D’ordinaire dans notre beau pays jacobin, gouvernés par des parisiens, l’histoire enseigne que, lorsque Bordeaux tousse la France du vin s’enrhume. Ce diagnostic, vérifié par les Languedociens lors de la dernière crise, ne vaut pas pour la situation présente, en effet, le soudain et brutal trou d’air de l’économie mondiale, touche l’ensemble de nos opérateurs, y compris les Champenois. Cependant, dans la capitale de la Gironde, où certains se vivent comme la France du vin à eux seuls, la belle euphorie des « années bling-bling » laisse la place à une sinistrose doublement proportionnelle à l’enflure de la bulle. En langage vulgaire « tout le monde morfle » les gens d’en bas et les gens d’en haut. Certes, ces derniers, ne vont pas murer les issues du CIVB mais le temps est peut-être venu de réfléchir la situation avec un sens plus poussé du « vivre ensemble ».

Je me tourne donc ce matin vers Bordeaux pour y interroger Stéphane Héraud, le président, depuis février 2007, de la Fédération des Coopératives d’Aquitaine. C’est un tout jeune homme, 40 ans, qui tout fraîchement diplômé - Maîtrise de Sciences Economiques Université de Bordeaux I DESS Aménagement du Territoire en 1992 - a repris l’exploitation familiale en 1993 –  EARL mère/fils Asperges : 7 ha, Vignes 70 ha, Céréales 50 ha – et est devenu en mars 2006  Président de la Cave des Hauts de Gironde, de l’Union «  Alliance Côtes en Bordeaux » et de la SAS « Vignerons de TUTIAC ». Il est aussi, membre du bureau des syndicats viticoles des Premières Cotes de Blaye et des Bordeaux et Bordeaux Sup. et membre du bureau du CIVB  et FGVB depuis Juillet 2007. Nous nous sommes rencontrés longuement. Notre échange fut très intéressant, Stéphane Héraud, à l’instar de la nouvelle génération, aborde les problèmes sans s’encombrer des précautions propres « aux grands chefs de tribus ». Je le remercie d’avoir bien voulu répondre à mes 3 Questions.

 1^ière Question : Bernard Brousté dans les Échos du 19 décembre titre « la crise rattrape Bordeaux » en constatant que les transactions viticoles entre la propriété et le négoce ont chuté de 37% au cours de ces trois derniers mois. De son côté, Jean Jacques Chiquelin, dans le Nouvel Observateur parle de « la fin des années bling-bling » pour Bordeaux. JF Moueix se déclare très pessimiste sur les ventes en primeurs « Or la vente en primeur est le cordon ombilical du négoce bordelais. Les châteaux vendent d'abord aux négociants bordelais, et seulement après au reste du monde. Si le négoce n'achète plus, adieu la place de Bordeaux, ses négociants et ses courtiers. »

Alors est-ce comme l’écrivait Jean de la Fontaine, dans les animaux malades de la peste : « Un mal qui répand la terreur » et « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » ?

Réponse de Stéphane Héraud : à trop parler de la crise, on la fabrique disent certains….je ne suis pas loin de partager ce point de vue, sinon comment expliquer un changement d’attitude des consommateurs aussi brutal que l’on veuille bien nous le dire. On peut reporter certains achats, de biens d’équipement par exemple, mais les habitudes alimentaires n’obéissent pas aux mêmes lois…Qui pourrait nous faire croire, aujourd’hui, que la consommation de vins dans le monde a diminué de 37 %, à l’image des enregistrements CIVB ? Revenons sur terre...car les transactions vrac ne sont que le premier étage de la fusée « Bordeaux » et doivent être corrigées de la baisse des stocks au négoce. Le total des sorties de la propriété sont le véritable indicateur de l’activité : - 9% à fin novembre. Ce n’est pas reluisant, certes, mais tout de même assez loin de l’apocalypse annoncée....

