Vous commencez à me connaître je suis du genre à chercher ce qui se cache sous les beaux oripeaux de la com. Comment faire parler de soi, de sa boutique, du jaja que l’on vend, voilà un truc aussi vieux que le monde mais dans nos temps postmodernes y’en a tant qui font du raffut, des gros qu’on de la fraîche, des petits qu’on des idées et des copains, des qui se la jouent gore (le restaurateur d’Aniane et son vin de M… http://www.berthomeau.com/article-22990520.html  ), des qui font des pétitions pour défendre l’authenticité de leur rosé, des qui s’la pètent grave pour séduire les peoples et leurs biftons… que ce n’est pas toujours facile de se faire entendre dans les fameux médias. Alors, faut faire la chasse aux « journalistes », disons aux « rubriquistes », des gens en quête d’un truc chic et choc, les appâter, les leurrer parfois, pour leur fourguer une histoire toute emballée qui fera se pâmer le lecteur, à demi-assoupi sur son canapé, qui jette un œil sur le papier glacé entre deux pubs à la télé.

Venons-en aux faits. C’est dans Régal, rubrique bruits de casseroles, sous le titre alléchant « Complicité vin-roquefort » que lis-je ?

« Avant de créer Maison Rouge, son négoce de vins, dans le Vaucluse, Jérôme Busato avait rêvé, avec son ami éleveur de brebis Bernard Bosc, de faire mûrir du vin dans les caves d’altitude du fromage de Roquefort. Ils sont passés à l’acte pour les grands millésimes et viennent de mettre en bouteilles le nectar 2007, soit 33 barriques de Vacqueyras, de Gigondas et de Châteauneuf-du-Pape élevé sur les hauteurs de Camarès. La fraîcheur de ces vieilles caves permet d’allonger le temps d’élevage du vin. Il gagne en délicatesse comme en élégance. »

C’est beau comme l’amitié de deux éleveurs, m’extasiais-je. Beau comme les fleurines du plateau du Combalou, sortes de cheminées naturelles au cœur de la roche qui ventilent les caves où mûri le Roquefort en maintenant une température et une hygrométrie constantes, me dis-je. Beau comme une belle histoire mais avec un petit bémol : ça vaut-il le coup de trimballer 33 tonneaux de vin de Bédarrides Vaucluse à Gissac Aveyron, soit 208 kilomètres puis de rapatrier les bouteilles une fois l’élevage terminé ? J’y reviendrai tout à l’heure sous l’angle empreinte carbone mais, comme je suis curieux, je suis allé sur le site de Maison Rouge www.maisonrougewines.com/  pour en savoir un peu plus.

C’est là que j’ai découvert un papier de La Dépêche du dimanche sous la rubrique Aveyron Actualités et le titre Les Gigondas épousent le roquefort. Jusqu’ici rien de nouveau sauf que la lecture du sous-titre m’a laissé pantois : Gissac. Millésimes de Château-Neuf-du-Pape, Vacqueyras et autres grands crus. Oui chers amis que dans un grand journal de province «des journalistes» ne sachent pas orthographier correctement ce fleuron de nos AOC, les bras m’en tombent.

Passé ce moment de stupéfaction je plonge dans la lecture de l’article (pas facile c’est écrit en tout petit) et j’y lis, outre l’histoire de nos deux larrons, que « les millésimes références 2001, 2005 et 2007 vont s’épanouir une année dans des fûts soigneusement rangés sous les voutes de l’ancienne bergerie devenu cave. À l’ombre du château de Montaigut, près de 10 000 bouteilles de vins prestigieux attendent d’être remplies. » Bien sûr je ne vais pas faire tout un fromage de cette histoire de bergerie mais signaler au « rubriquiste » de Régal qu’une bergerie est le lieu où sont logées les brebis ce qui n’a rien à voir « avec les caves d’altitude du fromage de Roquefort ». Surtout qu’en sus notre rubriquiste vante la fraîcheur de ces caves alors que l'éleveur de vin (voir ci-dessus) souligne l’atmosphère sèche de la bergerie).

