Certains vont me taxer de VDP (ce qui ne signifie pas Vin de Pays mais Vieux démagogue Populiste) qui sort de la naphtaline des vieilleries d’une France engloutie, perdue dans le brouillard d’un temps où nos grands-pères sont allés se mélanger à la terre de l’Argonne, de la Somme, ou comme cette butte rouge qui fait référence à la « butte Bapaume », un lieu-dit inhabité dans la Marne, et à un sanglant épisode sur le front de Champagne, pendant la Première Guerre Mondiale.

Que voulez-vous pendant toute ma jeunesse j’ai entendu égrener des « morts pour la France » face au monument aux morts de la Mothe-Achard alors que tous ces braves gars, paysans et ouvriers majoritaires, ont donné leurs jeunes vies ou sont revenus estropiés, gazés, pour un conflit que les élites dirigeantes ont pris soin d’envelopper dans un patriotisme qui masquait les causes profondes de cette horrible guerre. Je déteste les va-t’en-guerre, les insoucieux du sang, de la sueur et du courage innocent des autres. Merci de ne pas vous approprier la France, son drapeau, assumez votre passé, occupez-vous du présent et cessez d’accommoder l’avenir avec des fonds de sauce rances.

Ils me saoulent mais plus profondément si j’aime ce chant c’est surtout pour le beau contraste entre la valse lente de sa musique et les paroles. La butte rouge me prend aux tripes, m’émeut, me renvoie à là d’où je viens et, n’en déplaise à certains, je ne l’oublie pas. Je ne les oublie pas ces pauv’gars…

Sur c'te butte là, y avait pas d'gigolette,

Pas de marlous, ni de beaux muscadins.

Ah, c'était loin du moulin d'la galette,

Et de Paname, qu'est le roi des pat ‘lins.

C'qu'elle en a bu, du beau sang, cette terre,

Sang d'ouvrier et sang de paysan,

Car les bandits, qui sont cause des guerres,

N'en meurent jamais, on n'tue qu'les innocents.

La Butte Rouge, c'est son nom, l'baptême s'fit un matin

Où tous ceux qui grimpèrent, roulèrent dans le ravin

Aujourd'hui y a des vignes, il y pousse du raisin

Qui boira d'ce vin-là, boira l'sang des copains

Sur c'te butte là, on n'y f'sait pas la noce,

Comme à Montmartre, où l'champagne coule à flots.

Mais les pauv'gars qu'avaient laissé des gosses,

I f'saient entendre de pénibles sanglots.

C'qu'elle en a bu, des larmes, cette terre,

Larmes d'ouvrier et larmes de paysan,

Car les bandits, qui sont cause des guerres,

Ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans.

La Butte Rouge, c'est son nom, l'baptême s'fit un matin

Où tous ceux qui grimpèrent, roulèrent dans le ravin

Aujourd'hui y a des vignes, il y pousse du raisin

Qui boit de ce vin-là, boira les larmes des copains

Sur c'te butte là, on y r'fait des vendanges,

On y entend des cris et des chansons.

Filles et gars, doucement, y échangent,

Des mots d'amour, qui donnent le frisson.

Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes,

Qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers,

J'ai entendu, la nuit, monter des plaintes,

Et j'y ai vu des gars au crâne brisé.

La Butte Rouge, c'est son nom, l'baptême s'fit un matin

Où tous ceux qui grimpèrent, roulèrent dans le ravin

Aujourd'hui y a des vignes, il y pousse du raisin

Mais moi j'y vois des croix, portant l'nom de copains

Vous connaissez mon incommensurable amour pour tout ce qui touche à la perpétuation des produits authentiques, gouteux, forts ou doux, puants parfois, fruits de la main de l’homme magnifiant une matière d’origine humble, tels ces fromages venus de la nuit des temps, qui étaient au Moyen Age « la viande des paysans » Alors, lorsque les nouvelles hordes de barbares, bardées d’appareils photos numériques, agglutinées derrière des guides, déferlent dans des artères de villes dites touristiques, autrefois paisibles pour y trouver des souvenirs typiques de leur bref passage, verroterie ou autre cochonnerie fabriquées en Asie, les commerces de bouche ou de proximité pour les indigènes tombent comme des mouches, rayés de la carte, supplantés par des enseignes reproductibles. Pire que les Huns, car contrairement à la légende, l’herbe repoussait toujours après leur passage.