Il n’en reste pas moins, qu’après avoir subit la plus grave crise viticole depuis bien des années, et alors que l’ensemble de la filière française semblait trouver un nouveau souffle, elle a pris de front le dérèglement du système financier international. Certains ne s’en relèveront pas sauf, à encore renforcer les restructurations, à chaque étage de la filière.

2^ième Question : Dans Cap 2010 nous préconisions pour les grands bassins de production une « gestion économique » fondée sur le partenariat, entre les metteurs en marché et la production, permettant un sourcing pour générer une réelle politique de marques internationales. Quand est-il chez vous ? A-t-on progressé ? Si oui comment ? Et pourquoi diable ce refus de considérer l’Aquitaine comme un bassin de production ?

Réponse de Stéphane Héraud : Depuis 2004, un vaste mouvement de fusion et de regroupement commerciaux a vu le jour au sein de la coopération viticole régionale. A Bordeaux, nous sommes passés de 40 metteurs en marchés à pratiquement cinq !! Fusions ou création d’Union ont aboutit à ce jour à concentrer dans les mains de ces cinq groupes coopératifs 75 % de la production organisée. Cela commence à peser sur le marché... Le Négoce ne nous regarde plus du même œil. Nous avons pu engager avec eux des discussions constructives sur l’avenir de la filière. Chacun est conscient que la sortie sera commune ou ne sera pas...et surtout qu’un des enjeux majeurs de la décennie à venir, au-delà des aspects économiques conjoncturels, sera la maîtrise d’un approvisionnement de qualité. La coopération a les cartes en mains pour faire partie des acteurs majeurs de cette sortie de crise.

Quant au bassin de production : cela a-t-il tant d’importance pour y consacrer toute l’énergie et le temps que les responsables de la filière régionale ont dépensé depuis 2 ans maintenant ? Un bassin Bordeaux- aquitaine, renommé Aquitaine tout court, basé sur à peine la moitié de la région Aquitaine : les bases étaient déjà fragiles.... la construction s’avère pour le moins complexe, le fonctionnement à minima et l’avenir incertain....

3^ième Question : Le modèle « coopératif » qui, si vous me permettez l’expression, a « le cul entre deux chaises », avec une gouvernance complexe, peut-il en ces temps difficiles, où beaucoup d’entreprises du négoce vont se trouver en position difficile, constituer le creuset d’une politique de restructuration des metteurs en marché ? Si oui, pourquoi, alors qu’un Fonds souverain s’est mis en place sous l’impulsion du Président de la République, les dirigeants de la Coopération et du Négoce restent-ils les bras ballants face à la nécessité d’un Fonds d’investissement spécifique aux entreprises du vin ?

 
Réponse de Stéphane Héraud : La grande richesse du système coopératif est le facteur humain... mais c’est aussi, sans aucun doute, le socle de sa fragilité extrême. La gouvernance doit évoluer, le processus de pilotage et de prise de décision doit s’adapter. Les conseils d’administration doivent prendre conscience que leur rôle a changé : ils doivent être aujourd’hui les décideurs des grandes orientations de leurs entreprises et les garants de la pérennité de leur structure et du revenu de leurs adhérents, mais déléguer la majorité du pouvoir à un nombre restreints de décideurs, politiques et salariés. C’est la seule issue possible pour que les coopératives deviennent des entreprises modernes adaptées au monde économique d’aujourd’hui.

Alors, et seulement alors, elles auront les atouts pour constituer, avec le négoce, les deux forces de frappe, que la culture a,  jusqu’ à ce jour opposé, mais que le bons sens devra rapprocher.

C’est à partir de ces leaders régionaux, coopératifs et/ou négoces, que pourra réellement se mettre en place une politique, ou plutôt des politiques commerciales nationales, et qu’un fond d’investissement prendra tout son sens et aura toute sa pertinence.

