Lorsque j’écris, à propos de la décision de Microsoft : «   Faut-il pour autant s’alarmer de ce coup de semonce ? La réponse est clairement non… » Je suis un tantinet provocateur et je vais vous expliquer pourquoi en quelques phrases.

Un vide juridique ça se comble.

Encore faut-il avoir la volonté de le combler.

Pour moi la peur, la crainte, ne peuvent tenir lieu à tout propos de principe d’action sinon on n‘agit plus que sous leur emprise, dans l’urgence, en prenant de plein fouet les oppositions, en provoquant l’exacerbation des rapports de force, pour déboucher le plus souvent sur des compromis boiteux tendant à ménager les parties en présence.

Le secteur du vin, de part ses origines agricoles, rurales, pense que seule une action de type parlementaire, en ordre dispersé d’ailleurs, est efficace. La loi Evin a été promulguée le 10 janvier 1991, soit il y a plus de 17 ans. Au cours de cette période les majorités parlementaires les plus favorables à sa modification, ou déclarées telles, ont été en mesure de refondre la loi Evin puisqu’elles ont disposé de la majorité requise pendant 10 ans et au cours des 6 dernières années.

Le secteur du vin néglige absolument un ressort très important dans son face à face avec les « défenseurs de la Santé Publique » : le poids de l’opinion publique (cf. la stratégie du go du Dr Got

http://www.berthomeau.com/article-18021256.html ).

Nous nous agitons entre nous, sûrs de notre bon droit, de la justesse et de la pertinence de nos argumentaires sur vin et santé, le vin culturel, l’environnement, le territoire, etc. mais, et je le regrette, l’opinion publique sur les thèmes de l’alcool ne nous est pas majoritairement favorable. Que faisons-nous pour la travailler ? Pas grand-chose et, mes petites propositions de fête de la convivialité, pour aller au devant des urbains, les rassurer, tombent dans l’indifférence des grandes organisations. Nous ne prêchons qu’auprès des convaincus. C’est facile. Inefficace. Comme lors d’un conflit on ne fait la paix qu’avec son «ennemi» et, pour ce faire, dans une démocratie, si on veut avoir une chance de contrer ses opposants il faut les mettre en minorité.

Quand aux ogres : Microsoft, Google, Yahoo et autres, que notre anti-américanisme viscéral et primaire nous font classer dans ceux qui nous veulent du mal… je le répète, pour le premier en l’occurrence, ne font qu’appliquer pour la France, un principe de précaution juridique. En bonnes multinationales, elles ne vont pas se priver de la manne publicitaire d’un secteur aussi important que celui des Vins&Spiritueux dans le monde. Il nous faut ramener l’affaire à sa dimension française sans pour autant négliger le travail de fond au plan de l’UE (Dg santé), de l’OMS pour suivre de très prêt l’ensemble des questions de Santé Publique…

Ce dernier point m’amène à ce qui était le fond de ma chronique : quand le secteur du vin français va-t-il se doter des moyens pour suivre en permanence ces questions ? On va me rétorquer qu’ils existent ces moyens et que je veux rajouter une structure supplémentaire à la pièce-montée. Faux ! Je constate simplement que tout le monde agit en ordre dispersé, chacun dans son coin, sa profession, sa région, sans grande lisibilité et surtout avec un impact sur l’opinion publique, via les grands médias, proche de zéro.

Ma ligne n’a pas varié d’un centimètre. Mes chroniques sur l’ANPAA en témoignent. Savez-vous que les CVO sur l’ensemble de nos beaux vignobles représentent une manne de plus de 150 millions d’euros, de quoi alimenter un travail de fond auprès de l’opinion publique pour nous permettre de sortir de notre grand et si touchant lamento…

Le Viognier cépage unique de l’incomparable Condrieu et du très confidentiel Château-Grillet qui est, je crois, avec ses 2 ha 70, la plus petite appellation française par la taille, fait partie de mon imaginaire comme une sorte de mythe initiatique par lequel, moi l’ignare vendéen ne connaissant que le noa, l'othello ou l'oberlin, je suis entré dans le Saint des saints des grands vins rares. Au temps où, à l’Hôtel de Lassay, siège de la présidence de l’Assemblée Nationale, avec Louis Mermaz, maire de Vienne et Président de la Chambre rose, je couvais de tous mes égards la cave de ce palais de la République, je les ai découvert, eux pour qui la Vve Point, du restaurant la Pyramide à Vienne, avait tant fait. Bien sûr la cave de Lassay, au départ totalement bordelaise, Chaban-Delmassienne, s'est enrichie de ces nectars rares. Bref, comme à l’accoutumée je ne vais pas vous saouler avec les aromes floraux tirant sur la violette et l'iris, ou fruités : pêche et abricot, l’explosion des notes de bouquets champêtres, sa bouche souple, onctueuse et capiteuse alliant fraîcheur et belle longueur… Pour moi il est beau ce vin d’or pâle aux reflets blonds de blé, il est rare et il a le goût exquis de la madeleine de Proust : le doux impact des souvenirs du temps de mes lointains trente ans sous les combles de l'Hôtel de Lassay…

