Puisque mes amis de Sève l'affirment : leur bébé est l'enfant naturel de René Renou et de moi-même, je suis disposé à entamer une reconnaissance de paternité. En effet, j'ai toujours rêvé d'être le père d'un enfant naturel car, comme vous le savez peut-être, alors que dans le cas d'un enfant légitime la présomption " pater is est..." s'applique : le père de l'enfant est le mari de la mère (art.315 du Code Civil) dans le cas de l'enfant naturel il faut le reconnaître. René ayant tiré sa révérence un peu trop tôt à notre goût, je suis donc le seul à pouvoir effectuer les démarches. Je le fais avec plaisir car cet enfant, sans mère connue, mais pourvu de deux pères qui partageaient le même goût pour le débat, la même passion de convaincre, doit être doté d'un solide tempérament. Bien sûr, certains objecteront que René, lui,  était un sage, un vrai défenseur du terroir, un pur vigneron en nos appellations, alors que moi, je ne suis qu'un plumitif apatride, qu'un mondialiste forcené non agréé par la CNAOC, qu'un gars pas très sérieux tout compte fait. Ben oui mais les lois de la génétique sont telles qu'avec un tel bagage l'enfant ne peut-être qu'un génie. Bref, trêve de plaisanteries, la parole est aux vignerons de Sève.

Une des dernières photos de René Renou en compagnie de membres de Sève... 

1^ière Question : SEVE c’est quoi ? SEVE c’est qui ? Un groupuscule de vignerons intellos rêveurs ? L’aile marchante des tenants du retour aux sources de l’AOC ? Les mouches du coche enlisé des « conservateurs des droits acquis » ? Une confrérie de doux naïfs que l’on mène en bateau ? D’où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Dites-nous tout gens de SEVE !

Réponse :Par provocation j'aurai tendance à dire que Sève est l'enfant naturel de Jacques Berthomeau et de René Renou, de cap 2010 et de la réforme de l'agrément des AOC ! Mais plus sérieusement des vignerons – c'est d'ailleurs notre point faible parce que nous sommes très « pris » par notre métier de vigneron et que nous ne sommes pas des « professionnels du syndicalisme viticole » - des vignerons donc qui, suite aux conseils d'un Jacques Berthomeau ou de René Renou, ont réinvesti leur syndicat d'appellation pour faire entendre une autre voix, moins corporatiste dans certains cas – et on nous le reproche assez – plus élitiste dans d'autres parce que nous pensons par exemple qu'un segment AOC qui représente plus de 50% des vins français est une aberration !
Nous ne souhaitons surtout pas être une secte ou une chapelle, chose fort courante dans le monde du vin et en particulier dans une période où un grand nombre de repères ont disparu. J'aurais tendance à dire également que ce « club » est animé par des producteurs de toutes les régions viticoles françaises qui ne veulent pas dissocier réussite économique et vie collective au service de leur appellation ! Enfin on peut aussi considérer qu'il s'agit d'un groupe de vignerons européens parce que cette conception est partagée par des vignerons italiens, espagnols, portugais, allemands qui pensent que la viticulture de terroir est un humanisme ou pour le dire autrement qu'il ne peut y avoir de viticulture de terroir qui ne soit durable à moins tout simplement qu'on imagine, longtemps encore, prendre les consommateurs pour des imbéciles et le terroir pour un piège à cons !

2^ième Question : Certaines personnes bien informées, comme on dit dans les antichambres du pouvoir, affirment que nous entrons à nouveau dans une ère de grande glaciation des AOC, que la réforme engagée ne changera rien aux questions de fond, qu’elle n’est qu’un leurre, que toute la pesante mécanique mise en place va coûter cher pour un résultat mineur, que la catégorie des vins sans IG issue de la réforme de l’OCM va devenir le bassin déversoir des excédents des AOC, j’en passe et des meilleures… Beaucoup de bruit pour rien ou le début d’une ère nouvelle, que pensent les « réformateurs » de SEVE du processus engagé ?

Réponse

, menacent les côtés positifs de cette réforme : Sève dès 2005, avec le concours de l'INAO, du prof. Mac Leod, de Marc Danzart, de Dominique Valentin, etc., de l'INRA d'Angers (travail d'Yves Cadot) ont démontré la vanité de la détermination scientifique de la définition du terroir par la caractérisation organoleptique du produit d'une part et l'approximation inévitable de l'utilisation du goût comme outils de contrôle d'autre part ! Mais rien n'y fait le formatage de l'industrie agro-alimentaire est en marche ! En fait la viticulture ne veut pas de vrai contrôle en amont et préfère en rester à un contrôle produit « bidon » donc sans conséquence sur la « qualité » de la production ; cette conception « irresponsable » de la production est fortement ancrée dans les mœurs et donc très difficile à faire évoluer : « nous on produit à vous de vous « débrouiller » pour vendre »!

3^ième Question : Dans l’hypothèse où la dérive des grands territoires d’AOC perdurerait, que le retour aux sources de l’AOC pour lequel vous militez depuis presque 10 ans serait étouffé sous le poids des conservatismes, qu’on se contenterait d’une simple cosmétique des textes, qu’envisagez-vous de faire ? D’après-vous est-il possible de peser dans les débats hors des organisations traditionnelles ? Le risque de voir s’exacerber l’antagonisme un peu factice entre une viticulture « artisanale » vertueuse et une viticulture « industrielle » néfaste pour le vin à la française n’est-il pas le seul résultat que nous allons récolter au terme de la période Cap 2010 ?

Réponse : Ce comportement est d'autant plus regrettable que la réforme accompagnée d'une segmentation ou hiérarchisation intelligente aurait permis de répondre aux besoins et aux attentes des vignerons qui au sein même de leur entreprise avaient besoin des deux mouvements, mouvements de libéralisation des conditions de production pour le plus grand nombre de cas et mouvement de renforcement des contraintes de production pour essayer, pour tenter de cerner ce qui pouvait permettre de révéler le lien au terroir, partant du principe qu'en ce domaine rien n'était acquis mais tout à prouver, si je puis dire.

