Samedi après-midi, comme le soleil nous gratifiait de sa présence et que mon cher vélo me faisait défaut, faute à un satané clou, et comme je n'allais pas me rabattre sur le Vélib j'ai baguenaudé à pied dans Paris. Tout d'abord un Irish Coffee en terrasse au Sélect en lisant la presse. Puis, en passant, un petit tour à la Cave de la Grande Epicerie du Béhème pour jeter un oeil sur leur nouveau concept : les dress codes du vin (cf chronique du 11 septembre). A l'entrée, sur un présentoir, le catalogue de la foire aux vins, comme toujours classieux (voir photo) minimaliste, sous un bandeau transparent. " Que voulez-vous, très chère, nos sommes dans le VII ème [aime], la Rive Gauche quoi [koa}..." Au plan pratique, rien de bouleversifiant dans la présentation des vins, alors je vais vous livrer, brut de décoffrage, si je puis m'exprimer ainsi, la déclinaison Rive Gauche des dress codes du vin en 5 catégories : Chic, Classic, Casual, Sporty et Must auxquelles sont associées des caisses de 6 bouteilles censées vous allez le mieux. Pour ma part, je n'ai pas connecté et, comme je suis un Shoes Victim, j'ai craqué pour les nouvelles Veja cuir série limitée de Christine Phung d'un bleu de nulle part ailleurs. Si vous êtes gentil avec moi je ferai une photo de ces petites merveilles équitables. 

Je m'abstiendrai de commentaires vous laissant ce soin. J'estime que, en dépit du lieu de vente, il s'agit d'un cas d'école - y'a tout ce que j'aime dans le genre je parle pour ne rien dire - qui devrait être soumis à nos formatés des grandes écoles de commerce et, bien sûr, aux gens du vin. Pour compléter l'information sans alourdir cette chronique, je dois à l'exhaustivité de signaler que sous chaque dress codes les "génies" du Béhème proposent à la vente une liste de 7 à 8 bouteilles. Je me contente de vous donnez la fourchette de prix et une bouteille représentative.

CHIC : entre 41 et 59,80 euros - Château Lafite Rothschild 2002 : 250 euros
CLASSIC : entre 24,80 et 45 euros - Château Sociando-Mallet 2001 : 31 euros
CASUAL : entre 11,50 et 39 euros - Saint-Joseph "Clos de Cuminaille" Domaine  P.Gaillard 2004 17,60 euros
SPORTY : entre 7,30 et 18,45 euros La gloire de mon père Domaine de Conti 2004  9,50 euros.
MUST : entre 14,75 et 49,55 euros Rully St Jacques Domaine A et P de Villaine 2005 16,75 euros 

Complet, rationnel, pratique : votre dressing abrite toutes vos tenues, du sportswear** à la robe du soir. Tout comme votre cave qui, à l'abri du jour, accueille des bouteilles soigneusement choisies pour faire face à toutes les situations. Parce qu'une cave, tout comme une garde-robe, se doit d'être revue régulièrement. La Grande Epicerie de Paris vous propose de la compléter et de l'enrichir : à vous de découvrir ou de retrouver, parmi les crus sélectionnés par notre chef de cave, ceux qui vous iront le mieux.
In the " la lettre rive gauche " du 13 septembre au 6 octobre à la Grande Epicerie de Paris, Le Bon Marché
  

C'est t'y pas beau ça les dress codes : les codes vestimentaires, en français du terroir profond, ça fait post-moderne, ça permet de la ramener chic dans les dîners en ville : " comme je suis venu en Vélib avec mes tongs, cool koi, chemise blême ouverte à la BHL, et hop, en trois coups de pédale à pot, un petit détour par la rue de Sèvres, à la grande épistoche du Bé-ême, pas de problème je me suis dit, comme notre Laetitia est une fashion victim, et que son Tom est un accro du déstructuré Paul Smith, et que la plupart des petits loups invités ici ce soir n'achètent que des jeans au prix du caviar, emballé c'est pesé je fais dans le vigneron star, genre Athanase Marchandeau, un mec qui vous fait carburer avec un jaja de table bichonné comme un top model d'Alexander Mac Queen, mais en plus charnu, plus rond, hot extrême quoi, mais avec un peu de paill'ettes dans ses sabots vernis Gucci, minimaliste, épuré, pas filtré, trié grain à grain, dorloté comme un mouflon qu'on met à l'Ecole Alsacienne, le fin du fin qu'on ne trouve pas chez le premier pékin venu, très chère. Du terroir à vous trouer le cul, j'ose le dire. Y'a pas de lézard vous allez exploser vos papilles, implosez les saveurs de fruits rouges ou noirs. De la nature en barre, de la matière, du style, la patte du créateur, le génie, presque de la pièce unique mes loustics. Moi, comme vous le savez, je ne colle pas aux fesses de la tendance comme tous les peignes-culs abonnés aux revues, j'la fais moi avec des petits riens, comme l'accessoire qui tue : matez-moi cette étiquette mes cocos, ça déchire grave. Avec les shushis, cette Négrette, qui à souffert bien plus que sainte Blandine sur des terroirs en terrasses balayées par le vent d'autan, va s'épandre comme une maîtresse exigeante. Rien que du plaisir, l'extase absolu..." 