Doubler la mise des ans et se retrouver, un samedi après-midi, sous la verrière de la Bourse de Paris, face au Secreto de Viu Manent, un Viognier de la Colchaga Valley au Chili, c’est faire un fulgurant retour sur le passé, un flash back puis un fondu enchaîné de souvenirs heureux… Je goûte bien sûr. C’est facile le flacon est pourvu d’une capsule à vis. Tout de fraîcheur et de légèreté, de vivacité, en dépit de ses 14,5%, il est séduisant ce Manent 2007. J’ose écrire : séduisante car ce Secreto avec sa parure surprenante, juste un soupçon provocante, d’une naïveté pleine de jeunesse et de spontanéité, semble signé d’une main féminine. « I’ love… » Le message est clair, sans ambigüité. J’en rougirais presque. Merveilleuse et lointaine alchimie que ce viognier… ponctué de trois points de suspension rouges comme dans la vie que l’on vit où y’a souvent des points de suspension. Bon, pour une fois, je ne vais pas faire long, pour en savoir plus sur Viu Manent vous pouvez aller sur son site www.viumanent.cl/ où vous pourrez constater que Secreto a des petites sœurs tout à fait charmantes et pimpantes…

Michel Laroche a du caractère, il n'envoie pas dire ce qu'il a envie de dire et, comme vous vous en doutez chers lecteurs, ça me plaît. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre des travaux du groupe stratégique Cap 2010 et, si je puis dire, il faisait parti de ceux qui pour moi avait tout compris. De Chablis au grand Sud, l'entrepreneur qu'il est, anticipait. Loin des débats fumeux et des batailles d'arrière-garde, il taillait sa route. C'est donc tout naturellement que je lui ai tendu le micro de Vin&Cie pour le soumettre à mes trois questions. Michel Laroche y a répondu avec son sens acéré de la formule. Je l'en remercie chaleureusement.

1^ière Question : Dans une interview, en avril 2007, vous déclariez, à propos de vos investissements dans les vignobles du Nouveau Monde, Chili et Afrique du Sud, qu’à un horizon de quatre ou cinq ans, votre objectif serait de parvenir à réaliser 20 à 25% de votre chiffre d’affaires. Le cap est-il tenu ou y-a-t-il une inflexion ? Pensez-vous que seuls les vins du Nouveau Monde permettent une croissance à deux chiffres en gagnant de l’argent ?

Réponse de Michel Laroche : Nous réalisions 7% du CA dans le nouveau monde sur le dernier exercice, nous pensons atteindre 12% cette année, je pense toujours que nous pouvons doubler cette activité au cours des 2 à 3 prochaines années. Ces deux filiales seront rentables dès cette année… je ne crois pas que nous puissions réaliser ces performances en France !

2^ième Question : À Denis Saverot de la RVF vous avez déclaré, en juin 2007, à propos du surplace français : « Je suis un libéral et je souffre de vivre dans un système où tout est règlementé, écrit, dicté. On doit nous laisser faire ! » Pour avoir tenu la plume d’un document, où dès 2002 l’on proposait d’instaurer un espace de liberté, de me revendiquer comme un social-libéral, de commettre sur mon blog des chroniques pour aller vers une nouvelle dynamique, je me pose la question du comment faire ? Ne trouvez-vous pas que l’Industrie du vin en France manque surtout d’entreprises leaders, mondialisées, capables de faire sauter ces verrous ?

Réponse de Michel Laroche : Il y a différentes strates dans cette question… Les politiques doivent cesser de faire n’importe quoi, en particulier de subventionner des productions qui ne trouvent pas de débouché, ensuite les producteurs doivent s’affranchir de cette mentalité « d’assistés » qui a prévalu pendant de trop nombreuses années et enfin les entreprises doivent avoir une mentalité d’entrepreneurs avec une vision stratégique à long terme au lieu de pratiquer bien souvent la spéculation à court terme. C’est à mon avis en supprimant l’assistanat et en laissant aux entrepreneurs la liberté d’agir que tout le système peut progresser.