Voici quelques jours, dans l’une de mes chroniques, Nicolas s’adressait à Monseigneur le Vin http://www.berthomeau.com/article-26886609.html, aujourd’hui par l’entremise de Julie Campos, la plus française des anglaises du vin, les vignerons de Tain nous offraient l’extrême plaisir d’une dégustation de leur gamme « Queen of Syrah ». Comme vous le savez je suis joueur et ce que j’aime par-dessus tout c’est le contre-pied. Alors pour ce cérémonial, dont je ne maîtrise pas tous les codes, n’étant qu’un amateur, mon choix s’est de suite porté sur Margot de Nicolaÿ qui, sans conteste, m’apparaissait en position de maîtriser l’étiquette.

C’est en 1607 que pour la première fois le maréchal de Villars, dans ses Mémoires, emploie en français le mot étiquette. Née à la cour de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, cette liste contenant le détail de ce qui doit se pratiquer journellement à la Cour, sera introduite à la cour de Vienne par Marie de Bourgogne, petite-fille de Philippe le Bon, qui a épousé Maximilien 1^ier, archiduc d’Autriche. L’étiquette passe ensuite par la cour de Madrid avant de s’imposer à l'extrême fin du XVIe à la cour du roi de France. Ce clin d’œil avec la nôtre, cette étiquette qui ceint nos beaux flacons, valait bien d’être tenté, pas trop appuyé bien sûr, mais que ne ferais-je pas pour un beau titre de chronique.

Nous nous sommes donc retrouvés, par les bons soins de Flore de Cerval, dans les locaux de Chef&Sommelier www.chefsommelier.com chez Arc International, pour notre dégustation. Notre nectar royal pourrait ainsi s’épandre dans un réceptacle digne de sa position : le verre AROM’UP fruity le grand module de 43cm. Outre la « reine » Margot, Erwan Thill, responsable export des champagnes Binet et Collery, mon vieux complice Michel-Laurent Pinat, qui apporterait à cette dégustation juvénile le poids de son expérience, complétaient ma petite troupe de dégustateurs. Moi-même me contentant de n’être que le scribe attentif d’une dégustation ouverte, respectant l’étiquette.

Ma bande des 4  va donc déguster 4 vins  dans l’ordre suivant un classique rosé 2007, un classique rouge 2006, un rouge réserve 2006 tous les 3 : Vins de Pays des Collines Rhodaniennes et un Hermitage Grande Réserve 2005.

Première remarque, à propos de l’étiquette, la mention « Cool climate Syrah » fait l’unanimité car elle interpelle, étant à la fois en décalage avec l’image traditionnelle des vins de cette partie septentrionale de Rhône Valley et en bonne adéquation avec l’image plus décontractée de cette gamme. « Sympa et fin  ! » ponctue Flore.

 Premier service, la robe du rosé est jugée un peu terne, pas assez pink, trop orangé traditionnel par rapport à la promesse de l’étiquette. Je me dis, que mes petits loups sont redoutables. J’attends. Ils embrayent, le nez est flatteur, un côté fraise, délicat, peu exubérant, subtil, droit et net, exempt de défauts. En bouche, très léger, très agréable, « un goût de revenez-y » pour Erwan, « pour un barbecue, c’est canon » ajoute Margot. Michel-Laurent conclut « équilibré et élégant » Sur le packaging, une réserve par rapport à la vogue du rosé, mes djeunes le trouve pas très attractif (nous y reviendront après la dégustation du second vin).

Deuxième service, la robe rouge carmin est qualifiée de superbe, une belle évolution, le vin glisse bien sur le flanc du verre, soyeux. Le nez, très flatteur, opulent, des exhalaisons de pruneaux, de noyaux de cerise, un peu Porto pour Erwan, des notes poivrées. En bouche, très souple, très rond, facile, très bien fait, féminin le mot est lâché par les filles. Un vin de tapas, « à recommander à ceux qui ne connaissent rien au vin », dixit Margot. Pour les hommes c’est un vin assez proche du cliché Côtes-du-rhône mono-cépage mais qui en renouvelle l’image. ou quand le vin de comptoir devient before...

