Rendons à Michel Bettane ce qui appartient à l’Histoire, dans ses Carnets de Route le n°40 du 30 juillet 2007 titre Non aux bio-cons ! ICI  il reconnaît à la culture biologique du raisin des mérites (en ce temps-là seuls les raisins pouvaient être labellisés bio), avec écrivait-il « une préférence pour l’école biodynamique. »

Sous ce titre il pourfendait en fait « les mauvais vinificateurs qui prétendent faire du vin naturel, sans soufre »

« Sus donc aux rouges puants, car les mauvaises levures indigènes, si avides de cannibaliser les bonnes quand le vinificateur laisse faire, sont les mêmes à travers toutes la planète et unifient par leurs arômes animaux tous les cépages e tous les terroirs, à bas les sucres traînants, les robes louches et instables et les saveurs approximatives, halte aux blancs oxydés et morts dont, après coup, on nous explique qu’on a « ménagé » la décomposition. »

Les « intellos dérangés » en prenaient plein la gueule mais l’outrance fut bien mal récompensée par l’Histoire, les « cons de naturistes » ont depuis gagné la bataille de la notoriété en s’affichant jusque sur la carte de restaurants étoilés.

Mais que fait Thierry Desseauve ?

Il fourbi ses armes pour aborder le virage à 180° ?

Le bel Hubert de Boüard de Laforest est 100% raccord avec Bettane dans Autour d’une bouteille avec Hubert de Boüard Gilles Berdin : « On peut avoir du respect pour les gens qui font du bio ou de la biodynamie, mais sur la question du soufre, on est dans le dogme pur, avec des fous-furieux. La belle affaire ! Je maintiens que, pour l’expression du vin rouge, le soufre est intéressant. Il confère une certaine fraîcheur et permet au vin de rester sur le fruit, sans avoir ce côté évolutif dans la dégustation. »

Et sur le bio que nous dit ce bon Hubert ?

• J’essaie de donner une cohérence dans ce que je fais et c’est ainsi qu’au mois de juillet (2010), je vais organiser une réunion de réflexion avec les gens avec lesquels je travaille, sur la gestion des écosystèmes, sans forcément parler de bio.

• Est-ce de la lutte raisonnée ?

• On met un peu tout dans ce terme de lutte raisonnée et, sous ce prétexte, les gens font un peu n’importe quoi. Je ne veux pas non plus tomber dans un discours type : « Je suis bio et je n’accepte rien d’autre ». Je ne veux pas employer le mot « bio » pour laisser à chacun la possibilité de prendre la carte qu’il souhaite, je veux seulement penser à une agriculture propre. Je vais initier cette étude car elle va dans le sens de l’Histoire et je pense que je serai suivi. Pour ce faire, j’aimerais faire appel à un universitaire qui nous aiderait à travailler de façon scientifique sur cette démarche de propreté, tout en mutualisant les coûts. »

7 ans après, nulle trace de cette belle et généreuse étude, mais un communiqué est tombé : château Angélus 1er Grand Cru Classé ‘A’ de Saint-Émilion annonce entamer une conversion vers l’agriculture biologique.

« Depuis plus de 15 ans, Château Angélus s’attache à protéger son magnifique écosystème, à limiter les interventions, à mettre en place une réflexion pour transmettre aux générations suivantes un environnement préservé. Tout cela avec un raisonnement scientifique et un suivi technique. »

« Il y a trois ans, le Château Bellevue, Grand Cru Classé de Saint-Emilion contiguë à Angélus et copropriété de la famille de Boüard de Laforest est entré en conversion bio. »

« Aujourd’hui, Stéphanie de Boüard-Rivoal et Thierry Grenié de Boüard, actuels dirigeants du domaine, font entrer, à son tour, Château Angélus en conversion bio. »

« Cette évolution sera gérée par une équipe technique performante encadrée par Hubert de Boüard de Laforest : Emmanuelle d’Aligny-Fulchi/directrice technique, Didier Vallade/chef de culture, Gérald Gabillet/directeur technique adjoint et Benjamin Laforêt/coordinateur technique recherche et développement. »

