Qualifier un vin d’élégant est très courant, même de plus en plus fréquent, mais, si on se donne la peine de réfléchir un instant à la valeur des mots, ce faisant le dégustateur ou l’amateur ne fait que projeter en direction de ceux auxquels il s’adresse sa propre conception de l’élégance. Mais, dites-moi, c’est quoi au juste l’élégance ? Ce n’est jamais un en soi, c’est toujours un pour soi, même si l’on peut, éventuellement, se référer à une forme de code comme on le fait dans le cas de l’élégance vestimentaire. Celle-ci, a eu, et à toujours, une forte connotation sociale, clive les classes, est un marqueur fort. Nul besoin de vous faire un dessin, il suffit d’ouvrir les yeux, dans la rue, de feuilleter des magazines de toute nature, d’aller au cinéma, de regarder la TV ou de surfer sur Internet.

Laissons de côté la vêture et revenons au vin : ne subit-il pas, lui aussi, les mêmes codes, la même tyrannie de la mode, de la tendance, de la nostalgie, du refus d’une forme de modernité plus ou moins bien maîtrisée ? N’est-il pas, ou est-il de plus en plus, qu’un pur produit d’affirmation de son statut social par son acquéreur, de ce qui se veut une différenciation qui, parfois, se veut identitaire. Et là, dans une échelle sociale de plus en plus clivée, étirée, où se situe l’élégance : dans un classicisme, que certains vont sitôt qualifier de rigide et même de ringarde, ou dans un retour à une naturalité débridée, militante, que d’autres vont taxer de débraillée, de mal foutue, de n’importe quoi ou encore dans un luxe tapageur, clinquant des nouveaux riches séduits par tout ce qui brille, par les paillettes, le bodybuilding, le prix, la notoriété ? Je sais que ce que je viens d’écrire va choquer les esthètes du vin, ceux qui l’aiment vraiment, qui l’apprécient pour ce qu’ils estiment être ses qualités propres, mais pourquoi se mentir à soi-même ?

Si je puis m’exprimer ainsi trop souvent sous l’élégance affichée, du moins déclinée par les juges aux élégances se cache le faux-semblant, une forme de facilité sémantique. Je m’explique, dans le débat, qui n’en est d’ailleurs pas un car l’échange n’existe pas entre les uns et les autres, les tenants d’une nouvelle conception des métiers de la vigne et du vin, opèrent une forme de transfert entre le vigneron et son vin. Le vin devient un emblème, une affirmation forte, il est vécu comme le reflet de l’élégance morale de celui ou celle qui le fait. D’où surgit un paradoxe extraordinaire dans la conception même de l’élégance d’un vin, plus qu’une simple bataille entre les Anciens et les Modernes, c’est un face à face irréductible entre les vins moraux et ceux qui ne le sont pas du tout ou pas assez selon le camp d’en face qui lui ironise sur le caractère grossier, j’oserais même écrire  péquenot mal dégrossi.

Même si certains pensent que j’exagère il n’empêche que nous sommes très au-delà d’une banale opposition de goût qui se résumerait par tous les goûts sont dans la nature donc laissons à chacun son échelle de sensations. Pour moi c’est un schisme qui menace les fondements de la conception traditionnelle du vin, un mouvement qui s’apparente à la Réforme, à une forme de rejet radical sur la base du refus de dérives, de facilités de la période passée, d’une recherche de pureté originelle, de retour à la simplicité des pères fondateurs. Bien sûr nous ne sommes plus au temps des Dragonnades, aucune Saint-Barthélemy n’est en vue, nul risque de voir coucher par l’INAO un nouvel Edit de Nantes mais je persiste à penser que les femmes et les hommes de la vigne France et les vins de France ont mieux à faire que de s’entredéchirer, à se livrer des batailles stériles, à s’excommunier. 

Comme nous sommes au début du mois d’août et que, comme vous tous, j’ai plus envie de me la couler douce que de me prendre le chou, je ne vais pas vous asséner ma posologie de médiateur, mon savoir-faire de soi-disant rebouteux des maux de notre viticulture. Cependant je vais vous faire une confidence qui ne surprendra que ceux qui ignorent tout de mon esprit d’escalier : cette chronique à l’origine avait pour titre le paradoxe des chaussures bicolores : pompes à maquereaux ou le chic british à la Philippe Noiret ?

