulaire général de base » consultables sur le site du COI www.internationaloliveoil.org Bien évidemment, loin de moi d’ironiser sur un travail sérieux et utile pour mieux appréhender les qualités des huiles d’olive. Cependant, la volonté normalisatrice de certains membres du CAC, pourrait y trouver une source de référence pour le vin. À mon sens ce serait s’engager dans une impasse. En effet, sans lui faire injure, l’huile d’olive en dernier ressort, celui du consommateur final, reste un produit d’accompagnement : à froid pour les crudités ou à chaud pour la pasta. On ne consomme pas cette chère huile en petit verre entre amis. On peut la déguster certes mais ce n’est qu’un acte purement professionnel. De plus les mécaniques du COI ne servent pas à rattacher le produit à une famille d’origine en fonction d’un goût commun. Dans le vocabulaire évoqué par le COI aucune trace de la fameuse typicité chère à certains.

Remettre de la rigueur dans les agréments des AOC est une œuvre salutaire mais n’oublions jamais d’où nous venons et où nous voulons aller. Toute procédure, toute directive qui l’oublierait, où qui profiterait de l’occasion pour fourguer subrepticement une forme de normalisation réductrice, via des travaux au contenu scientifique contestable et contesté, dévaluerait notre système. Moi j’ai entière confiance dans l’approche d’Yves Bénard le président du Comité Vins et eau-de-vie de l’INAO sur ce sujet : trions le bon grain de l’ivraie sans aucune concession, mais il ne faudrait pas que les nouveaux venus dans la vieille maison, majoritaires au CAC, se croient investis d’une mission purificatrice. Qu’ils balaient d’abord devant leur propre porte ! Qu’ils veuillent bien se souvenir, en dépit des errements récents de certains vins d’AOC, que ce concept a reçu ses lettres de noblesse grâce au vin. Pour avoir, en 1990, lors de l’élargissement de l’INAO aux autres produits, dont principalement les produits laitiers, constaté leur vision purement normative de la qualité (ce n’est pas l’ami André Valadier qui me démentira)  je leur demande un peu d’humilité, la même que je conseillais à mes « amis » du vin lorsque je m’inquiétais des produits indignes qu’abritaient certaines « grandes ombrelles AOC » Bon travail au CAC, dans un esprit d’ouverture et de sérénité pour que plutôt que de chercher un introuvable dénominateur commun au sein d'une même AOC nous consolidions l’excellence de chacune d'elle en jouant sur la diversité... 

À l'office, assise sur une chaise paillée, égrenant un chapelet aux grains usés, une déjà vieille, vêtue de noir, m'accueillait avec un large sourire édentée. « Mon petit gars, je suis la nounou de Jean-Edern, qu'est-ce-que je peux faire pour ton service ?
- Ne vous dérangez pas je vais me servir un verre d'eau.
- T'es bien le premier que je vois boire de l'eau dans cette maison...
Je lui trouvais un air de famille ce qui m'amenait à lui poser une question que d'ordinaire je me serais bien gardé de poser.
- Vous êtes née où madame ?
- En pays bigouden, à Pouldreuzic, je suis gagée depuis l'âge de 14 ans et y'a ben longtemps qu'on ne m'a pas donné de la madame. Ici, c'est Yvonne par ci, Yvonne par là, y'a que ma grande ficelle qui continue de m'appeler Lolo Bellec. Faut vous dire que je suis une Le Bellec, la douzième, et que je sais plus à quel âge il a arrêté de me téter ma grande ficelle. Quand il est fin saoul, comme l'était si souvent mon père et mon bonhomme, y vient pleurer dans mon giron et y me dit que j'suis bien la seule qui l'aime.
- Vous avez eu beaucoup d'enfants ?
- Non mon petit gars, trois seulement, un par an avant que mon bonhomme se fasse écraser par un wagonnet dans la ligne Maginot. Que des gars, y font des cochons au pays et leurs femmes font leurs commissions en auto. Y viennent jamais me voir. Z'ont honte de moi, j'suis qu'une bonniche pour eux, alors le soir je dis des chapelets pour mes petits enfants.
Je m'étais assis en face d'elle. Le temps passait, hors du temps je l'écoutais dévider ses souvenirs en pensant à ma mémé Marie.