Avant de relater la dégustation du 3^ième vin arrêtons-nous sur l’étiquette des 2 premiers. D’une manière unanime elle est jugée par mes jeunes pousses pas suffisamment en accord avec les intentions de ses concepteurs et le fun des vins. Nous discutons ferme sur le sujet et un accord se fait entre nous pour estimer que c’est le bandeau du pied de l’étiquette qui l’alourdit, la tasse, jure un peu avec l’élégance du graphisme qui nous plaît beaucoup.

Troisième service, Réserve 2006, robe d’une grande élégance, « un je ne sais quoi de mystérieux » Erwan, rouge profond, « on a envie de s’y plonger » Margot, envoutante, une très belle évolution… Pour le nez c’est une forme d’extase : les voilà qu’ils me parlent de rétro-olfaction. Je suis admiratifs. Surprenants ils sont mes "petits loups" (ce foutu masculin qui l'emporte toujours, allez va pour les petites louves). En bouche, une belle charpente mais sans aspérité, souple, « androgyne » lancent-ils. Très fondu, hors du cliché du sous-bois mais avec un côté vanillé. « Automnal » pour Michel-Laurent. Belle complexité, plutôt pruneaux avec une pointe de cuir ajoute Flore. Généreux pour Erwan. Gourmand en bouche et belle finale. Le ravissement est général. Prêt à boire : au top. Margot adore l’étiquette. C’est le coup de cœur du groupe (nous finirons la bouteille en déjeunant…)

Je lance la proposition : « vous le buvez avec quoi, quel plat ? » L’alchimie se fait à la vitesse de l’éclair : accord sur une belle Côte de Veau grillée aux aromates de Provence (pour moi de chez Hugo Denoyer, rue Mouton-Duvernet, le boucher des étoilés). Pour l’accompagnement : gratin de courgettes pour Flore, purée gratinée pour Margot et ratatouille pour Erwan et Michel-Laurent. Du travail bien fait ne trouvez-vous pas chers lecteurs.

Quatrième service, l’Hermitage 2005, Grande Réserve, la robe est très sombre, opaque. Le nez magnifique ! Très complexe alliant plusieurs tableaux aromatiques : fruits confits, Erwan et Michel-Laurent, café torréfié pour Flore. En bouche, les tanins plus présents, ce garçon est encore jeune. Un creux, au milieu de la dégustation, qui devrait se combler avec l’âge. Vin masculin, animal de race, encore rigide mais bien équilibré. Un beau gamin plein de promesses : apte à la garde pour 7 ou 8 ans.

Fermez le ban ! Photos. Confidence : nous dégustons une Syrah of Australie que j’ai apportée dans mon petit panier. De l’encre de seiche, du lourd, du 15°, ça vous emplâtre la bouche, de quoi mettre sur le flanc le plus rompu des vieux buveurs de canon de Sidi Brahim et terrasser un troupeau de taureaux camarguais. Nous descendons déjeuner au resto d’à côté avec notre petite bouteille de Queen of Syrah Réserve 2006 sous le bras et la serveuse très sympa n’y voit rien à redire (on lui commande 2 bouteilles d’eau minérale en échange de bon procédé) Belle journée. « Cool climate syrah » it’s very good !

La gamme « Queen of Syrah » est élaborée par la Cave de Tain, premier producteur de Syrah d’Europe www.cavedetain.com/, pour offrir une alternative à sa gamme classique d’AOC en présentant le vin par le cépage. C’est donc une invitation à la découverte pour les curieux de toute nature, qu’ils soient amateurs de vin ou néo-consommateurs. Pour notre petit groupe c’est une initiative de qualité car les vins sont de belles tenues, agréables, bien adaptés à des moments de consommation très divers : barbecue, apéro, accompagnement d’un beau plat : notre côte de veau grillée. Notre coup de cœur : le Queen of Syrah Réserve 2006 est vraiment un très beau vin. Si vous nous faites confiance adressez-vous directement à la cave de Tain car ces vins ne sont pas encore sur le marché français, sauf l’entrée de gamme Queen of Syrah ainsi que le rosé effervescent (que nous n’avons pas dégusté) qui sont en vente à la boutique de la Cave de Tain. Ils sont tous déjà proposés à l’export, en Amérique du Nord, en Scandinavie et en Asie. Entre nous, si les acheteurs de la GD jouaient vraiment le jeu de la promotion du vin auprès des nouvelles générations ils mettraient de suite en avant ce type de produit. Paresse intellectuelle, conservatisme, ou je ne sais quelle autre mauvaise raison…

