Mon titre vous intrigue. Suspens insoutenable ! J’ai tout bêtement parodié, Jean-Claude Berrouet, ex-maître de chais à Château Petrus qui, dans une récente interview, a dénoncé un système, celui des primeurs, qui encourage les spéculateurs. «Nous avons pris le vin en otage et il faut le libérer», a-t-il dénoncé. Ce point élucidé, je reprends ma chronique là où je l’avais interrompue hier.

Pendant le week-end précédent mon périple au pays des châteaux, pour faire sérieux, en bon petit artisan que je suis, j’ai doté Vin&Cie l’espace de liberté d’une enseigne que vous pourrez admirer sur les cartes ci-jointes. Pour les écolos, tendance dure, elles sont tirées sur papier recyclé. De plus, comme la maison ne recule devant aucun sacrifice j’ai ressorti mon costar Kennedy http://www.berthomeau.com/article-3964995.html   bleu marine de la naphtaline. Sur ma chemise rose flashy – marque de fabrique à cultiver – col ouvert ça fait très parigot arrogant. Je passe sur mes Richelieu gold, et d’autres détails insignifiants, qui ne pourraient que conforter mon image de papy boomer ex-soixante-huitard non révisé. Avec mon chauffeur de luxe nous y sommes, nous pointons, sauf que mon nom n’est pas sur la liste – dans l’après-midi, une astucieuse, découvrira que je suis classé à Jacques ce qui est déjà mieux que rapport. La dégustation se déroule à l’étage en un lieu vaste et lumineux où les châteaux ne sont pas, si vous me permettez l’expression, les uns sur les autres. C’est très agréable, on se meut sans se cogner aux autres dégustateurs. Détail technique, comme nous ne sommes pourvus que de 2 mains l’exercice est complexe : tenir son verre d’une main et prendre des notes, sur le petit carnet de dégustation tenue par l’autre, tient pour moi de mission impossible. Sur un autre plan je constate que j’ai fait d’énormes progrès dans le jet buccal de vin (en 2 jours aucun dégât collatéral). Nous commençons par les blancs. J’avoue être très agréablement surpris mais, comme je n’ambitionne pas de marcher sur les plates-bandes du Bob je vous épargnerai mes notes sur les vins que j’ai dégusté. Sauf que, si vous êtes un lecteur fidèle, vous découvrirez sans doute des chroniques consacrées à des coups de cœur au pays des GCC.

Comme d’habitude je glose à tort et à travers au risque de me voir clouer sur ma ligne par un passing shoot de revers. Et encore je vous épargne un couplet sur les taux de change, celui de la £ tout particulièrement. N’empêche que sur le terrain, comme aiment à le dire nos hommes politiques si proches de nos préoccupations quotidiennes, celui de la dégustation bien sûr, sans rouler des mécaniques, je me sentais à l’aise. Que voulez-vous, c’est si nouveau pour moi, en ce lieu béni des dieux, je vais et je viens, libre, verre à la main, au beau milieu de noms mythiques tel le Château Carbonnieux, ce grand blanc que j’ai découvert à l’Hôtel de Lassay. Plus personne ne me tombe sur le râble pour m’asticoter à propos de tout et de rien. Bien au contraire, je fais maintenant parti du paysage même si certains se demandent ce que je bricole. Mais non, mais non, je ne bricole pas, je travaille et je puis vous assurer que déguster c’est fatigant. Moins, bien sûr, que de repiquer des choux ou de biner des betteraves, mais la bouche fatigue. Par bonheur l’heure du déjeuner sonnait. Florence et Daniel Cathiard avaient bien fait les choses : des mets simples et roboratifs comme le sauté de veau tagliatelles qui m’a calé l’estomac. Quel plaisir que de se retrouver autour d’une table bien mise, assis, pour se redonner du cœur à l’ouvrage.
Nous prenons notre temps.