Et pour affliger plus encore les rationo-rationnels l’idée de ma chronique m’est venue lorsque je suis passé devant la boutique JM Weston et que j’ai shooté cette photo. Le sujet est incurable docteur… faites-le taire ! Pas tout à fait chers lecteurs je vais vous gratifier  d’un outing : je n’ai jamais pu chausser des chaussures bicolores, des slades shoes, des Two Tones, car, dans ma petite tête, je les assimile à des pompes à maquereaux. Et pourtant, dans les pieds  des jazzmen black je les trouve supers, dans ceux des bootleggers je les estime bien en phase et, bien évidemment, lorsque je croisais Philippe Noiret, rue de Bourgogne, je bavais d’envie face à son absolue élégance qui incluait des John Lobb bicolores, des co-repondant(GB) ou encore des Spectators (USA) sur mesures (John Lobb se prétendait l'inventeur du co-respondent en 1868, comme soulier pour jouer au criquet). Dernier aveu qui vous montre l’étendue de mes contradictions : je trouve les bicolores des golfeurs ridicules. Comme quoi, pour en revenir à l’élégance d’un vin : toute référence à ce qualificatif renvoie à une palette où les sentiments contradictoires ont toutes leurs places. Ainsi, hier, sur les quais, j’ai croisé un jeune mannequin en séance photos, moulée dans un superbe pantalon de cuir fuchsia : suprême élégance sexy ou extrême vulgarité ?

Que les âmes prudes se rassurent le Taulier ne se vautre en rien dans le stupre et la fornication, il se contente de faire la promotion d’un loisir simple : le déjeuner sur l’herbe qui, bien plus que le pique-nique, permet d’allier tous les plaisirs de bouche. Ses ingrédients : une grasse et verte prairie naturelle au bord d’une rivière, où vous pourrez plonger vos bouteilles, l’ombre légère d’un bouquet d’arbres afin de ne pas déjeuner sous le feu du soleil, une grande nappe blanche pour y poser vos victuailles, un panier de pique-nique et, pour la beauté du tableau et la partie de jambes en l’air, une vêture légère pour les femmes et de lin pour les hommes.

Le déjeuner sur l’herbe le plus célèbre est bien sûr celui d’Édouard Manet mais  savez-vous qu’i fut d'abord baptisé Le Bain, puis La Partie carrée, provoquant un scandale et controverse lorsque l'œuvre a été exposée pour la première fois au Salon des Refusés en 1863. Et pourtant, ce thème de deux couples se reposant dans un parc ou dans un décor champêtre était un sujet classique de la peinture galante, tel La Partie carrée (1713) d'Antoine Watteau et celle de James Tissot, contemporain et ami de Manet, a peint sa propre version du thème en 1870. Si vous souhaitez visionner une rétrospective de Parties carrées et autres déjeuners sur l'herbe allez ICI link

Puisque mon propos est avant tout culturel je vous propose de lire le texte d’Émile Zola, à propos du déjeuner sur l’herbe (Édouard Manet, 1867)

« Le Déjeuner sur l'herbe est la plus grande toile d'Édouard Manet, celle où il a réalisé le rêve que font tous les peintres : mettre des figures de grandeur nature dans un paysage. On sait avec quelle puissance il a vaincu cette difficulté. Il y a là quelques feuillages, quelques troncs d'arbres, et, au fond, une rivière dans laquelle se baigne une femme en chemise ; sur le premier plan, deux jeunes gens sont assis en face d'une seconde femme qui vient de sortir de l'eau et qui sèche sa peau nue au grand air. Cette femme nue a scandalisé le public, qui n'a vu qu'elle dans la toile.

Bon Dieu ! Quelle indécence : une femme sans le moindre voile entre deux hommes habillés ! Cela ne s'était jamais vu. Et cette croyance était une grossière erreur, car il y a au musée du Louvre plus de cinquante tableaux dans lesquels se trouvent mêlés des personnages habillés et des personnages nus. Mais personne ne va chercher à se scandaliser au musée du Louvre. La foule s'est bien gardée d'ailleurs de juger Le Déjeuner sur l'herbe comme doit être jugée une véritable œuvre d'art ; elle y a vu seulement des gens qui mangeaient sur l'herbe, au sortir du bain, et elle a cru que l'artiste avait mis une intention obscène et tapageuse dans la disposition du sujet, lorsque l'artiste avait simplement cherché à obtenir des oppositions vives et des masses franches.

