Voici quelques jours, dans l’une de mes chroniques, Nicolas s’adressait à Monseigneur le Vin http://www.berthomeau.com/article-26886609.html, aujourd’hui par l’entremise de Julie Campos, la plus française des anglaises du vin, les vignerons de Tain nous offraient l’extrême plaisir d’une dégustation de leur gamme « Queen of Syrah ». Comme vous le savez je suis joueur et ce que j’aime par-dessus tout c’est le contre-pied. Alors pour ce cérémonial, dont je ne maîtrise pas tous les codes, n’étant qu’un amateur, mon choix s’est de suite porté sur Margot de Nicolaÿ qui, sans conteste, m’apparaissait en position de maîtriser l’étiquette.

C’est en 1607 que pour la première fois le maréchal de Villars, dans ses Mémoires, emploie en français le mot étiquette. Née à la cour de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, cette liste contenant le détail de ce qui doit se pratiquer journellement à la Cour, sera introduite à la cour de Vienne par Marie de Bourgogne, petite-fille de Philippe le Bon, qui a épousé Maximilien 1^ier, archiduc d’Autriche. L’étiquette passe ensuite par la cour de Madrid avant de s’imposer à l'extrême fin du XVIe à la cour du roi de France. Ce clin d’œil avec la nôtre, cette étiquette qui ceint nos beaux flacons, valait bien d’être tenté, pas trop appuyé bien sûr, mais que ne ferais-je pas pour un beau titre de chronique.

Nous nous sommes donc retrouvés, par les bons soins de Flore de Cerval, dans les locaux de Chef&Sommelier www.chefsommelier.com chez Arc International, pour notre dégustation. Notre nectar royal pourrait ainsi s’épandre dans un réceptacle digne de sa position : le verre AROM’UP fruity le grand module de 43cm. Outre la « reine » Margot, Erwan Thill, responsable export des champagnes Binet et Collery, mon vieux complice Michel-Laurent Pinat, qui apporterait à cette dégustation juvénile le poids de son expérience, complétaient ma petite troupe de dégustateurs. Moi-même me contentant de n’être que le scribe attentif d’une dégustation ouverte, respectant l’étiquette.

Ma bande des 4  va donc déguster 4 vins  dans l’ordre suivant un classique rosé 2007, un classique rouge 2006, un rouge réserve 2006 tous les 3 : Vins de Pays des Collines Rhodaniennes et un Hermitage Grande Réserve 2005.

Première remarque, à propos de l’étiquette, la mention « Cool climate Syrah » fait l’unanimité car elle interpelle, étant à la fois en décalage avec l’image traditionnelle des vins de cette partie septentrionale de Rhône Valley et en bonne adéquation avec l’image plus décontractée de cette gamme. « Sympa et fin  ! » ponctue Flore.

 Premier service, la robe du rosé est jugée un peu terne, pas assez pink, trop orangé traditionnel par rapport à la promesse de l’étiquette. Je me dis, que mes petits loups sont redoutables. J’attends. Ils embrayent, le nez est flatteur, un côté fraise, délicat, peu exubérant, subtil, droit et net, exempt de défauts. En bouche, très léger, très agréable, « un goût de revenez-y » pour Erwan, « pour un barbecue, c’est canon » ajoute Margot. Michel-Laurent conclut « équilibré et élégant » Sur le packaging, une réserve par rapport à la vogue du rosé, mes djeunes le trouve pas très attractif (nous y reviendront après la dégustation du second vin).

Deuxième service, la robe rouge carmin est qualifiée de superbe, une belle évolution, le vin glisse bien sur le flanc du verre, soyeux. Le nez, très flatteur, opulent, des exhalaisons de pruneaux, de noyaux de cerise, un peu Porto pour Erwan, des notes poivrées. En bouche, très souple, très rond, facile, très bien fait, féminin le mot est lâché par les filles. Un vin de tapas, « à recommander à ceux qui ne connaissent rien au vin », dixit Margot. Pour les hommes c’est un vin assez proche du cliché Côtes-du-rhône mono-cépage mais qui en renouvelle l’image. ou quand le vin de comptoir devient before...