De nos jours l’approximatif semble être la règle dans une certaine presse. Bref, je continue à lire. Jérôme Busato déclare « Ce qui est une idée de jeunesse s’est avéré en fait bien plus riche d’expérience que ce que nous pensions. En fait, la bergerie où sont stockés les fûts est très sèche, le vin y vieillit plus lentement. Il y a ici aucune contamination due à des caves voisines. Tout ceci nous a conduits à venir y mettre en fût les millésimes les plus prestigieux… »

J’avoue humblement que je ne suis pas convaincu. Des « bergeries » d’altitude ça doit exister dans le Vaucluse dont l’hygrométrie me semble très inférieure à celle de l’Aveyron. Mais comme je ne suis qu’un petit consommateur je ne pousserai pas le bouchon plus loin laissant cela aux spécialistes.

J’en reviens à « l’empreinte carbone » de la petite promenade des Chateauneuf-du-Pape, Vacqueyras et Gigondas. Tout d’abord viennent-ils en camion-citerne ? Ensuite les bouteilles sont rapatriées à Bedarrides ? À cet aller-retour (2x208 km) il faut ajouter celui du camion embouteilleur « venu spécialement du Vaucluse » (2x208 km). Pour les bouteilles l’approche de Gissac me semble plus coûteuse en gazole que celle de Bédarrides. Enfin, je suppose que ce n’est pas l’éleveur de brebis, Bernard Bosc, qui surveille l’élevage des crus, donc notre éleveur de vins doit sans doute faire quelques AR dans sa petite auto pour ce faire. Je pinaille sans doute mais j’ai du mal à adhérer à cette opération. De plus, je ne vois pas très bien en quoi « deux terroirs se rencontrent et travaillent ensemble », le vin est né en son terroir d’origine et l’emprunte de l’Aveyron me semble bien fugace.

Raconter aux gens de belles histoires, et celle de l’amitié de Bernard Bosc et de Jérôme Busato en est une, mais qu’ils ne m’en veuillent pas de penser qu’à trop l’enjoliver, comme dans Régal, de justifications du style « la fraîcheur de ces vieilles caves permet d’allonger, le temps d’élevage du vin. Il gagne en délicatesse comme en élégance » plaît certes aux bobos de la Grande Epicerie du Bon Marché à Paris ou aux consommateurs « des plus grands restaurants français, mais aussi russes et canadiens. » mais n’apporte rien à la notoriété d’un Chateauneuf-du-Pape d’un grand millésime qui n’en a d’ailleurs pas besoin. Enfin, pour clore cette courte excursion Aveyronnaise je vous annonce que j’y reviendrai pour vous parler cette fois-ci de la complicité entre l’Aligot et le Marcillac.

Entre nous ce n'est pas à Pomerol qu'une histoire comme celle-là arriverait vu que là-bas même le raisin est allergique aux kilomètres sauf pour ceux qui font le chemin inverse... Mais ça c'est une autre histoire les amis. http://www.berthomeau.com/article-32515642.html

Dans son anthologie de « La poésie érotique », publiée chez Seghers, Marcel Béalu écrit que « Clément Marot paya en poèmes religieux le tribut de sa gratitude aux grands qu’il servait. Il ne pouvait cependant réfréner une sensualité qui l’incitait à se complaire en lestes facéties. Celui qui écrivit le blason du beau tétin se révèle ici comme le premier poète dont l’émotion nous touche. Au même titre que, tout près de nous, le Guillaume Apollinaire du Cortège priapique. »

Aquarelle de Christian Verdun illustrateur : François-Ier et Clément Marot. Illustration de la couverture de Clément Marot, poète et aventurier publié en 1996 aux éditions du Laquet (60 planches en couleurs).

Baiser souvent n’est-ce pas grand plaisir ?

Dites ouy, vous autres amoureux ;

Car du baiser vous provient le désir

De mettre en un ce qui estoit en deux

.

L’un est très bon, mais l’aultre vault mieux :

Car le baiser sans avoir jouyssance,

C’est un plaisir de fragile asseurance ;

Mais tous les deux alliez d’un accord

Donnent au cœur si grande esjoussance,

Que tel plaisir oubly à la mort.

Un jour Robin vint Margot empoigner,  

En luy monstrant l’oustil de son ouvraige,

Et sur-le-champ la voulut besongner ;

Mais Margot dit : « Vous me feriez oultraige :

Il est trop gros et trop long l’advaintaige.