Ce qui a faussé beaucoup de chose dans le monde viticole, c'est le fait que nous vivons une période où les gourous sont roi : ni Dieu, ni Maître comme dirait l'autre, mais le problème c'est qu'en l'absence des deux, les chapelles sont pleines et la part laissée au doute de plus en plus étroite; or on ne fait pas du vin avec des idées et des dogmes mais des raisins différents chaque année et c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier .

Le lien au terroir personne ne sait ce que c'est ! J'espère en avoir l'intuition, l'appréhender mais le mettre en équation : que dalle ! Ce métier demande un minimum de modestie que tous, à part quelques très grands comme Aubert de Villaine ont perdu. La seule chose que je sais, chaque année, face à la vendange c'est que je ne sais pas grand chose et que je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui va se passer demain : le doute est au coeur du métier ; si on arrête de se poser des questions dans ce métier alors il faut en changer ! on a voulu faire croire, les journaleux, les flatteurs de tout poil, que ce métier était un métier de seigneur ! Tu parles ! C'est un métier d'esclave au sens où la «  grande Simone » l'emploie en évoquant les paysans portugais ! 
Je parle bien sûr de ceux qui continuent à faire du vin chaque année, chaque année différente un vin différent qui a des choses à dire, à raconter sur l'année passée. Il y a bien longtemps qu'on ne fait plus de vin à B. puisque chaque millésime est celui du siècle ! À B. aujourd'hui on fait du pognon, on spécule, on fait des affaires ! du vin ça se saurait et ça se boirait ! Ce vin là d'ailleurs ne se boit plus, il se stocke dans des galeries à l'abri des regards, à l'abri des gorges chaudes, c'est un produit froid stocké en caisse de douze au fond des galeries chez Legrand au Chemin des Vignes dans des cimetières à vin, plus personne ne sait qu'ils sont là, ils sont oubliés, la famille ne les attends plus, souvent elle ne connaît même pas leur existence ! C'est terrifiant cette histoire. Certains de tes lecteurs ne me croiront pas ! Je connais un caviste à Lyon qui m'expliquait qu'aujourd'hui quand il vendait des « grandes bouteilles » il voulait les ouvrir avant de les vendre pour être sûr qu'elles soient bues et ne terminent pas dans le coffre d'une banque !!!

Certains penseront que je m'énerve ; pas tant que ça, je veux simplement dire au consommateur de vin, ceux qui en boivent , ceux qui aiment ça – j'en fais partie et je n'aime que les « petits » vins, les « grands » m'emmerdent sauf ceux qui ont la délicatesse d'être discret, de ne pas se faire voir, d'arriver en douce, sans se montrer- je veux leur dire qu'il est des vignerons qui en ont assez, assez de toutes les bêtises, de tous les mensonges qu'on leur raconte sur le vin. Sève est né aussi de ça, du fait qu'en 2007 comme en 1907 la fraude et le cinoche sont au coeur du dispositif et qu’il faut que cela change !

Pour revenir à la réforme je pense qu'il ne faut pas opposer viticulture artisanale et viticulture industrielle parce qu'il est des producteurs de grandes structures qui sont intègres et font de très beaux vins avec plus de rigueur et d'exigences que des Châteaux où les grands crus n'ont pas grand chose à voir avec une expression de terroir ; le terroir est une donnée nécessaire mais pas suffisante, comme la partition qui n'existe que par le musicien qui la joue, ou qui la massacre ! Malheureusement nous allons devoir envisager, pour ceux qui veulent continuer à faire des vins qui auraient une intimité avec leur terroir, de mettre en place d'une façon libre pour le vigneron mais lisible pour le consommateur une ébauche de garantie : je revendique le désir, la volonté de rechercher ce lien, je me mets dans les conditions que je crois être les meilleures pour exprimer ce que peut être le terroir ! Je garantis non pas une fin inaccessible mais des moyens mis en œuvre pour tenter d'y arriver! Je n'en suis pas sûr mais je m'autorise à penser que l'addition de certains comportements – la réalisation d'une bouteille ce sont des milliers de gestes de la naissance de la vigne à la vinification dans la cave – oriente le vin dans l'expression d'une chose ou d'une autre et j'ai la conviction que si je plante de la vigne à n'importe quel endroit en utilisant le maximum de technique et d'intrants, il y a un rapport entre la fin et les moyens ou plus exactement, que plus il y a de moyens plus il est difficile de saisir la fin !

Le philosophe Jacques Ellul a écrit des choses superbes là-dessus et je reste persuadé que nous vivons une époque où nous avons plus besoin de philosophes que de techniciens. Ce n'est pas une question de refus de la technique et de la modernité, c'est le problème posé par le lien entre la technique utilisé et son influence sur le produit lui-même parce qu'il y a un lien entre l'un et l'autre, et je vais prendre un exemple simple : je vinifie dans une région où il existe une technique ancienne qui consiste à élever les vins au soleil afin qu'ils « ranciotent ». Et bien cette technique a une telle influence sur le produit qu'elle gomme totalement l'effet terroir c'est à dire que si tu prends un Banyuls et un Maury jeune et non oxydé tu vois la différence entre les deux vins alors que sur les mêmes vins ranciosc'est impossible parce que l'oxydation l'emporte sur le reste et modifie complètement le produit.