Rassurez-vous je ne vais pas vous infliger la relation de mes deux journées dans le pays des GCC, ça ne présenterait pour vous aucun intérêt. Pour mémoire le 31 après-midi nous fîmes après Haut Smith Haut Lafitte, le Château Chasse-Spleen où l’on pouvait déguster les Médoc, Haut-Médoc, Moulis&Listrac puis le Château Branaire-Ducru pour les St-Julien, Pauillac&St Estèphe pour terminer au Château Dauzac avec les Sauternes et Barsac. Le lendemain Château Figeac pour les Saint-Emilion Grand Cru et Château La Conseillante pour les Pomerol. Z’avons zappé les Margaux. Rudes journées pour les papilles mais satisfaction du devoir accompli et une envie folle de boire une bonne mousse : je suis un indécrottable mécréant. Que vous dire : les choses sont impeccablement organisées par l’Union des Grands Crus et dans ce genre de périple minuté j’apprécie. C’est sans doute un vieux reste de mes fonctions d’organisateur de voyage pour Ministre pressé. Le plus speed était Rocard qui, très souvent, sur les injonctions de l’intraitable Michèle, sa seconde épouse, devait être rentré pour l’heure du dîner afin de voir ses enfants. J’avais un chronomètre à la place du cœur. Je digresse.

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La terre remuée fumait dans l’air frais du matin et des achées rouge brun se tortillaient dans les raizes. Nous venions tout juste de terminer le bêchage sous un soleil naissant qui m’avait mis en nage. Pendant tout notre ouvrage nous n’avions pas échangé une seule parole. Perchés sur les branches des arbres fruitiers environnant les passereaux  guettaient notre départ pour aller se repaître dans le garde-manger dont nous venions d’extraire leur pitance favorite. J’avais soif. Raymond s’épongeait le front et le cou avec son grand mouchoir à carreaux. « Bonjour tonton ! » La voix était enfantine. Elle provenait d’une jeune et belle plante, aux joues rose tendre tachées de son, rousse flamboyante, juchée sur un vieux vélo rouge dans l’intervalle du barreau que j’avais laissé ouvert. « Bonjour petite fleur » lui répondait mon Raymond. Sa jupe corolle laissait voir des genoux harmonieux qui annonçaient des cuisses fines et fermes. « C’est Marie-Églantine, la fille de ma sœur Lucette… » Avant même que Raymond n’embraye sur ma présentation la mignonne, en plantant ses yeux verts dans les miens, lui demandait « et lui tonton qui c’est ? »

- Quelqu’un de pas très fréquentable petite fleur…

- Alors pourquoi tu le fréquentes tonton ?

- Parce que je suis vieux mon cœur…

- Et moi je suis jeune…

- T’as tout compris ma cocotte.

- Oui tonton mais il est beau.

- C’est bien ça le problème mon Églantine…

Appuyé sur mon manche de bêche je me gardais bien d’intervenir dans leur échange trop content que j’étais de laisser Raymond faire son petit numéro. Je contemplais Marie-Églantine. Elle avait une taille fine soulignée par une large ceinture et, lorsqu’elle descendit de sa bécane, en se penchant pour la poser tout contre l’un des piliers du barreau, la fente de sa poitrine me donnait le vertige. Raymond se marrait en douce. En quelques enjambées de cabri Marie- Églantine venait se planter face à moi. Je lui tendais la main. « Embrasse-là crétin ! » Je m’exécutais de bonne grâce en m’entêtant du parfum sucré de sa peau de rousse.

L’irruption de Marie- Églantine bouleversa nos plans. Elle nous fit du café. Raymond m’observait du coin de l’œil en trempant sa tartine beurrée. Pour ne rien vous cacher mon imagination galopait sur fond du babillage de la jeune effrontée. « Tonton Raymond me traite toujours comme une gamine mais je vais avoir dix-huit ans. Je passe mon bac en juin… Et toi, tu fais quoi ? » « Des affaires… » répondait goguenard Raymond. Elle s’en fichait. Enchainait « c’est quoi ton prénom ? »  « C’est un secret d’État petite fleur… »  pouffait le Raymond. « Tu es un espion ? » Je dodelinais de la tête en prenant un air de cocker triste. « Je t’ennuie avec toute mes questions stupides » enchaînait-elle en papillonnant des sourcils « quand tu en auras envie tu me diras… »  Raymond se gondolait « méfies-toi petite fleur, c’est un prédateur. Il te dira tout quand tu lui auras tout donné… » Je le coupai un peu furibard «  tu pousses le bouchon un peu loin papy. Tu me tailles un costar qui ne me va pas. Moi je ne m’attaque jamais aux jeunes filles en fleur… ». Marie- Églantine me fusillait du regard et se regimbait « te fais pas de mouron beau gosse c’est moi qui décide ! ». Ça coupait la chique au Raymond. Je tendais ma tasse pour que la rebelle me serve du café et j’enchainais sur un tout autre sujet : le couple infernal, formé par les deux poitevins, Marie-France Garaud et Pierre Juillet, qui sévissait auprès du président Pompe.