Les peintres, surtout Édouard Manet, qui est un peintre analyste, n'ont pas cette préoccupation du sujet qui tourmente la foule avant tout ; le sujet pour eux est un prétexte à peindre tandis que pour la foule le sujet seul existe. Ainsi, assurément, la femme nue du Déjeuner sur l’herbe n’est là que pour fournir à l'artiste l'occasion de peindre un peu de chair. Ce qu'il faut voir dans le tableau, ce n’est pas un déjeuner sur l'herbe, c'est le paysage entier, avec ses vigueurs et ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides, et ses fonds d'une délicatesse si légère ; c'est cette chair ferme modelée à grands pans de lumière, ces étoffes souples et fortes, et surtout cette délicieuse silhouette de femme en chemise qui fait dans le fond, une adorable tache blanche au milieu des feuilles vertes, c’est enfin cet ensemble vaste, plein d'air, ce coin de la nature rendu avec une simplicité si juste, toute cette page admirable dans laquelle un artiste a mis tous les éléments particuliers et rares qui étaient en lui. »

Mais que boit-on pour un déjeuner sur l’herbe ? Pour moi, sans contestation, du léger, du vif, du frais afin d’accompagner tous les plaisirs de chair sans les annihiler. J’exclus totalement le rouge même l’un des chenapans de la Loire, ça tache ; je tolère à peine les rosés, trop communs ; je suis 100% blanc frizzante… en flacon à vis… (S’il faut que je vous fasse un dessin j’y suis prêt)… c’est coquin, ça émoustille, c’est moins convenu que le champagne même si un extra-brut, pour les âmes ardentes, peut convenir. Mon choix pour un déjeuner sur l’herbe, et plus si affinités, se porte sans aucune hésitation sur ZE BULLE ZérO Pointé  www.latourgrise.com peu alcoolisé 9,5%, tendre et acidulé (du chenin biodynamique) gaz naturel de fermentation. Cerise sur le gâteau la bouteille est belle…

John Seward Johnson (artiste américain né en 1930) "Deja Vu" - 1994. Il s'agit en fait d'une sculpture monumentale installée dans un parc à Hamilton (New Jersey)

Tout à la fin de cette chronique j’interrogerai le peuple des vignerons, qui bien sûr ne pratique guère la fabrication de la confiture, pour lui demander, selon le lieu où il pratique son art, quel vin de son cru il substituerait dans cette recette ? Du côté des vignerons alsaciens, la question se pose aussi, à eux de me dire ce qu’ils me conseilleraient en lieu et place du gewurztraminer et pourquoi ? La question n’est pas innocente car elle touche à une forme subtile d’accord mets-vin.

Au temps où je vivais dans une maison dans les bois, avec une vraie et grande cuisine je faisais mes confitures. C’est Christine Ferber « la fée des confitures », qui vit et travaille dans son petit village natal de Niedermorschwihr, en Alsace, dont les confitures ont séduit les plus grands chefs, Ducasse, Troisgros et Westermann… qui m’a initié grâce à son petit livre « Mes confitures » chez Payot à l’époque acheté 119 francs. Pour elle «  faire des confitures, c’est avant tout conserver les fruits grâce au sucre. »

Donc pour faire des confitures il faut tout d’abord des fruits frais. Sauf à les cueillir soit même dans son verger ou un verger ouvert à la cueillette ou dans les bois, le plus souvent il faut les acheter et c’est là qu’il faut être attentif car il faut des fruits à juste maturité. Christine Ferber souligne « qu’à ce moment-là, ils offrent un bel équilibre en acidité et en pectine, qui favorise la prise de la confiture. » La prise en masse de la confiture est la hantise du novice. Donc, comme en tout achat de produits frais de qualité il est important de se trouver un marchand  de 4 saisons de confiance. Ça existe sur les marchés ou dans des magasins spécialisés.

Ensuite, il faut du sucre, du sucre cristallisé de belle qualité, blanc et brillant. « Pour obtenir une bonne conservation, la confiture doit contenir 65% de sucre. Sachant qu’il y a déjà 10 à 15% de sucre dans le fruit, on ajoutera donc dans chaque cuisson un poids de sucre plus ou moins égal à celui du fruit. » indique Christine Ferber.