Comme d'ordinaire je délire. Le concept d'une cave, physique ou imaginaire, conçue comme une garde-robe me va bien si, comme dans le domaine de la mode, le monde du vin accepte enfin de segmenter son offre, qu'à partir de la haute-couture qui correspond à nos vins îcones bordelais, bourguignons et autres belles régions, le coeur du marché désigné par le terme générique de prêt-à-porter dans la mode rassemble aussi bien les petits créateurs : nos vignerons stars ou présumés tels, très expression du terroir, artisans et novateurs, éthérodoxes ou chantres de la tradition, que les signatures de grands domaines ou de caves coopératives qui ont les moyens volumiques de proposer des vins adaptés aux divers segments de prix du marché comme le font un Emergildo Zegna ou un Hugo Boss avec leurs costumes allant de 500 euros à 1500 euros vendus en boutiques comme dans les grands magasins. La base de cette pyramide étant bien sûr constituée par l'équivalent des Zara, H&M, CA ou GAP, le gros du marché pour les petites bourses, les coups de coeur, la consommation quotidienne. Et bien sûr, le jeu ne consiste pas à faire sa notoriété en dénigrant ceux du dessous. Cet ensemble où tous les ressorts de la consommation moderne jouent : le vin n'en déplaise à certains est un produit de consommation, où la créativité de certains renforce la notoriété de tous les producteurs d'une AOC ou d'un vin de pays, où l'innovation et l'originalité ne sont pas bridées ou rabotées par une typicité syndicale à la Sallette - pas le pélérinage mais le plumitif de l'INRA - où les marques sont des locomotives, où sur les marchés extérieurs la griffe France joue à plein. Je pourrais, au risque de vous lasser, vous en tartiner des pages sur ce thème. Bref, bien plus qu'un Grenelle du vin, suggéré par Vitisphère, qui ne serait qu'une grand messe de plus, c'est l'acceptation collective de la primauté des metteurs en marché, quels qu'ils soient, vignerons vendeurs directs, domaines, coops ou négociants, sur le maquis des zins-zins institutionnels, pompes à fric, réserve de présidents, joujous de leur technostructure, où le poids économique des diverses entreprises créatrices de vin n'est pas pris en compte. La fausse démocratie étouffe le système, le bloque, le maintien dans le douillet cocon de la Médiocratie "chère" à mes amis de Seve, le plus petit dénominateur commun, un petit goût de l'ex-URSS...  

- C'est tout de même beau c'que j'dis les gars... Vaut mieux tard que jamais d'avoir c'te chance... J'en reviens pas... Vous êtes témoins, ni l'maire, ni même notre curé en chaire, n'ont élocu... élocutionné d'une si belle manière...
Le vieux Turbé agitait son feuillet en prenant son public à témoin. Tout au fond de la salle, le grand Célestin Turbé, cousin germain de l'orateur, se dressait, raide comme la justice, pour le rappeler à l'ordre : " Continue bougre d'âne ! T'es pas là pour faire le paon mais parce qu'on a le nez sale. C'que tu dis c'est pas toi qui l'a écrit alors ne nous demande pas de te passer la brosse à reluire..." Un murmure, dont je ne sus s'il était approbateur ou désaprobateur, parcourut l'assistance. Marcelline, dont les formes moulées par sa robe trempée frisaient l'indécence, coupait court à cette contestation mal venue : " Tais ta goule grand machin ! Laisse dire notre Anselme, lui, au moins, il sait lire..." Vexé comme un poux le Célestin se rasseyait l'air mauvais. Ses voisins ne manquaient pas de se foutre de sa grande gueule enfarinée. Fort de ce soutien de poids, le vieux, rajustait ses besicles et reprenait le fil de la prose de Jean en brodant un peu pour se donner des aises : " Depuis ce foutu soir, nous qui suçons autre chose que de la glace, nous vivons dans la honte. Jamais une chose pareille n'était arrivée sur l'île : une si jeune et si belle fille, et pas de chez nous. J'ose l'affirmer, et je prends le bon Dieu à témoin, sans l'offenser bien sûr, la cirrhose de ce pochtron de Gulmineau aurait mieux fait de l'emporter en terre quelques mois plus tôt. Mais ce qui est fait est fait. A nous aujourd'hui de payer la dette, de l'apurer... " Le patron tendait un verre d'eau à Turbé. Il l'engloutissait. Je fixais Jean avec un sourire désolé comme pour lui dire que faire du Frantz Fanon sur ce confeti de granit relevait de l'infantilisme des gauchistes : apurer leur dette, pauvres marins....

