Terroir : mot magique, une exclusivité française, très prisée dans le monde du vin, de plus en plus mis à toutes les sauces pour estampiller son produit du sceau de l’authenticité.​​​​​​

Dans la Croix Vincent Moriniaux, géographe (Université Paris-Sorbonne) revient sur ce concept de terroir, très français. Longtemps influencé par la seule viticulture, il évoque l’alliance des hommes et de la terre, une alchimie de l’ordre du mystère.

Selon la définition « officielle » établie en 1995, le terroir est « un système d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains »

Terroir. Derrière ce mot en apparence modeste, tiré de « terre », comme son cousin le « terrain », et apparu dans notre langue au XIIe siècle selon le Littré, se cache un concept unique en son genre et très français. Il n’a aucun équivalent dans aucune autre langue. Nos amis anglais, espagnols ou allemands utilisent, en ouvrant grand la bouche sur le oi, notre mot. Les Italiens, pourtant nos frères dans leur attachement à la gastronomie et aux prodotti tipici, parlent de territorio, le territoire. Le terruño espagnol, qui pourrait sembler approchant, désigne le terrain.Quelle est donc cette notion si particulière que beaucoup de nos voisins d’Europe et d’ailleurs nous envient ?

ICI 

J’ai osé écrire dans une récente chronique sur le vin nature et ses détracteurs :

« Quand à ce pauvre terroir, invoqué, jamais défini, leurre absolu »...

Un vigneron m'a répondu : c'est très discutable, à la limite de la fausse information.

Et me voilà taxé de fabriquer une fake news comme on dit de nos jours.

Je conviens que ma formulation était un peu abrupte, donc discutable, mais si je veux bien la tempérer je demande qu’on me définisse très précisément ce qu’est le terroir.

Pas du blablabla de cul de bouteille pour faire joli, séduire l’acheteur, une vraie définition applicable dans tous les cas de figure, de Dunkerque à Tamanrasset, façon de parler comme le grand Charles. (Allocution du général de Gaulle du 16 septembre 1959 en faveur de l'autodétermination de l’Algérie)

Pour vous aider voici les définitions du CNRTL

TERROIR, subst. masc.

A. − Étendue de terre exploitée.

1. Rare. Domaine, territoire.

« Donc, en ces temps damnés, une très noble dame Vivait en son terroir, près la cité de Meaux (Leconte de Lisle, Poèmes barb., 1878, p. 281).

« Les souilles ne sont pas les mêmes l'été et l'hiver, ce sont là choses bien connues sur tout terroir de chasse » (Vidron, Chasse, 1945, p. 93).

2. Ensemble de terres exploitées diversement par une collectivité rurale. Terroir communal.

« S'il s'agissait d'histoire, on commencerait à l'instruire [l'enfant] de celle de son village et des hameaux avec lesquels il fait terroir; du canton où il ira les jours de foire (Pesquidoux, Livre raison, 1932, p. 175).

« Je voudrais (...) entrer dans l'âme de ce sauvage que nous étions, il y a si peu de temps encore, deux mille ans (...), quand il fondait l'un des plus vieux terroirs du monde (...), défrichait la forêt, étendait la clairière, bâtissait les chemins, créait la campagne » (Guéhenno, Journal « Révol. », 1937, p. 83).

3. Étendue de terre présentant une certaine homogénéité physique, originelle ou liée à des techniques culturales (drainage, irrigation, terrasses), apte à fournir certains produits agricoles. Terroir de vallée, de versant; terroir de graviers, de tuf, de sable; terroir à céréales; terroir fertile, maigre, pauvre; bon terroir; le terroir de Champagne, de la Beauce; fruits, produits du terroir.

« Ce terroir opulent qui s'étend de Nérac à Villeneuve, d'Agen à Marmande (...), pays de produits de luxe, et d'où l'on descend vers le fleuve aux larges eaux, la Garonne » (Pesquidoux, Livre raison, 1932, p. 165).

− En particulier. Ces terres considérées du point de vue de la nature du sol qui communique un caractère particulier aux productions, notamment au vin.

« Cette nature de terroir explique le goût particulier du vin de Soulanges, vin blanc, sec, liquoreux, presque semblable à du vin de Madère (Balzac, Paysans, 1850, p. 300).