-       

Bien, dit Robin, tout en vostre fendasse

Ne le mettray » et soudain il l’embrasse,

Et la moitié seulement y transporte.

-       

Ah ! dit Margot en faisant la grimace,

Mettez-y tout : aussi bien suis-je morte. »

Comme un escolier se jouait

Avec une belle pucelle  

Pour lui plaire bien fort louait  

Sa grâce et beauté naturelle,

Les tétons mignards de la belle

Et son petit cas, qui tant vault.

« Ha ! Monsieur, adoncq’ce dist-elle,

Dieu y mette ce qu’il y faut. »

Clément Marot

1495-1544  

Baiser souvent n’est-ce-pas grand-plaisir ?

Dites ouy, vous autres amoureux ;

Car du baiser vous provient le désir

De mettre en un ce qui estoit en deux.

L’un est très bon, mais l’aultre vault mieux :

Car le baiser sans avoir jouyssance,

C’est un plaisir de fragile asseurance ;

Mais tous les deux alliez d’un accord

Donnent au cœur si grande esjoussance,

Que tel plaisir oubly à la mort.

Un jour Robin vint Margot empoigner,

En luy monstrant l’oustil de son ouvraige,  

Et sur-le-champ la voulut besongner ;

Mais Margot dit : « Vous me feriez oultraige :

Il est trop gros et trop long l’advaintaige.

-         Bien, dit Robin, tout en vostre fendasse

Ne le mettray » et soudain il l’embrasse,

Et la moitié seulement y transporte.

-         Ah ! dit Margot en faisant la grimace,

Mettez-y tout : aussi bien suis-je morte. »

Comme un escolier se jouait

Avec une belle pucelle

Pour lui plaire bien fort louait  

Sa grâce et beauté naturelle,

Les tétons mignards de la belle

Et son petit cas, qui tant vault.

« Ha ! Monsieur, adoncq’ce dist-elle,

Dieu y mette ce qu’il y faut. »

Clément Marot

1495-1544

Pendant des années, celles que j’ai passé à arpenter la rue de Bourgogne, comme celles plus récentes qui m’en ont éloigné, à  l'angoissante et importante question, eut égard au prestige de son nom patronymique :  y-at-il un caviste rue de Bourgogne ? la réponse était clairement : NON !

Certains d’entre vous vont me rétorquer que je ne sais plus quoi inventer pour chroniquer. Faux ! L’examen des rues de Paris montre qu’il existe une rue d’Alsace près de la gare de l’Est (normal), une rue de Bordeaux du côté de Jussieu (normal c’était le territoire de l’ex-Halles aux vins remplacée par une Faculté amiantée), une rue de Provence tout près des magasins du Printemps et des Galeries Lafayette (normal les provençaux sont très au bonheur des dames), une cité Champagne qui se termine en impasse dans le 18e du côté de Pyrénées, une rue d'Anjou très banquière près du Faubourg St Honoré qui accueille l'INAO, une rue de Cahors dans le 19e, mais pas la plus petite trace d’une rue du Languedoc ou du Roussillon (normal pour les parisiens, pendant des décennies, vin du Midi égalait Bercy). D’ailleurs, paradoxalement, c’est dans ce périmètre de Bercy que nous retrouvons la plus grosse concentration d’appellations : Médoc, Saint-Emilion, Pommard, Minervois, Corbières, Chablis…

Fort bien me direz-vous mais pourquoi diable pointer ma question sur la seule rue de Bourgogne ?

Tout bêtement parce qu’elle est névralgique. En dépit de son étroitesse et de son sens unique elle irrigue les allées du pouvoir en reliant la place du Palais Bourbon : l’Assemblée Nationale à la rue de Varenne : l’hôtel de Matignon, l’hôtel de Villeroy : Ministère de l’Agriculture et d’autres hôtels abritant des ministères de moindre importance. Elle coupe les rues Saint Dominique : Ministère de la Défense, de Grenelle : Education Nationale, Industrie, Travail… Elle est stratégique donc cernée par des rues truffées de types qui passent leur temps enfermés dans des cars à jouer à la belote ou écouter les Ipod dans des tenues très seyantes qui les font ressembler aux robots des jeux vidéo.

