Après un tel titre les puristes vont certainement demander, dans un appel publié dans les colonnes de la RVF, que je sois fusillé pour outrage aux bonnes mœurs des AOC. Et pourtant je vais tenter ce matin de faire œuvre utile auprès des jeunes générations – Martin est mon petit-fils – ignorantes en abordant la merveilleuse complexité de nos AOC par l’un des terroirs emblématiques de Bordeaux : le Médoc. 
Tout d’abord, cher enfant, pour remettre à leur place tes fantaisies langagières, Médoc serait une corruption du latin in medio aquae, ce qui décrit la situation géographique du lieu : au milieu de l’eau, entre l’Océan Atlantique et la Gironde. En effet, le Médoc est une péninsule du nord de la Gascogne de 85 km de long ( [meˈðuk] en gascon ) située sur la rive gauche de l’estuaire de la Garonne : la Gironde qui s’étend du nord de Bordeaux à la pointe de Grave. Le Médoc des vignes est adossé à celui des landes. Voilà pour la géographie mais ce n’est pas suffisant ici car si on y fait du vin c’est que le raisin s’épanouit sur un terroir qui, pour faire simple Martin, est constitué de petits cailloux (comme ceux du Petit Poucet) appelé en ce pays : grave (je sais que ce mot est en ton vocabulaire pour qualifier certains copains) avec parfois un mélange de sable dénommé gravette.

Voilà, ce pourrait être tout, mais il faut que tu saches que lorsque tu regardes la carte le Haut-Médoc est en bas et que le Bas-Médoc est en haut mais, comme personne en France ne veut être en bas, le Bas-Médoc est appelé tout simplement Médoc. Ne ricane pas ! Du côté du climat, comme le Médoc est la région viticole de Bordeaux la plus proche de l’Océan et que la Gironde y est aussi large qu’une mer en face de Pauillac et de St Estèphe, il y est plus doux et plus humide. Bien évidemment cher Martin pour faire du vin il faut d’abord faire mûrir du raisin qui est un fruit poussant sur de la vigne qui un arbrisseau (le cep) sarmenteux de la famille des ampélidacées. Pour ne pas trop t’embrouiller (je sais les embrouilles tu sais ce que c’est dans la cour de l’école) je vais m’en tenir là en me contentant de te citer les variétés de ceps, on dit cépages, qui peuvent porter du raisin en Médoc : le Merlot (40%), le Cabernet-Sauvignon (35%), le Cabernet-Franc (10%), le Malbec, le Petit Verdot et aussi le Carmenere.

Tu suis ? Tu dis oui mais tes yeux me disent : pourquoi le Médoc ? Je pourrais te répondre parce que j’en reviens mais pour te prouver que je ne te raconte pas des craques je vais te faire un peu de lecture. C’est Alexis Lichine dans son Encyclopédie des Vins qui l’écrit « Le Médoc est au premier rang des grandes subdivisions de la région de Bordeaux et bien des experts estiment que c’est la première du monde pour les vins rouges de haute qualité. Quand on considère à la fois la quantité de bon vin que produit le Médoc et les bouteilles incomparables de certains châteaux, cette opinion semble justifiée. » Et ce n’est pas nouveau mon loupiot. Toi qui adore l’Histoire sache que dans L’Etat des paroisses d’où viennent les vins de la sénéchaussée de Bordeaux et leur différence de prix, qui date de 1770 (le XVIIIe siècle coco) s’ouvre sur une présentation du Médoc en trois classes mettant en lumière la primauté acquise par cette région. « Ce sont les paroisses de Pessac, Margaux, Latour et Pauillac qui possèdent les premiers crus de vins rouges ; ils peuvent se vendre de 800 à 1200 livres, et de 1500 à 2500 livres pour les meilleurs. » Ne me demande pas combien ça fait en euros mais je puis te dire sans me tromper : beaucoup !

