Les Français invités chez des amis, chez leur patron, chez des collègues de travail, ou lorsqu’ils rendent visite à leur parentèle apportent le plus souvent soit du vin, soit des fleurs coupées ou en pots. Dans le cas de l’amoureux transi qui tente de séduire l’être aimée la tendance est bien sûr au bouquet même si une belle bouteille peut aussi impressionner la belle. La plante en pot est plutôt tendance belle-mère ou mamie alors que la bouteille de Bordeaux est, elle, tendance beau-père ou patron. Bref, le rêve pour tout ce petit monde serait donc d’apporter les deux à la fois sous une forme idéale : une bouteille de vin de Fleur. Comme je suis, quoiqu’en médisent certains, un bon garçon un peu fouineur je vous ai dégoté un Vin de Magnolia. Oui vous avez bien lu, c’est du vin puisqu’étiqueté Vin de France (vin aromatisé à base de fleur de Magnolia) produit par un vigneron de la région nantaise www.lieubeau.com.  

Comment en suis-je arrivé à cette découverte capitale ? Tout bêtement en hantant un château : le Château de la Roche Guyon sur la rive droite de la Seine (les coteaux de Seine bien crayeux) où se tient chaque année une belle foire aux plantes. Je n’ai pas la main verte mais j’aime les fleurs : celles des champs, les fleurettes qui piquettent le vert des prairies ; celles des bas-côtés des chemins de traverse et des flancs de fossés : marguerites et coquelicots ; celles des bords de rivières : les coucous et les euphorbes réveille-matin ; celles des jardins embrouillés car elles n’y sont pas alignées comme des militaires ; même celles coupées en bouquet lorsqu’elles sont assemblées pour l’être aimé ou par la main d’une belle qui m’ensorcelle. Mais je n’aime guère les empotées ça me fait penser aux chrysanthèmes ou aux azalées de belle-mère.

Donc, un samedi, sous un beau soleil au zénith, j’arpentais la pelouse du château de la Roche Guyon pour dégoter une belle plante. C’est ici qu’il y a trois ans j’ai acheté ma superbe glycine. Je croisai aux milieux des roses une Yolande Moreau au look très Yolande Moreau : noir dominant. Pause : des marocains proposaient un bon couscous avec du gris Boulaouane (souvenir pas vrai Michel-Laurent). Remise en route : pour ne rien vous cacher j’avais depuis un certain temps ma petite idée mais encore me fallait-il dénicher l’oiseau rare c’est-à-dire un arbuste pouvant se plaire plein sud et ne pas se développer comme un baobab. Et vlan je me cogne le nez sur ma petite idée : un plant de Magnolia grandiflora « Namnetensis Flore Pleno présenté par les pépinières Ripoche de la Chapelle Basse-Mer www.magnolia-nantes.fr  . Pour l’anecdote le Magnolia grandiflora peut atteindre 30 mètres mais ici il s’agit d’un cultivar de moyenne taille : 3 à 4 mètres à l’âge de 10 ans.

Un peu d’Histoire avant de déboucher sur ma petite histoire de Vin de Magnolia. Tout d’abord, je m’inscris en faux sur la thèse des Claudette : non le Magnolia ne tire pas ses origines de la chanson de Claude François (écouter plus bas).  Ce nom a été attribué par Linné en l'honneur de Pierre Magnol, médecin et botaniste de Montpellier (1638-1715). Il conçut l'idée de classer les plantes par familles, idée que Linné améliora et généralisa. L’origine : espèce endémique d'Europe, chassée par les glaciations. Les magnolias ont été réintroduits d'Amérique du Nord, de Chine et du Japon. L'introduction du Magnolia grandiflora en France est du en 1711, au gouverneur de la Louisiane, Roland Michel Barin de la Galissonière (1693-1756), qui expédie en Europe des espèces végétales. Elles sont débarquées au port de Paimboeuf et sont acheminées par la route à Nantes. Le maire de la ville, René Darquistade, qui se trouve être fin botaniste, fait mettre un échantillon en serre. Quelques années plus tard, alors que la plante ne s'est pas franchement développée, il décide de la jeter. La femme du jardinier qui passait par là, repère l'arbrisseau sur le tas de fumier et l'emporte. En extérieur, le spécimen ne tarde pas à retrouver une seconde jeunesse, pour le plus grand plaisir du botaniste. Il s'empresse d'en confier l'analyse à la faculté de Montpellier où un certain Pierre Magnol, contemporain de Linné et de Plumier, en fera la première description avec François Bonamy. Et voilà je suis revenu à mon point de départ le Vin de Magnolia qui bien sûr se nomme : Le Galisson en mémoire de Michel Barin de la Galissonière. En compagnie de mon plant de magnolia il m’attendait dans un beau petit pochon violet à fenêtre. Cadeau donc ! C’est un vin blanc né dans le vignoble du Muscadet récolté en surmaturité qui se voit aromatisé par la fleur blanche du Magnolia grandiflora cultivée par l’association « Magnolia de Nantes ». Comme le magnolia est une fleur à l’arome puissant, pour faire ce vin, même s’il existait de vieilles recettes, il fallait un vin d’une grande douceur et Pierre Lieubeau avec son œnologue ont du expérimenter le bon dosage pour tirer toute la subtilité du magnolia. Belle initiative pour le Tricentenaire 1711-2011 du Magnolia grandiflora que ce joli vin de Fleur qui, bu bien frappé à l’apéritif, pour ceux qui aiment les boissons douces, est agréable avec de beaux aromes de pamplemousse. Dans ces temps difficile pour le Muscadet allez-donc faire un petit tour sur le site de Pierre Lieubeau www.lieubeau.com ou si vous passez du côté de Château Thébaud c’est à la Croix de Bourdinière...