« Le kilogramme de raisins noirs d'Ay, fixé à 1 fr. 25 (...), M. Dumesnil acheta au même taux dans les grands terroirs: Cramant, Avize, Verzenay, pour descendre à (...) cinquante centimes dans les petits vignobles » (Hamp, Champagne, 1909, p. 133).

♦ Sentir le terroir, avoir la saveur, le goût du terroir. Avoir le goût particulier dû à la nature du sol.

« Le jeune homme (...) goûte ce pain et ce vin qui ont la saveur de leur terroir » (Pesquidoux, Chez nous, 1921, p. 66).

♦ Vin de terroir. Vin dont le goût particulier tient à la nature du sol.

« Nous ferons notre dîner de ces fruits des Hespérides, avec un vin de terroir qui magnifie le goût des pêches » (T'Serstevens, Itinér. esp., 1963, p. 245)

Une définition parmi d’autres concernant le vin (elle bien longue et contient un biais)

Le terroir est composé de l’ensemble des facteurs de l’écosystème de la vigne : sol, sous-sol, climat et topographie.

Les éléments essentiels du terroir

• Le sol

Le sol doit être pauvre mais équilibré. Les racines de la vigne puisent l’eau et les éléments nutritifs dans le sol, la nature de ce dernier et les oligo-éléments qu’il contient ainsi que sa régulation hydrique participent donc au goût du vin.

• Le climat

Le climat conditionne la croissance et la maturation du raisin. Tous ses composants font donc partie de l’élaboration du terroir : pluviométrie, vents, ensoleillement et températures.

La clef d’un terroir, c’est son bilan hydrique, généralement déficitaire ou faiblement positif.

• La topographie

Les sols de coteau sont, en règle générale, plus pauvres que les sols de plaine, la vigne y est donc moins vigoureuse, le rendement plus faible, mais de plus grande qualité.

• Le vigneron

L’intervention du vigneron joue également un rôle important puisque c’est lui qui détermine le choix des parcelles cultivées, prend soin du sol, choisit la meilleure période pour les vendanges.

Les types de sols

Le type de sol semble induire des caractéristiques :

• les sols siliceux favorisent la finesse, les notes subtiles et florales;

• l’argile donne des vins plus ‘durs’, plus fermes, puissants et alcoolisés, des polyphénols aromatiques;

• le calcaire induit la rondeur, la souplesse, des notes minérales, florales et fruitées.

Adéquation terroir et cépage

Le Gamay donne des résultats décevants en Côte d’Or, et de remarquables réussites sur les schistes du Beaujolais. Morgon et ses ‘roches pourries’ (schistes fortement dégradés) produit un vin corsé, ferme avec un nez typique de kirsch… Le même gamay sur les granites de Chiroubles est floral et délicat…

La viticulture du nouveau monde privilégie le cépage et la technologie. La vieille Europe s’appuie sur une viticulture de terroirs : à quelques mètres de distance, le Pinot Noir de Bourgogne peut produire ici un vin ordinaire et là un vin sublime…

Le terroir est parfois tyrannique : des viticulteurs de la vallée du Douro prétendent qu’avec n’importe quel cépage, ils feraient du Porto : le sol dicte sa loi !

Définition du terroir par l'INAO :

Le terroir est un espace géographique délimité, dans lequel une communauté humaine, construit au cours de son histoire un savoir collectif de production, fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Les itinéraires socio-techniques ainsi mis en jeu, révèlent une originalité, confèrent une typicité et aboutissent à une réputation, pour un bien originaire de cet espace géographique.

Voilà c’est dit, pendant le Réveillon du Nouvel An, plutôt que de vous empailler à propos des gilets jaunes essayez donc de répondre à ma question en étant concis.

Laval fils d’aubergiste entreprenant n’est pas né dans une famille pauvre, mais il vient du peuple et ne cherche pas à le cacher. Son appétit de pouvoir et de richesse est-il une revanche sociale ? Ses contemporains n’en doutent pas, lorsqu’il achète le château de son village puis quand il unit sa fille au rejeton d’une famille aristocratique en vue ; Est-il paradoxal que l’inventeur de la politique de collaboration avec l’Allemagne nazie, à l’été 1940, soit un enfant du peuple, à l’instar de Hitler, Mussolini, Staline et Pétain, quand des patriciens comme Churchill, Roosevelt et de Gaulle se font les champions des démocraties libérales ?

