Tout a commencé entre Jean-Luc et moi, dans une chronique sur les vins de garage, en janvier 2008, par une inversion syllabique à l’intérieur de son patronyme. En effet, atteint d’une forme de dyslexie des noms propres, je l’avais rebaptisé, sans l’accord de l’Église apostolique et romaine, THUVENIN. Je reçus donc, non pas du papier bleu, mais un petit mot plein d’humour dans lequel Jean-Luc me fit remarquer que thune et vin lui allait fort bien au teint. Tout en corrigeant bien sûr ma copie je me suis dit que ce gars-là n’était pas fait du même bois que les autres proprios de tonneaux de Saint-Émilion.
Mon intuition ne me trompa pas, ce jeune homme atypique, autodidacte, qui s’assume, se révéla par la suite de ceux en qui j’ai le bonheur de placer mon amitié. Reste un détail qui m’avait échappé mais que je viens de constater en consultant la dite chronique : tout en bas de celle-ci je lançais un appel à l’adhésion à l’A.B.V. et pour attirer le chaland j’avais inclus le visuel ci-dessous. Depuis ce jour-là Jean-Luc me voit en une forme moderne de Casanova alors que je ne suis qu’un modeste taulier qui n’a même pas de garage. D’ailleurs pour prouver ma bonne foi cette vidéo, qui m’avait été envoyée par un de mes collègues I.G.R.E.F, illustrait une chronique très scientifique sur ce qu’était un mouvement harmonique simple ICI link
Cette année je m’étais juré d’aller, dès le premier avril, sonder les cœurs et les tonneaux des Primeurs à Bordeaux et bien sûr de me pointer chez Jean-Luc pour apprécier les premières asperges blanches, me délecter d’un aloyau de bœuf échalotes confites et haricots plats, et me régaler des fraises et les framboises au sucre… le tout arrosé de link Mais horreur, malheur, mes vaches de Coutras m’ont fait tellement fait faire de Paris-Bordeaux-Paris en 2de classe (la République est économe) que je n’ai même pas eu une minute pour assurer l’intendance d’une descente vers les deux Rives de la Mecque des Grands Vins (putain, c’est vachement incorrect ce que je viens d’écrire) J’ai bien mangé des asperges blanches des Landes dimanche soir mais ça n’a pas suffi à compenser l’horrible manque qui m’étreint ce matin. Dans ces cas-là la seule thérapie reste l’écriture. Alors, j’écris ! Désolé Jean-Luc de te compromettre avec mes déclarations mais que veux-tu nous partageons la même exécration : celle de la langue anglaise « à l'école, sa bête noire était l'anglais » et celle de la comptabilité « au Crédit Agricole, c'était la comptabilité qu'il l'empêche de décrocher le CAP, indispensable pour progresser. »
Reste que, comme moi, délaissant les voies de garage, car « il voulait être chef… » Jean-Luc a appliqué le « bien faire et laisser dire… » et tracé sa route au milieu de multiples embuches « Entre 1984 et 1996, j'ai risqué de faire faillite deux fois." Sans la sécurité financière des Arnault, Pinault et autres Rothschild qui prospèrent dans le Bordelais, Jean-Luc Thunevin, qui reconnait avoir été parfois négligeant, jouissait d'une situation économique précaire. « Quand tu es pauvre, ton énergie se perd à rembourser les agios. » Que voulez-vous j’aime mieux les gens qui, comme on le dit, se sont fait tout seul, que les héritiers. Enfin, Murielle, Jean-Luc et moi nous partageons ce que je qualifierais d’un fond commun, nous avons été minoritaires, mais cela est une autre histoire qui n’intéresse que nous. Bref – ce que je suis rarement – trêve de confidences : place au vin !
J’ai choisi Clos Badon que Jean-Luc a acheté en 1998. Cette propriété historique a été créée avant 1900 sur la commune de Saint Emilion. Le vignoble, situé entre Pavie et de Larcis Ducasse, couvre 6,5 ha sur des sols siliceux-graveleux. L'encépagement est réparti entre Merlot (50%), Cabernet Franc (40%) et Cabernet Sauvignon (10%) de vignes âgées de 30 ans de moyenne. Pourquoi Clos Badon ? En plaisantant et en reprenant une citation de « Terre de Vins » qui l’a classé second de son Palmarès pour le millésime 2008 : je pourrai répondre parce qu’il est « 6 fois moins cher que château Valendraud le fleuron de la maison ». Il vaut 26€. Mais telle n’est la raison de mon choix qui est, une fois n’est pas coutume chez le taulier, c’est parce que ce vin m’inspire.