Claude François - Magnolia par unzip

En me rendant pédestrement à la dégustation du château Haut-Bailly vendredi dernier aux caves Legrand je suis passé par le jardin du Palais Royal qui, en dépit de la poussière : plaie des jardins publics de Paris, offre en fin de journée un havre de paix. Passant au flanc du Grand Vefour, en empruntant la galerie du Beaujolais, le restaurant rendu célèbre par Raymond Oliver triplement étoilés de Guy Martin. Bien évidemment je me suis arrêté pour jeter un œil sur la carte placée à l’extérieur afin de voir s’il y était fait mention des vins servis. La réponse est oui. J’ai donc pris une petite photo et, comme les vins mentionnés étaient pour beaucoup connus de moi, j’ai commencé à ruminer en dépit des effets nocifs de cette pratique. Rentré chez moi, vérification faite sur le site du Grand Vefour www.grand-vefour.com j’ai pu constater qu’il n’y avait aucune mention des vins servis, sans doute parce que les étoiles du Michelin garantiraient l’existence d’une belle cave, ce dont je ne doute pas même si ces messieurs-dames du petit livre rouge ne constituent pas pour moi l’alpha et l’oméga des dégustateurs et surtout un gage de recherche et d’originalité.

Suggestion de Vins telle est l’annonce faite sur la carte affichée et visible de l’extérieur : hormis le Taittinger brut NM (normal puisque la maison est le propriétaire) elle propose 8 vins : 3 blancs et 5 rouges, dont 5 d’origine plutôt modeste et pour les 3 autres manifestement choisis et mis en avant pour bien se situer dans la tendance actuelle. Un bon point donc pour le Grand Vefour de sortir des sentiers battus mais la suite est moins réjouissante :

Un péché véniel : une faute d’orthographe : la Cigale avec deux l ;

Des approximations : non indication de l’appellation Savoie pour le Chignin Bergeron ; pour le Pouilly-Fumé aucune précision sur la cuvée, est-ce celle étiquetée « Domaine des Fines Caillottes » ou « Prestige » ? Pour le pays d’oc même remarque, il doit s’agir du « Classic blanc » ; pour les Fiefs Vendéens la cuvée se dénomme Le Poiré et non Poiré et le domaine est le domaine Saint-Nicolas et non Nicolas. Le domaine Gardin-Perrotto se nomme Du Gardin-Perrotto. Pour le Matthieu Barret son domaine c’est le domaine du Coulet. Rien de bien grave mais ces messieurs les toqués ne goûteraient guère que l’on égratignât le nom de leurs œuvres culinaires. L’argument du manque de place ne tient pas.