Avant de relater la dégustation du 3^ième vin arrêtons-nous sur l’étiquette des 2 premiers. D’une manière unanime elle est jugée par mes jeunes pousses pas suffisamment en accord avec les intentions de ses concepteurs et le fun des vins. Nous discutons ferme sur le sujet et un accord se fait entre nous pour estimer que c’est le bandeau du pied de l’étiquette qui l’alourdit, la tasse, jure un peu avec l’élégance du graphisme qui nous plaît beaucoup.

Troisième service, Réserve 2006, robe d’une grande élégance, « un je ne sais quoi de mystérieux » Erwan, rouge profond, « on a envie de s’y plonger » Margot, envoutante, une très belle évolution… Pour le nez c’est une forme d’extase : les voilà qu’ils me parlent de rétro-olfaction. Je suis admiratifs. Surprenants ils sont mes "petits loups" (ce foutu masculin qui l'emporte toujours, allez va pour les petites louves). En bouche, une belle charpente mais sans aspérité, souple, « androgyne » lancent-ils. Très fondu, hors du cliché du sous-bois mais avec un côté vanillé. « Automnal » pour Michel-Laurent. Belle complexité, plutôt pruneaux avec une pointe de cuir ajoute Flore. Généreux pour Erwan. Gourmand en bouche et belle finale. Le ravissement est général. Prêt à boire : au top. Margot adore l’étiquette. C’est le coup de cœur du groupe (nous finirons la bouteille en déjeunant…)

Je lance la proposition : « vous le buvez avec quoi, quel plat ? » L’alchimie se fait à la vitesse de l’éclair : accord sur une belle Côte de Veau grillée aux aromates de Provence (pour moi de chez Hugo Denoyer, rue Mouton-Duvernet, le boucher des étoilés). Pour l’accompagnement : gratin de courgettes pour Flore, purée gratinée pour Margot et ratatouille pour Erwan et Michel-Laurent. Du travail bien fait ne trouvez-vous pas chers lecteurs.

Quatrième service, l’Hermitage 2005, Grande Réserve, la robe est très sombre, opaque. Le nez magnifique ! Très complexe alliant plusieurs tableaux aromatiques : fruits confits, Erwan et Michel-Laurent, café torréfié pour Flore. En bouche, les tanins plus présents, ce garçon est encore jeune. Un creux, au milieu de la dégustation, qui devrait se combler avec l’âge. Vin masculin, animal de race, encore rigide mais bien équilibré. Un beau gamin plein de promesses : apte à la garde pour 7 ou 8 ans.

Fermez le ban ! Photos. Confidence : nous dégustons une Syrah of Australie que j’ai apportée dans mon petit panier. De l’encre de seiche, du lourd, du 15°, ça vous emplâtre la bouche, de quoi mettre sur le flanc le plus rompu des vieux buveurs de canon de Sidi Brahim et terrasser un troupeau de taureaux camarguais. Nous descendons déjeuner au resto d’à côté avec notre petite bouteille de Queen of Syrah Réserve 2006 sous le bras et la serveuse très sympa n’y voit rien à redire (on lui commande 2 bouteilles d’eau minérale en échange de bon procédé) Belle journée. « Cool climate syrah » it’s very good !