Le VIIe c’est la quintessence des gens bien comme il faut qui ont élu Edouard Frédéric Dupont de 1936 (95% de voix) à 1993 député de cet arrondissement. Maire de l'arrondissement depuis la réforme de 1983 jusqu’en 1995, surnommé Dupont des loges (en référence aux concierges) son parcours politique est très représentatif d’une certaine Droite française (pétainiste mais pas collaborationniste, colonialiste mais gaulliste, proche du FN sans s’y agréger…) J’y ai passé presque 15 ans de ma vie professionnelle donc j’y ai quelques souvenirs.

Le plus marquant de ceux-ci, et la rue de Bourgogne en est le théâtre, se situe au petit matin d’un lundi du mois de mai 1988, Michel Rocard vient de former son gouvernement et, en compagnie d’Henri Nallet et de Jean Nestor, nous nous rendons pédestrement au 78 rue de Varenne pour la passation des pouvoirs : le Ministre sortant est François Guillaume qui avait lui-même succédé à Henri Nallet en 1986. Nous devisons. Henri Nallet me confie : « j’espère que le Président ne va pas nommer Julien Dray Secrétaire d’Etat… ». L’ouverture est à l’ordre du jour mais le filet lancé vers le Centre ne ramène que des petits poissons : Stirn, Pelletier, Durafour, Lalonde… Simone Veil, Barrot, Stasi n’ont pas sauté le pas. Lors du remaniement post législatives : Soisson, Rausch, Durieux, Hélène Dorlhiac rejoindront le navire et Alain Decaux sera Ministre de la Francophonie. Ma situation personnelle est étrange : la veille au soir j’ai dit oui à Henri Nallet, alors que je suis toujours Directeur à la Société des Vins de France et que je vais le rester jusqu’à la fin juin. Passer de mon vaste bureau de plain-pied de l’Hôtel de Villeroy (c’est aujourd’hui celui du Ministre qui à l’époque logeait au 1^ier étage depuis le passage d’Edgar Faure) à celui que j’occupais avec vue sur le port de Gennevilliers, relevait du grand écart. J’ai toujours su gré, à mes collègues bien sûr, mais aussi à ceux que l’on baptise partenaires sociaux, de m’avoir facilité la tâche et, Dieu sait qu’elle était compliquée…

Bref, revenons à ma question initiale : Y-a-t’il un caviste rue de Bourgogne ?

Et à la réponse que j’ai donné : de mon temps NON ! Aller à l’Assemblée à pied, et non dans les limousines officielles, pour les questions au gouvernement du mercredi – nous étions régulièrement sur la sellette avec les crises, les réformes européennes, le GATT, la vache folle –, le vote du budget du Ministère, la défense des projets de loi d’orientation – en France on adore orienter l’agriculture et la moderniser – portait donc fréquemment mes pas à fouler les trottoirs de la rue de Bourgogne.

On trouvait tout rue de Bourgogne ! De quoi se nourrir : boucher, épiciers, marchand de fruits et légumes, boulanger-pâtissier avec une mention spéciale à la maison Pradier qui a absorbé la maison Rollet (même dans le petit commerce la concentration ça existe ; on pouvait y trouver des fleurs chez le très classe Moulié ; on pouvait se faire couper les tifs chez Michel Caro avec sa vitrine signée PIEM ; on pouvait prendre son petit noir au Voltigeur ou au bar tabac l’Assemblée ; on pouvait y acheter son journal ou ses magazines chez le marchand ad hoc ou des livres au Dauphin ; on pouvait nettoyer son linge au pressing ; on pouvait se restaurer bien sûr : le Lotus Blanc pour les midinettes des Ministères, le Sac à dos pour les ingénieurs du Ministère, les Glénan pour les invitations des membres du cabinet ; on pouvait se cultiver dans les galeries de peinture ; on pouvait acheter des meubles chics ; on pouvait chiner chez des antiquaires ; on pouvait dormir  à l’hôtel Bourgogne&Montana et à l’hôtel du Palais Bourbon ; retirer de l’argent à la Société Générale ; acheter des médicaments dans les 2 pharmacies; y rêver au Club des Poètes…

On y trouvait donc tout, sauf un caviste !

Comment, dans cette rue reliant le Ministère en charge de la viticulture à l’Assemblée Nationale où les représentants de nos terroirs viticoles se lèvent pour faire barrage à ceux de leurs collègues sensibles aux chants des prohibitionnistes, a-t-on pu admettre une telle absence et surtout que pendant des décennies nul ne s’en soit soucié, moi le premier.