Plus de prises de bec que de compromis entre antiphyto et interpro

Lundi 12 mars 2018 par Alexandre Abellan

ICI 

 CMR

Exemple avec les produits Cancérigènes Mutagènes et Reprotoxiques (CMR). Tenant de modérer le débat dans le cadre de l’ordre du jour, Allan Sichel estime ainsi que « le CIVB préconise d’éviter totalement les CMR, mais n’a pas le pouvoir de les interdire. Notre discours, c’est de demander l’évitement. Ce qui se concrétise, avec une diminution de 55 % du recours aux CMR entre 2014 et 2016 en Gironde. »

Paul François, le paysan contre Monsanto

Empoisonné par un pesticide commercialisé par Monsanto, l’agriculteur charentais a osé s’attaquer au grand industriel américain. Sa vie en a été changée à jamais: pour le meilleur, et pour le pire ICI

https://www.letemps.ch/societe/paul-francois-paysan-contre-monsanto?utm_source=amp

• Comment expliquer que l’on soit resté si longtemps féodal, ici, en Médoc ?

• Parce qu’on était en  dehors de tous les courants. La première fois que je viens ici, je prends le train de nuit à Paris à dix heures du soir, j’arrive à sept heures du matin à la gare Saint-Jean, à Bordeaux, je prends mon petit déjeuner à l’hôtel Terminus, puis un fiacre qui m’amène à la gare Saint-Louis, de l’autre côté de Bordeaux, et enfin un dernier train à huit heures et demie… le reste du trajet s’effectuant en carriole.

• La légende veut que Goering se soit approprié Mouton et Lafite…

• C’est effectivement une légende ; Goering n’est là qu’un symbole. Les deux propriétés ont été nationalisées par Vichy, fort heureusement. Elles étaient sous la garde du Führer des Vins, car il y avait un Führer du Vin de Bordeaux ! En principe, les cuvées étaient réservées pour les grands nazis. Mais comme elles avaient été nationalisées par Vichy, même si l’Allemagne avait gagné la guerre, il aurait fallu qu’ils achètent à Vichy…

• Ce qui fait que le vin a été protégé, ici ?

• Complètement, le vin a été bien protégé pendant la guerre. La propriété était administrée par les Domaines, et le bonhomme qui s’est occupé de Mouton était de premier ordre ; dès que je suis  arrivé, il m’a dit : « Monsieur, nous avons gardé la propriété pour vous. » Tout  de suite, sans hésitation.

André Harris/Alain de Sédouy Les patrons Seuil pages 366 et 367

En 1941, une belle prise: les caves du Château Mouton Rothschild

Mais "l'Ogre", comme le surnomme Michel Tournier dans son roman Le Roi des Aulnes, ne se contente pas de spolier les musées. Amateur de bonne chère, il dévalise aussi les caves des grands restaurants, comme la Tour d'Argent, à Paris. Car cet esthète raffole des grands crus, et notamment des bordeaux. Albert Speer, l'architecte du Reich, racontait qu'il y avait peu de choses qui rendaient Göring aussi heureux que de s'affaler dans un fauteuil, tard dans la nuit, et de déboucher une bouteille de château-lafite. 

Göring va donc charger Heinz Bömers, grand négociant d'avant-guerre en spiritueux, d'une mission d'importance: organiser l'importation, en Allemagne, du vin français. Les négociations ont lieu à Paris, à l'hôtel Majestic (aujourd'hui, Le Peninsula). La région bordelaise traverse une grave crise de surproduction, depuis la fin des années 1930, et les viticulteurs français sont ravis de vider leurs chais: année après année, les volumes ne cessent d'augmenter, pour atteindre 232000 hectolitres en 1944. Mais le vin en vrac, transporté en Allemagne dans des wagons-foudres, c'est bon pour les soldats, pas pour le palais délicat du Reichsmarschall Göring.

Afin de satisfaire son maître, Heinz Bömers se rend dans les plus grandes maisons bordelaises. Il paie rubis sur l'ongle, en profitant d'un taux de change très favorable. "Et quand les domaines appartiennent à des Anglais ou à des juifs, il confisque purement et simplement les vins", précise Sébastien Durand, enseignant-chercheur à l'université de Bordeaux Montaigne et auteur d'une thèse sur "Les Entreprises de la Gironde occupée (1940-1944)". En 1941, sur les ordres de Göring, il met la main sur Château Mouton Rothschild et, surtout, sur ses précieuses caves. Après d'intenses négociations, l'Ogre se contentera de 10% des stocks. Ce sont ces bouteilles, sans doute, qui dorment aujourd'hui dans les caves de Cricova.