L’époque est au vertige démocratique ; les libéraux craignent les masses soumises à la démagogie électorale, émancipées par l’idéal socialiste. Ils ne détestent pas recourir à des enfants du peuple pour les encadrer. Laval fait un Mussolini acceptable pour une bourgeoisie inquiète, un Mussolini tempéré, adapté au régime parlementaire, capable de dompter le peuple sans sacrifier les libertés des élites. Il est troublant de la comparer avec Pétain, d’origine modeste comme lui. L’image du Maréchal transcende la probité simple du fils de paysan pour devenir le symbole de tous les Français. Laval, lui, apparaît comme un traître à sa classe, sans jamais être considéré comme un bourgeois.. Avant d’être détesté, il est exilé dans un entre-deux social, qui résonne avec son rejet des taxinomies idéologiques et partisanes. À la veille de sa mort, il en est encore à revendiquer son origine sociale, comme si elle n’allait pas de soi. Il en fait une garantie d’honnêteté intellectuelle et de cohérence politique. On peut lire l’histoire de cet homme palindrome dans tous les sens, on en revient toujours à cette qualité, la seule dont il n’est pas responsable : il est un fils du peuple, un enfant d’Auvergne. « On m’a représenté comme un malin, comme un roublard, alors que j’ai toujours lutté avec l’intelligence vierge et simple d’un enfant du peuple. On m’a toujours représenté comme un ennemi du peuple, alors que  ceux qui me connaissent savent que c’est lui que je défendais. »

Extrait de Pierre Laval Un mystère français Renaud Meltz Perrin

« Qu’est-ce donc que M. Laval ? Ce n’est pas l’Université où il ne fit que passer. Ce n’est pas le Palais, car il n’a pas l’esprit chicaneur du robin. Ce n’est pas davantage le journalisme, car il se contenta d’essayer sa plume chez un de nos confrères. Non ! M. Pierre Laval, c’est le peuple. C’est au peuple qu’il a emprunté son bon sens souverain, son amour du réel, son horreur du verbalisme. »

Le Petit Journal 15 octobre 1934

Cette chronique est l’histoire, non romancée, de mon amitié avec Marie et Olivier Horiot, elle citoyenne adoptée, lui citoyen natif des Riceys.

La phrase exacte du titre est « Nos valeurs primordiales, ce sont l’humain et le temps. Pour nous il est essentiel de prendre son temps dans tout ce qu’on entreprend. Et humainement, à nos yeux, la réussite d’un millésime, c’est aussi une ambiance solidaire et joyeuse entre vendangeurs. »

Au temps lointain de ma carrière de blogueur, où j’arpentais les dégustations, un charmant et sémillant jeune homme, Olivier Borneuf, animait une petite société, Brittle, aujourd’hui il a disparu de mon radar car je sens sans doute trop le soufre, m’a fait découvrir le Rosé de Riceys d’Olivier Horiot.

C’était en décembre 2010, ce jour-là mon regard fouineur découvrait le livre du photographe Michel Jolyot Les Riceys en Champagne un terroir d’exception préfacé par Jean-Paul Kauffmann, fidèle lecteur.

« Apercevant pour la première fois les Riceys il y a une quinzaine d’années, je n’en croyais pas mes yeux. De vieilles maisons vigneronnes bien tenues, ornées de ferronneries, d’admirables façades ne laissant rien deviner du dedans, un vignoble intensément travaillé, un air de superbe et de secret. Comment un tel village à la beauté intacte pouvait-il encore exister en France ? Un village ou plus exactement trois villages en un seul. Je faisais connaissance avec la redoutable complexité ricetonne, presque aussi difficile à concevoir que le mystère de la Sainte Trinité. Trois bourgs distincts et consubstantiels formant une entité unique et indissoluble. Trois appellations d’origine contrôlée aussi (Champagne, Rosé des Riceys, Coteaux Champenois), aucune autre commune champenoise ne peut se prévaloir d’une telle originalité. La complexité qui partout ailleurs est l’indice d’un échec ou d’un désagrément est historiquement aux Riceys un avantage et même un privilège, en tout cas un défi. La singularité de ce lieu et de ce vignoble qui l’incarne tient dans cette complexité fièrement acceptée. Une difficulté - mais non un embarras - qu’on lui envie secrètement.