Le Tout Paris bruissait de leurs manœuvres et de leurs intrigues. La vieille garde gaulliste ronchonnait, elle renâclait face aux initiatives du sémillant Chaban pour desserrer l’étreinte du contrôle des médias, Desgraupes et sa clique les exaspéraient. Le père de Marie, lorsque nous avions passé notre soirée avec lui nous avait dit pique pendre sur ces réactionnaires. La Marie-France était redoutablement méchante. Telle une araignée elle tissait patiemment sa toile pour engluer le père de la Nouvelle Société et l’éliminer du jeu. Des amis de Chaban, inquiets de son influence néfaste auprès de Pompidou, m’avaient fait discrètement contacter, à mon retour de croisière, pour que je monte un coup tordu pour la discréditer. Avant de leur répondre j’avais fait procéder à une petite enquête par les fouilles-merdes de la grande maison. Conclusion : la plante était hautement vénéneuse, carnivore, perverse et suffisamment tordue pour déjouer une attaque par la bande. En dépit de ce diagnostic catastrophique j’avais donné mon accord mais, comme je ne souhaitais pas mouiller Chloé qui aurait pu m’introduire au Secrétariat Général, grâce à sa chère mère, je ne savais pas comment m’y prendre pour pénétrer dans l’entourage de l’éminence grise en jupon. En m’écoutant, Raymond se marrait en tétant sa roulée du matin. Marie-Églantine, qui s’était posée sur le coin de la table, prenait un air mutin et susurrait « on le lui dit tonton ? » Raymond opinait. « Maman pourrait vous aider, elle s’occupe du pool des secrétaires de l’Elysée… »

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« Il s’est donc avéré que cette vie « divine » en France bénéficiait toujours d’un attrait magique » écrit Étienne Van Steenberghe. À propos de qui, ce magique attrait, s’exerçait-t-il ? De vignerons belges, mais c’est bien sûr, plus précisément des flamands, normal lorsqu’on est doté d’un patronyme qui sonne comme celui du mythique rouleur de ma jeunesse Rik Van Steenbergen. Dans un très bel album « Vignerons belges en France » éditions Lanoo www.lanoo.com Étienne Van Steenberghe constate dans sa préface qu’à l’aube du nouveau millénaire « pas moins de septante-cinq » de ses compatriotes « étaient actifs sur la scène viticole française ». Il ajoute que « les années nonante ont en effet constitué le cadre d’une véritable invasion des nouveaux dieux du vin. Ils sont apparus comme des dei ex machina. The Big Belgian Boom in France.» Et d’énumérer les Frère (Cheval Blanc), Bonnie (Malartic-Lagravière), Pauwels (domaine du Théron à Cahors), Onclin (Prieuré-Lichine), Fourcroy (Franc-Mayne), Vranken (champagne éponyme) et « de nombreux autres candidats vignerons disposant de moyens financiers importants ont vu généreusement pleuvoir la manne viticole. Un milliard de plus ou de moins ne représentait qu’une question de détail ». L’étendard noir jaune rouge flottait donc principalement sur le vignoble bordelais et « sur le front viticole international, la présence viticole belge est particulièrement bien illustrée par quelques valeurs établies, comme le Pin de Jacques Thienpont qui n’a fait qu’une bouchée du Pétrus aux prix prohibitifs. ». Mais il y a aussi des originaux tel « le prodige » Jean-Marie Guffen « aux créations parfaites ». Donc, comme l’écrit très justement Étienne Van Steenberghe « une chose est bien établie dans le panorama du vin français : la présence belge dans le paysage français n’est plus un « fait-divers » mais est devenu un fait bien enraciné. »