Au-dessus de ma tête une sonnerie à mi-chemin entre le grelot et la clochette d'enfant de chœur me tirait de mes rêves éveillés. Yvonne soupirait « C'est son heure. Avec lui c'est réglé comme du papier à musique. Après ses galipettes c'est, comme y'me dit toujours de sa belle voix, Champagne ! » En l'écoutant je me tordais le cou pour observer le panneau d'où provenait la stridulante injonction ; une petite merveille en loupe de noyer sertie de cuivre avec, sur deux rangées, des ampoules rouges et des sonnettes surmontant des plaques de porcelaine où, en écriture romaine, était indiqué le lieu de provenance. L'ampoule clignotait au-dessus de « Bibliothèque ». Yvonne se relevait pesamment pour aller ouvrir la porte supérieure d'un frigo, façon boucher, encastré dans le mur qui faisait face à la lourde cuisinière de fonte encadré par un grand évier de granit et un plan de travail en bois patiné. « Même s'il a drôle de manières que notre religion réprouve cet homme, mon garçon, est bon et généreux. Lui quand il m'appelle Yvonne je n'ai pas le sentiment qu'y me traite comme un vieux torchon. L'a des yeux qui rient. Y prend, comme toi, le temps de me causer. Et puis, y trouve toujours l'occasion de me donner la pièce. Y m'dis, Yvonne « achetez-vous un beau foulard pour aller avec vos prières ». Le rit avec ses belles dents. Jamais moqueur, un peu taquin, y fait toujours attention à moi... » Les bras chargés du magnum, trainant ses savates, Yvonne Le Bellec, sur le pas de la porte, me lançait, sans même se retourner, « et si vous veniez avec moi je suis sûr que ça lui ferait plaisir... »

Pour nous rendre à la bibliothèque, afin d'éviter les pièces où se tenait la réception, Yvonne nous fit passer par le jardin. Sous la lumière crue de la pleine lune les gravillons blancs des allées, tels des amas de vers luisants, traçaient d'étranges filaments sur la masse sombre des massifs. Nous contournions l'hôtel par la droite et nos pas désaccordés résonnaient dans l'étrange amphithéâtre formé par les immeubles avoisinants qui découpaient dans le ciel blafard d'inquiétantes figures sans relief. Provenant d'une porte-fenêtre ouverte l'écho d'une voix reconnaissable entre mille me faisait sursauter. Coup au plexus solaire, je marquais un temps d'arrêt. Yvonne s'inquiétait « z'êtes où ? » Me tirer ! Fuir. J'hésitais. La voix interpellait Yvonne qui se tenait sur le petit perron donnant accès à la bibliothèque : « Alors sainte femme, j'espère ne pas avoir interrompu votre Rosaire ! Ne restez pas plantée dehors, entrez donc dans ce lieu de perdition... » Yvonne lui répondait qu'elle n'était pas toute seule. Elle me hélait « j'vous ai pas demandé votre petit nom mon garçon alors je ne sais pas comment vous appeler. J'vous aurais pas cru si timide. Allez venez y va pas vous manger... » Un grand éclat de rire accueillait sa déclaration « mais on dirait que notre Yvonne nous amené une petite nouveauté qui fait des manières... » Je ne pouvais plus reculer et, d'un pas mal assuré, je rejoignais Yvonne Le Bellec sur le perron. « Ha, bien merde alors, te voilà enfin Benoît... » Debout, pieds nus, en caleçon, face à moi, le père de Marie n'en croyait pas ses yeux.
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Lors d’un dîner champêtre, alors que nous dégustions en apéritif un excellent Crémant de Limoux, un importateur belge me faisait remarquer, alors que je lui parlais de la croissance du marché des effervescents, que pour ces vins le consommateur considérait que le seul Champagne pouvait tout se permettre en terme de positionnement alors que les autres effervescents, en dépit de leur qualité intrinsèque, devaient se contenter de « jouer » sous le plancher des prix champenois. La conséquence de cette césure radicale est que bien sûr un écrasement de l’échelle des prix, pour les crémants par exemple qui peinent sous la barre des 10 euros. Dur à avaler. De retour à Paris j’ai donc décidé d’aller fouiner dans le rayon vins effervescents de 5 enseignes de la Grande Distribution : Franprix et Monoprix tout près de chez moi, Champion et Hyper Casino à quelques encablures de mon appartement en aval de la Place d’Italie et enfin Le Carrefour de la Porte d’Auteuil qui est connu pour avoir une belle cave. Pour ne pas disperser mes observations j’ai choisi de m’intéresser qu’au brut et j’ai exclu les marques de distributeur qui se contentent de sucer les roues des marques leaders. Dans chaque magasin j’ai repéré le Champagne 1^er afin de fixer la référence haute pour les autres effervescents.