Ce vin français enfoui dans le trésor nazi de Göring

Durant la Seconde Guerre mondiale, "l'Ogre" nazi a aussi pillé les plus prestigieux domaines viticoles français. Surprise: des grands crus bordelais de sa collection ont été retrouvés dans les caves moldaves réputées de Cricova! Histoire d'un incroyable périple qui passe par Moscou.

Des bouteilles, poussiéreuses, reposent sur le flanc, dans une petite cavité creusée dans le calcaire. Les étiquettes, pommelées d'humidité, sont illisibles, mais à côté, un écriteau doré indique ces quelques mots: "Château Mouton Rothschild Pauillac, 1er cru classé, 1936." Plus loin, dans d'autres alvéoles, d'autres noms prestigieux: "Richebourg - Domaine de la Romanée Conti, 1935", côte-rôtie, pommard, châteauneuf-du-pape...

Suite ICI 

Hermann Göring ou Hermann Goering ICI 

• Pourquoi New York est-elle surnommée la grosse pomme ?

Dans les années 1900 des courses hippiques avaient lieu un peu partout ainsi qu’à New York City, et les gagnants se voyaient remettre une pomme comme récompense. Il s’agissait des prix les plus importants et c’est pour cela que plusieurs personnes commencèrent à surnommer New York comme la grosse pomme, ainsi toutes les courses qui avaient lieu dans les banlieues de New York étaient communément appelées courses « autour de la pomme ».

Plus tard dans les années 1970 une campagne touristique appelait officiellement New York, la grosse pomme et attirait des voyageurs du monde entier. Le lien établis avec des vraies pommes rouges dans la campagne permettait de changer les mentalités des gens qui pensaient que New York était une ville dangereuse. Et cela fonctionna véritablement ! La grosse pomme est aujourd’hui l’une des destinations les plus populaires et convoitées par des milliers de personnes à travers le monde !

Bien évidemment le lien avec la Normandie, paradis de la pomme à cidre, du Calvados et du Pommeau, est facile d’autant plus que pendant des décennies les paquebots transatlantiques partirent du Havre.

Le Normandie fut l’un des plus mythiques paquebots de l’histoire et, pour beaucoup, le plus fabuleux liner jamais réalisé en France. La France, c’est d’ailleurs ce qu’il était. Une ambassade flottante, le représentant unique du meilleur de la technologie, du raffinement et de l’art de vivre de tout un pays. Une véritable gloire nationale. Il y a 80 ans, le Normandie faisait ses débuts au sein de la Compagnie Générale Transatlantique. La légende venait de naître.

Une carrière de quatre ans seulement

Commencée en mai 1935, sa carrière s'est interrompue du fait de la guerre, à laquelle il ne survivra pas. Saisi par les Américains le 12 décembre 1941 à New York, où il avait été mis en sécurité en 1939, le navire, rebaptisé La Fayette, est en cours de transformation en transport de troupes lorsqu’un incendie éclate dans le grand salon première classe, suite à une étincelle de chalumeau. Nous sommes le 9 février 1942 et cette journée sera fatale pour le fleuron de la marine marchande française. Pour éteindre le feu qui le ravage, les remorqueurs new-yorkais déversent tellement d’eau sur la coque que le bateau finit par chavirer. Le Normandie est renfloué à l’été 1943 et conduit en cale sèche à Bayonne, dans le New Jersey. Les dégâts sont très importants et les Américains abandonnent sa remise en état, jugée trop complexe et coûteuse. En 1945, lorsque la guerre cesse, la France renonce aussi à récupérer le Normandie. L’épave, mise en vente en août 1946, elle finalement adjugée à un ferrailleur de Newark, qui achèvera sa démolition en octobre 1947.