Dois-je pour autant me lancer dans l’exercice périlleux de la traduction écrite de ce qu’il m’inspire ? J’avoue que j’ai du mal à mettre des mots sur un vin même s’il m’inspire. Alors j’ose la photo de Sean Connery en 1964 pendant le tournage de Goldfinger :
L’élégance décontractée, main dans la poche, l’équilibre fluide de l’appui sur l’aile du coupé anglais, l’homme épanoui dans la force de l’âge, le classique de la chemise blanche sous une veste chinée appareillée avec un pantalon au pli impeccable. Pour moi le séducteur à l’état pur, le naturel alliant force et simplicité, l’allure de l’homme qui va bien vieillir, prendre de la patine, du charme, de la rondeur sans ajouter de l’épaisseur à sa silhouette. Le Clos Badon, est fin, onctueux, généreux, équilibré, séduisant sans coquetterie, est pour moi le versant vin d’un Sean Connery qui a su passer, avec facilité, volupté et même gourmandise, du tombeur de femmes fatales qu’était 007 dans les films tirés des romans de Ian Flemming au moine Guillaume de Baskerville, accompagné du jeune novice Adso de Melk, confié par son père au clergé et qui va découvrir la chair avec une pulpeuse sauvageonne promise au bucher de l’Inquisition, dans Au nom de la Rose le film de JJ Annaud inspiré du livre d’Umberto Ecco.
Comprenne qui pourra diront les es-dégustateurs mais que voulez-vous je suis ainsi fait, le côté dissection d’un vin avec le vocabulaire du vin me glace et j’ai l’impression d’être face à une paillasse de laboratoire. Je préfère les étoffes anglaises souples, chaudes et moelleuses : shetlands, tweeds ou flanelles des vieux lords anglais excentriques … revisitées par l’animalité juvénile d’un Mick Jeagger ou par l’élégance raffinée de Luchino Visconti. Les esprits chagrins me rétorqueront que le Clos Badon exhibe sur son étiquette un coq et moi de leur répondre que ce coq a de l’allure, une belle allure, c’est le Chantecler de Rostand au champ, frac et chapeau claque, canne, qui avait le pouvoir de faire lever le soleil. Pour me claquer le bec, pas simple…non ?
Mais comme j’adore jouer à contre-emploi, comme faire le modeste par exemple, la chute de cette chronique va me voir accorder le Clos Badon avec un plat. Les accordailles officielles, bénies par les grands-prêtres ou les grandes-prêtresses, entre un mets et un vin me mettent, vous le savez tous, me procurent une forme de joie salutaire qui me déride – très bon pour les VC - car je ne puis m’empêcher de penser au temps passé par des petites mains à se triturer la cervelle pour accoucher de mariages improbables (alors que le mariage est par construction improbable) Mon goût me porte sur la simplicité naturelle d’une question rituelle « Bon, ce n’est pas tout ça mais que boit-on sur la côte de veau aux tagliatelles de Murielle ? » et la réponse tombe, sans contestation : « Un Clos Badon ! »
Bon je laisse le soin à Jean-Luc de choisir le millésime mais par l’entremise de ma plume je m’arroge le droit de choisir la côte de veau et là ce sera celle de mon voisin de la rue Boulard : le souriant Hugo Desnoyers qui, sans contestation, est l’un des rois de la côte de veau. Joignant le geste à la parole, posant mon porte-plume, me transformant en maître-queue, je me fis ma côte de veau d’Hugo – pas Victor bien sûr – couchée sur son lit de tagliatelles et je lui donnai comme compagnon le Clos Badon. « Madame est servie ! » je me la jouai baronne G (ce n’est que pour la rime…)
Pour ne rien vous cacher enfant je n’étais pas un fana des mesles blettes, molles et sucrées, je leur préférais celles qui gardaient une certaine fermeté, un peu d’astringence. En cela, sans le savoir, je me comportais comme un japonais car je privilégiais la résistance, une forme d’aspérité, la beauté discrète, secrète, raffinée face à la facilité de l’onctuosité, de la beauté lisse, offerte… De cette expérience gustative, parmi bien d’autres, je tire un goût prononcé pour tout ce qui me résiste, qui n’est pas courtisan, tout ce qui présente des angles. Pour autant je ne déteste pas les rondeurs, l’opulence, la volupté mais rien ne m’émeut plus que l’arrogance des crêtes iliaques du bassin d’une femme.