Alors ce matin le secrétaire autoproclamé de l’ABV, en dépit du succès mitigé de ses adresses, se dresse pour défendre ici la mémoire de Plip le marchand de stracchini de la Strada Nuova de Venise dans le sestiere de Cannaregio, homme de haute taille qu’on voyait toujours coiffé d’un bonnet blanc. Pur symbole de ceux que nous avons trop souvent qualifié, avec une certaine condescendance, de BOF mais dont la disparition laisse un énorme vide que ne sauraient combler la GD et ses produits aseptisés.

Mais, me direz-vous, Taulier éclairez donc notre pauvre lanterne urbaine : qu’est-ce-donc les stracchini ? Vu que ma seconde patrie est l’Italie je vais attiser vos quinquets. Ce sont des fromages d’origine lombarde, stracchino vient du dialecte stracche qui signifie fatigué et qui désigne donc des fromages fabriqués en fin de saison avec du lait d’animaux fatigués par le long retour des alpages vers la vallée. Ainsi le Taleggio mais aussi le Quartirolo qui tire lui son nom de l’erba quartirola : la 4e herbe, l’herbe rabougrie qui poussait après la quatrième fauche et qui était la dernière herbe fraîche que consommaient les bêtes avant l’hiver.

Si nos belles villes ne réservent plus qu’à quelques privilégiés, en des endroits huppés, de telles raretés, nous serons comptables auprès des générations futures d’avoir transformés d’humbles produits d’artisans en des produits de luxe. Comme l’écrit Donna Leon « Et où trouve-t-on un aussi bon montasio depuis que Plip a fermé ? » Lorsque les vrais produits venus de la nuit des temps disparaissent des vraies rues, celles de ceux qui prennent encore le temps d’y faire leurs courses, le risque est grand de voir se cacher sous les mêmes dénominations des produits, certes encore acceptables, mais qui auront perdus leur âme et leurs saveurs incomparables tirée de l’erba quartirola ou de ce lait stracche : fatigué, comme nous.

Voilà, de nouveau je vous ai bassiné avec mes éternelles chansons. Je laisse la plume à Donna Leon une américaine, née dans le New Jersey, qui vit à Venise depuis plus de 20 ans. Elle y écrit des romans policiers où le commissaire Brunetti enquête et déguste des plats issus des carnets de la meilleure amie de l’auteur Roberta Pianaro. Le texte qui suit est extrait du livre Brunetti passe à table Calmann-Lévy 7€ de Donna Leon et Roberta Pianaro.

 « Rien de tel, si l’on veut ressentir cela au creux de l’estomac, que de parcourir la Strada Nuova, artère commerçante au centre du sestiere de Cannaregio, restée longtemps l’incarnation emblématique de la classe moyenne : les boutiques qu’on y voit aujourd’hui disent mieux que tout en quoi ce changement d’objectif a affecté la structure même de la ville. J’ai commencé à me fournir en denrées alimentaires dans ces boutiques il y a quarante ans, la première fois où je suis venu à Venise tout d’abord en touriste, puis, avec les années, comme invitée dans la famille de mon amie Roberta, restée jusqu’à aujourd’hui ma meilleure amie, et enfin dans la famille qu’elle avait fondée avec son mari, Franco. Venue habiter Cannaregio en 1981, j’ai fait mes courses dans les magasins où mes amis faisaient les leurs. Ces magasins étaient nombreux, sur la Strada Nuova, et on y trouvait à peu près tout ce qu’on pouvait désirer en termes de produits alimentaires ; de plus, ils étaient plus proches de mon domicile que le marché du Rialto, que l’on voyait de l’autre côté du Grand Canal.

Vingt-cinq ans plus tard, la Strada Nuova a commencé à changer d’aspect et de fonction, et là où nous avions l’habitude d’acheter des stracchini de la meilleure qualité, des pâtes fraîches ou de nouveaux ustensiles de cuisine, on trouve des boutiques vendant de la verrerie. Ou de la verrerie. Ou encore de la verrerie. Mais laissez-moi vous prendre par la main et, telle l’une de ces femmes de la ville perpétuellement à se lamenter, vous conduire le long de la Strada Nuova et vous montrer ce que le tourisme nous a fait.