La gamme « Queen of Syrah » est élaborée par la Cave de Tain, premier producteur de Syrah d’Europe www.cavedetain.com/, pour offrir une alternative à sa gamme classique d’AOC en présentant le vin par le cépage. C’est donc une invitation à la découverte pour les curieux de toute nature, qu’ils soient amateurs de vin ou néo-consommateurs. Pour notre petit groupe c’est une initiative de qualité car les vins sont de belles tenues, agréables, bien adaptés à des moments de consommation très divers : barbecue, apéro, accompagnement d’un beau plat : notre côte de veau grillée. Notre coup de cœur : le Queen of Syrah Réserve 2006 est vraiment un très beau vin. Si vous nous faites confiance adressez-vous directement à la cave de Tain car ces vins ne sont pas encore sur le marché français, sauf l’entrée de gamme Queen of Syrah ainsi que le rosé effervescent (que nous n’avons pas dégusté) qui sont en vente à la boutique de la Cave de Tain. Ils sont tous déjà proposés à l’export, en Amérique du Nord, en Scandinavie et en Asie. Entre nous, si les acheteurs de la GD jouaient vraiment le jeu de la promotion du vin auprès des nouvelles générations ils mettraient de suite en avant ce type de produit. Paresse intellectuelle, conservatisme, ou je ne sais quelle autre mauvaise raison…

Ce Jacques là, né en Franche-Comté, notaire de son état ancien, vigneron de le South of France lorsque je l’ai rencontré par l’entremise d’une de ses passions : le rugby, il fut le président de l’emblématique PUC : Paris Université Club – pour moi ça sonne comme mon SNUC de jeunesse, le Stade Nantais Université Club au merveilleux maillot blanc cerclé d’arc-en-ciel – nom Damitio : un nom de bière de Pontarlier, Doubs. Membre fondateur de « Sans Interdit » il est devenu un ami. Lorsque nous nous retrouvons autour d’une bonne table nous ferraillions sec, comme les français adorent le faire, à propos de politique. Mes origines soixante-huitardes, mon parcours sous le François de Jarnac, mon dandysme « supposé », attisent sa verve et, bien sûr, je ne lâche rien. Bref, alors qu’il était bien jeune au temps où le Général tenait les manettes, l’ami Jacques se réclame du gaullisme et, moi, qui avait 20 ans en Mai, un acteur de la « chienlit » donc, d’une allergie à toutes les formes de conservatisme. Rocard nous sert de trait d’union et le sous-secrétaire aux sports, que Jacques « adore » avec un grand B, lui me sert d’arme de dissuasion. Dernière indication : notre notaire-vigneron est un cordon bleu et je me suis régalé chez lui, rue Madame – ça ne s’invente pas –, d’un omble chevalier au beurre blanc, petits légumes glacés, à tomber par terre de plaisir.

Offrir à vos invités de l’omble chevalier c’est indéniablement plus tendance que de leur proposer du merlan frit, même en « colère ». Doté d’un nom moyenâgeux et mystérieux, l’omble chevalier, considéré comme le roi des poissons des lacs alpins, semble être originaire du Grand Nord : le lac Ancylus qui s’étendait à l’emplacement de la Baltique pendant la dernière glaciation. Il aurait remonté, voici près de 11 000 ans, les fleuves d’Europe pour coloniser les grands lacs. C’est un poisson beau et rare, vivant dans les profondeurs, produit d’exception à la chair d’une grande finesse. Sur l’étal de votre poissonnier vous le reconnaîtrez à son corps, de taille moyenne : 50 cm, allongé et fusiforme qui est « vêtu » d’une livrée argentée colorée de bleu sombre ou de bleu vert sur le dos et le haut des flancs, avec une série de petits points roses le long de la ligne latérale et au-dessous.

Préparation

Moi , l’omble chevalier je l’achète à la « Marée Daguerre » rue Daguerre bien sûr. Méfiez-vous, ce cher omble ne se trouve pas partout, alors commandez-le à votre poissonnier habituel si vous ne voulez pas vous retrouver gros Jean comme devant.

Le cuire entier (avec la tête) en papillote avec du safran et de l’estragon ciselé.

Faire revenir à feu doux des échalotes hachées (6) dans du vinaigre de vin blanc (2dl), laisser réduire l’ensemble des 2/3. Salez. Poivrez.

Coupez les 250 grammes de beurre en petits morceaux.

Retirez la casserole du feu, jetez-y d’un seul coup les morceaux de beurre et battre énergiquement avec un fouet pour obtenir une sauce pommadée. (Pour les novices parisiens « Marée Daguerre » vend, en poche, un beurre blanc très acceptable).