Avec cette page d’Histoire je fais la transition avec ce qui fait le charme de nos AOC : leur merveilleuse complexité. En effet, se profile déjà les appellations communales et les premiers crus classés. Pour les premières elles sont au nombre de 5 : Margaux (avec le fameux château Margaux), Saint Julien (avec le château Léoville Las Cases), Saint Estèphe (avec le château Cos d’Estournel), Pauillac (avec les fameux Châteaux Latour, Lafite et Mouton-Rothschild), Moulis (avec le Château Chasse Spleen) et Listrac (avec les Châteaux Fourcas-Hostein et Fourcas Dupré). Ouille, ouille je t’embrouille avec mes beaux châteaux mais je vais t’expliquer jeune homme qu’en 1855, lors de l’Exposition Universelle (c’était sous l’empereur Napoléon III) les courtiers bordelais établirent un classement pour le Médoc, les Sauternes&Barsac en fonction de la réputation des châteaux et des prix de leurs vins en se basant sur les résultats des cent années précédentes.
Ce classement va comme de bien entendu des de Premier Cru à Cinquième Cru. Donc, à l’origine dans les Premiers Crus ils étaient 4 : Châteaux Latour, Lafite et Mouton-Rothschild et Haut-Brion qui n’est pas un Médoc mais un Graves mais qui méritait d’être là. Ne m’interromps pas en rigolant sacripant car en 1973 le Château Mouton Rothschild les a rejoint. Déjà en 1856, le Château Cantemerle, un Haut-Médoc, entrait dans le classement comme 5^ième cru.

Mon bon Martin tu n’es pas au bout de tes peines car en 1932, les non classés ont créé les « Crus Bourgeois » qui regroupent les meilleurs des vignerons exploitant plus de 7 ha. Estime toi heureux car à l’origine y avait des crus Bourgeois, Grands Bourgeois et Grands Bourgeois Exceptionnels mais ça a disparu aujourd’hui. Bon y’ a eu un peu de rififi chez les Bourgeois mais tout est rentré dans l’ordre depuis peu. Enfin pour compliquer encore un peu les choses depuis 1989 il existe une dénomination « Cru artisan » pour les moins de 5ha.
Voilà mon loupiot, comme tu es un as de la PlayStation, je suis sûr que tu as tout compris. D’ailleurs, puisque tes parents aiment le bon vin, et que ta petite sœur est une petite curieuse je te charge de leur transmettre le message délivré par Alexis Lichine « Le Médoc est le type même du Bordeaux rouge qui acquiert en vieillissant un bouquet subtil, évoquant la rose et la violette ou l’odeur indéfinissable des bois au printemps et celle de la terre fraîche. Ils sont féminins et délicats quand on les compare aux Saint-Emilion, plus charnus et plus chaleureux. On dit souvent d’eux que ce sont les reines plutôt que les rois des vins rouges. Les Médoc ont une finesse prodigieuse lorsqu’ils ont été amenés à vieillir correctement. Même les crus secondaires du Médoc acquièrent de la qualité en vieillissant. »

Je m’en tiens là canaillou après mon excellent séjour à Listrac à l’invitation du président Alain Meyre (Château Cap Léon Veyrin Cru Bourgeois (Listrac), Château Julien (Haut-Médoc) et Château Bibian Cru Bourgeois (Listrac) www.vignobles-meyre.com et de son équipe dont Vincent Fabre (Château Lamothe-Cissac) un de mes fidèles lecteurs. Après le déjeuner j’ai fait un saut au château Fourcas-Hostein pour alimenter mes neurones et mon stock de chroniques. Pour le reste je ne sais si, devant les vignerons, dans la salle communale de Listrac, mes propos sur les perspectives d’avenir, dans notre monde mondialisé, du vin français en général et de ceux du Médoc en particulier, ont redonné du moral pour affronter tous ces défis. Mais, comme j’ai surtout insisté sur la diversité des consommateurs, ce matin je me devais Martin de te mettre au parfum sur les vins médocains puisque dans quelques années tu feras parti je l'espère de la relève.
 La merveilleuse simplicité des étiquettes d'autrefois...