« Son nouveau défi s’appelle le Château des Tourettes dans le Luberon (…) Les règles de l’AOC ne lui permettent pas la plantation de cépages modernes et ces vins sont donc vendus sous le label vin de pays. Le Château des Tourettes abrite donc des cépages liés à la région tels que marsanne, roussane, grenache et syrah. En tant qu’enfant de la Bourgogne, JM Guffens a toutefois fait planter des pieds de vigne de Chardonnay car il reste un amoureux inconditionnel de cette variété. Il connaît à fond les qualités de ce cépage. »

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Samedi, avec ma petite auto, cap sur Montreuil-sous-Bois pour le salon du développement buvable, et bien évidemment dès que j’ai passé les limites du périphérique, en bon parigot, je me paume. Dans les villes, ex-bastions du PC, quand on cherche son chemin, on a le sentiment de réviser le Who’s who des hiérarques du Kremlin. Je trouve enfin. Je me gare et je me dirige pédestrement vers la maison de l’arbre, un vaste hangar clos qui abrite en tant ordinaire une expo à la dévotion des icones de la gauche extrême d’un mois de mai qui a engendré, dit-on, tous les maux et les dérives dont nous souffrons. Ce matin, foin des souvenirs d’ancien combattant, c’est tout pour le développement buvable. Petit tour de chauffe, bonjour par-ci, bonjour par-là, l’ami Raymond, le Patrick, papotage, c’est si bon de se retrouver en terrain de connaissance. Tout ça c’est bien joli mais si je veux pisser de la copie pour votre compte faut que je m’y colle.

Comme toujours j’y vais à l’instinct. Tout au fond, près des sandwiches, le stand d’un savoyard. Y’a un petit paquet de monde devant, dont Jean-Marc http://levertetlevin.com/ un lecteur qui vend des vins bio sur la Toile. Comme je suis tout, sauf un pro de la dégustation, j’ai toujours du mal à me jeter à l’eau si je puis m’exprimer ainsi. Je décrète, est-ce l’ambiance du lieu, que je serai rouge. En clair que je ne dégusterai que les rouges de Jacques Maillet. Les 4 millésimes 2005, 2006, 2007, 2008 sont signés Autrement  sur un fond d’un beau bleu nuit étoilée avec tout en haut à droite de l’étiquette un quartier de lune. Paradoxalement la dégustation commence par Chautagne, le seul vin signé Gérard Maillet, une signature fine et aérienne qui file comme une étoile filante, blanc de nacre sur un fond grey flannel doux et lumineux. J’aime ! Tous sont des Vins de Savoie, assemblage de Gamay, Pinot Noir, Mondeuse.  

Plus je progresse dans la dégustation plus je me dis que cet Autrement affiché par Jacques Maillet n’est pas une posture mais l’expression d’une vraie démarche personnelle qui s’exprime avec une simplicité réelle et désarmante lorsqu’on découvre ses vins. Ils sont à son image, pleins de vie, agréables, discrètement chaleureux, des compagnons amicaux avec qui l’on à très envie de faire un bon bout de chemin ensemble. Vraiment, n’en déplaise aux modérés, je n’ai nulle envie de les recracher les vins de Jacques Maillet. Vin de soif d’abord avec Chautagne, puis millésime après millésime la découverte de vins de plaisir simple qui égayent la bouche, l’enchantent tout en exprimant un charme persistant, j’ai une préférence pour le 2005 qui vraiment à un goût irrésistible de revenez-y. C’est fin, c’est droit sans raideur, c’est du fruit nature. Emballé ! Je ne suis pas le seul en cet état.