Là, à droite, juste derrière le Campo Santi Apostoli, on trouve le Bistol, grâce au Ciel, qui vend des poulets et de la viande depuis un demi-siècle : sa majestueuse propriétaire trône toujours à la caisse, sur la gauche. Pas très loin de la boucherie, il y avait jadis Plip, le marchand de fromage, homme de haute taille que je n’ai jamais vu qu’avec un bonnet blanc sur la tête. Les gens étaient fous de ses stracchini et je me rappelle encore comment je les mangeais avec de la polenta, comment je raclais le papier qui les emballait avec un bout de pain pour ne pas laisser perdre le moindre petit morceau de ce produit quasi divin. On y trouvait aussi un merveilleux montasio, fabriqué par l’un de ses amis de la montagne. Et où trouve-t-on un aussi bon montasio depuis que Plip a fermé ? Il a été remplacé par une agence immobilière. Mon notaire m’a appris que l’an dernier, un quart des ventes qu’il a eues à enregistrer concernaient des étrangers qui n’avaient pas l’intention de vivre en permanence à Venise.

Un peu plus loin, là où se tenait auparavant un barbier, on vend aujourd’hui des masques. Tout près de la Calle delle Vele, la latteria a disparu ; mais comme elle a servi à agrandir le magasin de Benvento, on y trouve au moins des vêtements, autrement dit des choses utiles aux résidents. Traversez la calle et vous verrez que Bellinato, le quincailler où tout Cannaregio se fournissait et où on trouvait à peu près tout, a été remplacé par un Mac-Do. Le boucher voisin est parti lui aussi, mais vous pouvez acheter dans son local un collier de verroterie bas de gamme ; quant au magasin qui vendait des casseroles, il porte aujourd’hui l’enseigne de Benetton.

Voyez aussi le cas du Campiello Testori, où se trouvait jadis une trattoria précédée d’une vaste tonnelle de vigne. Les familles s’y rendaient par les chaudes soirées d’été, amenant leurs propres victuailles. Elles commandaient peut-être une bouteille de vin, du grassata pour faire plaisir à leurs enfants, et elles passaient la soirée à bavarder avec des amis, d’une table à l’autre. C’est aujourd’hui un Irish pub, plein de musique bruyante et retransmettant des matchs de foot sur un écran géant. La tonnelle a disparu ; les enfants aussi. De même, d’ailleurs, que l’éventaire en plein air du poissonnier installé sur la même petite place. Les ruelles partant du campiello vers la lagune étaient autrefois jalonnées de boutiques de produits de bouche : un salumaio, une pâtisserie, un boucher, deux primeurs. La plupart sont à présent condamnées par des planches cloutées à la diable, sauf un qui vend des articles en maille en provenance du Moyen Orient.

Si l’on continue vers le pont, on constate que la fleuriste a disparu pour être remplacé – après avoir connu une brève période où le local était rempli de cabines téléphoniques – par des masques ; quant à l’autre marchand de fruits et légume, c’est un magasin de savon qui diffuse ses effluves acides dans tout le quartier.

Faites demi-tour à hauteur du pont San Felice et revenez vers Santi Apostoli ; vous verrez que Borini, cave qui offrait une bonne sélection de vins et de liqueurs, vend maintenant des vêtements bas de gamme pour femmes adolescentes de tous les âges. Traversez la Calle Ca’d’Oro : terminé, Colussi et ses biscuits, vive les vêtements de sport.

L’autre étal de poissons, à Campo Santa Sofia, a lui aussi disparu ; de même que le bureau de poste, devenu partie intégrante du luxueux hôtel qui s’étend jusqu’au Grand Canal et fait face… à un autre hôtel, sur le campo.

La boutique qui proposait jadis des pâtes fraîches vend désormais de la verrerie, comme ses deux voisines. Le bar brésilien est resté, de même que le restaurant, celui-ci ayant cependant connu un bref intermède au cours duquel il a été chinois. Le fleuriste a carrément fermé boutique et le fruitier au pied du pont vend aujourd’hui de jouets en plastique bon marché. Vous voilà de retour à l’église.