Par bonheur, depuis 2007, l’affront à la France du vin est réparé par la grâce d’Hervé Beaudron qui a ouvert son AMPELOS au 31 rue de Bourgogne www.ampelos31fr . Belle boutique que j’ai découvert récemment alors que je m’étais égaré en auto dans cette rue que je ne fréquente plus depuis que je ne suis plus un habitué des cabinets. Le samedi 1^ier août j’y suis allé pédestrement. La disposition du lieu est très agréable, on s’y sent comme dans certaines librairies chères à mon cœur de lecteur. Envie de toucher les flacons, de causer au patron, ce que je fis. Bien m’en pris l’homme est d’un commerce agréable et pratique la conversation sans ostentation. C’est agréable, j’adore bavarder. Bel assortiment de vins et de spiritueux mais, comme j’ai déjà été un peu long, je chroniquerai un peu plus avant à la rentrée sur les projets d’Hervé Beaudron. Enfin, cerise sur le gâteau, j’ai pu lors de mon passage à l’Ampelos faire l’emplette d’un flacon « Le Champ des Murailles » 2007 un Corbières signé de l’ami François de Ligneris : « et une future chronique pour l’espace de liberté ! » et oui c’est ainsi le hasard fait souvent bien les choses avec moi…

Mon premier mouvement, face à la nouvelle de la dernière exaction signée du CRAV, dans la nuit du 11 au 12 août, à Autignac près de Faugères, fut d’adresser cette lettre à ceux qui ne sont même pas des vandales, ce serait leur faire trop d’honneur de les assimiler à des Barbares qui, après tout, pillaient pour leur survie, mais des lâches et de sinistres crétins. Les traiter des cons reviendrait à leur accorder, par avance, des circonstances atténuantes.

Ils n’en ont aucune !

Même pas d’être les sous-produits d’une quelconque révolte, d’être de soi-disant « soldats perdus », des égarés d’un combat autrefois légitime.

Ce ne sont que des hébétés pas des héritiers d’une page d’Histoire.

Ce ne sont que des casseurs bien pires que ceux qui sévissent dans ce que, faute de mieux, les médias nomment les quartiers difficiles.

Pire parce qu’ils  ne sont pas des désœuvrés mais des installés, des exploitants viticoles – j’ai du mal à leur accoler le nom de viticulteurs – qui font pousser des raisins.

Pour des clopinettes diront certains ! Et d’entamer les couplets sur la mondialisation, sur le négoce prédateur, de condamner les péteurs de cuves tout en leur conseillant de porter leurs coups sur les vrais responsables : « Ils feraient mieux de s’attaquer à d’autres cibles, des gens qui se comportent comme des voyous en achetant nos vins à des prix dérisoires. » Faire un peu comme sur la dalle d’Argenteuil entre bandes rivales, œil pour œil, dent pour dent, manier le manche de pioche ou la barre à mine contre les mecs d'en face.  

« Vos gueules les mouettes ! » ai-je envie de crier. Les explosifs comme ces braves outils ne sont pas les armes de nouveaux gueux ou de damnés de la terre retournées vers leurs exploiteurs mais les symboles résiduels d’années de double langage, d'un verbe qui tient lieu de politique, de l’incompétence parfois, de la duplicité souvent, de l’incapacité de faire et d’assumer des choix courageux.  

Hors ces « maîtres à penser », derrière ces actes de saccages, à titre individuel, se cache d’abord le poison de la jalousie face à un projet qui, s’il réussit, démontrera auprès de leur entourage, l’incompétence des auteurs, les remettra à leur juste place : la dernière.

Entreprendre, prendre des risques, tenter d’emprunter des voies nouvelles, oser afficher une éventuelle réussite sont autant de camouflets pour ceux que j’avais dénommés dans l’une de mes premières chroniques : les désastronautes.

Ceux qui se sont presque toujours trompés.

Ceux qui se sont accrochés, comme la vérole sur le bas clergé, à leurs présidences aussi diverses que variées, sans jamais assumer la portée de leurs discours.