Face à ma dernière chronique sur la presse du Vin http://www.berthomeau.com/article-les-attaches-de-presse-et-les-vins-de-presse-ont-mauvaise-presse-44938422.html où je souhaitais que celle-ci ouvrît plus largement sa focale les rédac’ chefs, si tant est qu’ils me lisent encore (mais la profession recèle de suffisamment de mauvaises langues pour que mes agaceries reviennent à leurs oreilles), agacés ont du déclarer à leurs troupes expertes et raffinées que j’étais tout juste bon à critiquer leur dur labeur mais que du côté propositions je me révélais aussi sec qu’un Gros Plant. Qu’ils se détrompent j’en ai plein dans ma musette. Certes, pour ne pas les faire déchoir je ne vais pas suivre sur son terrain François le Débonnaire en leur proposant une verticale de Vieux Papes ou un méli-mélo de Petites Récoltes de chez Nicolas. Faut s’adresser aux gros portefeuilles pas au couple Bidochon...

Bref, comme je suis un lecteur assidu des enquêtes de consommations menées par l’INRA depuis les années 1980 (je fus à l’initiative de la première avec Daniel Boulet) je me permets de souligner que le moteur de la baisse de la consommation de notre merveilleux nectar (je n’écris pas velours de l’estomac pour pas me faire choper par François le Débonnaire) est la baisse des fréquences de consommation. Le nombre de consommateurs est demeuré globalement stable pendant la période. D’autre part, le sexe et l’âge sont prépondérants dans le positionnement de chacun en termes de fréquence de consommation. Pour l’âge deux effets se conjuguent :

-         L’effet cycle de vie : les goûts des consommateurs évoluent avec son avancée en âge et l’évolution de son pouvoir d’achat ;

-         L’effet de génération : les individus nés dans la même tranche d’âge ont des goûts et des habitudes de consommation qui correspondent au contexte historique.

Tout cela se traduit d’une part par un accès de plus en plus tardif et un allongement de la période d’apprentissage et la prépondérance des occasionnels (43%) et des non consommateurs (41%). Chez les moins de 25 ans il n’y a plus de consommateurs réguliers. Sur un marché de 31 millions de consommateurs de vin en 2005, la France ne comptait que 33% de réguliers dont un tiers de femmes et 66% d’occasionnels à parité hommes-femmes. Les comportements de consommation sont majoritairement festifs et conviviaux. Les projections 2015 confirment ces tendances de fond : sur 51 millions de français en âge de consommer : les réguliers ne sont plus que 13%, les occasionnels 43% et les non-consommateurs 43%. Au-delà de ces chiffres ce qui est très encourageant c’est une forme « d’atterrissage en douceur » de la consommation en France par une stabilisation des volumes de consommation et de la segmentation des fréquences de la consommation.

Et pendant ce temps-là nos pépères dégustateurs professionnels font comme si rien n’avait changé avec la bonne cave de grand-papa, ses bonnes boutanches de derrière les fagots, le déjeuner du dimanche chez les beaux-parents avec le gigot flageolets et la bouteille quotidienne sur la table. Je ne vais pas vous jouer la musique de la cantoche sinon mon ami François le Débonnaire va me tirer les oreilles mais vous mettre sous vos divins nez les terrasses des cafés. Ben oui messieurs, ça manque de dames dans les rédactions vineuses, moi j’en ai 2/5 dans mon groupe de dégustation : Flore et Margot, le vin se boit aussi en ces lieux autrefois réservés aux demi-pressions et au petit noir. Dans le temps y’avait bien sûr les vins de comptoirs mais ils n’avaient pas droit de cité dans vos pages papier glacé.    