Certes, il est encore possible d’acheter des produits alimentaires dans le secteur de la Strada Nuova : personne ne meurt de faim à Venise. Mais lorsque vous sortez avec votre pain frais d’Il Fornaio, c’est pour être agressé par les relents de graillon du Mac Do. Heureusement, se trouve non loin le traghetto qui, moyennant 50 centimes, vous conduira de l’autre côté du canal jusqu’au marché du Rialto, l’une des gloires les plus constantes de la ville, un lieu où le passé reste vivant et où vous vous trouvez environné d’une mer de produits comestibles qui paraît sans fin. »

Février a tiré ses 29 jours en nous rappelant qu’il peut faire très froid en hiver et j’en ai profité pour chroniquer sur un vieil opus d’un savant belge Théodore Augustin Mann « Mémoires sur les grandes gelées et leurs effets » qui, bien avant nos climatologues, constatait un réchauffement de notre planète. Et pendant ce temps-là notre Eva arborait une magnifique chapka pour protéger son joli minois des frimas ce qui, bien sûr, ne l’empêchait pas d’arpenter les coins et les recoins de notre planète des vins pour dénicher de belles quilles.

Ne me dites pas qu’Eva est en retard à son rendez-vous mensuel c’est inexact car, si ce fichu mois de février savait compter, arrêtait de décoconner, le mois de mars débuterait aujourd’hui. Ce matin elle vous attire sur de nouveaux rivages pour vous faire apprécier sa dernière trouvaille : un vin coquin qui tire ses avantages de ce que certains appellent les cépages modestes. Merci Eva et bonne route, ne te perds pas sur ton nouveau chemin et reviens-nous le mois prochain avec un plein panier de belles quilles : ce sera le printemps alors adieu chapka, doudoune et mitaines, vive le temps des terrasses, les jupes corolles et les débardeurs !

Dans le vin, il y les cépages incontournables, qu'on connait presque tous et qui nous parlent immédiatement, le chardonnay, le sauvignon, le cabernet... Et puis il y a les mal-aimés, les mal-connus et les presque disparus. Qu'une poignée de vignerons s'efforce de faire connaître ou revivre pour le plus grand bonheur de nos papilles. 

Aujourd’hui, un cépage jusqu'alors inconnu pour moi, ou plus précisément, une variété de cépage inconnue. La cuvée s'appelle « Moisson Rouge » et est produite par Agnès et René Mosse, dont le talent va au-delà de cette seule cuvée (allez voir du côté de leurs blancs secs en vous arrêtant sur la case bonbon avec un verre d'Achillée, vous vous régalerez). Le cépage : Gamay. La variété : Gamay de Bouze. Oui, Gamay de Bouze.

Bon alors, c'est quoi cette variété de Gamay ? C'est un Gamay d'origine bourguignonne, on l'appelle aussi rouge de Bouze (Côte d'or) même si au cours de mes quelques cherches sur le web, je lui ai trouvé bien des synonymes. C'est donc une variété de Gamay noir à jus blanc qui aurait servi à une époque à colorer les vins manquant de couleur. C'est la première fois que je tombe sur cette variété. link

Au final, qu'est-ce que ça donne, un Gamay de Bouze pétillant dans un verre ? Ça donne tout d'abord un jus assez noir et foncé pour un Gamay, je comprends qu'on l'ait utilisé comme un cépage teinturier. C'est assez trouble, il n'y a pas eu de dégorgement, ce que me confirme l'article de Patrick. link  Les bulles sont fines, le jus gouleyant, les tannins finalement assez fondus avec un peu de sucre résiduel. Du fruit, des p’tites bulles, ça passe à merveille et ça appelle la terrasse, les apéritifs interminables du printemps... Mais je vous rassure, ce pur jus de Gamay de Bouze se boit à merveille en toutes saisons !

Alors remercions Agnès et René Mosse de ne pas avoir oublié ce cépage et de l'avoir rendu aussi gourmand. 

Et moi, j'irais bien à la recherche d'autres cépages un peu oubliés...

Domaine Mosse

4 rue de la Chauvière

49750 Saint Lambert-du-Lattay

Tél. : 02 41 66 52 88

Courriel : mosse@domainemosse.com

http://www.domaine-mosse.com/Moisson-Rouge.html

En ce temps de grande votation les processions, tout au long de la semaine, vont se succéder autour des vaches, cochons, couvées qui n’en pourront mais vu que ce n’est pas à eux qu’iront les attentions du gars ou de la fille en quête de suffrages. Mes fonctions de Secrétaire Autoproclamé de l’Amicale du Bien Vivre dite  des Bons Vivants exigent que je me tienne en retrait de ce rabattage mais je ne puis me dérober lorsque la sollicitation est venue d’un étranger, haut placé, en attente d’exercer le métier auquel il est destiné par sa naissance.