C’est donc à eux que je m’adresse car ce sont eux qui ont enfantés les abrutis qui sont allés saccager les installations de Fabien Pujol et Walter Valgalier : « un outil de vinification à la pointe s’adressant aux vignerons indépendants qui préfèrent investir dans le commercial plutôt que dans leur cave. »

Où est le crime que de proposer à ces vignerons un centre de vinification équipé des technologies les plus modernes leur permettant de bénéficier d’un équipement qu’ils ne peuvent pas s’acheter individuellement ?

Simple prestation de service puisqu’il n’y a aucun transfert de propriété de la vendange, puisque le vigneron décide de ses itinéraires de vinification avec son œnologue, puisque chaque domaine est vinifié séparément et à l’issue de la période d’élevage, puisque les vignerons récupèrent leurs vins.

Simplement, une initiative intelligente pour faire du « cousu main » en optimisant ses ressources financières.

Que les promoteurs, pour amortir leur projet, fassent de la prestation plus volumique pour le compte d’opérateurs régionaux, voilà sans doute ce qui fâche le plus ceux qui s’accrochent à des outils obsolètes, mal gérés.

Attention, loin s’en faut, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je pose la question : si certains outils coopératifs ne sont plus attractifs, plus adaptés aux marchés auxquels ils sont censés fournir des vins demandés par les consommateurs, pourquoi ?

Faute, un peu, aux financements publics qui, s’ils n’ont pas manqué, pendant des années leur déversement en pluie fine a arrosé, sans grand discernement, un peu tout le monde, sans jamais aboutir à la mise en place d’outils de vinification à la hauteur des enjeux.  Dans mon rapport j’avais proposé qu’ils fussent réservés qu’à ceux qui s’obligeraient à le faire.

Qu’en a-t-il été ?

Ceux qui ne voient, dans la masse des présidents et de leur bureau, qu’un collège électoral, se sont bien gardés, en dépit de leur approbation de façade, de jouer cette carte vitale.

Là encore, mon propos n’englobe pas ceux qui, malgré les obstacles que certains se sont évertués à mettre en travers de leurs initiatives, se sont attelés à cette tâche difficile. Ils se reconnaîtront facilement. Alors exhumer, pour faire à nouveau diversion, l’affrontement entre les « investissements dans des structures capitalistes » et ceux de la coopération viticole n’a aucun sens.

À cette dernière de faire la preuve, tout en ne jetant pas ses valeurs fondatrices aux orties, qu’elle est en capacité de relever ce défi. Quand à appeler de ses vœux une néo-coopération « plus offensive économiquement » relève du pur discours. Dans ce domaine seul le faire est convainquant. Tous les éléments du choix sont sur la table depuis plus de 10 ans, pourquoi diable avoir tant attendu ?

La conséquence de ce sur-place mortifère c’est que « l’acheteur » reste le maître absolu du jeu d’un marché de cueillette. Certains metteurs en marché, parmi lesquels des groupes coopératifs, tirent parti de cette situation. Ce n’est bon pour personne : une économie viticole offensive économiquement ne se construit pas sur un champ de ruines. Les « grands » du secteur, enfermés dans leur tête à tête avec la Grande Distribution, auraient intérêt eux-aussi à réfléchir sur la création de valeur dans chaque hectare de vigne. L’irruption des vins sans IG est une opportunité à saisir, mais si elle est utilisée comme un outil de destruction, il ne faudra pas s’étonner que la « base » traitée à toutes les sauces soit se décourage, soit en vienne à des actes qui seront de réels gestes de désespoir ou de colère.

Ma chronique, en dépit de sa vivacité, n’a rien d’un « J’accuse ». Je n’ai ni le talent, ni la stature d’un Zola pour ce faire. Si je me permets d’interpeler certains c’est que depuis plus de 25 ans je suis « un témoin engagé » qui en a marre de toutes ces vessies que certains veulent faire passer pour des lanternes. Dans cette histoire j’ai aussi ma part de responsabilités et je l’assume. Mettre les mains dans le cambouis est bien plus inconfortable que de faire des discours et nul ne pourra écrire que je n’ai pas mouillé le maillot, en pure perte souvent.