Vous infliger la suite du discours n'apporterait rien de bien intéressant à mon propos déjà bien décousu. Jean s'était laissé aller au meilleur comme au pire et, comme le vieux Turbé fatiguait, la péroraison qui se voulait digne de l'aigle de Meaux, le grand Bossuet, fut débité à la serpe, comme du vulgaire bois de chauffage, dans une inattention totale. Tout ça n'était que du remplissage, les gars attendait la chute. J'y viens. L'orateur, sentant l'arrivée proche, retrouvait du gaz. Il abandonnait son feuillet pour adopter un style et un vocabulaire plus proche de l'entendement de ses ouailles : " L'idée est venue du plus con d'entre nous. Ce n'est pas lui faire injure que de dire de notre Bayaya, le petit Cornevin, a une case de vide. N'empêche que tout simplet qu'il est, c'est le moins tordu de nous tous. Bref, comme y nous'entendait nous lamenter, le voilà t'y pas qu'il dit à son père, ce grand beda morvoux de Cornevin, qu'y fallait qu'on fasse un monument à la Marie. L'a reçu en réponse deux revers de main sur son nez aussi morvoux que celui de son père. Mais le s'est pas démonté le gamin. En reniflant l'a dit que la Marie elle était gentille, qu'elle lui donnait toujours des carambars, que c'était une princesse et qu'au princesse on fait des monuments. Par bonheur, l'Angèle, la laveuse, l'a entendu et, comme c'est une langue de pute qui garde rien pour elle, au soir tout Port-Joinville était au courant. On l'a pas invité ce soir, mais on aurait du, car le pti Bayaya nous a tiré une belle épine du pied. Laisser ta Marie sous cette petite butte de terre ça n'était pas chrétien. Alors, comment dire, ce monument c'est nous qui... tu vois ce que je veux dire... c'est pas la peine que j'en dise plus... vaut mieux que je taise ma goule... "

Les critiques de certains de mes amis pleuvent sur mes larges épaules car j'aurais marqué contre mon camp en osant critiquer l'approche de Que Choisir sur les AOC qui ne sont pas des AOC. Tout d'abord, première remarque d'importance : je n'ai pas de camp puisque je ne suis ni viticulteur, ni négociant. Je suis, au sens opérationnel, hors-jeu. D'ailleurs c'est une position constante de ma part puisque j'ai toujours plaidé pour que ce soient les opérateurs qui décident eux-même de leur avenir : la mise en place et le fonctionnement du groupe stratégique qui a élaboré Cap 2010 en est le plus bel exemple. Ce sont 250 professionnels qui se sont mobilisés autour des 6 du groupe de pilotage pour aboutir à la note stratégique : le défi des vins français. Mon rôle a été celui d'un catalyseur, d'accoucheur de décisions. C'est la mission que mon employeur m'a confié. Dans ce cadre je me suis toujours efforcé de traduire ce que j'observais de la réalité économique et sociale, même si elle ne cadrait pas toujours avec mes goûts ou ma sensibilité personnelle. Pour autant, par l'action que j'ai mené ou que je continue de mener sur ce blog j'entends peser sur l'évolution des règles qui régissent notre secteur. En cela, bien sûr, je suis un acteur d'une partie qui se joue, ou se joue pas d'ailleurs, depuis trop d'années.