3^ième Question : Et maintenant Chablis, votre berceau, pensez-vous qu’avec la récolte 2007, le yoyo des prix que vous dénonciez dans la RVF s’ajoutant au ralentissement de la croissance occidentale, l’euro fort, va mettre à mal les efforts de pédagogie entrepris auprès des producteurs avec le modèle prospectif et faire baisser les ventes ? Enfin, puisque vous êtes aussi Languedocien depuis 86, pouvez-vous nous donner votre sentiment sur ce qui s’y passe, ou ne se passe pas d’ailleurs, dans le South of France ? Cette région a-t-elle laissée passer sa chance ?

Réponse de Michel Laroche : Bien entendu les hausses de prix non justifiées à Chablis vont faire baisser les volumes de vente et donc faire baisser les prix… quel dommage de gâcher un aussi beau non ! J’ai été président pendant deux ans du Chablisien et n’ai pas été capable de modifier les états d’esprit… c’est toujours la spéculation à court terme qui prévôt … « tu m’as eu cette année, je t’aurai l’an prochain » !

Dans le South of France tout semble aller pour le moment, les prix de vente sont en hausse à court terme alors on en oublie momentanément les véritables enjeux.

Je pense être un affreux jojo et comme je ne fais pas de politique, je peux dire ce que je pense ! je suis opposé à toute forme d’assistanat, il faut laisser le marché se réguler par lui-même… et bien entendu mettre en place la politique sociale de solidarité pour venir en aide à ceux qui doivent se reconvertir.

Mon coup de déprime fut de courte durée. Dès le lendemain, sans être un crack de la soudure à l’étain, je m’intégrai cahin-caha au circuit. La chaîne, en demi-cercle, avançait d’un mouvement continu comme une grosse horloge bruyante dont nous étions les engrenages. Toutes les trois ou quatre minutes, le pontonnier, posté en tête de chaîne, déposait, à l’aide d’un engin ressemblant à une pince à sucre, sur un plateau la carcasse assemblée des 2 CV pour que chaque poste effectue à son tour les opérations qui la transformerait en caisse : soudure, limage, ponçage, martelage. Le rythme d’enfournement dépendait du chef d’équipe, un gus en blouse bleue qui se tenait près du pontonnier : s’il décidait de bourrer pour faire du rendement c’était  à nous de suivre. Chacun avait son aire d’intervention dont les frontières étaient invisibles, alors on se démerdait en fonction de nos capacités ou de nos possibilités du moment : les plus habiles travaillaient vite, remontaient la chaîne, gagnaient du temps pour pouvoir souffler ou se griller une clope ; les besogneux se contentaient de suivre ; les branques dans mon genre accumulaient les retards au risque de foutre le bordel et de couler. Le premier jour, mon voisin de poste Rachid, sans que j’aie la peine de le lui demander, m’avait tiré d’affaire en venant, au lieu de se reposer sur son temps gagné, poser les points de soudure à ma place. Robert, lui, était déjà hors circuit. À ma différence, sa supériorité d’intellectuel le paralysait. Il ne savait pas se faire mal. Mon atavisme de fils de paysan me donnait la force de courber l’échine et de me mouler dans la routine des fourmis grises de la chaîne.

Hors les murs de l’usine, Robert, se révélait de la race des intellos impérieux, sûr et dominateur, incapable d’écouter, de la pâte dont sont fait les chefs qui transforment les révolutions en machines infernales au service d’une minorité. Ce que j’avais cru être chez lui du découragement était en fait un orgueil incommensurable doublé d’un sentiment d’injustice : comment était-ce possible qu’un « maître » comme lui, au sens Althussérien du terme, puisse avoir chuté de son piédestal ? L’homme brûlait d’une flamme inquiétante. Je réfrénai mon envie de le contrer, de lui dire que la vraie vie était ailleurs, qu’on ne venait pas sur les chaînes de Citroën par choix de vie mais parce qu’il fallait, pour ces algériens, yougoslaves ou turcs, quitter l’extrême misère de leur pays pour becter. Que sa seule présence, doublée de son incurie manuelle, était en soi une insulte à ces pauvres bougres. Son statut « d’établi » même fondé sur les plus belles intentions du monde menait à une impasse : on ne singe pas la condition des autres quand on a la possibilité, à sa vraie place, d’influer sur le cours des choses. Ce dévoiement absolu me débectait mais il me fallait jouer mon jeu qui n’était guère plus reluisant. Moi, faute d’avoir le courage de surmonter le manque de Marie, je bousillais ma vie pour ne pas avoir à la vivre. Avec ce fêlé de Robert nous formions une belle paire de hors la vie.