Donc, à quand une chronique régulière sur la carte des vins des grands cafés de Paris et des grandes villes de France passées au crible de vos longs nez experts et de vos gorges profondes impitoyables ? Ce serait un service apprécié par tous les consommateurs, jeunes ou moins jeunes, femmes ou mâles amateurs qui lichètent des petits verres en terrasse après le turbin. Vous noteriez la qualité de la verrerie, du service, de l’état de conservation du vin, le rapport qualité/prix au verre. Je ne sais quoi moi... la beauté des filles en terrasse... la robe du vin... je n’irai pas jusqu’à la finesse de sa cuisse... la longueur de la carte... la variété des appellations ou des provenances... l’inventivité... Bien sûr, vous pouvez m’objecter que vos braves dégustateurs ne pourront pas recracher le précieux liquide et qu’ils risquent de rentrer à la rédaction en chantant comme des pochtrons. Afin de parer cette objection je propose que les grandes maisons de vin ou les grands préleveurs de CVO sponsorisent une petite gourde avec entonnoir-crachoir qui permettrait de ne pas vous voir clouer au pilori par le Sot d’Eau et l’ANPAA réunis.

 

J’en ai fini pour aujourd’hui et, selon une tradition bien établie, ma proposition va faire un grand plouf dans le silence indifférent des rédactions. Qu’importe j’aurai le sentiment de plénitude du devoir accompli. Pour ne rien vous cacher j’ai d’autres idées en magasin mais comme je suis à la fois cigale et fourmi je les garde pour les temps des vaches maigres. Enfin, je dois confesser – c’est un vieux reste de mes années vendéennes, le confessionnal, l’aveu des fautes et l’absolution : merveilleuse machine à laver les âmes que la confession – que cette chronique n’aurait jamais vu le jour sans vos nombreux et pertinents commentaires : ceux de François le Débonnaire comme tous les autres. Vous êtes sur la bonne voie chers lecteurs : commentez !

La dent dure du cousin PA Gagnon à propos du voisinage dangereux à l’APV de journalistes du vin et d’attachés presse me permet de prendre la défense de cette dernière profession. Bien sûr je vois déjà des sourires ironiques poindre chez certains d’entre vous qui vont insinuer que je le fais car pour la plupart les attachés de presse sont des attachées de presse. Affairées, filofax bourré, Iphone ou B&B en rut, ces charmantes et sémillantes jeunes femmes ont pour fonction principale, non de faire fantasmer le cochon qui sommeille en tout bon journaliste du vin de sexe masculin, mais de lui fournir du matériau pour alimenter sa plume. L’attachée de presse distribue donc des dossiers de presse vantant les mérites de ses clients aux journalistes. Comment imaginer qu’il en fût autrement. Mettre sous de belles chemises autre chose que des louanges relèverait d’une forme de masochisme étrange. Donc elles font leur boulot les attachées de presse, que peut-on leur reprocher ? Pas grand-chose sauf peut-être de se croire obligées de distribuer leurs dossiers de presse dans de superbes restaurants étoilés ou lors de voyages de presse avec gîte et couvert. Là encore je ne leur jetterai aucune pierre : s’il n’y avait pas d’amateurs il n’y aurait pas d’offre. Donc pour moi les attachées de presse sont des personnes respectables et fréquentables qu’il n’y a pas lieu de vilipender. À chaque « utilisateur journaliste », si je puis m’exprimer ainsi, de voir quelles distances il met entre ses écrits et les sollicitations dont il fait l’objet. Pour qu’il n’y ait aucune ambigüité dans mon propos, même si je ne suis pas journaliste, je m’inclus dans cette profession en tant que petit chroniqueur soumis aux mêmes sollicitations agréables.