Les Légumes glacés

Des carottes, des navets, des topinambours (très Passard le « fou » de légumes) coupés en fines rondelles que vous recouvrez au ¾ d’eau dans une casserole à fond épais, que vous sucrez. Ajoutez la matière grasse de votre choix. Recouvrez la casserole d’une feuille de papier sulfurisé que vous trouez. Cuire à feu doux.

Juste avant que l’eau ait été totalement absorbée faire tourner les légumes avec une spatule jusqu’à ce qu’ils deviennent brillants, glacés quoi.

Servir le poisson papillote ouverte, le beurre blanc en saucière et les légumes glacés dans leur casserole.

Pour le boire, bien sûr, un  Château Le Thou - Coteau Du Languedoc - Blanc – 2004 c'était le vin de notre notaire-vigneron… reparti pour d’autres aventures… Hollywoodiennes...

« L’hirondelle du faubourg » – Paroles et musique : Ferdinand-Louis Bénech, Ernest Dumont 1912 – le tube de maman lors des fêtes de famille, tirait des larmes aux plus endurcis. Des couplets en forme d’histoire du malheur, de la lâcheté masculine et un couplet inoubliable : « On m'appelle l'Hirondelle du Faubourg / Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour / Née un jour de la saison printanière / D'une petite ouvrière / Comme les autres j'aurais peut-être bien tourné, / Si mon père au lieu de m'abandonner / Avait su protéger de son aile, / L'Hirondelle… » En ce temps-là le faubourg abritait des faubouriens, le peuple laborieux, gouailleur, turbulents, des ouvriers, des artisans, des cousettes, des petits marchands, des petits métiers de Paris… Un Paris englouti. Place aux faubourgeois dont le rêve, comme l’écrit Michel Schiffres : « est d’habiter un vrai quartier populaire – à l’intérieur d’un entrepôt si possible, retapé entre potes dans le genre cargo (coursives et passerelles), avec le concours du copain architecte, ou « quelqu’un qui magouille dans l’immobilier », est essentiel à la vie du faubourgeois). Il voit son environnement comme un trésor de Trauner. »

L’appellation faubourgeois sonne bien car le standard de l’espèce s’appuie sur le faux, tout particulièrement le faux semblant qui s’exprime d’abord dans leur accoutrement vestimentaire et surtout dans leur mode de consommation alimentaire. Ce sont des importateurs de rébellion. Ils la greffent sur leur vie comme les implants capillaires de PPDA sur sa tête. Dans l’un de leurs derniers territoires de conquête, le quartier des Abbesses, avec la grouillante rue Lepic, contempler leur déambulation en guenilles de luxe et étudier leurs mœurs relève de l’ethnographie. Ces gens-là pensent beaucoup. Il leur faut des mots avant toute chose pour élever autour de leur vie douillette et confortable les hautes haies de la justification. Ils se veulent, vu de l’extérieur, exemplaires. Certains, à juste raison, vont me faire remarquer que je suis tout bêtement en train de dresser le portrait-type du bobo, le trop fameux bourgeois-bohème que Serge Raffy, dans « Nouvelles Mythologies », épingle avec une bienveillante férocité, en notant qu’il « joue un double jeu », qu’il « triche sans vergogne », qu’il « avance masqué », qu’il « joue les écologistes sans frontières » qu’il « connaît la bible du développement durable par cœur » mais « qu’au fond, il est un terrible prédateur » qui « est pour le métissage mondialisé mais ne supporte pas la mixité locale » . Qu’il « se crée des réserves dans lesquelles il retrouve ses frères bobos », qu’il « mange bio, mais part au Costa Rica en Boeing 747 vivre quinze jours dans les arbres. »…  Oui je le concède mais le faubourgeois qui est un malin représente le premier stade de l’évolution de l’espèce qui, une fois installée dans son « ghetto high-tech, version cocooning », s’embourgeoise tout simplement en ne gardant que les signes extérieurs de la bohème. Comme l'écrit Raffy, un « beatnik pragmatique »