Ce Jacques là, né en Franche-Comté, notaire de son état ancien, vigneron de le South of France lorsque je l’ai rencontré par l’entremise d’une de ses passions : le rugby, il fut le président de l’emblématique PUC : Paris Université Club – pour moi ça sonne comme mon SNUC de jeunesse, le Stade Nantais Université Club au merveilleux maillot blanc cerclé d’arc-en-ciel – nom Damitio : un nom de bière de Pontarlier, Doubs. Membre fondateur de « Sans Interdit » il est devenu un ami. Lorsque nous nous retrouvons autour d’une bonne table nous ferraillions sec, comme les français adorent le faire, à propos de politique. Mes origines soixante-huitardes, mon parcours sous le François de Jarnac, mon dandysme « supposé », attisent sa verve et, bien sûr, je ne lâche rien. Bref, alors qu’il était bien jeune au temps où le Général tenait les manettes, l’ami Jacques se réclame du gaullisme et, moi, qui avait 20 ans en Mai, un acteur de la « chienlit » donc, d’une allergie à toutes les formes de conservatisme. Rocard nous sert de trait d’union et le sous-secrétaire aux sports, que Jacques « adore » avec un grand B, lui me sert d’arme de dissuasion. Dernière indication : notre notaire-vigneron est un cordon bleu et je me suis régalé chez lui, rue Madame – ça ne s’invente pas –, d’un omble chevalier au beurre blanc, petits légumes glacés, à tomber par terre de plaisir.

Offrir à vos invités de l’omble chevalier c’est indéniablement plus tendance que de leur proposer du merlan frit, même en « colère ». Doté d’un nom moyenâgeux et mystérieux, l’omble chevalier, considéré comme le roi des poissons des lacs alpins, semble être originaire du Grand Nord : le lac Ancylus qui s’étendait à l’emplacement de la Baltique pendant la dernière glaciation. Il aurait remonté, voici près de 11 000 ans, les fleuves d’Europe pour coloniser les grands lacs. C’est un poisson beau et rare, vivant dans les profondeurs, produit d’exception à la chair d’une grande finesse. Sur l’étal de votre poissonnier vous le reconnaîtrez à son corps, de taille moyenne : 50 cm, allongé et fusiforme qui est « vêtu » d’une livrée argentée colorée de bleu sombre ou de bleu vert sur le dos et le haut des flancs, avec une série de petits points roses le long de la ligne latérale et au-dessous.

Préparation

Moi , l’omble chevalier je l’achète à la « Marée Daguerre » rue Daguerre bien sûr. Méfiez-vous, ce cher omble ne se trouve pas partout, alors commandez-le à votre poissonnier habituel si vous ne voulez pas vous retrouver gros Jean comme devant.

Le cuire entier (avec la tête) en papillote avec du safran et de l’estragon ciselé.

Faire revenir à feu doux des échalotes hachées (6) dans du vinaigre de vin blanc (2dl), laisser réduire l’ensemble des 2/3. Salez. Poivrez.

Coupez les 250 grammes de beurre en petits morceaux.

Retirez la casserole du feu, jetez-y d’un seul coup les morceaux de beurre et battre énergiquement avec un fouet pour obtenir une sauce pommadée. (Pour les novices parisiens « Marée Daguerre » vend, en poche, un beurre blanc très acceptable).

Les Légumes glacés

Des carottes, des navets, des topinambours (très Passard le « fou » de légumes) coupés en fines rondelles que vous recouvrez au ¾ d’eau dans une casserole à fond épais, que vous sucrez. Ajoutez la matière grasse de votre choix. Recouvrez la casserole d’une feuille de papier sulfurisé que vous trouez. Cuire à feu doux.