Pour les vins de presse qui, comme vous le savez tous, sont le dernier produit du pressurage et ils sont durs et communs. Mais moi, qui ne suis qu’un fieffé coquin, en l’occurrence, c’est pour le peps du titre que j’ai parlé d’eux afin d’aborder les vins de la presse autrement dit : la presse du Vin.  Comme je suis aussi un ramier hors pair je cède la plume à mon excellente consœur journaliste et vigneronne (conflit d’intérêts, j’rigole !) Catherine Bernard qui, cette semaine, dans Vitisphère écrit fort pertinemment :

La toile bouscule le papier

Le magazine Decanter nous apprend cette semaine la fermeture de Sibaritas, revue mensuelle grand public sur le vin qui faisait autorité en Espagne. Sibaritas avait été crée il y a 18 ans par José Penin, et s’était attiré la collaboration de grandes plumes, parmi lesquelles Jancis Robinson, Michel Bettane, et Victor de la Serna. « La crise et la montée des sites sur le vin a entraîné une chute significative des lecteurs en 2009 », souligne Lucy Shaw. Dans l’interview qu’il a accordée à Decanter, Jose Penin, annonce « le lancement d’une version en ligne de la revue en octobre ». Lui aussi chahuté, le magazine belge In vino veritas se lance sur la toile. Il diffuse via Internet le numéro 2 de sa « newsletter », huit pages maquettées et se lisant comme un magazine papier.

 Toute la presse française, et une partie de la presse de pays voisins, est en crise, sauf en France les magasines féminins, celle du vin n’y échappe pas bien sûr. Pour cette dernière, est-ce la faute de la Toile, je n’en sais fichtre rien mais, sans vouloir en rajouter, car les chroniqueurs sur le Net, moi le premier, ne doivent pas se prendre pour les nouveaux prescripteurs, je pense qu’à toute chose malheur est bon. Je m’explique. À plusieurs reprises, sur mon espace de liberté, j’ai brocardé à la fois le conformisme de certaines publications et le « sectarisme » d’autres feuilles plus confidentielles. Le monde du vin, surtout celui des grands, vit tourné vers son nombril, entre soi, avec ses codes, avec son vocabulaire, avec son goût de la pompe, de l’art officiel, des grands professeurs qui savent tout. Qui se soucie de Robert et Raymonde Bidochon qui font leurs courses et achètent leurs vins à Leader Price ? Que choisir quand ça lui chante mais pour le reste tous les plumitifs se tamponnent le coquillard du sort de plus de 90% des consommateurs de vins. Normal me rétorquera-t-on : ils s’en foutent, ils boivent n’importe quoi, comme dans la Traversée de Paris : « salauds de pauvres ! » C’est une erreur grave que le vin français paie cash. Sur l’autre versant, les néo-consommateurs, même cécité, très peu de journalistes ont vu venir les nouvelles tendances, n’ont intégré que le vin devenait un pur produit d’occasion, très peu ont anticipé la montée de la consommation féminine. Nous sommes en plein phénomène de surpâture : tous le monde dans le même pré et y’a plus assez d’herbe pour tout le monde. Pas étonnant alors que lorsque de nouveaux espaces s’ouvrent ils trouvent des lecteurs.

Désolé d’avoir la dent dure mais j’entends trop souvent gémir, se plaindre que la terre entière nous en veux, pour ne pas en appeler à une remise en cause salutaire pour que le convenu laisse la place à la créativité. À force de pontifier je suis désolé mais on fait chier le monde. Notre monde du vin qui se dit convivial l’est-il vraiment ? Est-il attrayant ? Donne-t-il le sentiment d’être partie prenante de la vie des gens ? J’en doute. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Que je sache une marque comme Mercédès s’est intéressée à la petite voiture urbaine, les grandes marques de haute-couture vivent essentiellement des produits dérivés, les parfums surtout, achetés par mademoiselle, madame et maintenant monsieur tout le monde. Sans vouloir être mauvaise langue l’autre jour, évoquant la marque JP Chenet qui est la seule marque française dans le Top 10 volume de la SAQ, les journalistes présents ne savaient pas qui embouteillait ce vin. Bien sûr, les Grands Chais de France, Joseph Helffrich son patron, premier exportateur de vins français, n’entrent pas dans le cénacle des grands vins ni dans le Who’s who de la RVF. Je me suis toujours demandé, au temps où la RVF et la RVI étaient dans le même groupe de presse, pourquoi aucune réflexion ne fut entamée pour qu'ils fissent cause commune pour le Vin et tous les Vins. Sans doute dans notre beau pays on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ainsi va la France du Vin et les attachées de presse n'y sont pour rien.