Les Riceys aiment jouer sur les deux tableaux. C’est la nature profonde de ce village. La place a appartenu tantôt à la Bourgogne, tantôt à la Champagne. Et, pour rendre les choses encore plus simples, souvent aux deux à la fois. L’histoire des Riceys abonde en anecdotes (1) où dans la même construction l’on est bourguignon du côté sud, champenois au nord. Il y a dans la mentalité de cette terre une espièglerie, une gaieté libre et truculente, presque rabelaisienne, qui a beau se dissimuler sous un certain quant-à-soi mais n’en est pas moins heureuse et conviviale comme il sied à un pays où l’on cultive la vigne. »

La suite ICI 

Puis un beau dimanche je suis allé dans ma petite auto aux Riceys pour voir ce fameux terroir, pas un chat, sauf des gros tracteurs avec des machines pleines de tuyaux, un village quasi-mort, même pas possible de s’acheter du Chaource, et ne parlons pas du champagne ou du fameux rosé des Riceys. Un peu déçu que j’étais mais je me suis dit, mon loulou, faudra que tu y retournes.

En mai 2014 je faisais une autre découverte : son Coteau Champenois En Valingrain 2011 dégusté lors d’un dîner de haute qualité organisé O Château par Alexandre Savoie avec Olivier Horiot. Très belle soirée, passionnante, autour d’une table avec un vigneron qui nous a captivés Claire du Lapin Blanc et moi. ICI 

Et puis en juin 2015 je franchissais un nouveau et grand pas, j’embarquais 3 nanas dans une auto rouge, direction Les Riceys. Et ce jour-là j’ai rencontré Marie Horiot, qui n’est pas que la femme d’Olivier, mais une vigneronne à part entière qui tient son rang. Ce furent deux journées, avec une longue soirée comme en témoignent les photos, mémorables.

À cet instant, je vais placer un couplet féroce à l’attention du petit monde du vin : mais où sont les femmes ?

Certes on en trouve une petite poignée dans les vignes et dans les chais, voir ICI 7 novembre 2014

Femmes je vous aime : des photos de naturistes à couper le souffle des amateurs de GCC… ICI  

Du côté de celles et ceux qui font le lien 2 filles qui se démènent : Fleur Godard et Camille Delaunay.

Du côté des cavistes ramenards, les stakhanovistes du clavier, les révolutionnaires de comptoir, c’est morne plaine, les mâles dominent largement le panorama. Bien sûr Agnès, Claire et quelques autres sont l’exception qui confirme la règle.

De temps en temps on exhibe une sommelière.

Ça en dit plus long qu’un long discours sur l’entre soi du monde du vin.

Si vous souhaitez découvrir ces deux jours passés aux Riceys allez ICI  

Et puis le 6 novembre 2015 il y eut Eureka j’ai trouvé des vins tranquilles et des vins excités des Riceys sur Saturne ! ICI
 

Et puis le 20 mai 2017 il y eut H comme Hulot, H comme Hugo, H comme Horiot… j’explore les Contrées des Riceys ! ICI 

Depuis, en 2018, pas de Marie et d’Olivier Horiot, faut dire que j’ai passé les ¾ de l’année allongé sur un lit étant donné mes exploits de cycliste urbain.

Je suis heureux de les voir à la Une du dernier numéro du LeRouge&leBlanc.

Comme à l’accoutumée c’est bien documenté, il ne manque aucun boutons de guêtre, faut vous abonner mes cocos.

Le focus vin est sur le rosé des Riceys, avec en bonus une reprise d’un article de Serge et Claudine Wilikow Le Rosé des Riceys, tradition et exception en Champagne.

De la dégustation qui s’est déroulée fin mars 2018 dans les locaux de l’hebdo en présence de Marie et Olivier Horiot j’extrais 3 commentaires sur les vins tranquilles qui ne sont pas notés – j’ignore pourquoi mais j’avoue que ça me plaît beaucoup.

• Coteaux champenois Riceys blanc En Valingrain 2015 (Chardonnay et Pinot blanc)

Nez délicatement fruité (poire, mirabelle) et floral (fleurs blanches). Pointe d’oxydation élégante. En bouche, un équilibre idéal entre la maturité et la tension délicate du vin. La matière, plutôt ample, se complexifie sensiblement après quelques minutes sur des notes de peaux de raisins, de curry, de safran, de poivre, de citron confit. Finale salivante et un certain potentiel de vieillissement.