Enfin, pour faire la confiture il faut un matériel ad hoc :

-          Une bassine de cuivre qui garantit à la cuisson une parfaite répartition de la chaleur. « Cette bassine est plus large que haute, ce qui permet une meilleure évaporation de l’eau des fruits. »

-          Une écumoire qui sert bien sûr à écumer mais aussi à remuer doucement la confiture et à vérifier la cuisson du sirop.

-          Un thermomètre à sucre gradué jusqu’à 200°C

-          Des pots à confiture

-          Une louche pour remplir les pots.

Françoise Ferber indique que l’idéal est de travailler les fruits « quelques heures après la cueillette, au plus tard le lendemain, car ils perdent vite leur qualité. » Elle les « cuis de préférence par petites quantités. Je ne mets jamais plus de quatre kilos de fruits dans une même bassine : les petites cuissons préservent la couleur naturelle et la texture du fruit. »

« La confiture est toujours une création » alors expliquer la manière de faire est une chose acquérir le coup d’œil qui permet de saisir le moment où la cuisson est arrivée à son terme viendra avec le temps et la pratique. « Vous observerez que l’évaporation diminue sensiblement. Il n’y a plus d’écume à la surface, les fruits sont immergés dans le sirop et les bouillons s’amenuisent. » Pour les anxieux et anxieuses pour vérifier la nappe utiliser un thermomètre à sucre : il doit marquer 100°C et si vous n’avez pas de thermomètre : déposez quelques gouttes sur une assiette froide et vérifier sa consistance.

Reste la dernière opération, qui peut sembler simple mais qui demande aussi du savoir-faire, mettre en pots et couvrir ses confitures.

Les pots en verre doivent être stérilisés : soit en les plongeant quelques minutes dans l’eau bouillante, soit en les passant au four à 110° pendant 5mn. Il faut remplir les pots au ras bord en évitant toute coulure sur les bords donc cela suppose une certaine dextérité dans le maniement de la louche.

Pour la couverture plusieurs méthodes :

-          Le couvercle : dans ce cas-là il faut fermer les pots à chaud et les retourner de suite.

-          La paraffine : verser très lentement 3 à 4 mm de paraffine sur la confiture froide dans chaque pot, et laisser durcir.

-          La cellophane : attendre que les confitures soient froides; humecter le papier d'un seul côté et mettre le côté NON mouillé à l'intérieur ceci pour éviter les moisissures. Tendre le papier puis mettre un petit élastique.

Enfin, pour faire joli vous étiquetez vos pots avec des étiquettes d’écolier et vous les rangez dans un endroit sec à l’abri de la lumière.

Je ne fais plus de confitures depuis que j’ai regagné Paris. Cependant j’en mange. J’achète des confitures faites par les monastères, elles ont de très bonne qualité et vendues à des prix raisonnables. Mes préférées : l’abricot, la fraise, la mirabelle, la figue, reine-claude et oranges amères.

Comme nous sommes en pleine saison des abricots je vous propose une recette originale de Françoise Ferber : les 2 abricots à la vanille et au Gewurztraminer.

1,150 kg d’abricots soit 1 kg net

250 g d’abricots secs

800 g de sucre cristallisé

1 jus de citron

1 jus d’orange

1 zeste d’une demi-orange

2 gousses de vanille bourbon

25 cl de gewurztraminer

La préparation des abricots frais est simple : les laver à l’eau fraîche, les couper en deux et les dénoyauter.

Macération : dans un grand tarrasson mélangez les abricots, le sucre, le jus d’orange, les zeste d’un demi-orange, le jus de citron et les gousses de vanille fendues dans leur longueur. Couvrez d’une feuille de papier sulfurisé. Réservez au frais et laissez macérer une heure.

Première cuisson : versez le contenu dans la bassine à confiture et portez au frémissement. Versez à nouveau dans le tarrasson, recouvrez d’une feuille de papier sulfurisé et réservez au frais pendant une nuit.