Attention comme ce matin je n’ai pas versé dans la modération n’en déduisez pas pour autant que tout est bon à jeter dans la presse du vin, bien au contraire. Je lui demande seulement d’ouvrir bien plus largement sa focale, d'enlever ses oeillères. Pour conclure, je laisse de nouveau la plume à Catherine Bernard qui note, à propos de la version Internet d’In Vino veritas, « On y retrouve la qualité des informations du mensuel et l’ouverture sans a priori des Belges au vin, conjugué au pluriel. Les deux premières pages sont consacrées à un dossier, ces deux premières semaines, un flash-back international de l’année 2009, photographie intéressante du monde du vin. On y trouve aussi « un zoom » sur une appellation, cette semaine, « le Proseco », chiffré et détaillé, et un réjouissant déshabillage du marketing usant des mots « terroir » et « territoire ». Avec ça j’aurai au moins les journalistes belges pour me défendre de l’ire de leurs collègues gaulois.

C’est l’histoire d’un type, moi, simple plumitif dépourvu de tout signe de qualités attestant que je fusse capable de distinguer un Pinot noir bien né d’un Gamay de bonne extraction, qui débarque avec ses Richelieu bien cirées en un cénacle peuplé de ce qui se fait de mieux de longs nez et de gorges profondes, formes de moines civils dont la vie est entièrement dédiée à la glorification des grands vins, qui sont eux en capacité de trier le bon grain de l’ivraie, de précipiter dans la géhenne les mécréants, de porter au paradis les méritants, de laisser moisir au purgatoire même les puissants. Je n’ai qu’un regret c’est que pour l’heure, aucun d’entre eux, même Michel Bettane qui est capable de vous dire dans quelle douelle un vin a fauté, n’ait pu changer de l’eau en vin. Bref, comme vous le constatez moi je ne suis qu’un plaisantin invité par le jovial François du Grand Jury Européen à venir enquêter sur les tenants et les aboutissants de 27 vins impétrants, des vieux conçus en 1990 et des petits jeunes de 2005, en provenance de l’opulente Bourgogne et d’un Beaujolais qui doute.

Lorsque j’entre dans le Saint des saints ce qui me frappe de prime abord c’est le silence monacal qui règne en ce lieu mais sitôt les effluves chaudes des nectars montent à mes narines et j’ai l’impression d’être un tout petit poisson plongé dans un immense aquarium de vin. Qu’il est beau ce croissant de verres enserrant les grands-prêtres de la dégustation. Ils hument. Ils agitent d’un poignet ferme. Ils se gargarisent les papilles. Ils en appellent à leur bibliothèque sensorielle, sollicitent leur logiciel, couchent sur le papier leurs commentaires. Je suis impressionné. Pour vous mettre dans l’ambiance plus que mes mots je vous propose le choc de mes photos (voir en Wine News N°69 en haut à droite). François me propose de me jeter dans le grand bain à la table N° 10 juste devant Bernard Burtschy. Je décline l’offre pour deux raisons : une bonne que j’avoue in situ « je suis enrhumé », une mauvaise que je révèle aujourd’hui « je ne me sens pas à la hauteur, moi le petit poisson nommé Wanda jeté dans le bocal des grands barracudas du GJE » À la réflexion : j’eus du car j’aurais, dans la somme des subjectivités chère au père François, apporté la touche de l’ignare du type de celle d’un pékin ne lisant que des romans de gare propulsé soudain au sein du jury du Goncourt.