• Rosé des Riceys En Valingrain 2013

Nez très floral (notes de roses un peu fanées), des arômes mentholés, de fruits rouges très frais (fraise, groseille). Un très bel équilibre délicat ; en bouche, on retrouve la fraise, la rose et même le litchi (« un fruité presqu’alsacien, remarque l’un d’entre nous). Très joli toucher de bouche, « un côté terrien enrobé dans du satin » pour un dégustateur. Un vin fin et gai avec une jolie finale dynamique sur la cerise à l’eau de vie.

• Coteaux champenois Riceys rouge En Barmont 2015

Petite réduction au premier nez, suivie de notes de petits fruits noirs (mûre) avec des touches ferrugineuses et fumées. Bouche pleine et juteuse, matière d’une belle maturité équilibrée, un superbe toucher de bouche à la fois dense et délicat, avec une pointe de gourmandise. Un vin très savoureux sur la tomate séchée, l’orange sanguine, et une belle longueur en finale, avec un caractère qui évoque un vrai terroir. « À faire pâlir certains grands noms de Bourgogne », s’enthousiasme l’un d’entre nous. Très belle bouteille.

Bien, on est aussi, presque, entre garçons au LeRouge&leBlanc… Bon courage Sonia !

« J’ai tourné mon premier film avec Marcello, Le Pigeon. J’en ai fait beaucoup d’autres par la suite : Le Bel Antonio, 8 ½, La Peau, Henri IV, Le Roi fou… C’était un très grand, et tellement simple, tellement gentil. »

Claudia Cardinale

Dans La Grande Bouffe, en 1973, Marcello Mastroianni meurt le premier. Dans la réalité, c’est un cancer du pancréas qui s'inscrira au générique de sa vie.

«Je voudrais mourir à Noël», disait-il à la fin de la Grande Bouffe. Marcello Mastroianni s'est éteint le 19 décembre 1996. À cinq jours près, le destin aurait comblé son vœu d’acteur.

Inhumé le 23 décembre 1996 sur un air de Nino Rota au cimetière de Campo Verano où reposent parmi les rois du cinéma de la Péninsule, Vittorio de Sica et Vittorio Gassman...

Marcello Mastroianni dans la vie c’était «Marcello!» comme dans La Dolce Vita où son prénom résonnait sur la via Veneto. Dans la vie, c'était pareil, il ne se prenait pas pour une vedette.

Marcello Mastroianni ne va cesser tout au long de sa carrière de prendre le contre-pied de ce cliché, de vouloir donner un coup de canif à cette image du «mâle» italien dont son personnage dans La Dolce Vita apparaît pourtant comme la quintessence.

Et pourtant, quelle carrière !

Cent soixante films dans sa musette !

Avec Jack Lemmon et Dean Stockwell, il est un des trois seuls acteurs ayant obtenu à deux reprises le Prix d'interprétation masculine au festival de Cannes.

Top 25 des meilleurs films avec Marcello Mastroianni ICI 

Mon film préféré c’est Une journée particulière (1977) Una giornata particolare d’Ettore Scola avec Sophia Loren, John Vernon

Le 8 mai 1938, Rome en fête organise un grand défilé en l'honneur d'Adolf Hitler, venu en Italie pour consolider son alliance avec le Duce. Dans un immeuble d'un quartier populaire, Antonietta, Sophia Loren, épouse d'un petit fonctionnaire fasciste, se consacre aux tâches ménagères. Son mainate s'échappe et se pose sur le rebord d'une fenêtre. Antonietta en avertit le locataire concerné. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Gabriele, Marcello Mastroianni un commentateur de radio homosexuel, récemment licencié, qui attend son arrestation imminente...

Le décor de ce film prestigieux mais crépusculaire est un immeuble mussolinien filmé comme un tombeau : toute vie semble y avoir disparu en ce jour de mai 1938 où les Romains fêtent la visite de Hitler. Ne restent dans l'immeuble que deux exclus de l'héroïsme fasciste : un homosexuel persécuté et suicidaire, et une mère de famille abandonnée à ses casseroles.

Le film est un huis-clos dans un immeuble reconstruit en 1934, selon les critères de la nouvelle architecture fasciste pour les fonctionnaires viale XXI Aprile à Rome. Les distinctions sociales étaient prises en compte dans la répartition des logements. Tout était fait pour que les gens puissent s’épier, s’espionner, dénoncer.