Juste avant que l’eau ait été totalement absorbée faire tourner les légumes avec une spatule jusqu’à ce qu’ils deviennent brillants, glacés quoi.

Servir le poisson papillote ouverte, le beurre blanc en saucière et les légumes glacés dans leur casserole.

Pour le boire, bien sûr, un  Château Le Thou - Coteau Du Languedoc - Blanc – 2004 c'était le vin de notre notaire-vigneron… reparti pour d’autres aventures… Hollywoodiennes...

« L’hirondelle du faubourg » – Paroles et musique : Ferdinand-Louis Bénech, Ernest Dumont 1912 – le tube de maman lors des fêtes de famille, tirait des larmes aux plus endurcis. Des couplets en forme d’histoire du malheur, de la lâcheté masculine et un couplet inoubliable : « On m'appelle l'Hirondelle du Faubourg / Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour / Née un jour de la saison printanière / D'une petite ouvrière / Comme les autres j'aurais peut-être bien tourné, / Si mon père au lieu de m'abandonner / Avait su protéger de son aile, / L'Hirondelle… » En ce temps-là le faubourg abritait des faubouriens, le peuple laborieux, gouailleur, turbulents, des ouvriers, des artisans, des cousettes, des petits marchands, des petits métiers de Paris… Un Paris englouti. Place aux faubourgeois dont le rêve, comme l’écrit Michel Schiffres : « est d’habiter un vrai quartier populaire – à l’intérieur d’un entrepôt si possible, retapé entre potes dans le genre cargo (coursives et passerelles), avec le concours du copain architecte, ou « quelqu’un qui magouille dans l’immobilier », est essentiel à la vie du faubourgeois). Il voit son environnement comme un trésor de Trauner. »

L’appellation faubourgeois sonne bien car le standard de l’espèce s’appuie sur le faux, tout particulièrement le faux semblant qui s’exprime d’abord dans leur accoutrement vestimentaire et surtout dans leur mode de consommation alimentaire. Ce sont des importateurs de rébellion. Ils la greffent sur leur vie comme les implants capillaires de PPDA sur sa tête. Dans l’un de leurs derniers territoires de conquête, le quartier des Abbesses, avec la grouillante rue Lepic, contempler leur déambulation en guenilles de luxe et étudier leurs mœurs relève de l’ethnographie. Ces gens-là pensent beaucoup. Il leur faut des mots avant toute chose pour élever autour de leur vie douillette et confortable les hautes haies de la justification. Ils se veulent, vu de l’extérieur, exemplaires. Certains, à juste raison, vont me faire remarquer que je suis tout bêtement en train de dresser le portrait-type du bobo, le trop fameux bourgeois-bohème que Serge Raffy, dans « Nouvelles Mythologies », épingle avec une bienveillante férocité, en notant qu’il « joue un double jeu », qu’il « triche sans vergogne », qu’il « avance masqué », qu’il « joue les écologistes sans frontières » qu’il « connaît la bible du développement durable par cœur » mais « qu’au fond, il est un terrible prédateur » qui « est pour le métissage mondialisé mais ne supporte pas la mixité locale » . Qu’il « se crée des réserves dans lesquelles il retrouve ses frères bobos », qu’il « mange bio, mais part au Costa Rica en Boeing 747 vivre quinze jours dans les arbres. »…  Oui je le concède mais le faubourgeois qui est un malin représente le premier stade de l’évolution de l’espèce qui, une fois installée dans son « ghetto high-tech, version cocooning », s’embourgeoise tout simplement en ne gardant que les signes extérieurs de la bohème. Comme l'écrit Raffy, un « beatnik pragmatique »