Un rapide retour en arrière va vous aider à comprendre les raisons qui m'ont poussé à ironiser, parfois sans doute avec trop de virulence - j'aurais pu m'abstenir " de la pauvre dame elle fait ce qu'elle peut ", mais, que voulez-vous, je vis dans le souvenir des FH de Virieu et PM Doutrelant aux plumes documentées et acérées - sur la manière approximative qu'a eu cet organe de presse d'aborder le débat. En effet, même si notre document CAP 2010 était imparfait, il répondait clairement à toutes les questions de fond posées. Pourquoi se fait-il, qu'au nom de la Défense des consommateurs, Que Choisir l'aie délibérément ignoré ? La réponse est simple : parce que ce document préconisait le partage clair de notre ressource vin entre les vins d'origine (VQPRD en sabir européen) avec un distingo AOC de stricte obédience et ce que nous avions appelé VRD (les AOC volumique et les vins de pays de grande zône) et un espace de liberté permettant de relever le défi du Nouveau Monde. Au nom de la pureté "ethnique" des vins, des seuls vins de propriété et les antiennes récurentes sur le vin industriel, les gens de Que Choisir ont choisi de nous ignorer alors que l'heure était à la mobilisation pour fissurer le front des conservatismes. N'en déplaise à mes amis, l'article en question reste sur cette position. On ne fera pas bouger d'un centimètre le bloc compact des dirigeants professionnels avec de la pure stigmatisation, des exclusions partielles ou temporaires par les ODG. Pour que le système bouge il faut que la responsabilité du produit soit confiée, sous contrôle externe bien sûr, à ceux qui font le vin et le vendent. En clair, aussi bien aux vignerons dans le cas des AOC de stricte obédience que des metteurs en marché en ce qui concerne les produits de marque. A force de rêver à des vins fantasmés les gens de Que Choisir oublient de défendre et d'informer les consommateurs sur 80% des vins mis sur le marché. Le vin est un produit de consommation au même titre qu'une boîte de petit pois Cassegrain.

Quand à l'affirmation : "un tiers de la production ne mérite pas cette appellation" fondée sur une enquête "fantôme" auprès de 75 professionnels "anonymes" travaillant en relation avec 20 AOC génériques représentatives des grands bassins, elle relève pour moi du même niveau de rigueur scientifique que si je prenais les 75 même professionnels et que je titrais que d'après eux :" les 2/3 des représentants professionnels siégant dans les interprofessions ne sont pas dignes d'y figurer parce qu'ils sont vieux et qu'ils sont cons ". C'est du même tonneau et ça ne ferait pas avancer le schilmblick d'un pouce. En effet, la qualité comme la connerie sont des capes trop amples qui recouvrent des réalités différentes, et surtout, dont la perception est largement influencée par l'acquis culturel et l'environnement socio-économique. L'affirmation selon laquelle on a assisté depuis un certain nombre d'années à une baisse qualitative régulière dans beaucoup d'AOC est infondée. En effet la qualité globale des vins d'AOC a progressé, ils sont mieux fait, mieux suivis mais ce n'est pas pour autant que le bilan soit globalement positif. L'AOC, selon Capus et ses disciples, n'est pas et ne sera jamais un signe de qualité comme l'est le label rouge. Comme son nom l'indique c'est la certification d'une origine contrôlée, en clair comme le dirait les gens de Seve un vin qui exprime son terroir et cette expression, sans aucun doute, ne peut s'épanouir que dans le respect des conditions de production et des méthodes de production durables. C'est au cep que tout se joue. Attendre que le vin soit fait pour que, sous le verdict d'une labellisation (antinomique pour moi avec l'AOC) on le rattache définitivement à son origine ne résiste pas à la pression sociale. La fameuse segmentation commence dans la vigne avec le raisin. Le viticulteur choisit et, comme il n'y a pas de sot métier, je ne vois pas au nom de quoi ceux d'entre eux qui choisirerait de fournir un grand metteur en marché selon des critères fournis par lui seraient couverts d'oppobre par des plumitifs qui se soucient comme de leur première chemise de ce dont vivent les gens d'en bas. Si cette réalité n'est pas prise en compte nous assisterons à une délocalisation d'une part de notre vignoble et j'entends déjà couler les larmes de crocodile des même plumitifs.   

  Note de la rédaction : voir texte joint

1 day ago

PARIS (AFP) — One in three of all wines marketed under France's regional appellation system -- from Bordeaux to Cahors, Saint-Emilion or Sancerre -- do not deserve the label, a top consumer group charged Monday.

Under France's wine classification system, wines from some 470 regions are each recognised as an "appellation d'origine controlee" (AOC) -- a system based on the notion of "terroir" according to which wine-growing areas have specific characters nurtured since Gallo-Roman times.

But according to France's UFC-Que Choisir consumer rights group, slack controls which saw 99 percent of all candidate wines awarded their AOC label in 2005, and pressure to produce higher yields, have led to a collapse in quality.

"For a number of years, we've seen a steady fall in quality in a number of AOCs, which has completely undermined consumer confidence," Alain Bazot, the association's head, told reporters.

UFC said that one in three AOC bottles were now either of sub-standard quality or insufficiently linked to the region, questioning the impartiality of the AOC award panels made up of local wine professionals.