C’est une chronique du 24 janvier 2016

Ettore Scola n'est plus, une journée particulièrement triste pour le cinéma et pour moi.

La suite ICI 

-              Acteur caméléon, Marcello Mastroianni a su exploiter de nombreuses facettes de sa personnalité à l'écran. Lequel de ses rôles se rapproche le plus, selon vous, de l'homme qu'il était vraiment ? 

Claire Micallef :

C'est délicat de répondre définitivement cette question, car Marcello Mastroianni avait une manière bien à lui, très distancée, d'aborder le cinéma. Mais j'ai remarqué qu'il a très souvent été amené à interpréter le rôle du mari volage, celui qui refuse farouchement de quitter son épouse, et continue d'entretenir de nombreuses liaisons. Et c'est assez curieux de constater que la vie personnelle de Mastroianni se rapproche de celle de ces différents personnages. Il a la même indécision dans son rapport aux femmes, la même nonchalance un peu lâche que le héros de Otto e mezzo... De ce point de vue, on peut dire qu'il y a une véritable porosité entre la fiction et la réalité !

« C'est sur le tournage du Temps des amants, en 1968, qu'il rencontre Faye Dunaway. Coup de foudre. L'Américaine finit par rompre: Mastroianni refuse de divorcer de Flora, qu'il a épousée en 1950. Il ne le fera d'ailleurs jamais. Catherine Deneuve lui donne la réplique dans Ça n'arrive qu'aux autres 1971. On connaît la suite. Le fils de menuisier tient dans ses bras les plus belles femmes. La liste est longue: Claudia Cardinale, Sophia Loren, Raquel Welsh, Nastassja Kinski, Jacqueline Bisset.

La méthode?

Stanislavski?

Qu'on ne l'embête pas avec ça. «Donc, j'étais acteur - mais surtout spectateur de ce qui se passait autour de moi.»

« Fils d’Ottone et Ida Mastroianni, frère de Ruggero de cinq ans son cadet, le jeune Marcello a connu « un garde-manger aussi dénudé que le crâne de Toto » (le plus grand acteur comique napolitain) et l’angoisse des lendemains dans une Italie habillée du drapeau noir du fascisme. L’appartement étriqué du quartier populaire de la piazza Asti  laisse peu de place au rêve. Le jeune homme de dix-neuf ans, étudiant à l’école d’architecture de Rome s’engage dans l’armée de Mussolini. Sans comprendre alors qu’il devient un « jeune fasciste ».

De Luchino Visconti à Vittorio de Sica, de Federico Fellini à Ettore Scola, de Mario Monicelli à Dino Risi, de Marco Ferreri à Robert Altman, de Nadine Trintignant à Louis Malle, de Raoul Ruiz à Manoel de Oliveira, les réalisateurs qui ont choisi Marcello Mastroianni lui ont toujours prêté des partenaires exceptionnelles. Si Maria Schell, la Gervaise du film de René Clément devenue Natalia l’amoureuse des Nuits Blanches de Visconti fut sans doute la plus discrète, les beautés émouvantes avec qui il a tournées se nomment Sophia Lauren, Claudia Cardinale, Monica Vitti, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau…

Un homme entre les États-Unis et l’Italie, entre Paris et Rome. Un homme entre deux rives, l’une baptisée bonheur et l’autre chagrin. Deux femmes l’emportent pourtant sur toutes les autres, ses deux filles. Chiara Mastroianni et Barbara Mastroianni qu’il a eue avec l’actrice Flora Carabella épousée en 1950.

Au temps où le BNIC sponsorisait le festival du film policier de Cognac, j’ai assisté à l’avant-première du film de Claude Chabrol « Le poulet au vinaigre ». On ripaillait et buvait sec du côté des habitués, Jean Carmet en tête.

Le film fut projeté en début d’après-midi aux festivaliers happy few. Le déjeuner ayant été bien arrosé je ne dénoncerai personne mais, je puis vous assurer, que les siestes postprandiales touchèrent une grande part de ce public huppé.