La question que nous posons à Sève, c'est qu'en l'espace de quarante ans les techniques à la vigne et à la cave ont beaucoup évolué et cela a forcément une influence sur le vin et le lien du vin avec son terroir. Il n'y a pas de techniques mauvaises en soi, il y a simplement la nécessité de poser la question : est-ce que l'utilisation des « nouvelles techniques » ne nous a pas éloigné de l'effet terroir et n'a pas uniformisé le style, le goût de nos vins ? Quel est notre capacité à accepter le « défaut » du terroir puisque par définition le terroir c'est l'acceptation de la différence, de l'exception ! Quelle est la place dans une société mondialisée, uniformisée pour des vins qui sont le résultat d'une histoire particulière dans des lieux difficiles avec des hommes et des femmes qui ont su garder une certaine originalité, particularité et qui se permettent quand la mode est au vin boisé, puissant etparkerisés de faire des vins légers et délicats. Pourra-t-on le faire au sein des AOC, j'aimerais, mais je préfère n'en dire pas plus pour l'instant.

pour Seve, Marc Parcé www.seve-vignerons.fr/

  La série entretien continue, mon nouvel invité est Michel Issaly, secrétaire-général des VIF : les Vignerons Indépendants de France. Au temps où mon rapport provoquait des remous dans certaines sphères syndicales, surtout chez ceux qui ne l'avaient pas lu, avec Xavier de Volontat et Michel Issaly l'accueil a toujours été chaleureux, convivial et le dialogue constructif la règle et, comme vous pourrez le constater dans l'entretien qui suit, sur le fond des choses, les passerelles existent. Reste à les emprunter mais c'est une autre histoire que nous écrirons sans doute ensemble. C'est donc avec un réel plaisir que j'entame cet entretien avec Michel Issaly artisan-vigneron d'un pays où j'allais, il y a fort longtemps, passer des vacances dans un gîte rural appartenant à un vieil original et ses deux fils célibataires, vignerons et écolos avant la l'heure - une dame blanche : une chouette effraie se promenait la nuit dans le grenier au-dessus de nos têtes - à Cahuzac s/Vère.

JB : «  Bonjour Michel Issaly, comme je suis un vieux briscard, de mon temps, on disait "caves particulières", j'ai même été le premier membre de cabinet à représenter le Ministre à l'un de vos Congrès à Blois, maintenant vous êtes les VIF, les vignerons indépendants. Eclairez ma lanterne et celle des lecteurs de Vin&Cie Michel Issaly, dites-nous ce qu'est un vigneron indépendant ? »

MI : « Un vigneron indépendant est d’abord un homme ou une femme, c’est ensuite un chef d’entreprise qui a pour spécificité de produire du raisin, dans ses vignes, de le transformer en vin ou eau de vie, dans sa cave et ensuite de le commercialiser. Ce qui fait du métier de vigneron indépendant une des professions les plus complètes qui puisse exister dans le monde de l’entreprise. Rare sont ces corps de métiers ou l’on demande autant de spécificité à un seul homme. »

JB : « Chef d’entreprise aux compétences très larges et très variées le vigneron indépendant  doit aussi, dans les appellations surtout, prendre sur son temps pour participer ou s’intéresser à tout ce qui tourne autour. Je veux parler tout particulièrement des fameuses ODG. Votre organisation, les VIF, s’est portée en première ligne, vent debout, pour contester leur mise en place. Pourquoi, Michel Issaly ? Qu’est-ce qui ne vous va pas : le fond de la réforme ou ses modalités de mise en œuvre ? Que souhaitiez-vous ?

MI : Ce qui nous va bien c’est la grande idée de cette réforme : séparer le lieu de gestion d’une AOC du lieu d’agrément. Il était enfin temps de mettre un terme aux dérives qui sont apparues  depuis 15 ou 20 ans dans la gestion de nos AOC. Nous étions un certain nombre à penser, qu’il allait y avoir enfin, une réelle occasion de revenir à une véritable politique de vin construite sur cette notion de terroir que le monde entier nous envie. Je rappellerai aussi pour la petite histoire que les entreprises vignerons-indépendants produisent environ 60% des AOC françaises.

Malheureusement, les modalités de mises en œuvre ont été à nos yeux désastreuses. D’un coté, il fallait absolument que les nouvelles ODG permettent de garder le pouvoir et les moyens financiers des syndicats de production et, de l’autre coté, des « apprentis sorciers » se sont fait plaisir à rédiger des cahiers d’habilitation d’entreprises ressemblant à des usines à gaz. Et, au milieu, personne n’a pensé à d’abord, dire ce que nous voulions faire de nos AOC et quelles places elles auraient dans une segmentation enfin lisible de notre offre. Les vignerons indépendants de France attendaient et attendent encore ce grand débat. À nos yeux, il nous semblait qu’il aurait fallu commencer par là. Une fois de plus, la filière viticole française a mis la charrue avant les bœufs.

Nous pouvons également noter un manque criant de concertation des acteurs de la filière sur une réforme majeure de notre viticulture. Le réveil risque d’être brutal pour un certains nombre de producteurs, mais aussi pour certains négociants lorsqu’ils demanderont leur habilitation.

La mauvaise nouvelle dans tout cela, c’est que cette réforme va rentrer en application dés cette récolte 2008 et que les producteurs de base sont loin, très loin d’en connaître les contours et la philosophie. Nous nous posons également des questions quant  au coût réel de la mise en œuvre de cette reforme qui risque d’être au-delà du raisonnable pour que nous restions compétitif sur le marché mondial.

JB : Notre compétitivité sur le marché mondial, c’est-à-dire notre capacité à accompagner la croissance de la consommation dans certains pays, à conquérir de nouveaux consommateurs, à reprendre des parts de marché à nos concurrents, pensez-vous Michel Issaly que le récent compromis sur la réforme de l’OCM vin ait pris la pleine mesure de ce défi pour la viticulture de l’Ancien Monde dont la France est et reste le moteur ? Quelle est l’analyse des Vignerons-Indépendants sur ce nouveau cadre communautaire ?

MI : Non, c’est nous qui n’avons pas pris la mesure du véritable défi qui nous attends, pour la bonne et simple raison que nous continuons à faire des discours et que nous oublions l’essentiel : les actes, car la course contre la montre a débuté depuis un certains temps partout ailleurs.