Cette question peut vous paraître incongrue si vous ne consommez des œufs à la coque que pour votre petit déjeuner. Cependant, l’œuf à la coque peut aussi se déguster en entrée ou à toute heure de la journée et, dans ce cas, il est possible de faire couler les mouillettes beurrées avec un petit verre de vin. Si je mets en avant la compatibilité de l’union de l’œuf coque et du vin, c’est que lors d’un déjeuner où je n’étais entouré que de chroniqueuses gastronomiques blanchies sous le harnois (moi j’ai beaucoup d’heures de vol mais je plane encore), l’une d’elle, attaqua bille en tête le déjeuner de presse de la veille où, Antoine Westermann, « Il est né à Wissembourg, dans le Nord de l'Alsace, fut le chef trois étoiles du Buerehiesel à Strasbourg, conseille des tables au Portugal, aux USA et au Luxembourg, règne sur Drouant et Mon Vieil Ami à Paris, manie aussi bien la cuisine de grand-mère que le met raffiné sur le mode provençal... » Gilles Pudlowski, avait proposé un Alsace Pinot Blanc du Domaine Bernhard-Reibel sur des œufs coques et mouillettes à la truffe. Pour elle, faire déguster un vin sur des œufs coques relevait de l’hérésie, de l’union contre nature.
Condamnation sans appel qui ne tenait en rien de l’incompatibilité d’un Grand Blanc d’Alsace avec le petit jaune coulant d’un œuf coque. C’était circulez y’a rien à boire ou va te faire cuire un œuf plutôt que de porter aux lèvres un ciboire de vin quelque fut sa couleur. Du côté du Taulier cette excommunication relevait d’une forme d’Inquisition doublée d’une mise à l’index. En effet, lorsqu’il se fait un œuf coque le Taulier boit. Pour autant vous révélera-t-il ce qu’il boit ? Assurément non car il attend de vous soit un plaidoyer en défense de l’union vin&jaune, soit le réquisitoire supplétif demandant la perpétuité pour ce crime contre nature.
Une fois cuit l'œuf à la coque est généralement présenté sur un coquetier. Le haut de l'œuf est découpé. Le jaune peut alors être consommé, soit à la cuillère à œuf, soit avec des mouillettes (ou piquettes), petites bandes de pain éventuellement beurrés et grillées, que l'on trempe dans le jaune.
L’introduction dans le droit de nos appellations d’origine, sous la pression des allemands, de l’agrément d’un vin pour qu’il puisse revendiquer son appellation a été au mieux : un emplâtre sur une jambe de bois, au pire le ver dans le fruit. Comme j’aime à le répéter, et que je le répéterai à l’envi, l’AOC n’est pas un label de qualité, c’est comme son nom l’indique la certification contrôlée d’une origine liée au respect d’usages locaux, loyaux et constants. Le respect de ces usages codifiés dans un décret, dont le corpus était le fait des vignerons eux-mêmes, dans la zone délimitée et dans les parcelles identifiées, permettait d’apposer sur l’étiquette du vin le nom de l’appellation. Que voilà une belle simplicité qui n’a en rien nui au prestige des AOC à la française (rien que pour faire enrager Léon).
« Rapatel, c'est moi, c'est ce que j'aime, ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire partager. La mode ? Connais pas. Je ne fais pas du coca. Je fais ce que j'ai envie de faire." »Et il le fait avec la plus belle technique : il fait parler le raisin. Il le fait chanter, même.
Le fait nouveau c’est que, aboutissement d'une lutte de vingt ans, les côtes-d’ auvergne ont obtenues obtiennent l'AOC. Je n’entre pas dans le détail mais je puise ma science dans la bible qu’est le Point « A l'arrivée, l'AOC reconnaît les côtes-d'auvergne simples puis des crus déjà existants : Châteaugay, rond et joyeux, Chanturgue, mangé en grande partie par l'urbanisation, Madrague, Boudes et Corent, orienté rosé très pâle depuis toujours. Le vignoble connaît un fort mouvement de conversion en culture bio. »
Pas de chance je venais juste de devenir propriétaire d’une part d’un GFA de vignes dans l’Hérault je ne pouvais encore investir dans un nouveau signe extérieur de richesse, ce qui aurait sans aucun doute alerté les limiers du fisc. Si ça vous tente adressez-vous soit à Fanny « Vigne en fête… Côté Auvergne… » 04 73 44 45 23 ou à Pierre Goigoux président du syndicat 06 11 77 61 99 ou 
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