Restait à lever le voile sur ce vigneron lunaire, discret mais oh combien attachant. Gentiment il me confie que je saurai tout de lui et de son aventure en allant sur le site des vins étonnants www.vins-etonnants.com. J’ose lui demander de faire la photo en compagnie de son épouse. Étonnés, ils se plient de bonne grâce à mes envies de paparazzi amateur. Rentré at home je renoue les fils. En 1991 est coopérateur à Chautagne. Son inclinaison naturelle le porte vers la culture biologique mais les robinets de la finance en disposent autrement. Contre mauvaise fortune bon cœur mais la cohabitation avec les pesticides lui est de plus en plus insupportable. En 1999, c’est le point de rupture il s'intoxique avec les produits de traitement. Trois années lui sont ensuite nécessaire pour récupérer. Pour pouvoir assurer la charge du travail en bio il divise son domaine par 2 pour ne garder que 3 ha 70 sur les hauteurs et se voit contraint de quitter la coopérative pour mieux valoriser son raisin. Le voilà donc sans cuve ni chai et une expérience de la vinification rudimentaire. Il trouve un accord avec la Coopérative : celle-ci lui alloue une cuve et l’oenologue assurera la vinification. Solution a minima une cuve mais 3 cépages noir sur le domaine, le Pinot Noir, la Gamay et la Mondeuse... « Eh bien on assemblera le tout ! Inédit en Savoie mais qu'importe ! » De plus avec une unique cuve, l'élevage de son vin ne pourra dépasser juillet, il faut de la place pour la prochaine vendange. La nécessité fait loi mais le vin de Jacques Maillet n'était pas aussi iconoclaste qu’il n’y paraissait car, avant la création des AOC savoyardes, les vins rouges du pays étaient justement des assemblages. Le cépage roi en Savoie c’est  l’œuvre des syndicats d’AOC. 

Jacques Maillet SARL Venaize-dessus 73 310 Serrières en Chautagne tel 04 79 63 74 56 jacques-maillet@orange.fr

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Mon nom est Michel Smith et j’ai la chance d’être journaliste spécialisé en vins. D’aucuns me qualifient de critique et je le suis assurément. La saison des dégustations marathons bat son plein. Après le Millésime Bio de Montpellier, après le salon des Vins de Loire à Angers et juste avant Vinitaly à Vérone, il me faut sacrifier au rite annuel et hivernal des dégustations en vue des « spéciaux vins » de fin d’année.

Naguère, lorsque les magazines s’en donnaient les moyens, on allait sur place. C’était génial. On avait le contact direct avec le vigneron, on mettait les pieds dans la vigne. Maintenant, il faut se démerder, faire appel soi-même aux échantillons, gérer les verres, la casse, les cartons, les retards des livreurs et prier Saint Vincent pour que l’on ne soit pas trop envahi de bouteilles. Est-ce mon âge avancé, mais je commence à avoir horreur de ce genre de situation qui dérègle ma petite vie pépère de Parisien exilé dans le Sud profond.

Rendez-vous compte : cela m’oblige à être présent toute la journée pendant une semaine au moins à faire le pied de grue pour recevoir les vins, déballer dans mon réduit du quartier de la gare, au deuxième étage, quantité de cartons blindés de scotch et bourrés de chips, trier les bouteilles et finir par déboucher beaucoup plus de flacons qu’un honnête homme ne saurait boire.

Puis, une fois la première tempête passée (j’en suis là, aujourd’hui), goûter un trop grand nombre de vins, en tout cas beaucoup plus que prévu, se concentrer sur chacun, lui accorder du temps, noter ses impressions de manière claire. Ce n’est pas tout : il faudra ensuite vider les bouteilles dans l’évier, les ranger dans les cartons, les mener à la déchetterie… On ne s’imagine pas la pagaille que cela représente. Sans compter qu’il y a quantité de vins qui agissent tel un marteau piqueur en bouche, de vins fades et sans âme, d’autres bouchonnés ou enrichis en faux goûts…

Mais je ne vais pas pleurer plus longuement. D’autant que j’ai accepté une mission supplémentaire confiée par notre mentor, le Secrétaire Perpétuel Jacques Berthomeau qui souhaite me faire chroniquer un vin. Il pense naïvement que j’ai plus de mots justes que lui pour décrire le jus de la treille alors qu’il le fait si bien depuis des mois. Le pauvre ne sait pas « qu’un vin », pour moi, cela veut dire « plusieurs ».

Bon, j’aurais pu vous sortir trois ou quatre Gaillac, aller du côté de Duras ou de Bergerac dont les flacons attendent sagement dans un coin du bureau, vous parler de mes Jurançon préférés que je viens de re-goûter pour une mission confiée par Cuisine & Vins de France.