Entre nous deux, très vite, une forme de gêne, mélange de défiance et d’agressivité contenue, s’instaura. Robert, en dépit de son peu de goût pour l’existence des autres, sauf s’ils collaient à ses schémas préconçus, me perçut comme un type dangereux : je ne correspondais à aucun de ses stéréotypes et, sous mon apparente passivité, il sentait poindre mon hostilité. Dans sa paranoïa il me classait dans la pire des catégories : celle des pragmatiques, ceux qui s’en sortent vaille que vaille en assumant leurs contradictions. Moi j’avais surmonté l’adversité. Je suivais la chaîne. D’ailleurs si Robert n’avait pas été enfermé dans son univers étriqué de révolutionnaire de pacotille il se serait posé des questions à mon sujet : comment un type qui prétendait avoir travaillé dans un garage pouvait-il ne pas maîtriser un geste aussi simple que celui de la soudure à l’étain ? Je suis certain que le doute ne l’avait même pas effleuré. Mon échec, au fond, le réconfortait. Ce type se complaisait dans son tunnel idéologique. Il avait raison seul contre tous. Si tous ces petits copains de la GP étaient de cet acabit je n’allais pas être à la fête tous les jours et les risques de dérapages en direction d’actions violentes, voire sanglantes, n’étaient peut-être pas que des fantasmes de haut-fonctionnaires de la place Bauveau. Le nid de frelons s’avérait bien plus dangereux que je ne le pressentais. Bien sûr, les chefs ne se saliraient pas les mains, mais ils allaient sans doute voir en moi l’exécuteur des basses œuvres idéal.    

Est-ce mon passé de précoce buveur de la limonade du père Morisset de la Mothe-Achard - l'équivalent au physique du célèbre Nectar dessiné par Dransy pour Nicolas - les bulles m'ont toujours fasciné. Tout d'abord, le rituel de l'ouverture du flacon : nul besoin de tire-bouchon, sous le muselet le bouchon-champignon coiffé de sa capsule métallique, fardée ou non, attend sa libération. Selon l'humeur du moment celle-ci peut se jouer sur le mode discret : un simple pfutt ou se laisser-aller à claquer comme un chassepot ou encore, au comble de l'excitation, se sabrer à la méthode boyard. Ensuite, comme toujours dans notre beau pays, avant que la mousse ne s'épande, le choix du receptacle fait polémique : coupe ou flûte ? La coupe a le privilège de l'ancienneté mais la flûte a, dit-on, la préférence des connaisseurs. Pour ne pas me mouiller je me contenterai de citer Barbey d'Aurevilly : "Et il leva son verre de champagne, qui n'était pas la coupe bête et païenne par laquelle on l'a remplacé, mais le verre élancé et svelte, qui est le vrai verre de champagne - celui-là qu'on appelle une flûte, peut-être à cause des célestes mélodies qu'il nous verse souvent au coeur !" Comme vous l'avez sans doute immédiatement remarqué, pour ce cher dandy catholique, la bulle c'est le champagne ; toute autre bulle est roturière dans notre doulce France où les rois allaient en la cathédrale de Reims se faire sacrer.

Et pourtant ce matin, par pur esprit de contradiction, mon chemin m'amène chez un gars de la marine, pardon des Causses Marines, un drôle d'oiseau qui fait aussi des bulles du côté de Gaillac. Comme il a langue bien pendue je lui laisse la soin de se présenter : "Certaines mauvaises langues l’appellent domaine de Grosses Narines. D’autres prétendent que le nom viendrait de sa fille Marine. Que nenni ! Causse Marines fut baptisé ainsi lors de son rachat, en 1993, eut égard au nom du ruisseau, Marines, délimitant le bas de la propriété. L’ensemble du vignoble s’étendant sur un Causse calcaire fort maigre, l’ambiguïté du nom était toute trouvée.
Le Lescarret ne but que du Bordeaux jusqu’à l’âge de 16 ans. Ça n’aide pas. Et quand on sait que peu après, il passa par l’Institut d’oenologie de Bordeaux, on comprendra les préjugés et le manque d’objectivité du garçon. Heureusement, un accident salvateur le frappa d’amnésie. D’abord salarié comme brandouilleur de burette à Sancerre et ensuite régisseur en Provence, il fit naïvement ses classes avant de se jeter à l’eau inconsciemment en 1993 à Gaillac Au départ sur 8 ha, aujourd’hui sur 15, nous nous efforçons de mettre à l’honneur les cépages autochtones ancestralement cultivés sur la région. Les décrets d’appellation miteux et poussiéreux (tentant d’éviter le pire, mais assurément empêchant le meilleur) ont eu raison de notre pugnacité. La plupart des vins produits aujourd’hui par le domaine sont élevés au rang de vin de table."