Les Vignerons Indépendants ont été les seuls avec le négoce à vouloir une reforme profonde de l’OCM, orientée vers les marchés et les consommateurs, avec une déréglementation d’une partie de notre viticulture. D’ailleurs OCM veux bien dire Organisation Commune du MARCHE, il faut donc qu’il nous donne les moyens de maintenir et de conquérir de nouveaux débouchés. Même si la première mission de cet OCM est de garantir un revenu convenable à tous les producteurs, c’est bien par notre capacité à réussir notre implantation sur tous les marchés que nous les garantirons.

La viticulture française à absolument besoin de changer, d’évoluer, tout en gardant la force de son histoire et son enracinement territorial. C’est cet exercice qui est le plus difficile à faire pour un vieux pays viticole comme le notre.

C’est par notre capacité à créer une offre lisible, sans contrainte sur le bas de la pyramide (là ou il y a le plus de concurrence) que nous pourrons adapter une partie de notre production aux exigences de ces nouveaux modes de consommations. Pour arriver à réussir ce challenge, il faudra en réussir plusieurs à la fois. Tout d’abord augmenter l’exigence de notre production AOC sur de vraies valeurs de terroir, mais aussi en tenant compte des valeurs humaines. C’est ce que nous appelons, la viticulture « artisanale », celle qui fait du cousu main autour d’un véritable savoir faire. Pour réussir ce premier challenge le retour à une vraie notion basée sur le terroir est indispensable. La France, est, et c’est la sa force, le pays le plus riche au monde en terme de diversité agronomique. Redonner vie au sol et être exigeant sur leur préservation doit être le rôle essentiel de nos nouveaux ODG. Un vin AOC devrait d’abord se faire à la vigne et pas dans la cave.

Mais nous savons tous, que cette viticulture ne pourra plus représenter 57% des volumes produits en France comme c’est le cas aujourd’hui, car il n’y a pas encore de par le monde assez de consommateurs pour la comprendre. A côté de cette viticulture il faut créer une offre basé sur des valeurs agro-alimentaires,  tournée vers le goût et les besoins des consommateurs en s’appuyant sur des marques fortes. Marques, qui malheureusement nous font défauts aujourd’hui, en tout cas celles de poids suffisant pour peser sur l’offre mondiale. Dans ce secteur, tout reste à construire. Pour réussir dans cette compétition, il fallait absolument une libéralisation des contraintes réglementaires. Ce nouvel OCM nous donne enfin les outils pour la construire.

Toutes ces évolutions vont amener un changement profond de notre viticulture, il ne faut pas en avoir peur, mais l’accompagner de toute notre force. Ce sera le dernier OCM spécifique au vin, il me semble qu’il a réellement pris en compte la mesure des enjeux. En tout cas si nous faisons les bons choix il va nous donner les moyens d’accompagner cette mutation. Nos entreprises ont absolument besoin de rentrer dans une aire d’intelligence économique pour voir et anticiper ces évolutions et être demain plus compétitives. Si la filière française dans son ensemble sait utiliser les moyens mis à notre disposition et en construire de nouveau, si elle sait aussi être innovante, il y a de grandes chances, grâce également à ses atouts actuels, qu’elle occupera durablement le poste de leader mondial de la viticulture.

JB : Cette analyse me va bien Michel Issaly mais avons-nous placé le Ministre français dans les meilleures conditions de négociations ?

MI : Sur la dernière question, je pense que la France a adopté, lors de cette négociation une position de défense et non une position d’attaque. Malgré tout, la proposition de la commissaire Européenne Marian Fischer-Bold reste tout de même assez ouverte, même si la libération des plantations a été repoussée. Cet OCM grâce notamment à une libéralisation de l’étiquetage avec une politique de vin avec IG (indication géographique) et sans IG  va nous permettre de nous donner les moyens pour occuper tous les segments de marchés.

Les Vignerons Indépendants de France avaient d’ailleurs demandé que cet OCM nous donne enfin la possibilité d’utiliser les mentions de cépage et de millésime sur les vins sans indications géographiques. Comment voulez-vous conserver ou gagner des parts de marchés si vous n’avez pas les mêmes règles que vos concurrents ?  Aujourd’hui nous avons les mêmes armes que eux, on verra enfin si nos gros metteurs en marchés sont capables de mettre des actes en face de leurs discours tout en garantissant enfin un revenu honorable aux producteurs.

Pour terminer et à titre personnel, je souhaite que la filière française réussisse à faire vivre ensemble ces deux visions différentes mais complémentaires de notre production viticole. Les pouvoirs publics auront aussi une très lourde part de responsabilité pour ne pas condamner un secteur au profit d’un autre et renouveler ce qui c’est produit au niveau des fromages où l’on a tué dans ce pays le secteur artisanal.

JB : Vous comprendrez bien sûr Michel Issaly que je sois de ceux qui appelle, comme vous, de tous mes vœux à ce vivre ensemble. Pour clore cet entretien, permettez-moi de revenir quelques instants à la vigne et au vin, parlez-nous un peu  de votre entreprise artisanale de vigneron, ce domaine de la Ramaye à Ste Cécile d’Avès, dans le gaillacois, auquel vous êtes très attaché.

MI : Oui je suis très attaché à mon Domaine ainsi qu’à ma région, qui est comme vous le comprendrez la plus belle région de France. Ce Domaine existe depuis 1847 et a toujours appartenu à ma famille. La notion de transmission du savoir faire est donc importante et capitale dans le choix du style de vin que nous réalisons.

Nous faisons un métier extraordinaire et passionnant surtout lorsque nous avons cette chance de pouvoir être en permanence au contact du consommateur.