Comme New York est le XXIe arrondissement de Paris, le New York Times voit venir dans cette jungle douillette une nouvelle tribu : les « recessionistas » pour qui la crise doit changer nos habitudes et moraliser la consommation. Le texte qui suit exprime, à mon sens, tout le faux, tout le toc, du consommateur faubourgeois. Il est l’œuvre d’une modeuse d’un hebdo de « gôche » expliquant le pourquoi du comment du déboulé des « recessionistas » sur les zones de surpâture des faubourgeois. « D’abord parce qu’on n’a plus autant d’argent qu’avant. Mais surtout parce qu’on ne peut plus envisager les dépenses Kleenex, l’accumulation de vêtements qui restent dans les placards, d’objets dont on ne se servira jamais. Noël 2008 sera évidemment celui des « recessionistas ». Et c’est tant mieux : ce sera forcément plus juste. Halte aux sapins encombrés, aux tables surchargées et aux cérémonies d’ouverture de paquets interminables, qui se terminent inévitablement dans un tourbillon de papier et de plastique. Limite écœurant. Mauvais pour la planète. Et pas raccord du tout avec une situation économique qui ne prête pas à la rigolade. Nous sommes malades du trop… Mais du trop pas bien. Pour autant, il ne s’agit pas de verser dans l’austérité du cadeau éthique. Ce qui est pertinent, c’est de redonner de la valeur aux choses, de ne pas penser que tout nous est dû, et de retrouver le sens du beau parce que c’est la condition sine qua non du plaisir. Que l’on ressent et que l’on fait aux autres. On a bien besoin de ce genre de douceur dans un monde aussi agité. Finalement, il s’agit juste de se remettre à croire au Père Noël. En arrêtant de se comporter en enfants gâtés… »

 C’est beau, non ! Que de on ! Mais me direz-vous : et le vin dans tout ça ? La réponse est dans la question. En effet, les faubourgeois adorent les vins qui leurs ressemblent d’une manière, certes à l'opposé, mais homothétique à celle que cite JJ Chiquelin dans son article sur la fin du bling-bling bordelais : « Il se lève tous les jours un milliardaire russe pour acheter mon vin », estime un propriétaire de premier cru classé. « 1000 euros la bouteille, c’est donné » estime un autre. L'élite, toujours l'élite, mais comprenez-moi bien je ne crache pas dans la soupe, je me contente de relever l'évidence : l'achat d'une belle bouteille de vin n'est pas à la portée de n'importe quelle bourse. Des deux côtés il faut l'assumer sans enrober l'affaire dans un discours autojustificateur. 10 euros c'est en gros 65 vieux francs, 15 c'est presque 100 balles et ainsi de suite... Qu'on me comprenne bien, je ne remets pas en cause la juste rémunération du travail d'un vigneron je souligne simplement qu'il faut accepter d'assumer les affreuses réalités du marché : le vin est bien une "marchandise" avec un prix.  

Là je sens que les maîtres et les maîtresses de « chapelle » aux dénominations sympathiques, que les grands et petits prêtres des messes chantées en cercles fermés, vont appeler sur moi la foudre d’un « Bacchus » épuré, gardien du terroir. Afin de désarmer leur courroux je plaide de suite coupable mais, que voulez-vous, lorsque j’entends ce j’entends à propos du vin, en certains lieux, en certaines occasions, lorsque je vois les prix s’enfler, lorsque je lis des brouettes de mots boursouflés ou gentillets, je préfère l’opprobre au silence. Et que certains ne viennent pas me dire, comme adoraient le faire les communistes de la grande époque, ou les gauches de la gauche de toutes les époques, « qui n’est pas avec nous est contre nous ». J’aime le vin, beaucoup de ceux qui le font, qui le vendent, et certains de ceux qui le boivent. Toujours prêt à payer de ma personne pour la cause du vin je revendique le droit de le mettre à sa juste place, celle du pur plaisir et non de le laisser entre les seules mains de ceux qui s'en servent pour exhiber leur statut.