Le péché mortel récurant : le prix affiché de ces vins :

En ramassant les prix sur le Net, et en déduisant un prix départ propriété (sauf pour le Pays d’Oc et le Crozes-Hermitage où j’ai les prix réels) je peux vous communiquer les coefficients multiplicateurs :

Vins Blancs

1-      le Chignin Bergeron ­2006 domaine JP&JF Quénard : 60 € coef. 5

2-      le Pouilly-Fumé 2009 domaine Pabiot : 67 € coef. 5

3-      Le Vin de Pays d’Oc domaine la Madura : 78 € coef. 7

Vins Rouges

1-    Fiefs Vendéens Le Poiré 2004 domaine Saint-Nicolas : 88 € coef. 5

2-    Givry 2006 Clos Salomon domaine Du Gardin&Perrotto : 78 € coef. 4

3-    Corbières 2007 domaine du Trillol : 58 € coef. 8

4-    Crozes Hermitage 2009 domaine Matthieu Barret 59 € coef. 4

5-    Château Olivier Pessac-Léognan 2001 : 132 € coef. 4

La maison Grand Vefour prélève donc en valeur absolue en moyenne 50 à 70€ sur chacune de ces bouteilles avec un plancher à 39€ pour le Crozes-Hermitage 2009 de Matthieu Barret et un pic de 100 € pour le Château Olivier 2001. Un détail les vins de South of France sont du pain béni pour les étoilés : petit prix départ mais gros coefficient. C’est très confortable pour des produits où le capital immobilisé et les coûts de gestion sont quasi-nuls. Comme le sommelier est compris dans la masse du personnel c’est presque du net. Le vin reste le sauveur des étoilés.

Mon Conseil :

1-     Commandez le Crozes Hermitage 2009 domaine Matthieu Barret 59 € vous aurez le sentiment de boire bon sans trop engraisser le Grand Vefour ;

2-    Pour le château Olivier : soit vous allez chez Franprix au rayon des recalés à 19 € vous approvisionner mais vous risquez d’avoir du mal à convaincre le sommelier du Grand Vefour de ne vous compter qu’un droit de bouchon ou bien vous suggérez à l’intendant de la maison de s’approvisionner au rayon des recalés de Franprix car y’a plein d’affaires à faire pour mettre plus encore du beurre dans les épinards de Guy Martin.

La Morale de cette histoire : le Grand Vefour n’est pas une exception dans le paysage des grands restaurants, du moins ceux des parigots tête de veau, et comme je ne fréquente pas ce type d’établissements je n’ai fait qu’attraper quelques prix affichés. Comme il ne faut pas compter sur les chroniqueurs patentés pour faire ce boulot sans doute trop fatiguant pour leur auguste personne je ne fais qu’agiter (attention aux ampoules) sans grandiloquence le marigot ce qui équivaut bien sûr à une tempête dans un verre d’eau.

Pour ceux qui voudraient visiter les sites des vignerons cités :

www.jf-quenard.com

www.jean-pabiot.com

www.lamadura.com

www.domainesaintnicolas.com

Du Gardin&Perrotto pas de site

Pour le domaine du Trillol devenu château Trillol www.sichel.fr

www.chateau-olivier.com

L’élégance est imperceptible, intangible. La vraie, loin de n’être qu’un signe extérieur, exprime souvent une façon d’être, une forme discrète d’alliance de beauté physique et morale. Ma mère couturière avait coutume de dire, face à un beau modèle, bien porté : quelle allure ! François Baudot, dans son livre L’allure des Hommes, écrit « Mélange de magnétisme et de mouvement, l’allure ne tient ni aux moyens des individualités qui l’expriment, ni au milieu dont celles-ci sont issues. » Le vêtement porte en lui des signes qui ne trompent pas. Seconde peau, « à peine moins sensible, moins éruptive, moins vulnérable que la nudité, son enveloppe en dit souvent plus long. »  

Dans leurs commentaires les dégustateurs patentés placent l’élégance d’un vin au faîte, comme étant la signature d’un certain style. Sans vouloir me placer dans leur catégorie, ce dont je suis indigne, je me permets toutefois de faire remarquer que trop souvent j’y sens une forme de facilité, une manière de dire ou d’écrire qui laisserait sous-entendre qu’il puisse exister des degrés dans l’élégance. S’il existe différentes formes d’élégance : policée, humble, rebelle, superbe, simple, excentrique... l’allure est toujours un mouvement vers l’avant, vers le haut. Non, non, je ne coupe pas les cheveux en quatre mais j'affirme que l’élégance, quelle soit, celle de David Bowie l’excentrique, de Lauren Bacall la mal fagotée, de Steve Mac Queen le décontracté, de Grace de Monaco la parfaite, d’Yves Saint-Laurent le dandy ou de Malraux sanglé dans son uniforme de militaire, ne peut se réduire à une forme de grille où comme dans les produits, il y aurait des premium, des super-prémiums et des icônes. On est élégant ou on ne l’est pas.  