C’est cette relation privilégiée avec notre clientèle qui m’a permis de faire un choix assez particulier par rapport à mes collègues puisque au lieu de grossir j’ai préféré diminuer ma surface de production pour me consacrer uniquement à ce que je savais faire : une politique de production où l’homme fait corps avec son terroir et son millésime, et où le vin exprime cette diversité. Je suis donc passé en 1993 de 13 ha de vigne à 5 ha. Choix difficile, mais si aujourd’hui avec le recul il me fallait le refaire, ce serait exactement le même.

Nous avons à Gaillac une richesse extraordinaire en cépages autochtones : le mauzac, le lenc de l’el, l’oundenc, le duras, le braucol, le prunelard… J’ai restructuré mon entreprise pour ne vinifier que ces raretés.

Même si ce sont des vins compliqués, plus chers que la moyenne, je me rends compte tous les jours que le public s’ouvre d’avantage à eux. Il m’a quand même fallut plus de vingt ans pour asseoir la notoriété de cette marque personnelle, en ne m’étant jamais réfugié derrière la marque collective. Je connais donc le travail et l’exigence nécessaire pour créer et continuer à garantir l’attente du consommateur, la remise en question est permanente.

Nous commercialisons aujourd’hui une grande partie en France auprès d’un public de particuliers mais aussi pour plus de 40% auprès des restaurants, cavistes ou bars à vins. Environ 15% de nos ventes se réalise à l’export (Belgique, Allemagne, Suisse, Québec…), même si le plus souvent c’est un marché d’opportunisme car je suis en rupture de stock au moins quatre mois dans l’année. J’entretiens bien sur la rareté de mon produit, c’est ce qui me permet d’augmenter ma valeur ajoutée, mais il n’est pas encore question d’augmenter la surface de mon vignoble car la demande sur le type de vins que je réalise n’est pas du tout élastique

JB : Merci pour votre disponibilité Michel Issaly. Les lecteurs de Vin&Cie apprécieront votre liberté de ton et votre engagement. J'ai eu l'occasion de goûter votre vin rouge lors d'une manifestation qui se déroulait dans le nouveau  Bercy - un beau clin d'oeil - et je puis assurer mes fidèles lecteurs que, même si je ne suis pas le top du top des dégustateurs, c'est de la belle ouvrage d'artisan vigneron. D'ailleurs, s'ils le souhaitent, ils peuvent se rendre sur votre site www.michelissaly.com/

Extrait n°1 : Michel Rocard fait du Rocard   

Q : Dans votre dernier ouvrage – le livre d’entretiens Si la gauche savait [1], vous décrivez votre présence au 80, rue de Varenne, siège du ministère de l’Agriculture, comme « les deux plus belles années » de votre vie politique. Il ne faut pas oublier que vous preniez une succession délicate. Le ministre sortant, Édith Cresson, était impopulaire…

MR : C’est une litote.

MR : « Pourquoi ? D’abord, on ne sait plus quoi faire de moi au Plan parce que je suis encombrant. Mais je suis trop populaire pour qu’on se débarrasse de moi comme ça. L’idée de me coller à l’Agriculture a tous les avantages puisqu’il y a de grandes chances de s’y planter ou d’y échouer, ce qui débarrasserait la scène politique française de mon modeste personnage. Et si je réussis, ce qui va être le cas, c’est pour le compte du gouvernement tout entier et du président de la République qui, dans sa sagesse, m’aura mis là. Donc, tout le monde y gagne. »

Extrait n°2 : Rocard et Mitterrand, le grand amour…

MR : Il m’est donc arrivé d’avoir recours à l’arbitrage du président de la République, en serrant les dents et en ayant très peur. Cet homme ne m’aimait pas et je ne l’aimais pas. Nous nous étions construits une vive inimitié au moment de la guerre d’Algérie. Je l’avais tout de même traité d’« assassin ». Il avait envoyé au peloton d’exécution une vingtaine d’Algériens qui, après tout, étaient des résistants, même s’il était question de sabotage ou de terrorisme. Mais il m’a donné raison les trois fois, parce que c’était un rural. D’abord, il sentait très bien que j’aurais du mal à être solidaire d’une décision négative et, d’autre part, qu’il y avait un intérêt d’ordre public et un intérêt électoral à ne pas faire de drame, notamment dans ce monde rural auquel lui, un peu seul, était attaché. Et, petit à petit, je suis devenu un ministre encombrant. C’est vrai. Cela m’amusait beaucoup d’ailleurs.

Petite note d'explication : Avant son meeting - le troisième de sa campagne et l'un des rares auquel il participera - François Mitterrand accompagné de Michel Rocard a tenté l'ascension du pic Saint-Loup. Brouillard et pluie forçant, ils se sont contentés d'une promenade de deux heures sur les sentiers en contrebas. Le lendemain, la presse relèvera le message de cette nouvelle alliance politique, de cette distinction appuyée. Dans tous les quotidiens régionaux et nationaux, on découvrira la photo de ces deux hommes en singulière tenue de randonneur : celle de Solutré pour Mitterrand, les chaussures montantes et l'imperméable pour Rocard.(extrait Midi Libre)

Au printemps 1988, Michel Rocard vient, une fois de plus, de se désister en faveur de son aîné pour la présidentielle. Mais il n'en a pas terminé avec l'humiliation. Pour bien lui monter à quel point il le domine, Mitterrand le convie à une curieuse promenade à la campagne. Dans son ouvrage « Si la gauche savait » (Robert Laffont), Michel Rocard raconte : « C'est le branle-bas de combat. J'ai à peine le temps de passer chez moi prendre un imper et de me procurer des chaussures de marche adaptées à la cambrousse. Cet accoutrement va faire de moi la risée de la France entière. Sur la photo, on me voit dans la boue à côté d'un Mitterrand impérial, avec -mes- énormes chaussures et -ma- casquette trop grande (...). Il ne voulait que ça, à l'époque, une photo avec moi. C'était bon pour les sondages ».