CHAMPAGNE le moins cher : entre 14 euros chez Casino et 11,32 à Franprix, le prix moyen s’établit à 12,50 euros. Ce sont des marques de fantaisies.

1 - Le cul du peloton des champagnes, donc, par ailleurs assez peu représentatif du bas de la gamme des champagnes où beaucoup de produits tournent autour de 20 euros, est donc largement hors de portée des outsiders issus des effervescents AOC.

Le produit le plus proche : Bulle de Blanquette 1 (Casino) est à  8,95 euros soit un ∆ de 3,50 euros. Suivent Louis Bouillot Crémant de Bourgogne (Monoprix) à 7,95 euros et Jaillance cuvée exceptionnelle Clairette de Die (Casino) à 7,40 euros.

À noter que lors d’un passage chez Biocoop j’ai relevé que le Crémant de Bourgogne 11,38 euros, la Clairette de Die 11,34 euros et la Blanquette de Limoux 8,54 euros et que l’écart avec le premier prix des Champagnes 22 euros ne se démarquait guère de ce qui suit.

2- Le peloton des effervescents AOC s’étage entre 7 et 4,50 euros :

Le Crémant de Bourgogne : ses prix tournent autour de 7 euros et sont assez resserrés autour de la marque de JC Boisset Louis Bouillot.

Le Crémant d’Alsace : ses prix tournent autour de 6,50 euros avec une fourchette plus large avec des marques tirant le produit vers le haut Wolfberger, Metz.

La Blanquette de Limoux : essentiellement représentée par la marque Aimery (Sieur d’Arques) ses prix tournent autour de 6 euros mais elle n’est présente que dans 2 enseignes Casino et Carrefour.

La Clairette de Die : elle aussi représentée par une marque Jaillance ses prix sont sur un axe 5,5 euros + mais elle est plus présente (partout sauf Franprix) et un facing plus important assez bien identifiable sur le linéaire du fait d’un étiquetage tranchant sur les codes habituels.

Saumur : fourchette de prix assez large 4,20 à 6,60 l’axe des prix s’établit autour de 5,20 euros.  Une marque Akermann est bien représentée dans le haut de la fourchette.

Vouvray : se situe dans le même niveau de prix que l’appellation précédente mais sans écarts significatifs. Akermann toujours très présent.

Touraine : essentiellement représenté par la marque Blanc Foussy les prix sont sur un axe de 5 euros +

Crémant de Loire : très présents mais avec un grand écart de prix de 4,14 à 6,58 l’axe des prix se situe autour de 4,50 euros.

À noter que dans ce peloton la présence du Cava de Freixenet Cordon Negro qui se situe en terme de prix autour de 5,50 euros.

3- Le petit peloton des marques de Mousseux pédale tranquille en se calant sur des prix tournant autour de 4 euros avec une hiérarchie, parfois troublée par les promos, qui s’établit ainsi : Kriter, Charles Volner et Café de Paris.

4- Le groupe des avant-derniers où l’on retrouve beaucoup de Veuves se cale sur le prix de Muscador qui tourne autour de 2 euros. À noter, pour ceux qui ont fait croire que la mention du cépage était leur propriété que, ce mousseux à deux balles, lui en fait état : cépage Muscat (ça va de soit) en toute légalité et depuis belle lurette.

5- Les proches de la voiture-balai traînent leurs gros culs en bas du rayon avec des prix chatouillant l’euro avec effort suprême chez Carrefour un Sire de Beaupré à 0,99 euro.

Ce qui m’étonne dans tout ça c’est que j’entends partout dire que la Champagne ne produit pas assez de raisins pour satisfaire ses marchés alors moi je me pose la question : pourquoi ne pas faire du « bon » champagne avec les raisins qui font du champagne bas de gamme ? En clair, est-il vraiment nécessaire pour ce beau produit de se vautrer dans des prix indignes de son prestige ? Ça ressemble comme 2 gouttes d’eau aux châteaux de Bordeaux à 1 euros du temps de la crise (quelle crise ?) Bien sûr, on va me rétorquer que c’est la faute à la GD qui veut allécher le gogo avec des champagnes à 12 euros. Mais alors, si je comprends bien, tous ces acheteurs de la GD qui se prennent pour des œnophiles de haute volée ne sont que des faiseurs de miracles qui amusent la galerie. Franchement, face au mur de grosses boutanches à muselet je me disais : qu’est-ce qui font au juste ces gars-là à part terroriser les plus faibles et copier les marques ? Bref, l’épicerie est un métier que ces mecs-là ne savent plus exercer correctement. L’obsession du prix bas si elle conduit à vendre, sommes toute cher, un produit qui est un premier prix, qualitativement médiocre souvent, alors que l’on pourrait proposer au consommateur pour un prix équivalent un beau produit, me semble être la négation de la base du métier d’épicier, en l’occurrence ici de caviste à grande échelle, qui consiste à proposer le meilleur produit au meilleur prix : « madame Michu plutôt que ce petit Champagne prenez-donc cet excellent Crémant de… »

