Suite à ma chronique du jour j'ai reçu ce texte de Michel Bedouet vigneron au Pallet en Muscadet.

«Si aujourd’hui vous êtes viticulteur en muscadet, si vous aimez être dans vos vignes et que vous n’avez pas développé votre propre réseau commercial en comptant sur le modèle producteur, courtier, négoce, à court terme vous êtes morts professionnellement.

Si vous êtes vigneron en muscadet, que vos parents ont eu la fibre commerciale, que votre tempérament et votre formation vous poussent  vers la vente directe et le commerce au sens large, vous êtes sans doute mieux armés pour faire vivre votre entreprise.

Si en même temps vous vous réjouissez du malheur de ceux qui doivent cesser leur métier en pensant que moins il y aura de producteurs, plus ceux qui resteront prospérerons, vous vous tirez une balle dans le pied, ou pour ceux qui jouent au foot, vous mettez un but contre votre camp.

Bien sûr qu’un certain nombre d’exploitations ne sont et ne seront plus viables et que des entreprises qui arrêtent il en existe tous les jours et  dans toutes les professions, mais ce n’est pas une raison pour ajouter l’humiliation à l’échec.

Nous devons au contraire faire preuve de solidarité pour faire en sorte que ceux qui arrêtent ne se dévalorisent pas et puissent ainsi retrouver confiance en eux  et un travail valorisant.

Si vous êtes courtier en muscadet, vous devez faire évoluer votre métier de « porteur d’échantillons » vers celui de technico- commercial spécialisé en vins.

Vous savez où sont les producteurs intelligents et sérieux qui sont capables de produire des vins de qualité adaptés aux différents  marchés, qui ne se sentent pas commerçants dans l’âme, mais qui ne demandent qu’à évoluer techniquement.

Vendez ce savoir faire aux différents opérateurs commerciaux de France et d’ailleurs !

Si vous êtes un négociant « historique » en muscadet, soyez conscient que votre relative petite taille et votre proximité avec le vignoble vous rapprochent plus des vignerons que des mégas structures internationales et continuez à croire en vous en construisant une filière de partenariat avec des producteurs motivés.

Si vous êtes un industriel du vin en muscadet, il est normal que votre priorité soit la rentabilité de votre entreprise par des marques fortes qui vous distinguent des autres et vous renforcent sur les gros comptes et au niveau international.

Sachez que le muscadet n’est pas une marque, mais un vignoble d’appellations au pluriel.

Occupez vous donc du marché mondial des vins blancs indépendamment de celui des différents muscadets et si vous ne voulez pas mettre en avant les vins de la région, créez des petites structures pour le faire ou investissez auprès de vignerons qui sauront innover.

Osons 2011 ! »

Michel BEDOUET                                                                                   

Le 10.01.2011

C’est le Salon des Vins de Loire où je ne suis pas, faute de temps et aussi un peu d’envie, mais en bon travailleur du dimanche je vous livre ma copie sur Henry Marionnet vigneron emblématique de ces vignobles du Val de Loire.

J’ai découvert le Gamay de Touraine d’Henry Marionnet en 1976 au « Pied de Fouet » chronique du 20 mars 2006 link et je puis me targuer d’en être un vrai amateur car je n’eus nul besoin de me référer aux gazettes spécialisées ni pour le découvrir, ni pour l’apprécier. Pour autant, dans la mesure où HM arpentait les rangs de ses vignes plutôt que les couloirs du Ministère de l’Agriculture je n’ai fait sa connaissance personnelle il y a très peu de temps au cours d’une belle soirée amicale organisée par le guide du Pous en sa maison familiale. D’une certaine manière avec les vins d’Henry Marionnet, comme je le fais avec les livres que j’aime, la connaissance intime de leur auteur n’a guère d’importance car ce qui compte pour moi c’est l’approche intime, personnelle, du contenu, du style, de la manière. Pour autant aller à la rencontre de celui qui fait, et en l’occurrence HM est vraiment un homme qui sait ce que fait la main, un vrai artisan toujours en recherche, un vigneron animé d’une réelle curiosité, permet de vérifier les intuitions nées de la découverte de son vin. Sans vouloir me placer en deçà, au-dessus, en retrait de tous ceux qui, dans le livre de Barthélémy « Henri Marionnet charmeur de cépages » chez Féret, sont sous le charme, je suis assez heureux, moi le petit chose ignorant des cépages, d’avoir en mon inculture du vin fait le même chemin qu’eux sans pour autant le parsemer de leurs considérations de grands connaisseurs.