Extrait n°3 : Rocard et son cabinet fabuleux…

Q : Quel rôle a joué votre cabinet ministériel ? On y croise déjà ceux qui vous suivront longtemps : Yves Colmou, Guy Carcassonne, Jean-François Merle, Jean-Paul Huchon.

 MR : Vous venez de citer, à juste titre, tous ces excellents polyvalents. Mais il y avait aussi des spécialistes du monde agricole, et j’ai eu une chance de plus, celle d’avoir effectivement un cabinet fabuleux. Il y a des hasards de carrière partout. J’ai bénéficié, dans un cadre de carrière, de quelques unes des meilleures cervelles du monde agricole français et disponibles à ce moment-là. Je tiens à citer ici Bernard Vial, Bernard Candiard, Jean Nestor, Jacques Berthomeau et François Gouesse, parmi d’autres. Et puis, j’ai eu des relations amicales. Je me suis trouvé lié d’une amitié qui existe toujours, avec le très puissant directeur général de l’INRA, Jacques Poly, en retraite aujourd’hui et dont la complicité, par des entretiens officieux, m’aida beaucoup. Ajoutons que l’INRA réfléchit non seulement sur les techniques du monde agricole, mais aussi sur sa macroéconomie. Tout cela était très précieux. J’ai donc été un ministre puissant, encombrant, jalousé.

Extrait n°4 : Michel Rocard se la joue grave…

«  Et un beau jour, c’est en me rasant le matin - ça peut faire rire aujourd’hui, car l’image a servi récemment – que j’ai eu l’idée confinant à l’œuf de Christophe Colomb. Il s’agissait de rendre obligatoire la distillation qui n’était que facultative et la rendre obligatoire avec des volumes parfaitement massifs, de manière à essayer d’obtenir que le total de la production tombât au-dessous du niveau de la demande, pour relancer le marché… »

Note de l'auteur des notes sur la distillation obligatoire : on peut toujours écrire l'histoire comme ça mais la distillation obligatoire c'est une autre histoire mon cher Michel... C'est comme pour l'Antoine ci-dessous : pas de béret et sous la toise, sans te manger de la soupe sur la tête, il tangentait avec le mètre 70... Souvenirs, souvenirs...

Extrait n°5 : Rocard et l'Antoine Verdale de Trèbes

Q : Quelles sont vos relations, sur ce problème de la vigne, avec vos interlocuteurs et notamment avec le plus puissant d’entre eux, le président de la Fédération des caves coopératives viticoles ?

MR : C’est un peu grâce à lui aussi que l’affaire va être gagnée. D’ailleurs, il se passe une scène extraordinaire que je ne résiste pas au plaisir de vous raconter. Je crois bien que c’est la première fois que je raconte toute cette période avec force détails. L’homme puissant était précisément le président de la Fédération des caves coopératives viticoles. Il s’appelait Antoine Verdale et il était de l’Aude. Je me dis alors que seul Verdale peut ou non décider d’avaler ça. Si ça ne passe pas avec lui, on fera ce qu’on pourra, mais on ira à la guerre civile. Avec son accord, c’était presque assuré. C’était un potentat. Il terrorisait un peu. C’était un vieux de la vieille de la SFIO que j’avais le souvenir d’avoir rencontré dans quelques congrès. Bref, on se connaissait un peu. En qualité de vieux militants socialistes, nous nous tutoyions. Mais depuis que j’étais ministre, c’était complètement banni. Bref, je le convie. Il arrive dans mon bureau. Il mesurait 1,55 m. Il ne dévissait pas d’un béret basque formidable. Il l’enlève cependant pour me saluer et me dit avec un bel accent du Sud-ouest : « Comment allez-vous, Monsieur le Ministre. Ça me fait plaisir de vous voir ». Je ne comprenais que 25 % de ce qu’il me disait. Son accent était plus prononcé que l’Aveyronnais. Bref, c’était dur. Alors, je lui dis : « Ça va, Monsieur le Président. On réussit des choses ». On venait de passer le Conseil européen de février 1984 et j’avais déjà quelques succès à afficher. Je revois très bien l’atmosphère de cet entretien dans mon bureau de ministre. C’était le printemps, il faisait beau. C’est alors que je lui explique l’idée de la distillation obligatoire. Un long silence s’ensuit et il me répond à peu près ceci : « Monsieur le Ministre, je vous demande pardon. Je n’ai pas fait les écoles, moi. Je ne suis pas énarque. Vous pouvez me réexpliquer ? » Je prends un crayon et un papier et je lui fais un schéma. Il s’ensuit un long, très long silence, invraisemblable. Un silence de deux minutes, c’est l’éternité. Il cogitait. Et puis, tout à coup, il explose, se lève d’un seul mouvement et me lâche : « Écoute, petit, oh pardon, Monsieur le Ministre, je crois que je comprends ton truc, oh pardon, votre truc, Monsieur le Ministre. C’est pas tout à fait impossible ». Le tour était joué. La qualité des relations personnelles est l’une des clefs des grands dossiers. On passe du temps, il réfléchit bien. J’attends qu’il fasse accepter l’idée par son conseil, ce qu’il fait. Personne n’en sait rien. Rien n’est public. Et puis, il a fallu que j’aille vendre ça aux autres. N’oublions jamais cela : le vin, ce n’est pas un produit. C’est une civilisation. Souvenez-vous ce qu’avait prescrit l’empereur Domitien au iii^e siècle de notre ère : l’arrachage de toute vigne en Gaule pour ne pas concurrencer la vigne romaine. C’est quand même beau comme l’Antique.