Puis vint le temps du débriefing numéro par numéro mené par François le Débonnaire interrogeant un à un les jurés : Pinot or not Pinot ? Beaujolais ou Bourgogne ? Gamay ? Vos commentaires. Avant de leur révéler bouteille en main le pedigree du producteur. Je dois avouer que là encore je fus impressionné par l’encyclopédisme de Bettane qui lui, contrairement à moi, tel un arpenteur du vignoble des 2 B en connaît, du cep aux chais, tous les secrets : « ah les barriques pourries de Raymond de Ladoix ! ». Pour moi Michel Bettane est un bon marqueur de la réalité profonde de ces pays qui sont, au-delà des terroirs, des communautés humaines terreaux de l’Histoire. Qui veut comprendre la détresse actuelle de beaucoup de vignerons du Beaujolais se doit de passer par une connaissance fine du mode de faire valoir lié à la propriété foncière. Moi le petit vendéen né dans un pays de métayage où le métayer arrivait sur les terres avec les bras de sa famille et son balluchon je le rejoins dans cette connaissance intime que beaucoup de mes collègues ausculteurs de crise négligent au profit des séries statistiques ou des gloses des préposés aux mondanités interprofessionnelles.

Comme d’habitude je digresse mais ne trouvez-vous pas que c’est ce qui fait mon charme – faut bien que je cirasse de temps en temps mes belles pompes puisque vous êtes si avare de compliments. Je vous comprends vous êtes sans doute tellement esbaudi par la magnificence de mon œuvre que vous en restez coi (sans t bien sûr) – mais pour résumer la profusion des commentaires seul un François le Débonnaire pourrait, de sa plume experte, en tirer la substantifique moëlle. J’ai pris des notes certes mais entre les crus du Beaujolais de l’excellente maison Jadot qui « pinotent » ou le N°17 qui a la casquette sur l’oreille ou bien encore le Chiroubles du domaine Cheysson manifestement à porter au fichier des disparus, mon « grand esprit de synthèse » - encore un coup de nénette sur mon ego – jette l’éponge faute de pouvoir en quelques formules bien ciselées comme toujours – là ça sent l’encens – mettre en valeur les pépites. Cependant pour résumer beaucoup de 90 étaient fatigués, évolués dit-on  pour les jeunes encore bien fermés et beaucoup de Bourgogne manquant de matière. Dans

le lot 2 vins semblent avoir fait l’unanimité :

-         le N°14 : Beaujolais Domaine Georges Viornery Côte de Brouilly vieilles vignes 2005

-         le N°23 : Bourgogne Bouchard Beaune Marconnets 1^ier cru 1990

Après le turbin nous sommes passés à table où, comme de bien entendu, pour honorer la présence d’un petit poisson nommé Wanda au milieu des barracudas du GJE il fut servi un grand Château des Jacques Grand clos de Rochegrès Moulin à Vent 1962. Comme je suis un grand brasseur de vent qui n’aime rien tant que les compliments j’ai apprécié l’attention à sa juste valeur. Salut à toi François le Débonnaire (référence au roi Louis 1^ier dit le Pieux ou le Débonnaire, fils de Charlemagne, né en 778 et mort le 20 juin 840. Inhumé auprès de sa mère à l’abbaye de Saint-Arnould de Metz).

Une esquisse d'images comparatives entre crus du beaujolais et crus bourguignons, sur 2 millésimes : 2005 et 1990.

Liste des vins dans l'ordre de service :

LISTE DES DEGUSTATEURS :