« C’est avec le Gamay que le vigneron de la Charmoise va se faire connaître à Paris, à travers les bistrots d’abord puis les grandes brasseries comme les groupes Flo, Joulie ou celui des frères Blanc, et qu’il va devenir, ce qui est pour une fois un compliment, le « vin des Parisiens ». La plus belle illustration du phénomène étant sans aucun doute le dessin de Claire Bretécher, où l’on voit l’une de ses héroïnes se préparer une bonne soirée étendue sur un canapé, en train de lire un magazine, un verre de Gamay dans la main droite et le téléphone dans la main gauche, dire à une de ses copines : « ah ! tu dînes avec le roi d’Espagne ? Super, moi je passe juste une divine soirée avec Henry » Mais c’est avec M qu’Henry Marionnet va connaître la notoriété lorsqu’il sera sacré « Meilleur Sauvignon du Monde » aux Olympiades organisées par Jacques Dupont et Pierre Crisole du magasine Gault&Millau. Henry Marionnet pense que sa première cuvée de M en 89 il ne la « connaîtra jamais plus, mon fils peut-être, une année pareille, aussi grandiose, c’est la cuvée qui m’a donné la plus grande émotion de ma vie ! »

Je ne connais pas assez Henry Marionnet pour m’aventurer dans l’esquisse d’un portrait, Barthélémy dans son livre s’y risque avec un certain bonheur. « Henry Marionnet porte en lui la volonté de l’accomplissement et du bien faire. C’est la force qui l’anime et le motive, c’est aussi celle qu’il communique. » écrit-il en ajoutant plus loin que c’est un homo faber, un homme qui forge, qui transforme au besoin, qui métamorphose pour mieux obtenir ce qu’il appelle : le meilleur. » Jacques Dupont souligne lui que « c’est quelqu’un qui est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Il est insatiable en termes de curiosité et, ce qui le rend sympathique, c’est aussi sa grande sensibilité humaine. Quand on parle avec lui, on s’en aperçoit tout de suite et il a transposé cette sensibilité sur le vin. » Philippe  Bourguignon du Laurent met en exergue avec justesse « qu’il ressent chez lui : une sensibilité  au passé, il s’attache à sauver ce qui en vaut la peine mais dans le travail, c’est un moderne, un homme qui regarde devant. » Pour ma part je relèverais deux formules d’Henry Marionnet qui font mouche, me plaisent « Il faudrait arriver à faire du vin sans y toucher ! » et « On ne fait pas faire ses enfants par le voisin ! » à propos de son allergie à l’intervention ou aux conseils d’un œnologue pour faire son vin. Barthélémy me pardonnera, du moins je l’espère, le non recours dans ce portrait à l’omniprésent Perico Légasse qui nous gratifie de formules d’une grande saveur et d’une grande pertinence « si l’INAO était intelligente, elle ne donnerait pas seulement des AOC à des terroirs mais aussi à des hommes... » ou « S’il y a une identité nationale, qui nous est propre, elle réside dans le bonheur et le plaisir de jouir. Or, dès la première gorgée de Marionnet, on est un petit peu plus français ! Ou, si l’on préfère : je suis français parce que j’aime boire du Marionnet ! »