La suite ICI 

C’est donc tout naturellement que le Consulat Général  de France de New-York donne sur son site Recipe of the month: Apple Tart from Normandy [fr]

ICI

Traduction

La cuisine normande est déterminée par sa position géographique, qui bénéficie des fertiles terroirs de la Normandie, qui lui fournissent à foison les produits agricoles, tandis que la mer la pourvoit généreusement en poissons et crustacés divers. Les Normands aiment la bonne chère et leur cuisine se distingue essentiellement par ses productions agricole et piscicole.

Les pommes jouent un rôle prépondérant dans la cuisine normande, tant dans les desserts que dans la fabrication du cidre, ainsi que de l’eau-de-vie de cidre, appelée Blanche, dite calvados. Le trou normand est un petit verre de calvados, avalé d’un seul coup en plein milieu du repas, pour stimuler l’appétit. Le pommeau, apéritif à base de calvados et de cidre, est de plus en plus exporté.

La tarte normande est, comme son nom l’indique, une pâtisserie typiquement Normande à la pomme et au Calvados. La clef d’une tarte réussie réside dans vos pommes. Si elles sont de qualité, elles tiendront facilement à la cuisson et pourront être joliment caramélisées. Voici donc la recette très simple à réaliser et que vous pouvez accompagner d’une glace vanille.

Recette pour 4 personnes :

Préparation de la pâte sucrée

• 125 g de beurre

• 250 g de farine

• 1 œuf

• 90 g de sucre glace

• 30 g de poudre d’amande

Préparation de la crème normande

• 1 œuf

• 18 g de sucre semoule

• 12 cl de crème liquide

• ½ gousse de vanille

• 1 c. à s. de Calvados

Préparation des pommes

• 2 pommes golden moyennes

• 12 g de beurre

• 5 g de sucre semoule

• 2 c. à s. de Calvados

Préparation de la pâte sucrée

Tamiser la farine. Mettre le beurre en pommade : il doit être souple pour éviter de trop travailler la pâte. Ajouter le sucre glace, la poudre d’amande et l’œuf. Mélanger le tout. Lorsque la préparation est bien homogène, incorporer la farine tamisée. Rouler la pâte en boule, l’envelopper de film étirable. Réserver 12 heures au réfrigérateur.

Préparation du fond de tarte

Beurrer un cercle de 14 cm de diamètre. Abaisser la pâte sucrée sur une épaisseur de 3 mm et en garnir le cercle. Le déposer au réfrigérateur pendant 10 min. Chauffer le four à 160°C. Cuire la tarte à blanc puis la réserver.

Préparation de la crème normande

Casser l’œuf dans un saladier. Ajouter le sucre. Fendre la gousse de vanille, récupérer les graines avec la lame d’un couteau et les ajouter. Verser la crème et bien mélanger le tout. Puis ajouter le Calvados. Bien mélanger. Réserver au frais.

Préparation des pommes

Laver, éplucher, citronner les pommes. Les couper en cubes. Dans une poêle, faire fondre le beurre et le sucre. Ajouter les pommes et faire sauter quelques minutes. Arroser d’un peu de Calvados. Débarrasser et réserver à température ambiante.

Préparation de la tarte normande

Préchauffer le four à 180°C. Garnir le fond de tarte avec les pommes sautées puis le recouvrir de crème normande. Cuire pendant 15 minutes. Contrôler celle-ci avec la pointe d’un couteau : il ne doit plus rester d’humidité sur la lame. Débarrasser la tarte sur une grille. Saupoudrer du sucre glace sur la tarte.

Je voudrais rendre hommage à un très grand chef qui nous a récemment quitté, le Chef Alain Senderens, précurseur de la nouvelle cuisine, 3 étoiles au Guide Michelin durant vingt-huit années à Paris.

« Au même titre que la littérature, la « science de gueule » chère à Montaigne n’est-elle pas à la fois savoir, sentiment technique et art, quête d’harmonie et de sagesse ? »

Chef Alain Senderens (2 Décembre 1939 – 25 Juin 2017)

L'origine du mot « moutarde », viendrait de deux mots latin mustum ardens ) qui signifiaient « le moût ardent » car de tout temps on a préparé la moutarde avec du moût (jus de raisin non fermenté). Ce mot aurait donné ensuite le mot " mustard " en anglais.