Monsieur,

Nous vous prions d’agréer l’hommage de ce petit livre. Son titre : Monseigneur le Vin, vous en dit l’esprit, et son agrément ne vous en dissimule pas la portée.

Il est le premier d’une série qui constituera un ouvrage visant à faire connaître les particularités essentielles dont s’enorgueillissent les vins de France.

En dépit de certaines campagnes scientifiques ou mystiques dont les arrêts vont à l’encontre des principes salutaires qu’elles prétendent servir, le vin a conservé ses fidèles qui savent lui devoir la joie, la force et la santé.

Mais le consommateur est-il toujours suffisamment instruit de ce qu’il devrait savoir pour répondre lui-même à ces hérésies et pour goûter pleinement les délicates satisfactions qu’un vin lui ménage ?

Toujours ? Non. Mais il ne demande qu’à l’être.

Nous voulons l’y aider.

C’est l’objet des monographies contenues en ces volumes qu’accompagnera une documentation due à des techniciens – oh ! juste ce qu’il faut pour être clair, exact et précis.

Ces pages littéraires, artistement ornées, ne sont pas un traité de viticulture, loin de là. Mais quand elles diraient l’effort trop méconnu de nos viticulteurs ; quand elles expliqueraient comment un vin réputé dépend des soins qu’on lui prodigue depuis l’intelligence apportée dans le choix des cépages jusqu’à la minutie requise dans l’art de ses vendanges ; comment, une fois fait, ce vin, on doit le soigner, le nourrir, l’élever, puis le distinguer, le classer ; comment, enfin, on doit le préparer, le servir et le boire, ces notions seraient-elles, au pays du vin, estimées vaines et sans profit ?

Notre sol est en  vignes d’une variété qui n’a d’égale que son abondance. Il y a des vins sous d’autres cieux et d’excellents, sans doute ; mais pour la générosité, le parfum, le bouquet, l’élégance, où trouve-t-on une gamme aussi nuancée que celle que réalise l’ensemble de nos grands crus ?

On le sait peut-être mieux à l’étranger que chez nous. Couramment, on voit confondre la région avec le cru. On oublie que l’émulation traditionnelle de nos vignerons, associée aux propriétés du sol, a multiplié ces crus qualifiés qui, tendant en propre à la perfection, ont conquis d’authentiques personnalités, et qui soutiennent, à force de travail et de conscience, une réputation souvent séculaire.

Nous avons l’intention, dans ces petits volumes, dont le premier n’est qu’un croquis lestement enlevé des victoires et conquêtes de la vigne dans le monde, de passer en revue successivement nos vignobles français.

L’un des plus opulents est le Bordelais. Sans rouvrir la querelle fameuse sur la hiérarchie des vins, il est permis de soutenir que pour la variété de ses crus classés et le nombre de ceux qui sont arrivés à la célébrité universelle, il ne craint aucune comparaison. Nous visiterons ses coteaux, ses vignes illustres cultivées avec un souci méticuleux, ses vastes chais entretenus comme des chapelles, ses attrayantes et confortables demeures de propriétaires vignerons qui, par la seule noblesse des pampres qui les entourent, sont élevées à la dignité de « châteaux ». En contant leur histoire et leurs légendes, nous dirons les vertus de ces crus qui allient la finesse à une orgueilleuse discrétion, et qui prêtent à la couronne de nos grands vins, quelques-uns de des plus beaux fleurons.

C’est donc au vignoble bordelais que notre second volume sera consacré.

Il vous sera adressé ainsi que ceux qui suivront. Vous aurez, en les réunissant, l’ouvrage complet dont nous venons d’exposer le but et dont vous conviendrez, après l’avoir lu, que « MONSEIGNEUR LE VIN » était bien le seul titre qu’il pût porter.

Le Président *

Nicolas

Que c’est bien dit, bien écrit, précis sans boursouflures.

Que c’est pertinent.

Que c’est actuel, et pourtant cette lettre date des années 20.