The association called for the national appellation institute INAO to take urgent steps to correct the situation, if necessary by striking wines from AOC lists, warning it may be "the last chance" for the system to reform.

AOC wines account for 44 percent of all French wine production, a share that has doubled since the 1970s.

Le titre de la dépêche AFP datée du lundi 3 septembre, 18h30, claque comme un verdict sans appel : " Vins AOC : un tiers de la production ne mérite pas cette appellation ". Le président de l'UFC-Que Choisir, un certain Alain Bazot, lors d'une conférence de presse téléphonique (concept nouveau) a déclaré que " Depuis un certain nombre d'années *, on * observe une baisse qualitative régulière * dans beaucoup * d'AOC qui a miné complètement la confiance des consommateurs vis_à-vis des AOC". La dépêche ajoute que " Selon une enquête de l'UFC-Que Choisir, 75 professionnels représentatifs * de la filière viticole assurent qu'un tiers du volume du vin français produit en AOC ne mérite pas cette appellation du fait de son faible niveau qualitatif et du manque de lien avec le terroir * " C'en était trop pour moi, tel un corbeau par l'odeur du fromage alléché je me rue chez le premier marchand de journaux près de chez moi et j'achète pour 4 euros 20 le numéro 451 de Que Choisir www.quechoisir.org Le titre de l'article est très raccoleur - c'est pour ça que je l'ai choisi pour ma chronique car je suis très pute - " ça tourne au vinaigre pour le terroir ". Je feuillette. Je trouve les photos de Michel Issaly et de Marc Parcé très belles, même si Marc en rajoute un peu sur le look terroir profond mais, il lui sera beaucoup pardonné, car il tient un verre à la main. Bref, je lis le papier de Florence Humbert qui, entre nous ne casse pas trois pattes à un canard, même si elle rapporte des propos justes et intéressants. Elle dis tout et son contraire, et comme il est de tradition dans le journalisme français, son article est plus un point de vue qu'une relation de la réalité. Mais bon, elle fait ce qu'elle peut la brave dame. J'adore, le couplet " un conseil qui sonne comme une injonction de s'engager dans la voie de la wine industry et de ses vins "Coca Cola", qui ont fait le succès des produits du Nouveau Monde. " à propos d'une déclaration d'Yves Bénard sur la nécessité de réécrire les décrets et de repositionner certaines appellations. Plus c'est gros plusça impressionne le gogo mais c'est idiot. Le florilège est exceptionnel : " Bruxelles a soif de vins "faciles à boire", l'authenticité et la tradition menacées par la logique du marketing, le grand tournant de l'industrialisation... Les barbares sont à nos portes gaulois montez aux créneaux. Défendez le fortin, les sabots et le foin ! Mais mon propos n'est pas de traiter sur le fond cet article mais de souligner l'absence de la fameuse enquête auprès des 75 "salopards anonymes " * qui ont craché dans le cuvon. Rien. Queue de chique. De la publicité mensongère : un comble dans un organe indépendant de défense des consommateurs. 

Alors pour redonner un peu de tenue scientifique au débat je vais ici poser des questions à Que Choisir en me reportant  aux astérisques que j'ai déposé au cul de certains mots utilisés dans le communiqué :
* un certain nombre d'années : combien ? 5, 10 ou 15 ans...
* on : qui on ? des noms, des études, des rapports...
* une baisse qualitative régulière : merci de nous communiquer la courbe de cette baisse pour nous puissions observer sa régularité en nous précisant l'unité de mesure de la qualité.
* dans beaucoup d'AOC : lesquelles ?
* 75 professionnels représentatifs : la liste SVP et la définition de la représentativité.
* manque de lien avec le terroir : c'est quoi le lien avec le terroir ?
* merci de me communiquer l'enquête pour lecture.
* " les 75 salopards " en référence du Manifeste des salopes, qui elles n'étaient pas restées anonymes, pour l'avortement à l'initiative de Gisèle Halimi. 
Bref, tout ça est tout, sauf très sérieux et, ce qui me chagrine, c'est qu'une telle littérature approximative nuit plus au combat que je mène depuis 2001, monsieur le Président de Que Choisir, qui êtes un peu un piètre ouvrier de la dernière heure, qu'elle ne le sert. Je le regrette. Vous donnez des armes aux tenants de l'immobilisme. Quand on se veut un organe de défense des consommateurs on ne patauge pas dans l'amateurisme, le sensationnalisme et surtout on ne met pas en avant une enquête fantôme. Je m'emporte mais ce n'est pas l'abomination de la désolation mais du petit bricolage à la française... Désolant !