Comme New York est le XXIe arrondissement de Paris, le New York Times voit venir dans cette jungle douillette une nouvelle tribu : les « recessionistas » pour qui la crise doit changer nos habitudes et moraliser la consommation. Le texte qui suit exprime, à mon sens, tout le faux, tout le toc, du consommateur faubourgeois. Il est l’œuvre d’une modeuse d’un hebdo de « gôche » expliquant le pourquoi du comment du déboulé des « recessionistas » sur les zones de surpâture des faubourgeois. « D’abord parce qu’on n’a plus autant d’argent qu’avant. Mais surtout parce qu’on ne peut plus envisager les dépenses Kleenex, l’accumulation de vêtements qui restent dans les placards, d’objets dont on ne se servira jamais. Noël 2008 sera évidemment celui des « recessionistas ». Et c’est tant mieux : ce sera forcément plus juste. Halte aux sapins encombrés, aux tables surchargées et aux cérémonies d’ouverture de paquets interminables, qui se terminent inévitablement dans un tourbillon de papier et de plastique. Limite écœurant. Mauvais pour la planète. Et pas raccord du tout avec une situation économique qui ne prête pas à la rigolade. Nous sommes malades du trop… Mais du trop pas bien. Pour autant, il ne s’agit pas de verser dans l’austérité du cadeau éthique. Ce qui est pertinent, c’est de redonner de la valeur aux choses, de ne pas penser que tout nous est dû, et de retrouver le sens du beau parce que c’est la condition sine qua non du plaisir. Que l’on ressent et que l’on fait aux autres. On a bien besoin de ce genre de douceur dans un monde aussi agité. Finalement, il s’agit juste de se remettre à croire au Père Noël. En arrêtant de se comporter en enfants gâtés… »

 C’est beau, non ! Que de on ! Mais me direz-vous : et le vin dans tout ça ? La réponse est dans la question. En effet, les faubourgeois adorent les vins qui leurs ressemblent d’une manière, certes à l'opposé, mais homothétique à celle que cite JJ Chiquelin dans son article sur la fin du bling-bling bordelais : « Il se lève tous les jours un milliardaire russe pour acheter mon vin », estime un propriétaire de premier cru classé. « 1000 euros la bouteille, c’est donné » estime un autre. L'élite, toujours l'élite, mais comprenez-moi bien je ne crache pas dans la soupe, je me contente de relever l'évidence : l'achat d'une belle bouteille de vin n'est pas à la portée de n'importe quelle bourse. Des deux côtés il faut l'assumer sans enrober l'affaire dans un discours autojustificateur. 10 euros c'est en gros 65 vieux francs, 15 c'est presque 100 balles et ainsi de suite... Qu'on me comprenne bien, je ne remets pas en cause la juste rémunération du travail d'un vigneron je souligne simplement qu'il faut accepter d'assumer les affreuses réalités du marché : le vin est bien une "marchandise" avec un prix.  

Là je sens que les maîtres et les maîtresses de « chapelle » aux dénominations sympathiques, que les grands et petits prêtres des messes chantées en cercles fermés, vont appeler sur moi la foudre d’un « Bacchus » épuré, gardien du terroir. Afin de désarmer leur courroux je plaide de suite coupable mais, que voulez-vous, lorsque j’entends ce j’entends à propos du vin, en certains lieux, en certaines occasions, lorsque je vois les prix s’enfler, lorsque je lis des brouettes de mots boursouflés ou gentillets, je préfère l’opprobre au silence. Et que certains ne viennent pas me dire, comme adoraient le faire les communistes de la grande époque, ou les gauches de la gauche de toutes les époques, « qui n’est pas avec nous est contre nous ». J’aime le vin, beaucoup de ceux qui le font, qui le vendent, et certains de ceux qui le boivent. Toujours prêt à payer de ma personne pour la cause du vin je revendique le droit de le mettre à sa juste place, celle du pur plaisir et non de le laisser entre les seules mains de ceux qui s'en servent pour exhiber leur statut.

Monsieur,

Nous vous prions d’agréer l’hommage de ce petit livre. Son titre : Monseigneur le Vin, vous en dit l’esprit, et son agrément ne vous en dissimule pas la portée.