Cuisson du deuxième jour : versez la préparation dans un tamis de soie. Retirez la peau des abricots à demi confits. Portez le sirop recueilli à ébullition pendant 5 mn environ : il doit se concentrer à 105°C au thermomètre, c’est-à-dire au petit perlé. Ajoutez les abricots secs détaillés en bâtonnets de 5mm de large et le gewurztraminer. Redonnez un bouillon de 5 mn, écumez soigneusement. Ajoutez les oreillons d’abricot. Donnez un bouillon de 5 mn en remuant délicatement. Écumez à nouveau. Retirez les bâtons de vanille, qui garniront les facettes de vos pots. Vérifiez la nappe.

De quoi je me mêle me direz-vous ? De ce qui me regarde bien sûr ! Je fais mon job : j’informe le nouvel arrivant du 78 rue de Varenne de l’étendue et des particularités de son domaine. Comme votre Taulier fait dans le vin il se devait en priorité d’aborder une histoire singulière, celle de La Tour Blanche, Premier Grand Cru Classé en 1855, fort bien contée, dans un superbe livre, par Isabelle de Montvert-Chaussy aux éditions Elytis 20€. La Tour Blanche une histoire singulière.

La Tour Blanche « quand on arrive de Haut-Bommes on ne la voit pas. Si on monte par Bommes, les chemins de Baboye ou Thinoy, la longue silhouette blanche de la Tour Blanche apparaît au flanc d’un relief. Ces confins du Sauternais, tout en rondeurs, sont parsemés de châteaux majestueux à la silhouette élégante, auprès desquels La Tour Blanche fait modeste figure. Car ici, au sommet de la colline, rien n’est en hauteur. De loin, on dirait juste une paisible chartreuse dans les vignes. » écrit-elle et son célèbre préfacier de verser lui aussi dans la magie du lieu qu’évoquent ses souvenirs d’élève « C’était il y a 45 ans. Une petite école perdue dans un paysage ourlé de vignes, où des pensionnaires en fin de cursus scolaire venaient parfaire leurs connaissances en viticulture. Quand j’y arrivais la première fois, la lumière de septembre recouvrait le vignoble d’or et me rendait comme plus serein. »

Le XVIIIe, Juste Frederick Focke achète le domaine de La Tour Blanche en 1815. L’homme né en 1768, à Magdeburg, cité hanséatique, haut-lieu du protestantisme, port fluvial marchand dynamique situé en bordure de l’Elbe s’est installé à Bordeaux en 1806. « Une fois devenu viticulteur, Focke va indéniablement laisser une empreinte indélébile dans l’histoire des vins du Sauternais… non pas en tant qu’ »inventeur » comme on l’a souvent affirmé, mais plutôt « redécouvreur » et homme d’influence (…) Focke a un avantage : sa connaissance des vins liquoreux et sucrés Ill a en tête les crus de la vallée du Rhin, redoutables concurrents pour le Sauternais. Il a aussi l’habitude de travailler avec les pays où  ces vins se vendent bien. Enfin, il est en relation étroite  avec les ports hanséatiques où beaucoup de producteurs de vins sucrés et moelleux du Bordelais se fournissent en merrains. »

« La Tour Blanche est à quelques lieux à peine du prestigieux Yquem. » Focke fort de son expérience des Trockenbeerenauslese et de ses observations sur le développement du botytris cinerea, « est convaincu des similitudes entre le micro-climat de la vallée du Ciron et celui des bords du Rhin. Et lorsque le millésime 1836 se révèle excellent, Focke conforté par les usages voisins (à Yquem, Suduiraut) va batailler pour encourager les récalcitrants à pratiquer systématiquement les vendanges successives et les tris successifs (…) De fait, il mène, bien évidemment, La Tour Blanche au sommet du fameux classement de 1855. Une distinction plus que méritée, mais qui survient hélas peu après son décès, à Bordeaux, 0 87 ans, le 5 février 1855. »