AHM

BETTANE

BOURGUIGNON

BURTSCHY

DUHR

HERBIN

JANSSEN

MILLET

PAYNE

ROGER

VIALETTE

WILHELM

Pauvre andouille, faire l’andouille, triple andouille, je ne citerai pas afin d’éviter de choquer les bonnes âmes d’autres fonctions évoquées par tante Thyne dans sa cuisine enseignée aux jeunes filles ICI->  , je ne me gausserais pas d’un Ministre d’ouverture payant des figurants pour son colloque en le qualifiant d’andouille de Vire, je ne ferai pas comme notre ami Gus des jeux de mots à faire rougir sous leurs coiffes les pieuses bretonnes avec cette pauvre andouille de Guéméné, je serai charitable avec la femme du charcutier de la Mothe-Achard qui, pour que le mot ne lui écorchasse pas la bouche puisque la proximité du d avec le c sonnait comme un péché de chair, la dénommait andeille je me contenterai de tirer de l’oubli  l’andouille du Val d’Ajol et celle de Jargeau dotée d’une confrérie des Chevaliers du Goûte-andouille pour vous conter les rapports intimes que j’ai eu avec cette charcuterie composée de la ventrée complète de porc : gros intestin (40 % environ), menus (environ 43%), estomac (environ 17 %) sans adjonction de gras ni liants, avec addition de sel, poivre, épices et aromates (celle de Jargeau qui ne fait rien comme les autres c’est 60 % de viande de porc et 40 % de tripes.

Étudiant sans le sou, une année je fis le livreur des campings de la charcuterie Morineau sise à la Mothe-Achard pour mettre un peu de beurre dans mes épinards. Le patron était sympa, la patronne un tyran à tête de cheval qui me serrait de près vu que je draguais la nénette qui servait au dépôt de Brétignolles/Mer. Avant de partir pour ma tournée au volant de ma 4L je m’enfournais des sandwiches agrémentés de charcuterie maison. J’étais fou, non du chocolat Lanvin, mais de l’andouille du père Morineau qu’était goûteuse et bien épicée. Et pourtant, sans vouloir en rajouter, le processus de fabrication de l’andouille dans sa phase de préparation, quand il faut briquer la tripaille, a de quoi lever les cœurs fragiles. Les fragrances naviguent entre le fétide et le merdique. Pour reprendre l’expression de mémé Marie : y’ a de quoi asirer (dégoûter) tous les adorateurs de l’incolore, de l’inodore et du sans saveur. Bref, l’andouille, d’où qu’elle vienne, laisse son empreinte, marque son territoire, appelle un breuvage de terroir.

Et dans ce cas la prescription ne souffre d’aucune contestation : c’est un Muscadet sur lie Château de la Preuille qui s’impose.

Pourquoi me direz-vous ?

Pour un tas de raisons que je vous livre en vrac :

- C’est du bon c’est un grand blanc « 37 ha de vignes âgées de 40 ans, rendements modestes, pas d’engrais chimiques, levures indigènes et selon le Ribaut du Monde « une complexité aromatique tout à fait rare »  Pour Bettane « ce cru développe des arômes subtils et complexes de thé, de coing et une exceptionnelle longueur en bouche, qui signet un grand terroir. »

- L’ami Michel Smith que n’est pas un cul béni lui trouve « des touches de chèvrefeuille, d’amande grillée et de menthe sauvage. »

- C’est un vin qui, contrairement à moi, a fait ses Pâques sur lie fine.

- C’est un Muscadet vendéen : Saint-Hilaire de Loulay.

- L’un de ses concepteur de nomme Maisondieu

- La bouteille lourde est le flacon ancien du Val de Loire dit « Bouteille du curé »

- C’est un vin de Philippe et Christian Dumortier, héritiers de onze générations, qui m’ont accueilli, vu mon pedigree, au Salon des Vins de Loire au « mortier » ce qui m’a donné l’occasion de leur répliquer, d’abord au canon sans concession, puis de poursuivre avec eux sur le ton de la conversation une joute de entre gens au caractère bien trempé.

- C’est un vin d’un lieu chargé d’histoire le château de Preuille existait en 1515.

- C’est un vin qui irait bien avec un bar au beurre blanc façon maman.

- C’est le grand frère d’un Gros Plant fils d’une Folle Blanche qui irait bien avec une douzaine d’huîtres de Bouin.

- C’est un vin que je n’ai pas dégusté vu que je n’ai fait que bavasser avec les Dumortier. Allez, à la prochaine du côté de Saint-Hilaire de Loulay haut-lieu de mes exploits avec les basketteurs de la Vaillante Mothaise. N’oubliez pas de saluer le grand Philippe connétable du Haut-Bocage et dites-lui que le Mont des Alouettes existait bien avant son accession au trône...