Antoine Verdale fait valider ce que je lui avais proposé par le conseil d’administration de la Fédération des caves viticoles et je sais que c’est une proposition secrète. À ce moment-là, il fallait l’accord de l’Italien. Il y avait 5 pays qui distillaient : la France, l’Italie, l’Allemagne avec les vins de la Meuse et du Rhin, le Luxembourg et la Grèce. Pour ma chance, le ministre italien était tout nouveau. Quand j’étais arrivé à l’Agriculture, son prédécesseur était un mafieux sicilien, un forban effrayant avec lequel il aurait été extrêmement difficile de travailler. Il était devenu un peu voyant et encombrant pour l’Italie et avait fini par démissionner du gouvernement. Il fut remplacé par un professeur de philosophie de Pergame, Filippo Pandolfi, un admirable bonhomme qui avait essayé de moraliser la démocratie chrétienne dont il était. C’était un ami proche. Nous passions des week-ends ensemble. Alors, j’explique le tout à Pandolfi. Je crois même que j’ai fait le voyage pour cela à Rome. Et j’obtiens l’accord de l’Italien. « Ecoute, c’est risqué, mais on peut tenter », me dit-il." 

Comme vous le savez, je n’édite aucun guide avec des étoiles, des notes et des bonnets d’âne ; j’avoue sans fausse honte mon total amateurisme dans le domaine de la dégustation car, comme je l’ai déjà écrit, je suis un adepte de la diagonale du ouf. "Entre le vin et moi, rien de rationnel, comme pour ce qu'on dénomme amour entre adultes consentants c'est d'abord le corps, dans toutes ses composantes, qui exulte. Nul besoin de mots, même si bien sûr ils sont aussi de la fête, j'aime ou je n'aime pas. C'est la sublime simplicité de l'amour. Tous les jours, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, où que ce soit, je suis toujours prêt à tomber amoureux. Dire pour autant qu'elle soit belle, que je la classifie, l'épingle sûr un tableau de chasse, la compare en une verticale ou une horizontale, relèverait d'une forme vulgarité à laquelle je ne succombe pas. Seul compte l'échappée belle, la diagonale du ouf, où l'avant est toujours sublime, l'instant parfois céleste, l'après souvent dissous dans le flou des souvenirs. Qu'importe ! C'est l'insoutenable légèreté de l'être insoucieuse des docteurs de la loi, des pharisiens, des juges aux élégances ou autres docteurs ès-bouches cul-de-poulizées. Le plaisir, rien que le plaisir, et le plaisir si l'on se laisse aller dans le toboggan de la diagonale du ouf on peut le trouver partout. "

Alors, loin des chapelles de toutes obédiences, des modes du retour des bons produits d’autrefois, des petites polémiques sur les bio-cons ou les pétitions bio-chics de la Confpé contre le massacre à la tronçonneuse des vins de terroir, moi j’aime trainer mes grolles dans les salons dit Bio : Marjolaine au parc floral de Vincennes, où j’ai mangé au soleil des brochettes d’agneau sublissimes, grillées par une matrone limousine (l’éleveuse des moutons), avec des frites coupées gros (les services sanitaires n’auraient pas apprécié le côté bonne franquette, mais putain que c’était bon), où j’ai acheté de la Verveine et du Tilleul odoriférants, un Comté de 2 ans d’affinage d’un fruité extraordinaire, où j’ai bu un belle bière au chanvre, et bien sûr goûté et acheté des vins issus de l’agriculture biologique ou à celui de Montreuil la nouvelle verte : «  Sous les pavés, la cave… » logé sous les tôles des anciens studios Pathé : j’ai bavassé avec l’ami guide du Pous et des lecteurs assidus de mon blog, picolé et empli mon cabas de boutanches exquises. Bref, en avisé commerçant que je suis devenu, j’ai décidé d’ouvrir une nouvelle crèmerie : « Nature&Découvertes : les bio-bons… »



J'inaugure cette nouvelle chronique avec le Clairet de Château Cajus www.chateau-cajus.com  que j'ai découvert au salon Marjolaine sous un millésime médaillé d'or - j'ai oublié lequel - au concours de Bordeaux. Ma première sensation : de l'allégresse en bouteille, de suite on a envie de s'en envoyer quelques belles rasades, ça passe sans agresser, avec douceur et légèreté. C'est un rosé rouge qui vous chauffe le coeur et vous rend l'âme légère en toutes circonstances. Pour les puristes c'est 70% de Merlot, 30% de cabernet sauvignon et franc. Les propriétaires sont avenants, souriants, pour tout vous avouer : très loin de l'image type du producteur bio militant et chiant, y z'ont des gueules de vignerons tout simplement. Allez sur leur site découvrir la gamme de leurs produits. La bouteille en photo est un Clairet 2006, médaille d'or 2007 au concours bio d'Aquitaine.

" En 1435, des paroissiens d'Eysines, Miqueu de Caseras et Peyrona de Neolet, son épouse, versent au chapitre Saint-Seurin, leur seigneur, en guise de cens pour dix tenures en vignes, une demi-pipe de vin clar, bon, pur, noed e marchant ; une formulation assez commune en Bordelais. On y retrouve le fameux terme gason de vin clar, anglicisé en "claret" ou "clairet", qui caractérise, dans l'esprit des contemporains, la production vinicole locale. Les autres qualités exigées reflètent davantage des préocupations commerciales : il faut un vin bon, nouveau et marchand ; en clair, un vin destiné à la vente et à l'exportation." in Bordeaux Vignoble millénaire.

Pour conclure, et même si je vais m'attirer les foudres de mon "ami" l'éminent et pertinent directeur du CIVB, j'avoue que j'ai du mal à comprendre le retard à l'allumage des vins de Bordeaux sur le marché florissant des rosés : quand on a la chance de détenir une dénomination comme Claret - que je préfère à Clairet - et que ce sont les Californiens qui sont les leaders pour ce produit sur le marché anglais, on fonce dans la brèche, on met le paquet. Combien de cols ? Merci à mes lecteurs bordelais qui ont accès aux statistiques du CIVB de me les communiquer.