La suite est remarquablement contée par madame Isabelle de Montvert-Chaussy avec l’extraordinaire histoire de Daniel Iffla Osiris, le banquier sentimental, qui en 1876, se porte acquéreur de La Tour Blanche « dont le vignoble s’étend alors sur 35 ha et produit 40 à 50 tonneaux de vin. » Lorsqu’il décède dans son hôtel particulier parisien en février 1907 « Sa fortune est estimée à 50 millions de francs environ, soit plus de 180 millions d’euros. Plus de 30 millions reviennent à l’Institut Pasteur dont il fait son exécuteur testamentaire. C’est le plus gros legs qu’ait jamais reçu l’Institut et sans aucun doute le plus complexe. » C’est le Dr Emile Roux, ami d’Osiris, qui va prendre le dossier en charge. Pour La Tour Blanche le legs à l’Etat spécifie « Dans le vignoble, l’Etat donnera un enseignement pratique et gratuit de viticulture et de vinification par les soins du gérant de la propriété sans aucun frais pour l’Eta, le legs devant se suffire à lui-même et au-delà, au moyen des revenus du vignoble ». L’Etat accepte La Tour Blanche par un décret signé le 24 mai 1909 par le Président de la République Armand Fallières et Georges Clemenceau, ministre de l’Intérieur et Président du Conseil.

Voici donc les deux moments clés de la vie de La Tour Blanche : le classement de 1855 et la naissance d’une école de viticulture et d’œnologie… Là encore je vous renvoie à la lecture de l’histoire pas toujours simple de cette école particulière telle qu’elle est contée par l’auteur.  L’EVO l’école de Viticulture et d’œnologie de la Tour Blanche est créée en  août 1928 sur décision préfectorale et l’arrêté est pris le 3 janvier 1929. À l’époque moderne, la loi Debré-Pisani de 196à qui harmonise l’enseignement agricole avec les formations relevant de l’EN, diplômes et statut des personnels, l’ENITA de Bordeaux ouvre ses portes en 1963 et le bouleversement fondamental c’est que l’enseignement passe sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, c’est lui qui nomme désormais le chef d’établissement.

De tous ceux qui sont passés à La Tour Blanche j’ai connu suite à mon rapport Jean-Pierre Josserand arrivé en 1983 et qui restera 18 ans. Ce fut l’un des rares chefs d’établissement de la maison agriculture à s’intéresser à mon travail. Il s’attachera à défaire La Tour Blanche de l’étiquette de « vin de fonctionnaire » en dissociant clairement l’école du domaine « Il ne devait plu y avoir de confusion, le vin de La Tour Blanche n’est absolument pas élaboré par les élèves. » Autonomie de gestion, envergure commerciale, La Tour Blanche n’est point le vin du Ministre de l’Agriculture. Autre initiative de ce directeur entreprenant en 1994 changer le nom du deuxième vin « Mademoiselle de Saint-Marc » qui fleurait bon la lessive même s’il se référait à la dernière propriétaire sous l’Ancien Régime, en « Les Charmilles de Tour Blanche » plus bucolique. Pour autant les élèves ne sont pas exclus « chaque élève est responsable de sa micro-cuve. Il la prend en charge de façon autonome. S’organise pour aller faire ses analyses pendant les pauses repas, pour y travailler en dehors de ses cours. » Bref, Josserand fut une « figure » qui marqua  élèves et enseignants.

Reste le plus célèbre, celui qui rend hommage à la sensibilité de Jean-Pierre Navarre l’un des tous premiers directeurs de l’ère post-60 et à son aptitude à percevoir les capacités des élèves « En m’incitant à aller à la Fac, Jean-Pierre Navarre a très probablement changé ma vie… » il se destinait à reprendre, comme la plupart de ses camarades, la propriété familiale et il n’avait pas vingt ans mais il avait compris « que le métier d’œnologue passait par une connaissance du terrain et que l’érudition, aussi scientifique soit-elle, se révélait souvent impuissante face aux aléas de la vigne. Le vin est affaire de vigilance et d’humilité. » C’est signé MICHEL ROLLAND promotion BATA 1966/67.

L’ouvrage est fort bien documenté, passionnant, et j’espère cher Ministre qu’il parviendra jusqu’à toi. Je te l’offrirais bien en demandant à Michel Rolland de te le dédicacer mais sans doute trouverait-on que je verse dans la courtisanerie. J’espère aussi que sur table tu pourras servir à tes hôtes, hormis l’excellent vin de la Sarthe de mes amis de la Bellivière, la palette des vins du domaine : La Tour Blanche bien sûr, son deuxième vin Les Charmilles de Tour Blanche, et plus modestement Les Jardins de Thinoy un blanc sec à base de Sauvignon, le Cru de Cinquet un rouge merlot-malbec et Horus un rosé. Pour autant ne te croit pas obligé de participer aux réunions de l’UGCC je peux t’y remplacer. Je plaisante bien sûr.