Même si Barthélémy omet Le Pied de Fouet – où les Ministres étaient traités par Andrée la patronne comme le commun des mortels sous l’œil impassible de son Martial de mari au flegme belge très prononcé – dans son chapitre « à nous deux Paris » décrivant la résistible conquête de la capitale par Henry Marionnet je lui sais gré de bien mettre en lumière le travail de commerçant de celui-ci en un temps où les vignerons restaient dans leurs vignes « Henry s’est construit en allant à Paris et en n’hésitant pas à mettre le pied dans la porte des bistrots et en les forçant en quelque sorte, à prendre son vin ! » témoigne Jacques Dupont » De l’énergie il fallait en dépenser « Quand je livrais au début avec mon gros camion, j’arrivais à Paris le samedi, quand il y avait moins de circulation, vers six heures du matin. Je passais d’abord par les bistrots qui étaient déjà ouverts et quand j’arrivais avec mes paniers de bouteilles pleines, rarement on m’avait préparé les vides car à l’époque on faisait échange de bouteilles. Il fallait que j’aille les chercher à la cave, un vrai boulot de chien, et quand je remontais j’étais noir de saleté ! Mais faire les livraisons était un plus, très apprécié, et cela me permettait de rencontrer les patrons. Aujourd’hui, quand le restaurant est tenu par un groupe, à six heures du matin il n’y a personne, ou éventuellement un balayeur ! » Simple consommateur de son Gamay de Touraine je n’ai certes pas beaucoup contribué à la notoriété d’Henry Marionnet mais mon lien avec son vin relevait du pur amateurisme.Vous pouvez aussi lire dans mon autre crèmerie une chronique 

Si vous souhaitez mieux connaître Henry Marionnet, en savoir plus son beau parcours, faites l’acquisition du Barthélémy « Henri Marionnet charmeur de cépages » chez Féret qui, comme son auteur le précise dans son Avant-propos est « un ouvrage, comme on peut parler d’un tricot ou d’un travail d’aiguille, dont les fils s’entrecroisent en même temps qu’ils se démêlent pour en mieux renforcer le tissage. Un ouvrage à plusieurs mains... » Pour accéder au Domaine de la Charmoise link 

Vous pouvez aussi lire dans mon autre crèmerie ma chronique du lundi Le Provignage d’Henry Marionnet vous est offert par la coopé des 5 du Vin  link 

Lorsque les Plastiscines sont sorti leur premier album LP1 le 12 février 2007 et que de cet album est extrait le single Loser qui apparait dans la bande originale du film L'Heure d'été d'Olivier Assayas, j’ai eu l’extrême mauvais goût de dire que ça me plaisait. Dans une chronique de mars 2007 très Berthomeau fait le beau : « Les béatitudes de B... » link à la n° 7- je déclarais : J'adore les Plastiscines, quatre jeunes nénettes qui jouent du rock à l'ancienne, c'est frais, ça déménage, ça racasse comme disait ma grand-mère... link cliquez vous aurez le son et la photo des minettes.

Bienheureuses les jeunettes

Que n‘avais-je dit-là, sarcasmes, les gardiens du bon goût du rock raillaient la pauvreté des paroles et de leur musique, ainsi que leur côté Yéyé. Pire, je me voyais accoler l’étiquette infâmante de vieux grigou qui aimaient les minettes. Bref je fus la cible de railleries. Vous commencez à me connaître j’ai laissé meugler les vaches sacrées et continué d’aimer les bonbons acidulés. De même que j’aime le côté un peu pompier de Verdi ou la quincaillerie de Bill Halley, il m’arrive fréquemment de m’offrir des frivolités qui m’aèrent la tête, me délassent, passent dans mes oreilles sans y laisser de trace, de l’air frais.

Ceci avoué je viens de découvrir que Les Plastiscines sont nominées aux Victoires de la Musique 2011 dans la catégorie « Groupe ou artiste Révélation Scène » et je dois avouer que leur prestation scénique ne m’a pas époustouflée. On me dit que c’est du garage rock. Dieu que le garage est mis à toutes les sauces mais ici ça prend vraiment des allures de ferraille sans grande originalité. Pour les accros la cérémonie des Victoires de la Musique 2011 aura lieu le mercredi 9 Février au Zénith de Lille.