Maintenant que je ne suis plus en charge que de ce petit espace de liberté mes propos ne visent qu’à tenter de faire sortir ceux qui sont en charge du secteur d’oppositions stériles, d’un autre âge, pour que les énergies s’investissent dans des projets d’entreprise quels que soient leur nature. « Faire gagner de l’argent aux viticulteurs n’est pas un « crime » mais une simple nécessité pour que nos territoires tirent leur épingle du jeu dans la nouvelle donne mondiale : le vin est un produit d’avenir.
Et si nous le préparions vraiment cet avenir !

J’en ai terminé. Sans doute aurais-je du m’abstenir puisque mon interpellation tombera dans l’indifférence générale mais je suis ainsi fait et je ne suis toujours pas vacciné contre l’envie de ferrailler pour que les choses avancent. Sachez, ceux à qui je m’adresse, que sans la liberté de blâmer il n’y a pas d’éloge flatteur et que mon espace de liberté vous est grand ouvert s’il vous prenait l’envie de me répondre.

Bien à vous.

PS. les citations et les infos sont tirées du dernier Vitisphère.   http://www.vitisphere.com/breve.php?id_breve=55712

   le dessin est de Cabu dans le Canard Enchaîné à propos des vacances des Ministres. Je le situe dans la tradition de bons buveurs des rédacteurs du journal, style Yvan Audouard, comme un clin d'oeil à un Ministre qui est des nôtres...

Dans le TGV du retour de Vinexpo je feuilletais le magazine papier glacé que nous propose la SNCF dans ses TGV lorsque mon regard est tombé sur le titre alléchant, très Libé de la grande époque, de la rubrique Bouche à Bouche : « L’œnotourisme n’est pas un vin mot ». Je me suis dit bonne pioche : le bon peuple voyageant dans ce fleuron de la technologie française va être alléché par des propositions de visites dans notre beau vignoble, que le monde entier nous envie comme le dit notre grand expert de la JV, avec ses châteaux, ses clos, ses domaines, ses mas … et patati et patata…

L’entame de l’article me laissa pantois : « Le vin n’est pas seulement une boisson de la vigne. Il peut être un but de voyage. C’est semble-t-il, ce qu’un nombre croissant d’acteurs de la filière découvre en ce moment. Poussé par la crise du vignoble hexagonal mis à mal par la concurrence des vins étrangers, le concept d’œnotourisme se développe. » La suite était à l’avenant : un zéro pointé décerné aux fameux  acteurs de la filière – j’adore cette appellation qui parle sans aucun doute beaucoup au passager de base du TGV – par le tout nouveau, et fort sympathique, secrétaire-général du Conseil Supérieur de l’œnotourisme. Pour faire bon poids, nous avons aussi droit au consultant de service qui en rajoute une louche sur la nécessité de développer un modèle français d’œnotourisme.

Tout ça est bel et beau me dis-je, mais l’éternel couplet sur la crise qui pousse les fameux acteurs de la filière, mis à mal par les barbares du Nouveau Monde, à se bouger les fesses, me saoule.

La crise a bon dos. Ramener tous nos problèmes à l’irruption des vins du Nouveau Monde relève de la facilité. Balayons devant notre propre porte avant d’invoquer les responsabilités des autres. Notre vieux pays de vin fait de l’œnotourisme depuis des décennies, comme monsieur Jourdain de la prose, sans le savoir.

Les grandes maisons de Champagne, de Cognac, de Bourgogne, de Châteauneuf-du-Pape, de Saumur et d’ailleurs se visitent tous les jours ; le bâtiment de Wilmotte pour Hennessy vaut bien certaines réalisations espagnoles ; le Château de Jau avec son couple musée d’art contemporain+restaurant n’a pas attendu les zélotes de l’œnotourisme pour être un must ; les Alsaciens et leurs routes des vins  ont défriché ; dans le Languedoc, à Pennautier, Miren et Nicolas de Lorgeril ont su conjuguer restauration, gîtes de charme, et tout récemment une offre pour les réceptions et séminaires en rénovant leur château ; beaucoup de vignerons proposent des gîtes et des chambre d’hôtes de qualité ; les exemples fourmillent et je crois qu’au lieu de gloser sur le concept d’œnotourisme dans un magazine grand public, ou organiser des colloques, la mise en avant de ces réalités aurait des vertus bien plus grande auprès de ceux qui cherchent des destinations originales.