Comme l’écrit Alex Barrau, le directeur actuel : « domaine et école jouent la même partition : l’ouverture et l’excellence, en cultivant la vigne et les valeurs humaines. » Comme l’enseignement agricole t’es cher tu peux être fier de l’Ecole de La Tour Blanche qui accueille chaque année 100 élèves de collège et lycée en formation initiale, 50 élèves de BTSA en formation par apprentissage, 30 adultes en formation continue. Le vignoble c’est 37ha plantés en sémillon (83%), sauvignon (12%) et muscadelle (5%). Le rendement moyen ne dépasse guère 10 à 15 hl/ha. Le domaine produit en moyenne chaque année 65000 bouteilles de sauternes. La vente au Château c’est 15% le reste c’est le négoce de la place de Bordeaux et 50% part à l’export.

Voilà une belle histoire qui se perpétue alors, loin du quand dira-t-on des mauvais coucheurs, ou de l’ironie déplacée du Taulier, La Tour Blanche Premier Grand Cru Classé en 1855 est bien arrimé au Ministère de l’Agriculture , de l’Agro-alimentaire et de la Forêt, même que les vignerons rêvent qu’un jour on adjoigne au titre et de la Viticulture…

La Bourgogne me tend les bras : présidence de la marche de Ladoix, intervention chez les amateurs éclairés au Clos Vougeot, seuls les politiques n’ont pas pris conscience de cette idylle : les 2 François sans doute encore grisés par le succès  du PNR, reste l’unique François qui sache ce qu’une souris veut dire : j’ai nommé François Desperriers qui ne manque jamais une occasion pour donner un coup de main au Taulier. Et puis voilà que tout d’un coup ça monte d’un cran :

Cher Monsieur,

Je fais suite à votre conversation téléphonique avec monsieur Benoît Goujon, Grand Prieur de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin.

Parmi les activités de la Confrérie, nous organisons depuis 1950 le Tastevinage.

Il s'agit d'une dégustation, comme vous le savez, réunissant 250 membres d'un jury composé de professionnels du monde viti-vinicole et grands amateurs de vins. Les vins sont présentés par les producteurs bourguignons et dégustés sous l'anonymat le plus complet.

La prochaine séance, la quatre-vingt dixième du nom, se tiendra le vendredi 7 septembre à 10 heures au Château du Clos de Vougeot.

Nous souhaitons tourner cette 90eme séance autour du web et envisageons de réunir pour la première fois en notre cellier plusieurs bloggeurs qui pourront participer activement à cette dégustation. Comme Benoît vous l'a indiqué il nous serait agréable de pouvoir vous compter parmi nous afin que vous puissiez présider cette séance.

Un déjeuner dans les salons Renaissance du château réunira après la séance les membres du jury  et se terminera à 15 heures après la lecture du palmarès ainsi que le discours du président de séance.

J'espère que vous pourrez accepter notre invitation, et, dans l'agréable perspective de prendre connaissance de votre réponse,

Cordiales salutations

Arnaud ORSEL

Conseiller d'Honneur

Confrérie des Chevaliers du Tastevin

Je sais Léon va se gausser, d’autres ironiser, certains me charrier, mais qu’importe, votre Taulier qui n’a jamais couru après les intronisations ou les festivités, lui ça lui fait plaisir qu’on pense à lui. Bref, fier d’être Bourguignon d’occasion !

Cependant y’a un blème : votre serviteur séjourne à cette époque en Corse et Ajaccio-Dijon n’est pas en ligne directe, ce serait même plutôt galère genre Ajaccio-Nice-Lyon en avion 4H30 de trajet transit compris, puis Lyon-Dijon en TGV… bref une bonne demi-journée pour l’aller et autant pour le retour… À la limite pour la rapidité et le côté pratique c’est de faire Ajaccio-Orly-Gare de Lyon-Dijon : en s’y prenant bien 1h30 de vol+1h30 de train avec le trajet vers la gare : je pars la veille et je suis de retour le 7 au soir. Ça c’est la France : tout vers Paris.

Pour l’heure je n’ai rien décidé mais je remercie la Confrérie des Chevaliers du Tastevin de son invitation. Si je m’y rends je promets de faire un discours dans le plus pur style Taulier Bourguignon d’adoption.

Affaire à  suivre donc !