Lorsque je croise certains d’entre vous quelques-uns s’inquiètent gentiment de mon stakhanovisme de chroniqueur, ils m’imaginent tel un Epagneul breton la truffe au vent à la recherche du sujet du jour puis suant et eau face à mon clavier pour accoucher de ma copie. Si tel était ma condition, eut égard à mon peu de goût pour la besogne, il y a fort longtemps que j’aurais posé mon sac. Je travaille bien sûr mais, par je ne sais quelle grâce, une foultitude de sujets viennent à moi, me tendent les bras, sans que j’eusse à déployer beaucoup d’efforts. Pour faire simple disons que depuis que je baguenaude sur mon petit espace de liberté j’ai très largement ouvert mon angle de vision ce qui me permet de capter et de glaner du matériau.  

Tel est le cas aujourd’hui. Samedi dernier j’allumais au passage Matthieu Pigasse, « le banquier du Monde » en écorchant les débiles des Inrockuptibles avec leur titre à la Marianne « La viande tue » Le lundi matin suivant en me rasant – expression d’origine contrôlée ne correspondant chez moi à aucune réalité – j’entends dans la revue de presse de France Inter un insert sur le portrait à la pointe sèche du jeune banquier Lazariste dans la revue XXI. Quelque temps auparavant, toujours sur les ondes du SP, les propos d’un des fondateurs de cette revue m’avaient déjà fort intéressé mais je n’avais pas pris le temps de l’acheter. Profitant d’un voyage en TGV j’ai donc fait l’acquisition du N° 13 de cette revue mensuelle. Je l’ai abordée par le versant Pigasse bien évidemment « Le Banquier du Monde » » enquête sur Mathieu Pigasse par Jean-Pierre Perrin. Lecture agréable, c’est de la belle ouvrage sur le terrain difficile du portrait où il est si facile de véhiculer des clichés qui plaisent tant au bon peuple et de se contenter de vendre l’image ici du jeune loup de la gauche dites « caviar » versus Costes pressé, à qui tout réussi. Sans vouloir faire l’intéressant je dois avouer que ce profil de gus ne m’impressionne guère, j’en ai tant croisé au temps où je chalutais sous les ors de la République que ça sonne creux.  De plus, comme notre sémillant banquier d’affaires de gauche « ne célèbre jamais une victoire. Jamais de champagne, il ne boit que du Coca... Il refuse la simple satisfaction d’un repas. » et qu’il déclare « Je n’ai aucun plaisir à manger. J’ai peur de la sensation d’être repus et je fais tout pour la repousser. Il faut être sous tension, sinon vous n’êtes plus dans le combat. » je repliais mes gaules prestement.

Feuilletage en retour arrière de la revue : un titre « Les derniers français d’Algérie » Au lendemain de l’indépendance deux cent mille Français décident de rester en Algérie. C’était en 1962. Ils ne sont plus qu’une poignée. André, Henriette, Adrien et Germaine ont tout traversé : nationalisations, rancunes, guerre civile. Sans jamais renoncer à leur bout d’Algérie. Par Géraldine Schwarz. En 1974-75 lors de mon séjour à Constantine j’ai côtoyé quelques-uns de ces résistants si attachés à leur terre. Alors en traversant les verts pâturages de Bourgogne je me plongeais dans la lecture de ce remarquable reportage en un territoire disparu où les derniers survivants ont une épaisseur humaine, de la chair, du sang et des larmes, mais aussi une capacité extraordinaire à vivre tout simplement. Du bon journalisme, un rendu d’écriture sans pathos, un vrai voyage dans un pays, l’Algérie, que les jeunes générations françaises de toutes origines connaissent si mal. Bien sûr, en écrivant cette chronique forte est l’envie de vous parler de Germaine Ripoll, 80 ans, de son restaurant d’Arzew aux volets bleus, avec ses nappes à carreaux, ses serviettes blanches, son pain craquant et son anisette formidable dixit Adrien, 81 ans, le roi du champignon de couche.  Je m’en tiendrai à cette citation « La mer d’Algérie, étourdissante, se déploie sous les fenêtres de la maisonnette de Germaine : « C’est pour ça que je suis restée, c’est mon petit paradis. » Chaque matin, elle descend son escalier vertigineux pour se baigner dans l’eau limpide où les calamars viennent lui caresser les orteils.» 