Trêve de protocole, nous y sommes allés à l’heure du laitier, sans tambours ni trompettes, comme de simples pékins, en Barbour huilés tout de même, casquettes de tweed et pantalon du même acabit, grolles de Savile Road. Nous avions l’air de gentleman-farmer venus tâter le cul de beaux  Southdown ou de big Large White ou de grands Hereford pour enrichir nos immenses troupeaux se prélassant en nos domaines héréditaires. Bref, foin des journalistes, nous étions là pour la juste cause des produits de terroir et plus particulièrement des fromages qui puent.

Afin de ne pas nous faire repérer nous conversions en français. Tout s’est admirablement passé, mon hôte, dont la complexion naturelle allie le pâle et le hâle rougeoyant du côté de ses larges pavillons, suite aux nombreux canons dégustés tenait un beau teint bordeaux. Pour autant, loin de se départir de son flegme, lorsque nous retrouvâmes, les membres du bureau de l’ABV,  dans un petit salon, il nous gratifia d’un petit speech qu’il m’a autorisé à publier sur mon « espace de liberté »

«  Mesdames, messieurs,

La seule notion de « normes minimales d'hygiène » a de quoi glacer le cœur de tout Français normalement constitué ! Je la trouve, quant à moi, terrifiante, comme tous ceux de mes compatriotes qui pensent que la vie ne vaut plus d'être vécue si l'on n'a plus le loisir de savourer les défis à l'hygiène que sont certains produits, créé avec amour par l'humanité - la France surtout - à partir de la planète de Dieu !

Dans une société irréprochable sur le plan bactériologique, qu'adviendra-t-il du Brie de Meaux, du crottin de Chavignol, ou du bleu d'Auvergne ? Dans un futur aseptisé, expérimental, génétiquement organisé, quelle place y aura-t-il pour l'archaïque fourme d'Ambert, le gruyère de Comté mal formé ou l'odorant Pont-l'Evêque ? L'obsession de l'homologation, de la catégorisation, de l'homogénéisation et de la pasteurisation viendra-t-elle émasculer les robustes roqueforts, reblochon vacherin et même le sempiternel camembert ? Cela paraît peut-être stupide à dire, mais une part importante de la civilisation européenne réside dans le génie et le savoir-faire que se transmettent d'âge en âge les auteurs de ces illustres concoctions... »

Tonnerre d’applaudissements.

Le protocole ne me permettant point de répondre à notre hôte je me suis contenté  d’évoquer autour d’une flute de champagne offerte par l’ami Olivier Borneuf de Brittle « Charles de Marguetel de Saint-Denis, seigneur de St-Evremond, un des écrivains les plus excentriques du Grand Siècle dont l'oeuvre paradoxale, désinvolte, semble bâtie à coups d'improvisations, comme si elle venait injurier les textes méthodiques de Boileau ou de Racine. Saint-Evremond a vécu deux existences : une première en France dans l'état-major de Condé, une seconde en Angleterre à partir de 1661, après avoir dû s'exiler. On n'a que peu de renseignements sur la vie anglaise de Saint-Evremond ; on sait seulement qu'il a été à Londres courtier en champagne et qu'il y a écrit la plupart de ses opuscules, toujours avec beaucoup de goût et de discernement, jusqu'à être un des premiers à révéler dans le détail, en 1677, les multiples facettes du génie comique de Molière. Et comme l'a remarqué Raymond Dumay, il a eu avant tout le monde l'idée lumineuse d'inventer la « généalogie éblouissant » du champagne, à travers ces propos vraisemblablement rédigés en 1683 : « Léon X, Charles-Quint, François Ier, Henri VIII avaient tous leur propre maison dans Ay pour y faire curieusement leurs provisions. Parmi les plus grandes affaires du monde qu'eurent ces grands princes à démêler, avoir du vin d'Ay, ne fut pas un des moindres de leurs soins. »

Le champagne était lancé.