Je sais les consommateurs sont des veaux qui veulent péter plus haut que leur cul mais, convenez-en, chers « amis » de la GD vous ne vous cassez pas beaucoup la nénette pour mettre en avant les « outsiders ». Ceux-ci d’ailleurs pourraient, au lieu de pédaler chacun dans sa petite appellation, s’unir pour un travail de fond visant à élargir le marché et faire gagner de la notoriété à ces produits que beaucoup de français rangent facilement dans la catégorie infâmante des mousseux (sous entendu le truc qu’on gagne au stand de tir à la foire du Trône). Pour ce qui touche l’exportation je vais avancer une « horreur » : pourquoi diable les grandes entreprises champenoises « méprisent-elles l’apport, de haut niveau qualitatif, de ces bulles « roturières » ? Je rêve d’une grande entreprise française « multibulles » occupant tout l’espace offert par le développement des Sparkling sur beaucoup de marchés extérieurs. Si ça donne des idées à certains, je suis preneur ! Reste, pour compléter mon panorama à lancer un appel à nos amis les grands dégustateurs qui passent leur temps à s’extasier sur les « grands champagnes » : à quand une grande dégustation réunissant toutes les strates des effervescents ? Pour le consommateur lambda ce serait faire œuvre utile. Je veux bien exclure du panel les trucs à 1 euro, style Sire de Beaupré, mais je serais curieux de voir où se situeraient les marques du modèle Kriter qui sont un « modèle économique » intéressant ou qui devrait intéresser nos amis producteurs en terme de valorisation de certains de leurs raisins.

Serais-je entendu ?

Il y a peu, nous étions à Saragosse, avec des amis, pour visiter la foire Internationale dont le thème porte sur l’eau. En déambulant dans les rues de cette ville magnifique et aérée, nous avons été frappés par son dynamisme, le peu d’embouteillages et par le coût de la vie. Nous avons pu photographier des étals de magasins et observer un fait curieux : les fruits et légumes sont globalement moitié prix qu’en France. Il en va de même de la viande dans les boucheries et charcuteries. Quant au vin, on le retrouve à peu près aux mêmes prix qu’en France.

Toutes proportions gardées, ces écarts sont intéressants, car ils traduisent une démarche permettant de maîtriser les exportations de vin face aux problèmes de change.

Naturellement, dans la discussion, on en vint à se poser des questions sur la manière dont l’Espagne pouvait gérer son économie et aurait su tirer parti des aides de restructuration de l’Europe.

On n’oubliait pas qu’au même moment, dans le Sud de la France, avec le vin, nous étions dans une situation critique, malgré le fait que la filière « vin et boissons » soit un contributeur majeur de nos exportations françaises (solde positif de 8 B€ environ). Sans vouloir faire de l’économie comparative, ni se lancer dans des études polémiques, on ne peut s’empêcher de faire quelques rapprochements, avec la lettre parue le mois dernier sur les « Cocus » (lettre de R.Amalric publiée  par J.Berthomeau).

Dans ce domaine, avons-nous été réellement ‘trompés’ et sommes nous victimes de notre ‘crédulité’ ?  Que s’est-il passé ? … On peut mettre en lumière quelques points :

1 – Le problème de la Négociation

Nous sommes, à un an près, en 2010. 

Aux niveaux de l’OCM, de la mise en place des structures opérationnelles (OIV, WWTG, OTC, etc.) et de certains accords sur le vin (Genève, Madrid, etc.) il s’est écoulé environ 20 ans. Depuis l’étude « Cap 2010 » de J.Berthomeau, 10 ans sont passés. Nous avons donc eu le temps de comprendre ce qui allait arriver. Un fait reste important : le vin, si je ne me trompe, est toujours classé, au plan international, dans la catégorie « Agro-industrielle ».