Je vais m’arrêter sur André Féral dont la famille de propriétaires terriens « n’étaient pas riches, mais ils vivaient bien. A l’été 62 le père Féral refuse de partir et André son fils, adolescent, décide de rester avec lui. « L’exode des pieds-noirs achevé, André et son père découvrent un nouveau pays : « Tout avait été déserté. Les administrations, les écoles, étaient vides. Des quartiers entiers aussi. C’était un pays fantôme. » De cela, le père Féral se fiche, seule compte sa terre. Quand l’Etat algérien s’en saisit, il meurt subitement. « Je pense que c’est ça qui l’a tué. Ça l’a foudroyé. On lui avait enlevé l’œuvre de sa vie et de ses parents »

« On avait le vin dans le sang »

« André se retrouve seul, plus rien ne le retient. Il reste. Et restera, malgré les échecs répétés, malgré les invites au départ. Au nom du devoir filial à respecter « jusqu’à la mort ». André Féral cherche « dans un tiroir en fouillis, il tire une petite boîte noire et en fait glisser le couvercle. » Il en tire un écusson rouge et vert « Ce sont nos armoiries, les armoiries des Féral. » C’est « écusson gravé d’un « F » majestueux. » André Féral s’explique ému « J’ai remonté notre arbre généalogique. Nous avions des ancêtres en Corrèze. J’y suis allé, exprès. C’est là que j’ai trouvé l’écusson ». Et si vous avez eu le courage de m’accompagner jusqu’à maintenant je vous livre cet extrait qui donne sa chair au titre de ma chronique.

« Dans les archives de Corrèze, André découvre également que les aïeux de son père avaient déjà des vignes. «  Ça été comme un coup, je me suis dit qu’on avait ça dans le sang, le vin. » De retour à Oran, il décide de renouer avec l’histoire, cherche une terre. Sans trouver. Jusqu’à ce qu’il s’associe avec un Algérien.

Il déplie, sur un coin de bureau, une carte d’Algérie et pointe une région proche de la frontière avec le Maroc : « C’est un coin avec un sol de qualité et protégé des grosses chaleurs. » La maison Féral produit du rouge, du blanc et du rosé. Trois bouteilles en attestent exhibées tels des trophées dans la pièce sans autre éclat.

Le commerce est difficile. Traditionnellement bons consommateurs de vin, les Algériens se sont pliés aux diktats des islamistes. En quelques années, plus de cent cafés ont fermé à Alger. Le soir, les rues de la capitale sont tristes, l’ennui suinte. « A croire que tout le monde à oublié la vie d’avant les islamistes et les années de plomb. »

Voilà, encore deux points importants :

1° Moi je m’abonne à XXI : bulletin téléchargeable sur www.larevue21.fr

2° Je suggère que via Géraldine Schwarz nous aidions, dans la mesure où cela possible, André Féral à commercialiser ses vins.  

Je suis un traqueur de mots, un orpailleur aussi car souvent c’est dans la gangue de textes anciens que j’en découvre de vieux si nouveaux. Les vignobles « tête du pays » ne trouvez-vous pas ça beau ? Moi si ! C’est d’une belle simplicité, c’est évocateur, ça sonne bien. Je suggère l’appellation à tous ceux et à toutes celles qui, las de côtoyer la médiocrité satisfaite de leur appellation, voudraient respirer, s’exprimer, mieux se faire reconnaître. Où l’ai-je trouvée? Plus exactement comment ai-je redécouvert le texte dans lequel elle était nichée ?  