Il est le premier d’une série qui constituera un ouvrage visant à faire connaître les particularités essentielles dont s’enorgueillissent les vins de France.

En dépit de certaines campagnes scientifiques ou mystiques dont les arrêts vont à l’encontre des principes salutaires qu’elles prétendent servir, le vin a conservé ses fidèles qui savent lui devoir la joie, la force et la santé.

Mais le consommateur est-il toujours suffisamment instruit de ce qu’il devrait savoir pour répondre lui-même à ces hérésies et pour goûter pleinement les délicates satisfactions qu’un vin lui ménage ?

Toujours ? Non. Mais il ne demande qu’à l’être.

Nous voulons l’y aider.

C’est l’objet des monographies contenues en ces volumes qu’accompagnera une documentation due à des techniciens – oh ! juste ce qu’il faut pour être clair, exact et précis.

Ces pages littéraires, artistement ornées, ne sont pas un traité de viticulture, loin de là. Mais quand elles diraient l’effort trop méconnu de nos viticulteurs ; quand elles expliqueraient comment un vin réputé dépend des soins qu’on lui prodigue depuis l’intelligence apportée dans le choix des cépages jusqu’à la minutie requise dans l’art de ses vendanges ; comment, une fois fait, ce vin, on doit le soigner, le nourrir, l’élever, puis le distinguer, le classer ; comment, enfin, on doit le préparer, le servir et le boire, ces notions seraient-elles, au pays du vin, estimées vaines et sans profit ?

Notre sol est en  vignes d’une variété qui n’a d’égale que son abondance. Il y a des vins sous d’autres cieux et d’excellents, sans doute ; mais pour la générosité, le parfum, le bouquet, l’élégance, où trouve-t-on une gamme aussi nuancée que celle que réalise l’ensemble de nos grands crus ?

On le sait peut-être mieux à l’étranger que chez nous. Couramment, on voit confondre la région avec le cru. On oublie que l’émulation traditionnelle de nos vignerons, associée aux propriétés du sol, a multiplié ces crus qualifiés qui, tendant en propre à la perfection, ont conquis d’authentiques personnalités, et qui soutiennent, à force de travail et de conscience, une réputation souvent séculaire.

Nous avons l’intention, dans ces petits volumes, dont le premier n’est qu’un croquis lestement enlevé des victoires et conquêtes de la vigne dans le monde, de passer en revue successivement nos vignobles français.

L’un des plus opulents est le Bordelais. Sans rouvrir la querelle fameuse sur la hiérarchie des vins, il est permis de soutenir que pour la variété de ses crus classés et le nombre de ceux qui sont arrivés à la célébrité universelle, il ne craint aucune comparaison. Nous visiterons ses coteaux, ses vignes illustres cultivées avec un souci méticuleux, ses vastes chais entretenus comme des chapelles, ses attrayantes et confortables demeures de propriétaires vignerons qui, par la seule noblesse des pampres qui les entourent, sont élevées à la dignité de « châteaux ». En contant leur histoire et leurs légendes, nous dirons les vertus de ces crus qui allient la finesse à une orgueilleuse discrétion, et qui prêtent à la couronne de nos grands vins, quelques-uns de des plus beaux fleurons.

C’est donc au vignoble bordelais que notre second volume sera consacré.

Il vous sera adressé ainsi que ceux qui suivront. Vous aurez, en les réunissant, l’ouvrage complet dont nous venons d’exposer le but et dont vous conviendrez, après l’avoir lu, que « MONSEIGNEUR LE VIN » était bien le seul titre qu’il pût porter.

Le Président *

Nicolas

Que c’est bien dit, bien écrit, précis sans boursouflures.

Que c’est pertinent.

Que c’est actuel, et pourtant cette lettre date des années 20.

Que je suis l’heureux acquéreur de 4 de ces 5 beaux petits livres.

Que je vous en ferai profiter, au fil de mes chroniques, en morceaux choisis sur nos vignobles.

Que je suis un coquin car le Président * est celui du Conseil d’Administration de Nicolas