Que je suis l’heureux acquéreur de 4 de ces 5 beaux petits livres.

Que je vous en ferai profiter, au fil de mes chroniques, en morceaux choisis sur nos vignobles.

Que je suis un coquin car le Président * est celui du Conseil d’Administration de Nicolas

« Comme un lundi… », reprendre le collier est, pour certains, difficile, alors, comme vous avez pu le remarquer, ces trois derniers lundis je vous ai proposé des textes lestes, coquins, pas forcément à mettre entre toutes les mains, mais toujours à déguster avec ce qu’il faut de distance pour en goûter l’érotisme coquin. Celui de ce matin, signé de Manuel de Guez, fait dans la langue crue et saillante, grivoise et salace, alors que celles et ceux qui préfèrent le tiède et le rond, le pudibond et le prude, passent leur chemin et qu’ils aillent se plonger dans les œuvres de la comtesse de Ségur née Rospotchine, les malheurs de Sophie par exemple, qui, entre nous, sont à mon sens d’une bien plus grande obscénité.

Extrait d’une cuisine bien épicée

En résumé : Tante Thyne « qui est méridionale, aime la cuisine relevée c’est-à-dire ayant beaucoup de goût… » Son médecin estime que cette nourriture est « trop échauffante » et veut mettre la tante « au régime ». Celle-ci n’est pas d’accord et le dit à son médecin.

«  Je sais très bien de quel remède j’ai besoin. Ce que je veux c’est goûter à ton andouillette. Déboutonne-toi donc un peu, mets bas ta culotte, prends ta chemise entre les dents et viens me rejoindre au lit. Pendant ce temps Ninon nous regardera en écossant le petit pois. Elle poursuivra ainsi son éducation pour sa plus grande satisfaction.

Pensez-donc que je me suis conformée avec zèle à cette recommandation !

Ensuite tante Thyne s’est retournée sur ses oreillers pour lui offrir son large derrière en lui disant :

-         Maintenant mon ami tu vas m’enculer proprement pour finir d’édifier notre élève qui a abrégé sa leçon l’autre matin. Ninon s’il te plaît, montre lui de que tu as appris hier et astique-lui son lard avec la vaseline qui est sur ma table de nuit.

J’avais beau frotter ferme, l’andouillette du bedonnant médecin pendouillait tristement entre ses cuisses.

Tante Thyne, les fesses en l’air ne gouttait guère la situation, et pour manifester son mécontentement elle lâcha un gros pet qui retentit dans la pièce comme une protestation, puis elle accabla le pauvre homme :

-         Eh bien, mon vieux complice, tu n’es plus très ferme des rognons toi non plus. Mais je connais un remède qui va te remettre d’équerre. Ninon cours à la cuisine, et ramène la moutarde, notre belle écumoire en cuivre et cette grosse andouille de Guéméné que j’ai mise à fumer dans la cheminée.

Je partis au double trot et revins avec le tout sur un plateau, craignant qu’une telle collation n’arrange pas les entrailles de tante Thyne. Mais je me trompais.

-         Ninon, arme-toi de cette belle écumoire et frappe vigoureusement le gros pot-au-feu de Diafoirus.

À mon grand étonnement le bon médecin se prêta fort complaisamment à cette punition et son andouillette de vit commença en effet à se redresser...

à suivre...

mais étant donné que cette suite "Aux grands mous, les grands remèdes"  est fort "épicée", même très hot, dans la grande tradition de la littérature ieterdite qui circulait sous le manteau - n'y voyez aucune allusion - je la mettrai en ligne en loucedé, la nuit, sans vous prévenir, dans le courant de cette semaine. Donc à vous d'aller marauder sur www.berthomeau.com pour la découvrir.

Bonne chance...

Dernière précision : " La cuisine érotique de tante Thyne enseignée aux jeunes filles " éditions L'Archange Minotaure a été composée : " dans la cité qui épèle vent "

Pouvez-vous me dire quelle est cette ville chère au coeur de mon ami Jean-Louis ?

à vos claviers !