Ce jour-là je n’étais à la table de Claude Chabrol mais à celle du beauf de Tonton, Roger Hanin, et de madame Christine Gouze-Rénal, la sœur de Danielle Mitterrand, qui fut l'impresario de Brigitte Bardot. Roger occupait beaucoup de volume et, lorsque je lui avouai que j’étais membre du cabinet de Michel Rocard, il prononça des paroles très aimables à l’égard de celui-ci.

Pour dîner avec Chabrol je dus attendre quelques années. Ce fut lors des 20 ans du Festival d’Avoriaz, en 1992. Le 18 janvier, au restaurant Les Dromonts , j’étais assis à côté de Dominique Sanda, membre du jury, ce fut un grand et beau moment de conversation détendue. J’étais accompagné de ma fille Anne-Cécile.

Pour elle c’était son second Avoriaz, en effet, en 1985, accompagnée d’une de ses copines du collège, très cinéphile, elles s’étaient gorgées d’horreur, moi aussi par la même occasion. Le jury était présidé par Robert de Niro, les organisateurs lui avait fait une statue grandeur nature en chocolat, et le grand prix fut attribué à The Terminator de James Cameron avec Schwarzenegger.

Voilà pour mes souvenirs.

« Dans une petite ville de province (ndlr comme les aimait Chabrol), un employé des postes bizarre et sa mère infirme subissent les assauts répétés de trois vautours qui lorgnent leur propriété. Survient un accident, peut-être un crime ? L’inspecteur Lavardin, qui aime mes œufs au plat assaisonnés de paprika, mène l’enquête. Magouilles immobilières, morts suspectes, disparitions semblent la métaphore de la recette du poulet au vinaigre, dont raffolait Claude Chabrol – selon la recette d’Alain Chapel – qui consistait à déglacer quatre à cinq fois chaque morceau de la volaille au vinaigre de vin blanc et rouge successivement, aux différentes étapes de la cuisson. »

Ainsi écrivait Jean-Claude Ribaut.

Belle brochette d’acteurs :

Jean Poiret : inspecteur Jean Lavardin

Stéphane Audran : Madame Cuno

Lucas Belvaux : Louis Cuno

Michel Bouquet : Hubert Lavoisier

Caroline Cellier : Anna Foscarie

Jean Topart : Docteur Philippe Morasseau

Pauline Lafont : Henriette

Bien évidemment, Jean-Claude Ribaut  « eu le plaisir de déjeuner avec ce monstre sacré à l’humour fracassant, entre deux tournages de l’un de ses derniers films consacré au monde judiciaire, sans autre ambition que de partager les plaisirs de la chère et de la conversation, en juillet 2005.J’ai choisi Michel Rostang pour deux raisons : ce cuisinier faisait figure de classique, un peu à la manière de Chabrol, mais aussi parce qu’il fut enrôlé comme jeune cuistot dans l’équipe de tournage de la Décade prodigieuse (1971) avec Orson Welles, dont Claude Chabrol se souvient avec déférence : « Au restaurant, le Beau Site à Ottrot, il commandait à lui seul deux côtes de bœuf pour deux personnes. Il avait un appétit d’ogre ! »

Après les amuse-bouches, Michel Rostang nous a présenté les cailles rôties sur un gratin dauphinois, en entrée, excusez du peu ! Le chef avait pris la mesure de son hôte, pourfendeur des mœurs de la bourgeoisie, mais pas de sa cuisine. »

[…]

« La pintade en vessie, précédée d’un exquis fumet, nous fut bientôt présentée sur le guéridon par le chef en personne. Claude Chabrol ne perdait pas un geste du manège et bientôt ronronnait de bonheur. Il évoqua fort à propos le souvenir du grand Jacques Manière, dont-il fut l’ami.

La Grande Bouffe ? Il n’a pas aimé. Il adapterait volontiers à ce film le mot de Roger Nimier à propos de Swift : (Instruction aux domestiques). : « La littérature anglaise est accrochée au plafond comme un jambon tranquilles, mais les jambons sont plus inquiets qu’il ne semble. »

Le Festin de Babette ? Esthétisant : « la caille en sarcophage est un plat infaisable ».

L’on mange beaucoup dans les films de Chabrol, mais d’une manière indiscernable ou conventionnelle. Claude Chabrol fut un faux ogre et un vrai moraliste de la table. »

Le Poulet au vinaigre évoque pour moi un autre souvenir celui du Pied de Fouet mais pour aujourd’hui j’en reste là, à chaque jour suffit sa peine.