J’aurais pu évoquer ce mois d’Avril qui me fait penser à un vin rouge ô combien printanier - vin de table si je me souviens bien - qu’il m’arrivait de goûter jadis au Clos des Papes, à Châteauneuf, dans la cave de Paul Avril. Il me semble qu’il s’appelait le Petit Poisson d’Avril ou quelque chose du même acabit.

Vous parler aussi de ce Vin de Pays d’Oc 2007 que le steward d’Air France m’a servi ce midi sur le vol Paris-Vérone. Il accompagnait un horrible sandwich de dinde et je vous jure qu’il était sacrément bon au point que je l’ai dit au type quand il est passé ramasser les cadavres. Comme pour me remercier du compliment, il m’a fort gentiment tendu une seconde mini-bouteille (187 ml) de ce vin fait par la maison Skalli, ce qui ne me surprend pas d’ailleurs. Content de cette redécouverte, je me suis même promis en mon for intérieur, une fois arrivé à l’Hôtel Leon d’Oro, d’illustrer mon propos avec cette délicieuse petite bouteille qui n’a pourtant rien à voir avec mon sujet.

Mais je m’égare. Revenons donc quelques jours en arrière. Pour toutes les raisons évoquées plus haut, histoire de mettre du baume au cœur, j’ai décidé que ma première série de dégustation serait dédiée à l’Amicale des Buveurs de Vins et qu’elle serait proche de l’idée d’une fête. J’ai donc convié un complice. Emmanuel Cazes, avec qui je partage quelques rangs de Carignan soixant’huitards du côté de Tresserre, lequel a accepté de jouer ce rôle. Fils de Bernard Cazes, lui-même fils de feu Aimé Cazes. Emmanuel est un ami, comme le sont tous les Cazes : ils furent les premiers à m’ouvrir leurs caves dès mon arrivée dans le Roussillon, il y a 20 ans. Des gens biens qui ne disent jamais de mal de leurs voisins et qui sont toujours prêts à rendre service. Emmanuel, qui pourrait être mon fils, participe souvent à mes dégustations m’apportant un éclairage différent, une approche plus moderne du vin. En gros, il est moins chiant que moi et beaucoup plus ouvert. Pour le remercier de son aide, j’avais mis en cocote deux pigeonneaux dodus et parfaitement bardés que j’avais ramené l’an dernier du marché de Libourne et mis en pension au congélateur. Avant cuisson, ils furent dûment truffés de rabasses provençales également congelées, puis posés sur de jeunes poireaux, navets et carottes bio.
Pour les besoins d’un article, le thème de ma dégustation était tout bête : les blancs secs avec un lot conséquent de blancs de Provence, vins dans lesquels le Rolle (ou Vermentino, ou même malvoisie dans certains endroits) avait son mot à dire. Il y avait aussi un petit lot de blancs de Duras pour démarrer. À cause de mes pigeons et des parfums de truffe qui envahissaient la pièce, ce furent les vins de Provence qui tirèrent leurs épingles du jeu. Cinq au total nous régalèrent sur le pigeon, même si nous fûmes d’accords pour convenir qu’un vin de Roussanne, marsanne, grenache blanc et clairette, du style de ceux de la vallée du Rhône, eut été plus approprié, surtout avec quelques années de bouteilles.

Mais passons. Pour rester sur cinq vins, inutile de dire que la sélection a été rude. Elle portait sur une quarantaine de cuvées. Il manquait d’autres domaines, assez réputés, comme le Domaine de Rimaurescq ou encore le Château de Bellet, qui n’ont pas répondu à mes appels à échantillons. Pas de commentaires non plus sur le Domaine Gavoty. En bon pingre, j’ai préféré oublier les quelques flacons que je possède au plus profond de ma cave pour un futur plat de petits rougets, qui sait peut-être un homard. Je considère en effet les blancs de Roselyne Gavoty comme « hors classes » tant ils m’ont prouvé à maintes reprises comme étant capables de tenir bien au-delà de dix ans. Trêve de blabla, je vous livre ici mes commentaires sur les heureux élus de cette amicale matinée de travail.