Et si bien qu'en quelques décennies il allait s'installer partout et avoir la réputation d'être un vin de luxe. Ce qui veut dire aussi celle d'un vin cher, par rapport à tous ses rivaux et concurrents, et ne serait-ce que les bourgognes (...) »

Même si vous pensez que je décoconne mon hôte, pas encore couronné, et moi-même sommes ensuite allés jusqu’à la Gare du Nord à bicyclette sans escorte (David Cobbold voulait nous ouvrir la voie avec son anglaise mais nous avons décliné)  et sur le  quai de l’Eurostar, loin des bruissements de la campagne, nous avons échangés une poignée de mains cordiale et même si la victoire du Pays de Galles plaisait à son cœur mon hôte pris soin de me remercier de l’avoir accueilli dans un club aussi fermé que l’ABV et m’a tendu un pot de confitures confectionné par ses soins.

Bien évidemment je ne puis révéler l’identité de mon hôte sinon je vais faire tirer les oreilles par Alain Juppé le patron du Quai d’Orsay, car nous ne les avions point prévenus, mais je puis vous certifier que les propos de son speech sont stricte vérité. Ils ont bien été prononcés tels quels.

Le Nyetimber’s Classic Cuvée 2003 ci-dessous, fait à partir de Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier est élaboré dans le Sussex. Il a été couronné champion du monde des vins mousseux au concours organisé par le magazine Italien dédié au vin Euposia. Un grand dégustateur s’est risqué à délivrer ce commentaire « Il a des arômes de mandarines, de vanille et citrons, ainsi qu’un goût de sablé et d’abricot, la note biscuitée joue un rôle de soutien » et notre hôte s’est contenté de répondre : « Bollinger La Grande Année ! »

L’ami Robert Laloum cuisinier tavernier du côté de Montreuil  à la table d’Emile www.latabledemile.com   m’a fait passer cette excellente interview de l’ami Pascal Frissant par Remy Cougnenc  publié le 20-02-2012 au journal La Marseillaise. Afin de lui donner une audience « nationale et internationale » sic je prends la liberté de la publier sur mon espace de liberté. Un petit détail :à la Marseillaise « Coupe Roses » est un domaine alors que c’est un château www.coupe-roses.fr  on ne se change pas. Bonne lecture et un grand salut à Pascal que j’ai toujours identifié comme audois plus qu’héraultais…

 
« Tandis que le 10e salon mondial des vins et spiritueux du pourtour méditerranéen s’ouvre ce matin, Pascal FRISSANT viticulteur héraultais explique que la vente au-delà des frontières européennes est devenue quasiment incontournable. Sans forcément être un gage de prospérité.

Installés à La Caunette au cœur du Minervois, à la frontière de l’Hérault et de l’Aude, Pascal Frissant et son épouse Françoise sont à la tête du domaine « Coupe-roses ». Ils exportent 85% des 40 hectares produits. Entretien avec un vigneron amoureux de son métier.

Vinisud est-il cet outil merveilleux que l’on nous décrit ?
 

« La masse des affaires qui se traite à Vinisud est importante. Ce salon international draine beaucoup de gens qui créent des contacts. Il existe une vraie activité de rencontre entre acheteurs et vendeurs. C’est une confrontation intéressante parce qu’elle permet de savoir si notre vin plait ou pas, si l’étiquette accroche ou pas. C’est aussi un lieu où l’on s’éduque à ce que l’on veut. Cela nous apprend à nous positionner, on affûte nos discours.
Le problème de Vinisud c’est que l’inscription reste chère. Trop pour certains petits vignerons qui aimeraient y être mais ne peuvent se le permettre parce que Vinisud engendre trop de frais même si de petites solidarités s’établissent. »
Aimeriez-vous que le salon ait lieu tous les ans ?
Non pas forcément. Par contre il serait intéressant de monter un marché du vin avec tous les vins disponibles sur un site et une grille d’analyse sensorielle dans chaque langue qui permette à un acheteur du bout du monde de pouvoir commander son vin du Languedoc. Ensuite, ce qui nous manque ce sont les activités culturelles qui magnifient le vin, son histoire, les vignerons, les espaces…

Sud de France, la marque ombrelle de la Région Languedoc-Roussillon, ne peut-il pas être cet outil ?

C’est un outil intéressant mais incomplet. Leur message est mécanique mais pas sensible. Je crois qu’ils ne se sont pas assez posé la question de la qualité. Sud de France ne devrait pas être qu’un outil de communication par ailleurs bien faite. Il faudrait que la marque ait davantage le souci d’équilibre durable, du bio. Autant de valeurs porteuses à l’exportation. Il faudra aussi réfléchir sur la part de la culture dans la communication autour du vin.
 