  Ses bulles à lui le Lescarret se dénomment Préambulles, belle bouteille au beau cul, étiquette mauderne viaulette, c'est djeun avec de la gueule quoi ! Faut le servir très frappé le Préambulles car il est d'une nature éruptive le bougre : un petit côté geyser. La bête est en effet nature, pas dégorgée, elle pète le fruit : un nez de pomme surprenant. Le jour où j'ai laché le muselet de la première bouteille devant un jeune public ce fut la cataracte assurée, le tapis et la table basse furent aspergés mais par la suite nos palais et nos gôsiers furent enchantés. Good, très good, le Préambulles. Bien sûr, évitez de le servir le jour de la venue de votre belle-mère où lors du dîner chic où vous avez convié votre patron, car c'est vraiment un mauvais garçon, pas gêné pour deux sous, et même si le Lescarret affirme "qu'on on peut faire bio "sans avoir le cheveu long et fumer la moquette" ; on peut faire des vins natures qui ne sentent pas le pet de vache" son Préambulles à un petit fond de soixante-huitard, il est le fils naturel de Dany le Rouge et de Joan Baëz. À boire en ce temps de haute commémoration sans aucune espèce de modération rien que pour faire un bras d'honneur aux nouveaux censeurs...

Pour le reste allez sur www.causse-marine.com

Francis Boulard est un sage. J'ai du respect et une grande affection pour les sages lorsque leur sagesse ébranle les idées reçues sans emboucher les trompettes de la renommée chères aux grands gourous qui encombrent les pages des magazines spécialisés. Discret et chaleureux, tranquille, Francis Boulard, dès notre première rencontre à Montreuil, m'a captivé. Pour faire simple, et sans vouloir le compromettre avec un affreux Jojo comme moi, il n'a pas eu besoin de traducteur pour comprendre Cap 2010. On ne réforme pas les sociétés par décret et ce n'est pas en stigmatisant les pratiques des autres que l'on fait avancer ses idées mais en les appliquant au quotidien tout simplement. 

Francis  Boulard c'est le champagne Raymond Boulard situé au coeur du vignoble, entre Reims et Epernay ; c'est une exploitation familiale de 10 ha 25 cultivé par les 2 frères Boulard et les 2 fils de Raymond ; c'est 7 Crus et 1 Grand Cru répartis sur 8 villages; c'est un savoir-faire qui s'appuie sur l'expérience de 5 générations ; c'est la mosaïque et la diversité des 21 terroirs : la vallée de la Marne et ses sols argilo-calcaires et silex, la Vallée de la Vesle et ses sols silico-calcaires, la Montagne de Reims et ses sols calcaires ; c'est les 3 cépages traditionnels cultivés à flanc de coteaux ; ce sont des méthodes culturales respectueuses de l'environnement et c'est depuis janvier 2001, sur 1 ha 20 en 2004 une conversion non certfiée du vignoble en bio-dynamie ; ce sont des vins élaborés en cuves de petits volumes, barriques et fûts de chêne qui permettent des assemblages respectant la diversité d'expression des différents terroirs ; c'est un champagne au plus près de la nature et des spécificités de l'année de sa production.

La cuvée dégustée : Les Rachais est un Blanc de Blancs Extra-Brut, Chardonnay des vendanges 2002 issu des raisins de la partie du vignoble cultivé en bio-dynamie. Pour moi ce champagne est, dans sa structure et son élégance dépouillée, le fils naturel d'une toile de Nicolas de Staël, il allie le trait pur, sous tension, la finesse, à l'allure de  ces hommes qui traversent leur époque avec hauteur et détachement. Je sais que certains vont me reprocher cette métaphore mais qui puis-je, bien plus que le vocabulaire coutumier de la dégustation, elle traduit la même émotion que celle ressentie face aux compositions du grand Nicolas peintes dans les années 50 dans son atelier de Montparnasse aux hauts murs blancs illuminés par une verrière verticale comme suspendue dans le vif argent du ciel. Dans son flacon de belle facture, cette superbe cuvée est de celle que l'on réserve à des moments dont on veut souligner l'intensité et la rareté. Pour moi, les Rachais sont la touche invisible, le raffinement extrême, la note des hommes élégants qui plaisent aux femmes éternelles : l'Ingrid Bergmann de Casablanca, l'Audrey Hepburn de Vacances Romaines, la Catherine Deneuve de Belle de Jour, la Eva Marie-Saint de Mort aux trousses, l'Alida Valli de Senso, la Carole Bouquet de Trop belle pour moi...Pour plus de précisions allez sur www.champagne-boulard.com