Hippolyte Etiennez dans son Livre de la Phagotechnie universelle, avance cette anecdote :

« Pour terminer, disons un mot de la moutarde. Ce ne sera pas la première fois qu’on aura servi de la moutarde après le dîner. Les anciens connaissaient parfaitement cette graine. Pline assure qu’elle est le contrepoison des champignons vénéneux. Mais elle n’a pas toujours porté ce nom de moutarde. On l’appelait autrefois sauve ou sénevé ; ce ne fut qu’en 1392 qu’on la débaptisa. Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, ayant marché contre les Gaulois révoltés, et Dijon lui ayant fourni pour cette expédition mille hommes d’armes, le duc, reconnaissant, accorda à la ville, entre autres privilèges, celui de porter ses armes avec sa devise moult me tarde. La ville fit sculpter l’un et l’autre sur sa porte principale ; mais un accident ayant détruit le mot du milieu, on ne lisait plus que moult tarde, et l’on donna, par dérision, ce nom au sénevé que fabriquaient en grande quantité les habitants de Dijon.

Ceci nous rappelle une autre anecdote. Un fabriquant de la même ville avait écrit sur sa porte cette phrase : multum tardat divio nixam. Les érudits ne manquèrent pas de s’arrêter devant l’inscription, et se mirent à la torture pour en trouver le sens ; mais ils n’y purent parvenir, et dénoncèrent le fabricant, qui, obligé de traduire son enseigne, le fit ainsi : moult tarde Dijon noise (moutarde dijonnaise).

« L'origine géographique de la moutarde reste imprécise. Certains situent ses origines en Afghanistan entre 5500 et 2300 av. JC. Pour d'autres, elle est de l'est de l'Inde et la Chine. La moutarde brune est maintenant cultivée et utilisée sur les cinq continents dans les régions à climat subtropical tempéré. Mille ans après les Sumériens (3000 ans av. JC) à qui on doit les premières traces de moutarde, cette espèce est cultivée par de nombreuses civilisations (Egyptiens, Grecs, Romains...). Elle fut introduite en Gaule par les Romains il y a environ 4000 ans. La moutarde est connue, dans l'ancien testament, sous le nom de sénevé. L'apôtre Matthieu, nous en parle dans la parabole du grain de sénevé. »

Ce sont vraisemblablement les romains qui importèrent vers la Gaule, l'usage de la moutarde de table. Puis, plus tard Charlemagne recommanda de cultiver cette épice dans tous ses états généraux ainsi que les jardins bordant les monastères en banlieue de Paris. La culture de la moutarde gagne progressivement l'Allemagne puis l'Angleterre. En Europe du nord, une croyance voulait que l'on répande quelques graines de moutarde autour de sa maison pour y chasser les mauvais esprits ...

La moutarde de table s'y adapta facilement : la vigne, mère du vin et grand-mère du vinaigre et la moutarde firent bon ménage. Les graines de moutarde poussaient naturellement en abondance. »

« La moutarde est une plante de la famille des Brassicacées (crucifères) dont les graines servent à fabriquer le condiment du même nom. Pour la fabrication de la moutarde les graines sont d’abord nettoyées puis trempées dans le verjus (le jus acide des raisins n’ayant pas mûri), avant d’être broyées pour obtenir une pâte qui sera tamisée afin d’éliminer les sons puis laissée au repos quelque jours en fûts. La saveur piquante du condiment est due à sa richesse en sénevol, essence issue de la dégradation enzymatique d’un sinigroside contenu dans la graine. Néanmoins, « Il n’appartient pas à tout vinaigrier de faire de la bonne moutarde », c’est pourquoi en France, les moutardiers ou « faiseurs de moutarde » sont reconnus comme tels dès 1412. »

L'implantation des moutardiers en Bourgogne est liée à deux principales raisons :

- l'abondance des vignes offre le verjus nécessaire à la pâte ;

- le sénevé cultivé au 19e s. par les charbonniers de Morvan et de l'Auxois, produisant du charbon de bois pour les premières usines sidérurgiques de Bourgogne (Le Creusot, Montbard, Buffon). En effet, le sénevé poussait très bien sur les sols utilisés par les charbonniers pour carboniser le bois. Depuis longtemps, les charbonniers ont disparu et à présent le sénevé est essentiellement importé du Canada.