La vie prend parfois des détours singuliers, sans vraiment le vouloir on se laisse aller à prendre des décisions qui, de prime abord, semblent n’engager en rien votre avenir. Tel fut le cas lorsqu’au cours du mois de mai 2006 je me suis lancé dans l’aventure de mon espace de liberté Vin&Cie. Mon ami Jean-Louis, bordelais d’adoption et compagnon de route du groupe stratégique, me voyant à quai, dans un placard comme on dit, m’avait lancé  « et si tu faisais comme Alain Juppé, si tu ouvrais un blog… » Le maire de Bordeaux, exilé au Québec, pour maintenir le lien avec sa ville et son pays, venait en effet d’ouvrir cette étrange lucarne sur la Toile. Comme toujours dans notre beau pays cette initiative fut accueillie avec scepticisme et ironie, le blog n’était pas encore à la mode.

Mon entreprise, plus modeste, et bien sûr moins médiatique, commença dans le petit bureau du 2^ième étage du défunt Onivins, au 232 rue de Rivoli. Au tout début je pataugeais dans un univers qui m’était totalement étranger puis, sur les conseils de l’avisé André B, je changeais d’hébergeur à la fin du mois de mai. Sur Over-blog l’aventure de Vin&Cie, l’espace de liberté commençait et, ce qui m'étonne toujours encore aujourd'hui, c'est qu'elle dure.

Une poignée d’entre vous, présents dès le début, m’est resté fidèle. Ce fut mon premier étonnement que cette constance accompagnée d’une montée régulière du lectorat à qui pourtant je faisais subir, j’en conviens, ma boulimie d’écriture : plus un jour sans une chronique. Les chiffres de mars 2008 sont fantastiques : l’étiage des 10 000 visiteurs/mois sur lequel je voguais depuis septembre 2007 est pulvérisé : 12 736 visiteurs ce mois-ci et 52 563 pages lues, soit 6000 pages de plus que le meilleur des mois de 2007, novembre avec 46 229 pages lues. Le cercle s’est élargi, autour du noyau très professionnel du départ se sont agrégés de nouvelles strates de lecteurs venant de tous les horizons et de toutes les classes d’âge.

À ce jour j’ai commis 865 chroniques – toutes ne sont pas en ligne – ainsi vous avez subi mes humeurs, mes foucades, mes coups de cœur, des morceaux de ma vie, des points de vue parfois excessifs, mes lectures, mes films, mes souvenirs, mes recettes de cuisine, mes initiatives diverses et variées : le grand pique-nique, l’ABV… la vie de Louis Bachelier, les aventures loufoques du petit Pochon, et puis mon essai de roman en ligne chaque dimanche. Bref, vous me lisez – du moins ouvrez-vous mes messages – et c’est pour cette raison que j’ai décidé de faire évoluer le contenu de Vin&Cie, d’en faire un petit média de la Toile.

Ainsi, vous avez vu apparaître :

-         des portraits de gens du vin 

-         les 3 questions à…

-         la chronique de Paul Bats

-         entretien avec…

-         nature&découvertes

-         les « Wines News de la Toile »

Et très prochainement, le samedi, bistro philo… et sans doute d’autres chroniques extérieures…

La montée de l’audience semble m’indiquer que vous appréciez cette nouvelle formule. Je vais donc continuer dans ce sens et, bien sûr, je suis très preneur de toutes suggestions, critiques ou contributions émanant de vous.

En effet, dans cette petite entreprise individuelle qu’est Vin&Cie deux obstacles restent difficiles à surmonter : votre temps et le mien.

Mon rêve initial, et ma volonté intacte, c’est qu’au travers de mon espace de liberté se nouent des liens, s’établisse un dialogue entre vous et moi, et entre vous lecteurs, mais, il y a un mais : la plupart d’entre vous jonglez avec un emploi du temps blindé et le temps vous manque pour faire des commentaires à chaud. Je le comprends mais comme je suis un obstiné, permettez-moi de vous faire une double suggestion :
la première c’est qu’un jour, un jour seulement, à la manière du courrier des lecteurs vous preniez votre plume pour me faire part de vos sentiments (via Contact en bas du blog ou sur mon adresse perso jberthomeau@hotmail.com si vous souhaitez la confidentialité) ;
la seconde, pour les plus entreprenants, c’est d’engager, comme je le fais dans mes entretiens, sur mon adresse perso ci-dessus, un dialogue avec rebonds qui pourrait, avec votre accord, être publié sur le site.

Du côté de mon temps, c’est le même problème. J’éprouve de grosses difficultés d’intendance pour assurer le suivi de certaines de mes initiatives : tout dernièrement l’ABV… Alors, si certains d’entre vous ont un peu de temps de libre, peut-être pourraient-ils se joindre à moi pour m’aider. À votre bon cœur chers lecteurs !

L'aventure continue. J'y croît. S'implanter durablement sur la toile pour y faire prévaloir, face à nos concurrents, nos détracteurs, nos décideurs, nos amis, nos consommateurs, une certaine idée simple et ludique du vin à la française, cocktail d'art de vivre, de civilisation et de bien-être ; d'y affirmer sans fausse honte que nous sommes un secteur vital pour notre beau et vieux pays, la France, nos territoires ruraux, que nous sommes aussi créateurs d'emplois, de richesses, générateurs d'attractivité pour notre territoire, des gens qui luttent positivement dans le cadre de la mondialisation ; d'y faire avancer les sujets qui fâchent face au conservatisme et à l'inertie des zinzins ; d'y promouvoir tous les vins sans esprit de clan, de chapelle et d'oukases, en s'adressant aux gens tels qu'ils sont et non tels que nous voulions qu'ils soient ; oui tisser des liens sur la Toile, même avec de petits moyens, je l'affirme sans crainte d'être démenti, vaut toutes les communications coûteuses de nos goinfrés de CVO.

Merci de votre fidélité. À vous lire, entendre ou voir sur Vin&Cie et avec mes amitiés les plus sincères.

Jacques Berthomeau

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