Quelle est la place des exportations dans la viticulture régionale ?

On est autour de 40% sur les AOC et à 50% sur les vins de Pays d’Oc. Donc c’est l’exportation qui nous fait tourner. C’est une donnée nouvelle qui n’existait pas il y a à peine 15 ans. Il y a des succès et à côté des gens qui n’arrivent pas à vendre. Mais il faut nuancer. Ils y a ceux qui exportent à des bons prix et ceux qui exportent à des prix honteux, extrêmement bas. L’exportation en soi est un indice mais on ne peut pas faire un lien direct entre l’exportation et la prospérité des viticulteurs. Quand on exporte à des prix trop bas, on fait juste tourner la machine. Finalement, on exporte davantage des bouteilles, des bouchons et des cartons que du vin. D’un point de vue rationnel, on peut considérer que les exportations qui n’ont que pour but de faire tourner les chaînes d’embouteillage sont inutiles. Surtout que l’impact carbone est important. En même temps c’est délicat de tirer des bons prix à l’export parce qu’on vit une érosion des marges. Exporter signifie aussi qu’on a au moins un certain savoir-faire.

L’exportation est-elle devenue incontournable en Languedoc ? Peut-on s’en sortir sans exporter ?

En Languedoc très difficilement. Dans le Var, ils n’ont même pas besoin de s’enquiquiner à exporter ni même d’avoir de jolis lieux d’accueil. Vu le nombre de touristes qui passent, ils peuvent vendre des pièces dégueulasses au prix qu’ils veulent et tout part. Dans le Minervois, personne ne passe. On n’a pas de station touristique ni de grande ville. Il y aurait bien Barcelone mais personne n’ose aller y vendre du vin. Pourtant il existe un cousinage culturel entre la Catalogne et le Languedoc. D’ailleurs il faudrait que Christian Bourquin (ndlr : le président de Région) nous aide à aller vendre du vin à Barcelone.
 

Comment se crée-t-on son filon à l’export ?

La première des choses c’est qu’il faut avoir du bon vin. Les étrangers n’achètent pas n’importe quoi. Il faut avoir le respect de son vin et des clients. Quand on essaie de rouler les acheteurs ça vous retombe toujours dessus. Il faut être honnête et régulier. Ensuite il faut aimer ses acheteurs. Il y a une part de séduction, de partage des cultures… Il faut avoir une méthode tout en concédant un peu d’intimité. Les bourrins ne vendent jamais de vin.
 

Quels sont les marchés porteurs ?
 

Le Japon c’est très sérieux. Ca va mieux avec les Etats-Unis depuis que le dollar a repris un peu de poids. La Chine c’est une folie. Ils sont très connaisseurs. Il y a aussi l’Australie, le Québec, Hongkong, Taiwan… On est un peu fatigués des pays européens parce qu’il y a toujours un voisin qui passe pour vendre moins cher.
 

L’émergence des vins du nouveau monde a-t-elle changé la donne ?

La concurrence avec les vins du Nouveau monde se fait sur les marchés à l’export. En France, ils ne vendent pas plus d’un million de bouteilles par an. Et souvent des vins de table. D’une manière générale, il y a très peu de vins étrangers qui rentrent en France. Par contre, on a perdu pas mal de marchés en Allemagne à cause d’une offensive des Italiens sur des vins convenables à bons prix.
 

Plus de concurrence, cela veut dire plus d’instabilité et de l’angoisse si l’on commence à perdre deux ou trois clients ?

Oui mais en même temps, la plupart de nos importateurs investissent de l’argent pour nous implanter, nous faire connaître sur les marchés étrangers. Ils n’ont donc pas d’intérêt à ce qu’on coule. Avant de se passer de nous, ils vont y réfléchir à deux fois. Une fois que leur réseau est connu, leurs clients leur demandent nos vins. Et s’ils n’en n’ont plus, ils perdent de l’argent.
Ce qu’on peut craindre le plus c’est une guerre en Iran. Le coût du pétrole augmenterait et avec lui celui de l’énergie, de la bouteille, de la capsule, du transport et de la production du raisin. On pourrait avoir une très grave perturbation du commerce.