Sur le plan économique, et Européen, on se sent floués, sinon un peu frustrés ! Mais, comment a-t-on fonctionné ? A-t-on pris le bon virage ?

Pour défendre nos positions dans la communauté internationale (sur le plan mondial, ou au niveau de l’Europe) qui a mené les débats et les négociations? Nos représentants et nos « leaders » étaient-ils aguerris et rompus à ce genre d’exercice ? Ayant été à Bruxelles comme expert, dans le monde industriel, j'ai toujours constaté que la maîtrise de l'Anglais ainsi qu'un excellent professionnalisme (connaissance des dossiers avec une dizaine de feed-back de toute nature pour parer à la non prévision et l’imprévisible) étaient nécessaires pour ne pas se faire rouler dans la farine. 

Dans les négociations internationales, le premier objectif d’un industriel ou d’un groupe d’activités n’est pas de « freiner » le progrès. Il essaie de comprendre le marché, son positionnement concurrentiel, puis il tente de « bétonner » avec des normes, des standards et des  réglementations pour se protéger (dans un premier temps) et permettre sa propre évolution (dans un second temps).

A-t-on agi de la sorte ? De manière unie et cohérente au niveau de la profession ?  N’est il pas un peu tard pour faire valoir certains de nos nouveaux besoins ?

2 -  Un problème de Gouvernance

On parle de vin mais... quelle est la stratégie pour notre agriculture ? Existe-t-il encore une agriculture au sens conventionnel du terme ? Quels sont les objectifs globaux à atteindre ? Pour le Vin, quels sont les éléments concurrentiels recherchés, et que l'on veut exploiter, pour quels segments de marché ? Evolution et tendances attendues ?  Place de cette filière dans notre société ? Je fais, bien modestement, de la « veille technologique », mais j'ai un mal fou à collecter quelques informations réalistes et cohérentes.

Je n'ai toujours pas compris la stratégie commerciale et organisationnelle sous-jacente, pour nos vins en France (AOC ? VDP ? AOP ? IGP ? IG ? OI ? Pour quelles définitions, significations et réglementations ?). N’ayant pas fait polytechnique, j’ai du mal à y voir clair ; en ayant discuté avec pas mal de viticulteurs, la seule chose que ces gens retiennent est qu'il va y avoir davantage de contrôles et que cela va coûter plus cher.  

3 – Notre Adaptation au Marché

Dans l’Industrie, depuis 20 ans, on ne cesse de répéter que l'Economie de Marché, qui existait déjà du temps des Phéniciens et qui est toujours en vigueur (car c'est la moins mauvaise forme d'économie, malgré des alternances diverses au cours du temps) allait s'exprimer de nouvelle façon. Pour des raisons que les économistes connaissent certainement mieux que moi, on vit maintenant dans le court terme, dans la spéciation, la spécialisation ; ce qui compte est la marge nette... dans une démarche intégrée et globalisée. Notons que pour affronter la concurrence mondiale, la variation du cours des devises est déjà intégrée au niveau des approvisionnements.

L'agro-alimentaire ne peut échapper à ce mouvement : il y a 20 ans, on a mis l’accent sur  l'industrie, on en est aux services (par exemple, la banque) restent l'alimentation, la santé, la formation, etc.  

La priorité d’une filière n’est pas de préserver des emplois ou des avantages acquis, mais de créer des richesses et de nouveaux marchés. Est-ce bien ce que nous faisons ?  

Sur un autre plan, compte tenu des contraintes économiques et environnementales, certaines filières agro-industrielles (dont en partie la notre) sont devenues sous compétitives. Pour changer cette situation, il faut des aides, des investissements et de l’Innovation. Mais pas n’importe où !!!

Dans le cas de la chaptalisation, par exemple, on n’est pas dans le « structurel » ; de plus cette mesure n’est pas « équitable » : elle est donc condamnée !

Dans le cas de l’irrigation, intrant indispensable, le sujet, est-il abordé de façon intégrée ? Etc.

On ne peut continuer à ignorer et rejeter certaines tendances, les demandes sociétales, les OGM, etc. Cela est suicidaire et on est contraint d’intégrer de nouvelles pratiques, des technologies innovantes,  puis de s’adapter, de s’adapter encore, … pour ne pas se faire éjecter du panorama.

4 – La Diversité et la Cohérence

Les considérations précédentes ne concernent pas un schéma unique ; quels que soient les secteurs considérés, plusieurs systèmes peuvent coexister ; la diversité est un fait de la nature.