- Le premier est un quasi pur Rolle (90 %, le solde en clairette) vinifié par une fille, Sophie Cerciello, qui exploite avec son mari, Didier Simonini, le Château Barbanau (www.chateau-barbanau.com) un domaine de 23 ha en bio classé en Côtes de Provence, entre Marseille et Toulon. Leur Clos Val Bruyère, petit bijou hérité de la grand-mère de Sophie, figure déjà au panthéon des plus beaux blancs de Cassis, appellation voisine qui, dans ses décrets, refuse le rolle. J’en reviens donc au Côtes de Provence 2008, assez limpide, marqué au nez par des notes d’ananas et de poire. On le sent droit en bouche, bien décidé, mais fort peu pressé à se livrer, ce qui ne l’empêche pas d’être copieux, épais, frais et persistant. À mettre de côté pour un grand repas. Son prix ? 8 €, comme quoi les meilleurs ne sont pas toujours les plus chers…

- Le second est un Coteaux-d’Aix 2008 issu du décor grandiose des Alpilles. Il s’agit du Mas Sainte-Berthe (www.mas-sainte-berthe.com) où l’on fait aussi un simple mais délicieux Baux en rouge, sorte de provençal aux allures bourguignonnes. Belle attaque pure sur des notes d’agrumes, pamplemousse rose en particulier. Bien sec, un chouïa minéral, dense, ce blanc pas compliqué nous gratifie d’une belle petite longueur. C’est un rolle curieusement associé au sauvignon. Dommage que l’appellation Baux-de-Provence laisse filer son rolle en Coteaux d’Aix, mais cette sorte de « déclassement » nous permet de profiter d’un prix avantageux. À moins de 7 € départ, c’est ce que l’on peut appeler une bonne affaire.

- Vient ensuite La Courtade, joyau bio de l’île de Porquerolles (à visiter) vinifié par un géant Alsacien nommé Richard Auther (www.lacourtade.com) qui fait aussi une jolie huile d’olive pour son patron de propriétaire. L’Alycastre blanc 2008 est un Côtes-de-Provence 100 % rolle très sympathique, génial à boire en plein air, le soir, sur une grillade de poissons ou à l’apéritif. Du dynamisme et des accents de fruits exotiques (mangue) avec une gentille petite longueur. Compter 8 €. Il faut débourser deux fois plus pour une grande cuvée beaucoup plus austère pour le moment, vu qu’elle a bénéficié d’un élevage particulier.

- Du grand style aussi du côté de la famille Combard qui, après une première expérience à Chablis, a repris, depuis 20 ans maintenant, le Domaine Saint-André-de-Figuière qui, déjà dans les années 80, faisait figure de pionnier bio dans le secteur de La Londe-les-Maures (www.figuiere-provence.com). La cuvée « Vieilles Vignes », Côtes de Provence 2008 (8,60 €) aux trois quarts rolle, est la plus réjouissante en dépit de son style assez technique : belle structure minérale, douces notes d’agrumes (mandarine, kumquat) et longueur assurée. Sa grande sœur, « Réserve Delphine » 2007 (près de 10 € de plus) entièrement rolle, affiche quant à elle son élégance et sa fraîcheur rehaussée de citronnelle. On lui réservera les plus grands poissons de Méditerranée cuits au four. Un saint-pierre, par exemple.

- Sur le sol d’origine volcanique du Domaine de Curebéasse, aux portes de Fréjus et de l’Estérel, les Paquette, venus du Jura, ont planté du rolle dès leur arrivée dans les années 50 sans se poser d’autres questions que de faire un bon blanc. Aujourd’hui, leur petit-fils, l’œnologue Jérôme Paquette (www.curbeasse.com), peut faire goûter des bouteilles de pur rolle de plus de 10 ans d’âge sans craindre les critiques, comme ce 1995 au subtiles notes d’épices douces, de miel de fleurs d’oranger et de poire confite. Son « Forum Juli » (il reprend le nom romain de Fréjus), Côtes de Provence 2008 ne dépassant pas 9 € départ cave, est joliment marqué par la fraîcheur et il persiste longuement en bouche pour finir en beauté au fond du palais. Je le sens bien sur une poularde.

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