Vendredi soir dernier, pédestrement, je me suis rendu aux Caves Legrand, à l’invitation de Philippe-Alexandre BERNATCHEZ président de Sciences Po Millésimes. Ce club a été fondé en 2001, par deux Anciens qui souhaitaient doter l'Association des Anciens de Sciences Po d'un club œnophile semblable à celui des élèves.Il se réunit environ une fois par mois, généralement aux Caves Legrand, dans le but de faire découvrir aux adhérents des vins français (et parfois étrangers...) et surtout de leur permettre de rencontrer les personnalités qui se cachent derrière des noms de domaines (plus ou moins) connus. L’invitée de la dégustation de vendredi était Véronique Sanders qui dirige, depuis 2000, le Château Haut-Bailly que son grand-père, Jean Sanders, a vendu à Robert G. Wilmers le 30 juillet 1998. « Situé aux portes de Bordeaux, sur une magnifique croupe de Pessac-Léognan, le Château Haut-Bailly www.chateau-haut-bailly.com, Cru Classé de Graves, domine depuis plus de quatre siècles un vignoble d’un seul tenant de 30 hectares uniquement consacré aux cépages rouges. » Organisation parfaite, beau lieu dédié à la dégustation, ambiance studieuse et sympathique d’un club de connaisseurs qui ne viennent pas étaler leur science du vin mais découvrir.  J’ai bien aimé et je n’ai pas vu le temps passer.

                                                    Photo Jean-Bernard Nadeau©

Véronique Sanders a été pour beaucoup dans ce je ne sais quoi qui fait que j’ai eu l’impression de vivre un moment rare. Cette dame, sans emphase, avec une passion contenue, un sens de la précision, une approche de la vigne qui est mienne : respect de la nature, viticulture de précision : le point Hermès dixit Denis Dubourdieu l’un des conseils du château, la main de l’homme la moins interventionniste possible, des questions, le temps de la réflexion, ne pas céder à la précipitation, un travail d’équipe mi-féminin mi-masculin, écouter pour anticiper le mieux possible. Bien plus que des mots, nous sommes loin des fameux éléments de langage, Véronique Sanders exprime au sens profond une vraie philosophie de la manière de faire de Haut-Bailly : celle de l’intemporalité qui, sur les traces de l’histoire de la propriété, s’inscrit dans les avancées du temps présent sans pour autant céder aux emballements de la mode. Avant de disserter sur les vins rappeler qu’au commencement il y a la vigne qui, comme l’écrit Didier Ters dans son livre sur la Louvière autre beau château de Pessac-Léognan, s’inscrit, plonge ses racines dans un terre qui va devenir son terroir car c’est « une contradiction, puisque le sol est riche d’être pauvre ». Qui d’autre que cet encépagement composé de cabernet sauvignon (64%), de merlot (30%) de cabernet franc (6%) et d'un peu de petit Verdot pourrait sous la lumière et le soleil accoucher de telles merveilles ? Rien d’autre ne fructifierait sur ce sol de sables, de graves et d'un sous-sol de faluns composés de pierres fossiles qui se sont structurés en une véritable mosaïque de micro-terroirs, parfaitement drainés. Comme ce vignoble se caractérise également par d’exceptionnelles vignes centenaires sur un quart de sa superficie, on est en droit de penser que la philosophie dont Véronique Sanders se veut l’héritière puise ses racines au droit, au plus profond.

« La vigne est le plus précieux de tous les arbrisseaux ; c’est elle qui produit le raisin, dont nous faisons le vin, par le secours de l’art. » écrivait Élisabeth Gervais dans son petit Opuscule sur la vinification à Montpellier en 1820. Les vins de Haut-Bailly représentent l’archétype du style des vins de Graves, avec des tannins voluptueux et soyeux, un fruit sensuel et raffiné. Vin de Graves vous avez dit vin de Graves mais que diable nous sommes dans l’appellation Pessac-Léognan, si jeune (décret du 23 septembre 1987) mais comme l’écrit Didier Ters « attendue, si l’on peut dire, depuis...1904 » date à laquelle le Syndicat des Graves de Bordeaux fut créé, par l’entremise de propriétaires installés sur 10 communes du sud de l’agglomération bordelaise. Ce sont ces dix communes qui constituent aujourd’hui l’unique berceau de l’appellation Pessac-Léognan. À tous ceux qui cherchent à transcrire le lien au terroir dans le bronze d’un texte je conseille de venir faire des gammes à Haut-Bailly où celui-ci livre des vins spontanément élégants et racés, harmonieux, peu acides et extraordinairement souples malgré la forte proportion de cabernet. Pas sûr qu’ensuite ils trouvent les mots pour l’écrire mais ils auront pu ainsi mieux comprendre l’alchimie qui permet d’inscrire un vin dans une histoire, celle des hommes et de leur territoire.