« Au XVIIIe siècle, une famille dijonnaise (les Naigeon) donne à la moutarde de Dijon ses lettres de noblesse en la confectionnant non pas avec du vinaigre mais avec du verjus (jus de raisin vert). C'est là toute la spécificité du produit.

« Il n’est moutarde qu’à Dijon »

Dès le seizième siècle, la moutarde de Dijon l’emporte sur toutes les autres. Grimod de La Reynière écrira qu’elle « se distingue encore de beaucoup par son mordant et une saveur piquante ».

Au XVIIIe, la concurrence se focalise entre la moutarde parisienne et dijonnaise. À Paris dominent Bordin et Maille, qui s’intitulait modestement « vinaigrier-distillateur du roi ». Ce dernier diversifie déjà ses produits en proposant de la moutarde à l’ail, à l’estragon, à la romaine, aux truffes…

Au XIXe siècle, Maurice Grey conçoit et réalise à Dijon une machine destinée à améliorer la production et le rendement de la moutarde. En pleine période de développement économique, c'est le succès immédiat pour la moutarde de Dijon. »

Grâce à ce moulin, un homme peut faire 50 kg de moutarde par jour, contre 16 à 17kg avec le procédé manuel. De l'atelier on passe à l'usine qui sera hydraulique à vapeur. Des brevets royaux, on passe à l'ère des brevets d'invention et des expositions universelles, ou chacun concoure pour les médailles les plus recherchées du moment.

Le 20ème siècle connaîtra de nombreux bouleversements, essentiellement économiques. Les réglementations sont de plus en plus strictes, à l'image du décret de 1937 qui a défini les conditions de fabrication et de dénomination des moutardes.

La « Moutarde de Dijon » correspond ainsi à un procédé bien précis. Elle est fabriquée avec des graines de moutarde noire et/ou brune, blutées ou tamisées. Cependant, le consommateur ne doit pas s'y méprendre : il ne s'agit pas là d'une appellation d'origine.

Si quelques fabricants utilisent encore aujourd'hui le procédé traditionnel, c'est à dire le broyage à la meule, la fabrication artisanale tend à disparaître au profit de quelques marques. Amora ou Maille.

La production locale de graines de moutarde ne suffisait plus au développement galopant de l'industrie condimentaire (depuis la révolution industrielle, à partir de 1850). Il a fallu importer des graines. La culture de la moutarde disparut de la région vers 1950, victime de ses faibles rendements. Elle fut remplacée par le colza et le tournesol plus rémunérateurs pour l'agriculteur.

Depuis 2009, il existe une indication géographique protégée (IGP) : la « Moutarde de Bourgogne » Ce produit est confectionné à partir de grains cultivés en Bourgogne.

« Amora Maille et Fallot, trouvant dangereux de n’avoir qu’une seule source d’approvisionnement, décident de relancer la production de graines de moutarde en Bourgogne », raconte Marc Désarménien, petit-fils d’Edmond Fallot et Directeur général de la moutarderie familiale Fallot, installée à Beaune depuis 1840. Une poignée d’agriculteurs se lance dans l’aventure, un programme de sélection variétale permet d’améliorer les propriétés génétiques des graines, et peu à peu, la production renaît. « Aujourd’hui 5 000 hectares sont cultivés en Bourgogne », se réjouit Jérôme Cadet, agriculteur et président de l’association moutarde de Bourgogne.

« Si la moutarde vous monte parfois au nez, sachez qu'elle peut aussi le déboucher en cas de rhume ! »

Utilisée en cataplasmes, cette plante dégage les voies respiratoires, décongestionne les bronches et soulage le nez bouché.

Pour préparer un cataplasme de moutarde, mélangez 2 cuillerées à soupe de farine de moutarde ou de graines de moutarde broyées avec de l'eau tiède.

Appliquez une gaze sur votre poitrine, étalez cette pâte par-dessus et recouvrez d'une seconde gaze. Laissez poser 10 minutes.

Il est normal que ça chauffe. En revanche, si votre peau est irritée, retirez le cataplasme immédiatement.