Qui connaît Louise Bourgeois ? Moi bien sûr – je cultive mon ego super boursouflé – depuis son exposition au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1995. Elle née à Paris le 25 décembre 1911, y a passé sa jeunesse avant de s’installer à New York en 1938 après avoir épousé, contre l’avis de son père, l'historien d'art américain Robert Goldwater (1907-1973) Naturalisée américaine elle est morte à New York le 31 mai 2010. Grande artiste au caractère bien trempé elle et son œuvre m’ont alors fasciné. J’ai couvert mes petits carnets de ses mots « je suis devenue sculpteur car je ne pouvais faire autre chose » « le regard était plus important que la parole » « un refuge dans un art qui ne fait de mal à personne. »

Moi, Eugénie Grandet, est une exposition qu’elle a conçue spécialement pour la Maison de Balzac à Paris. C’est son ultime projet auquel elle a travaillé jusqu’à ses derniers jours. Jean Frémon, qui avait présenté sa première exposition à Paris en 1985, alors qu’elle était quasi inconnue, a publié chez Le Promeneur pour cette exposition un de ces superbes petits livres dont je raffole Louise Bourgeois, Moi, Eugénie Grandet. Dans une chronique prochaine je tenterai de faire passer la magie de Louise Bourgeois au travers d’une Ode à Eugénie Grandet.

C’est grâce à lui que j’ai rouvert Eugénie Grandet et que j’ai découvert ma pépite. Lisez c’est plein d’enseignements pour les nostalgiques du bon vieux temps. Bonne lecture !

« Monsieur Grandet jouissait à Saumur d’une réputation dont les causes et les effets ne seront pas entièrement compris par les personnes qui n’ont point, peu ou prou, vécu en province. M. Grandet, encore nommé par certaines gens le père Grandet, mais le nombre des vieillards diminuait sensiblement, était en 1789 un maître tonnelier fort à son aise, sachant lire, écrire et compter. Lorsque la République française mit en vente, dans l’arrondissement de Saumur, les biens du clergé, le tonnelier, alors âgé de quarante ans, venait d’épouser la fille d’un riche marchands de planches. Grandet alla, muni de sa fortune liquide et de la dot, muni de deux mille louis d’or, au district, où, moyennant deux cents doubles louis offerts par son beau-père au farouche républicain qui surveillait la vente des domaines nationaux, il eut pour un morceau de pain, légalement, sinon légitimement, les plus beaux vignobles de l’arrondissement, une vieille abbaye et quelques métairies. Les habitants de Saumur étant peu révolutionnaires, le père Grandet passa pour un homme hardi, un républicain, un patriote, pour un esprit qui donnait dans les nouvelles idées, tandis que le tonnelier donnait tout bonnement dans ses vignes. Il fut nommé membre de l’administration du district de Saumur, et son influence pacifique s’y fit sentir politiquement et commercialement. Politiquement, il protégea les ci-devants et empêcha de tout son pouvoir la vente des biens des émigrés ; commercialement, il fournit aux armées républicaines un ou deux milliers de pièces de vin blanc, et se fit payer en superbes prairies dépendant d’une communauté de femmes que l’on avait réservée pour un dernier lot. Sous le Consulat, le bonhomme Grandet devint maire, administra sagement, vendangea mieux encore ; sous l’empire, il fut monsieur Grandet. Napoléon n’aimait pas les républicains : il remplaça M. Grandet, qui passait pour avoir porté le bonnet rouge, par un grand propriétaire, un homme à particule, un futur baron de l’Empire. M. Grandet quitta les honneurs municipaux sans aucun regret. Il avait fait faire, dans l’intérêt de la ville, d’excellents chemins qui menaient à ses propriétés. Sa maison et ses biens, très avantageusement cadastrés, payaient des impôts modérés. Depuis le classement de ses différents clos, ses vignes, grâce à des soins constants, étaient devenues la tête du pays, mot technique en usage pour indiquer les vignobles qui produisent la première qualité de vin. »

« M. Grandet obtint alors le nouveau titre de noblesse que notre manie d’égalité n’effacera jamais : il devint le plus imposé de l’arrondissement. Il exploitait cent arpents de vignes, qui, les années plantureuses, lui donnaient sept à huit cents poinçons de vins. Il possédait treize métairies, une vieille abbaye, où, par économie, il avait fait muré les croisées, les ogives, les vitraux, ce qui les conserva ; et cent vingt-sept arpents de prairies où croissaient et grossissaient trois mille peupliers plantés en 1793. »

Arpents, poinçons : ça fait combien de superficie et de contenance chers lecteurs ?