Le schéma productiviste globalisé n’est pas le seul modèle de référence. Il y a de la place pour tous !

Pour faire simple, on peut considérer 2 modèles économiques dans notre filière :

Soit on élabore des produits « technologiques » (du volume standardisé, à faible coût, etc.),

Soit on élabore des produits « conceptuels » (du haut de gamme, le cousu main, avec également des produits de niche innovants et/ou ciblés, etc.). Dans cette seconde catégorie, on retrouve l’esprit initial des AOC, dépouillé de contingences compliquées (perception actuelle).

On peut encore rajouter d’autres modèles, mais les principes décrits s’appliquent aussi bien aux innovations technologiques qu’à l’oenotourisme !  Comment en faire bénéficier toute une filière ?

Avec la réforme actuelle portant sur le vin, on est un peu perdu et je ne vois pas bien comment se positionner : tout d’abord, notre approche, en termes de « procédures » est trop technique. Ensuite notre outil de production est atomisé et peu structuré. Enfin, comme on sait le faire dans notre beau pays, nous avons des organisations trop complexes…. et on légifère trop (bien que cela soit rassurant). Sur le plan des intentions, on essaie de changer, mais y a-t-il vraiment une rupture ?

Résultat : dans le vin, on se retrouve avec un « mix » de plusieurs démarches et cultures existantes et nouvelles, avec des règles variées et un chapeau formel (le contrôle) qui méritent d'être mieux ciblées et décrites.

Pour aller dans le sens de ces observations : dans l'automobile, par exemple, ce n'est pas l'Etat qui organise et effectue les contrôles : il définit simplement des normes et des standards, mais c'est le producteur qui définit, met en place et prend en charge ses propres contrôles pour livrer un produit conforme. La validation, elle, est effectuée par le client ou consommateur.

5 – La Recherche

Se pose enfin le problème de la recherche. Par expérience, elle ne peut se passer d’une vision, de l’expérimentation et de la validation. Ceci implique donc une symbiose entre tous les acteurs de toute la chaîne de la valeur. En ce qui concerne le vin, pour des raisons historiques évidentes, et pour corser la difficulté, il n'y a pratiquement pas d'intégration du marketing/négoce, de la recherche et de la production. Chacun a des organisations et des intérêts différents. En général, nous ne proposons pas de « solutions globales » comme savent le faire certains « bassins », l’Espagne ou certains pays de l’hémisphère sud. Ceci, bien sûr, n’est pas facile à entreprendre car la démarche est souvent transdisciplinaire, mais nous ne pouvons ni ne devons laisser la responsabilité d’assurer notre évolution au seul domaine de la recherche : les risques de déviation (involontaires) sont trop grands.

A ce jour, faute d’adaptation de certains produits au marché et d’amélioration dans nos démarches, on peut lire dans nombre d’articles de presse consultés, qu’il y a des pertes de marchés pour certains types de vins à l’étranger. Notre outil de « production » qui n'est, en fait, qu'un ensemble de centres de coût, ne peut qu'en pâtir. D’où l’intérêt de ne pas s’isoler et d’attirer l'adhésion de tous les viticulteurs.

Je n'irai pas plus loin dans ce débat, ni ne parlerai de l’organisation des marchés.

On peut maintenant se poser à nouveau la question : sommes-nous, malgré nous, des cocus ? Pas forcement, car pour un certain nombre d’entre nous, comme on fait son lit, on se couche !

Sans rechercher à qui en revient la faute (cela ne fera pas avancer le schmilblick), que peut-on faire aujourd'hui ? Il est un peu tard pour s’exciter mais il faudrait peut-être tenter de faire avancer ses pions dans d’autres directions et défendre de nouvelles ambitions.   

Un projet mal parti reste un projet mal fichu : malheureusement, les petits et les plus démunis sont en première ligne !  Ce sont eux les cocus.  

Maintenant, bien que je sois un défenseur de la notion de terroir, est-il moral, comme on vient de le lire dans la presse, de les empêcher de se diversifier pour vivre en leur interdisant d’installer des centrales photovoltaïques sur leurs anciennes vignes ? Mais, un panneau photovoltaïque ferait-il moins terroir et serait-il plus polluant qu’une éolienne (dont on ne sait encore comment elle sera démantelée et à quel coût !) ? 

Pierre Massotte                                                                                         9 Septembre 2008