Je pourrais continuer d’écrire sur ce thème mais comme j’ai qualifié les vins de Haut-Bailly de spontanément élégants je me dois, non d’en apporter la preuve, mais du moins de m’en expliquer. Exercice à la fois d’une grande simplicité : les millésimes 2007 du premier vin et de La Parde le second vin, 2004 seul, 2002 et 2003 en confrontation, et 1999 pour finir ont confirmé que Haut-Bailly c’est un bien un style où se marient finesse et concentration sans les excès de l’extraction, une belle complexité aromatique et une douceur des tanins qui m’enchante. Au sortir de la dégustation j’avais une belle bouche ; mais aussi exercice au terme duquel il pourrait m’être reproché de m’ériger en juge des élégances et que je n’en n’ai ni le statut, ni bien sûr les compétences. J’en conviens aisément mais je suis tout prêt, pour une fois, à relever le gant sur le terrain de l’appréciation de l’élégance. En effet, j’ose affirmer sans honte que c’est un domaine où je me sens très à l’aise. Paradoxe pour quelqu’un dont les mots sont parfois un peu verts, parfois gros, mais l’élégance, même si parfois elle est sobre, ne s’accommode jamais de l’incolore, de l’inodore et du sans saveur.

Même si c’est péché d’orgueil de ma part, mon intuition me trompe rarement et, après avoir entendu Véronique Sanders parler de son Haut-Bailly avec passion, sincérité, véracité, simplicité tout en dégustant ses vins, j’ai senti, palpé, une harmonie entre eux et ses paroles. Aucun décalage entre le dire et le faire, rien que la recherche, non de la perfection ou d’une quelconque grandeur un peu vaine, de l’origine, de l’authenticité chaque année modelée par la nature, le climat, les soins à la vigne et au chai. De la belle ouvrage, du cousu main, ce qu’en effet la main de l’homme sait faire de mieux soit tout le contraire de la reproductibilité mécanique, froide, déshumanisée des produits qui meublent notre quotidien. Dans le petit monde du vin, il est de bon ton de brocarder, disons pour faire simple, les châtelains du vin de Bordeaux. Une telle globalisation est stupide et imbécile, du même tonneau que les jeunes, les noirs ou les chasseurs... Sur les deux rives de la Gironde je rencontre aussi des gens passionnés, sincères, amoureux de leur métier et, sans verser dans un féminisme hors de saison, je trouve que les femmes du vin, à Bordeaux comme ailleurs, font bouger les lignes. Il n’existe aucun vin de femme ou de vin pour femme mais des femmes du vin.

Dernier point, j’ai beaucoup aimé le Haut-Bailly 2002, le chouchou de Véronique Sanders, sous-coté parce venant à la suite de deux millésimes qualifiés d’exceptionnels, car il marque pour moi le début d’une nouvelle tranche de vie pour le château Haut-Bailly. Il est plein de promesses !

À 56 balais le Jean-Louis Aubert boosté, transcendé par une formation exceptionnelle de 10 instrumentistes, le mercredi 27 avril lors de sa première au Zénith, nous a offert plus de deux heures de grand bonheur. Quelle vitalité ! Quel respect pour son public ! Qui a dit que les Français ne savaient plus s’assembler, exulter, danser ? Ce soir-là, toutes les générations étaient présentes et nul ne se souciait de la couleur de la peau ou des croyances de son voisin. Moi j’ai fini la soirée en état quasi-liquide heureux comme un bienheureux. Et que les grincheux ne viennent pas me bassiner sur le thème « tu te la joues jeune pépé ! » Rien à cirer, je préfère passer l’arme à gauche en dansant plutôt que de vivoter en pestant contre l’air du temps !