Ce remède de grand-mère est d'ailleurs déconseillé pour les enfants car les sensations de chaleur peuvent être désagréables.

Pas de moutarde dans la mayonnaise

« Indispensables sauces de notre table, la mayonnaise et la rémoulade ont su s’affirmer pour accompagner nos plats de tous les jours. Pourtant une chose les oppose : La moutarde. En effet, si la mayonnaise se prépare avec des jaunes d’œufs, du vinaigre blanc, du sel et du poivre, la rémoulade suit la même recette au détail près que le vinaigre est remplacé par un scrupule de moutarde ! »

Sources : Histoire de la moutarde Chambre d’agriculture de la Côte d’Or

La Moutarde de Bourgogne maison Fallot.

À propos de la moutarde Menu fretin

Mon statut d’allongé pendant un bon mois m’a permis, outre de lire une palanquée de livres voir ICI, de me poser la question : que vas-tu faire lorsque tu vas retrouver la plénitude de ta locomotion ?

Du vélo sans doute mais comme je ne saute jamais le périphérique mon rayon d’action reste fort limité.

Que faire ?

Glander ?

Me laisser vivre comme un retraité…

Pourquoi pas ?

Comme je suis un retraité aisé, le modèle-type frappé par l’augmentation de la CSG – ce dont je ne me plains pas – je pourrais me payer des croisières culturelles pimentées par la présence de la fine fleur de nos intellectuels : Zemmour, Luc Ferry, FOG, BHL…

Me ferais trop chier !

Autre piste : me transformer, comme le gros Hercule Poirot, en écumeur de 3 étoiles, me la péter au Plaza ou au Meurice, me prendre pour un succédané de Pudlo, gratter comme lui des chroniques que personne ne lit, faire accroire, comme lui, que je suis un grand dégustateur…

Que nenni, je fuis ces nouveaux temples pour nouveaux riches, au décor pompeux, aux assiettes chichiteuses et aux caves atrocement conventionnelles.

Alors aller au ciné, au théâtre, au concert, au stade, au casino, à l’Assemblée nationale, au Sénat, à Vinexpo, à Vinisud, à Vinovision, à la Dive…

Certes, mais pourquoi me cacher derrière mon petit doigt ce qu’il me faut pour me maintenir en vie c’est encore une bonne dose d’adrénaline afin de lutter contre ma nature profonde de fainéant.

« Schneiderman était le principal chroniqueur d New York Herald tribune, un métier accaparant qui l’obligeait à sortir presque tous les soirs pour assister à des concerts, des récitals et des opéras, il avait ensuite un délai très court pour écrire sa critique et la faire parvenir le soir même au secrétaire de rédaction en charge des pages artistiques, ce qui paraissait à Ferguson une tâche pratiquement impossible, il n’avait que deux heures ou deux heures et demie pour mettre en ordre ses impressions sur la représentation qu’il venait de voir et d’entendre et pour écrire à son sujet quelque chose de cohérent, mais Schneiderman avait l’habitude d’écrire dans l’urgence et la plupart des soirs il achevait ses articles sans même lever les mains de son clavier et lorsque Ferguson lui demanda comment il pouvait produire les mots à une telle vitesse, il répondit à son beau-fils, je suis vraiment paresseux, Archie, et si je n’avais pas la contrainte d’un délai à respecter je ne terminerais jamais rien, et Ferguson fut impressionné de voir que son beau-père pouvait ainsi se moquer de lui-même car bien évidemment il était tout sauf paresseux. »

4321 Paul Auster page 258 Actes Sud

"4 3 2 1" : pourquoi le dernier roman de Paul Auster est exceptionnel

Paul Auster publie "4 3 2 1" (Actes Sud), un roman monumental qui met en scène la vie d'un garçon d'origine juive né en 1947. Auster y inaugure un dispositif narratif inédit en déclinant 4 scénarios possibles pour son personnage, dont la somme dessine un portrait d'une grande profondeur, l'histoire des Etats-Unis en toile de fond. "4 3 2 1" est un roman exceptionnel. On vous dit pourquoi.

ICI https://culturebox.francetvinfo.fr/livres/la-rentree-litteraire/4-3-2-1-pourquoi-le-dernier-roman-de-paul-auster-est-exceptionnel-267719