En effet, même s’il y a des problèmes d’offre – j’y reviendrai – la question centrale pour le développement de l’œnotourisme est celle de la bonne appréhension de la demande. Que nos collègues américains ou espagnols ou chiliens, nouveaux venus, aient dû innover, quoi de plus normal. La nécessité pousse à aller chercher le client, à l’attirer, à le séduire, donc à lui proposer un produit conforme à ses aspirations. S’inspirer de cette dynamique est en soi une bonne chose mais l’essentiel n’est pas là. En effet, même si nous sommes la première destination touristique mondiale, nous ne sommes pas pour autant les champions du monde de l’accueil. Sans vouloir ironiser je dirais que l’état d’esprit qui règne chez nous est, en paraphrasant le slogan de l’Oréal, « si les gens viennent vers nous c’est que nous le valons bien ». L’attractivité, la notoriété, jouent bien évidemment un rôle dans le choix d’une destination, mais le buzz, le bouche à oreilles, des clients satisfaits de l’accueil est de nos jours le gage du succès.

Pour qu’il y ait une vraie osmose, entre l’offreur de loisirs et le demandeur, il faut que leurs attentes se rejoignent. Et c’est là que le concept d’œnotourisme révèle son ambiguïté : si l’objectif premier de l’offreur-vigneron est de vendre son vin il risque de se heurter à un demandeur qui lui, tout en étant intéressé par le produit, a choisi de venir d’abord pour le gîte de charme, la chambre d’hôtes, le restaurant, le lieu, la région, le soleil, la proximité d’autres produits culturels ou ludiques et tout un ensemble dans lequel il fait des arbitrages monétaires : son budget n’est pas extensible, des arbitrages familiaux : tous les membres du groupe ne sont pas branchés vin, des arbitrages spatiaux-temporels liés à sa conception des loisirs : du farniente jusqu’au programme journalier très précis etc. Si le visiteur se sent accueilli d'abord en tant qu'acheteur potentiel il le ressentira  comme une forme d’« agression », de pression, de contrainte et, quelle que soit la qualité de la réception, il n’en sera pas satisfait et même s'il achète la prochaine fois on ne l'y reprendra plus. Cette priorisation des attentes du visiteur et leurs prises en charge d'une manière professionnelle sont essentielles.

D’autres offreurs de biens de loisirs l’ont très bien compris. Quelques exemples en vrac :

–       les monastères : les touristes viennent bien sûr d’abord pour la visite du lieu mais il n’empêche que la boutique de souvenirs, de livres, de produits régionaux ou le lieu de restauration captent une clientèle très rentable sans pour que pour autant le visiteur soit en apparence pris en charge ;

–       les musées nationaux adoptent pour la plupart la même démarche de liberté très orientée ;

–       les visites des grandes maisons de Cognac ou de Champagne ou de lieux comme le Cassisium de Nuits-Saint-Georges par exemple ont avant tout des objectifs de développement de notoriété bien plus que de ventes… mais l'espace de vente existe bien sûr, celui d'Hennessy est remarquable.

–       pour le château de Jau c’est tout un ensemble où la qualité du lieu, la renommée du Musée d'Art Moderne, le charme de la table et la formule où le vin ne corse pas l’addition, qui attire les visiteurs qui ne visitent pas les chais mais peuvent repartir, et repartent souvent, avec les vins qu'ils ont apprécié au cours du repas ou passer commande. Ils sont aidés en cela par un sommelier qui les guide dans leur choix.

Sans clore l’examen de ce point, dont l’importance est capitale pour tous ceux qui seraient tentés par l’aventure œnotouristique, si comme l’écrit le journaliste de TGV magazine « le vin est le but du voyage » reste à savoir s’il est le but unique et exclusif : dans ce cas c’est plutôt une population d’amateurs œnophiles qui est visée et, bien sûr, la qualité de l’offre et son accessibilité peuvent être améliorées, ou bien, le vin entre dans la palette du lieu de loisir choisi avec une focale forte : dans ce cas l’étude des différentes strates de clientèle doit déboucher sur une offre plus diversifiée, mise en pack, décloisonnée, fluidifiée par une chaîne d’informations faciles d’accès. Sur ce dernier point, dans la mesure où la clientèle française, pour le tourisme du vin, a été peu sollicitée, une nouvelle approche s’impose. J’y reviendrai. 
                                                     
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