Aubert fait parti de notre patrimoine et j’ai osé dans mon titre lui accoler l’appellation climat car j’en ai plein le cul de tous ceux qui captent abusivement nos héritages populaires. Ras-le-bol des ratiocineurs télévisuels, des poseurs professionnels, des héritiers d’une France rance, des qui ont la trouille de tout et de rien, des bonnets de nuit, pour moi la vie c’est aussi vivre, boire et chanter car c’est bon pour la santé ! Le gars Jean-Louis nous en a offert pour notre argent, il n’a pas lésiné pour nous offrir un vrai spectacle, un truc qui te fait sortir de ta coquille, léviter au-dessus de tes baskets, en être, communier, chanter, swinguer, ne pas vouloir que ça s’arrête. Papy Rocard du haut de ses 80 balais a raison  « Il faut chanter, lire, jouer de la musique… Notre époque a perdu le sens de la fête. »

Un petit mot de la formation qui entoure Jean-Louis Aubert. On la sent proche de lui, sensible, délicate, soucieuse de son univers, efficace sans surjouer, homogène, talentueuse, amicale, indispensable. 3 guitares, deux batteries, une section de vents : saxo, trombonne, trompette, une basse et claviers, dans une interview Aubert déclare qu’il « avait envie de tout avoir, comme un enfant gâté. Et ça fonctionne très bien. » Je confirme car l’enfant gâté nous gâte, pour preuve ses deux batteurs qui, loin d’être redondant, se marcher sur les baguettes, se complètent. « Entre Richard Kolinka et Denis Bénarrosh, j'ai vraiment deux styles que j'aime. Richard est très explosif et Denis est très fan de New-Orléans, de Jamaïque, de choses un peu douces. » Bien d’accord avec toi Jean-Louis.

Et puis Aubert est un tendre, c’est si rare dans ce monde de brutes. Il dit simplement les choses « Si c'était ma dernière journée, qu'est-ce que je ferais ? Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais pas urgentes, alors on ne les fait jamais : prendre soin de soi, des gens qu'on aime, se réconcilier avec quelqu'un avec qui on s'est fâché depuis longtemps. » Comme l'écrit Sylvain Siclier dans son papier du Monde «Les textes d'Aubert chantent souvent l'amour et la fraternité sans aller par quatre chemins. Cela va avec le timbre toujours adolescent de sa voix, dont la justesse n'est, chroniquement, pas la première des qualités. On le sait, mais la fougue fait passer ses faiblesses.» Pour sa première notre Aubert a chanté juste et toujours avec la même fougue

Merci Jean-Louis : continue !  

L’oukase est tombé « À compter du 1er janvier 2013, Autogrill exploitera la restauration de l'aire de Port-Lauragais sur l'autoroute A61. ». Donc « Cela signifie la fin de la cuisine traditionnelle et de la restauration indépendante sur l'autoroute », affirme Georges Gouttes, dont la mère, Lucette, a créée le restaurant La Dînée en 1983. Georges Gouttes affirme qu'il avait respecté le cahier des charges et prévu une enveloppe de 3 M € pour le renouvellement de la concession. « 450 000 € étaient affectés à la reprise des murs et quelque 2,4 M € pour refaire le restaurant, les cuisines, la cafeteria, améliorer le parking et l'accès au site ». Il se dit plus « déçu qu'en colère”. « Nous sommes sur l'aire depuis bientôt 30 ans et nous proposons une cuisine régionale élaborée sur place. Et 70% de nos achats proviennent de fournisseurs locaux », ajoute-t-il. Pour ceux qui ne connaissent pas l’accès à l'établissement se fait à la fois par l'autoroute, le canal du Midi et la RN 113. « Mais 99% de notre clientèle est celle de l'autoroute », précise Georges Gouttes. 

Le cassoulet était la spécialité de La Dînée, situé entre Carcassonne et Toulouse. « En 2010, nous en avons servi plus de 20.000 et ils sont faits maison », affirme Georges Gouttes. Voilà les faits tels que je les ai réceptionnés sur la Toile. Bien évidemment je n’ai pas les moyens de vérifier l’argumentaire des uns et des autres sur cette affaire mais elle me semble emblématique d’une volonté de mettre au pas un établissement proche de ses fournisseurs régionaux au profit d’une chaîne à la bouffe normalisée. Je dois avouer que, bien que passant près de cette aire, j’ignorais l’existence de cet établissement et dès que je le pourrai j’irai y poser mes Richelieu pour déguster le cassoulet.

J’en appelle donc aux gars et aux filles du Sud pour qu’ils se bougent le cul, au lieu de se la péter avec l’érection de leur Grand Cru, pour mettre leur grain de sel dans cette affaire de Cassoulet de Castelnaudary ! Ça pétitionne sur Facebook. Article du MIdi-Libre link