J'étais hier à Rodez pour m'occuper des vaches laitières. L’emploi du temps d’une vache qui s’en soucie, sans aucun doute deux hommes : Christian Valette et André Valadier, deux hommes issus du même terroir : l’Aubrac, deux hommes unis par le même dessein : que vive leur pays natal ! Vivre et non survivre, loin de la formule passéiste de certains ruralistes du « maintien des agriculteurs » en nos belles campagnes et des images d’Epinal de ceux qui reverdissent l’Histoire de nos parents et regrettent le temps passé « adieu vaches, cochons, couvée... »

J’ai connu le second au temps du 78 rue de Varenne « l’homme du renouveau du Laguiole et président de la coopérative laitière « Jeune Montagne ». Souriant, pondéré, passionné de son pays, de ses Aubrac*, cultivé, lorsque vint le moment de nommer le nouveau Président du Comité produits laitiers de l’INAO que nous venions de réformer en 1990, je n’eux aucun mal à convaincre mon Ministre de le nommer. L’homme était Conseiller Régional centriste, donc opposant de Martin Malvy président de la région et grand ami de Louis Mermaz. Normal me direz-vous, oui mais pas forcément la règle dans notre belle République. Bien plus tard, un week-end, en toute discrétion nous sommes allés, à quelques-uns, avec lui, manger chez Germaine à Aubrac. C’est moins chic que chez Michel Bras mais j’y fus fait chevalier de l’aligot. » (Extrait de la chronique Le commissaire européen, le président de la FNSEA, les burons, l’aligot et le Marcillac du 27/08/2009. * qui sont des Simmental (photo ci-dessus).

Pour ce qui concerne Christian Valette c’est ma dernière mission sur « Quelle stratégie pour la viande bovine française ? » qui m’a permis de faire sa connaissance. Depuis fort longtemps je connaissais la Maison de l’Aubrac rue Marbeuf dotée d’une belle carte où les beaux vins du Languedoc sont à l’honneur. Et puis, dans mes recherches sur les voies nouvelles d’élevage on me cita la filière « bleu, blanc, cœur » et je me rendis à une conférence. J’y croisai Christian Valette. Son approche de l’élevage en prise directe avec le consommateur : la viande de bœuf de la Maison de l’Aubrac vient de sa Ferme des Vialars à Laguiole m’intéressait. Bref, lorsqu’on me proposa d’aller passer les 2 jours du week-end à Laguiole et sur le plateau de l’Aubrac où se fêtait la transhumance, réfrénant mon peu de goût pour les voyages organisés, j’ai répondu présent. Je ne le regrette pas car l’accueil fut simple, familial, sans chichis. Dès notre arrivée le ton était donné avec un déjeuner dans le village natal de Christian Valette au restaurant « Chez Colette » où nous eûmes droit pendant l’apéritif à une démonstration magistrale par René Pastissier de l’emploi d’une boîte à mouches pour la pêche du même nom. Rien de folklorique, de la vraie convivialité et même que la maman de Christian m’entendait dire mon amour pour la fouace.

Et puis il y eu les 120 vaches Aubrac à la ferme des Vialars où la priorité est donnée au confort et à l’alimentation des animaux. Christian explique « Le choix de la stabulation libre, du brossage mécanique, de la brumisation et la poursuite des traditions séculaires telles que la transhumance offrent à nos animaux les meilleures conditions de vie possibles. Nos efforts se sont parallèlement portés sur l’alimentation saine et équilibrée des vaches. En produisant nous-mêmes les aliments fournis à ces dernières, nous nous portons garants de leur programme alimentaire et assurons la complète traçabilité de notre filière. L’année 2010 a marqué notre première récolte céréalière à Saint-Jean-du-Bouzet. Cette culture du blé, de l’orge, du colza, du tournesol et surtout du lin nous la voulons sans OGM et œuvrons à la convertir en agriculture biologique. Un autre travail est parallèlement réalisé sur l’eau afin de garantir la conservation de ses propriétés anti-oxydantes naturelles. » Faire de la bonne viande mais aussi faire que l’exploitation soit respectueuse de l’environnement : l’ensemble des bâtiments (7500 m2), suite à l’extension de l’exploitation, a été recouvert de toits en photovoltaïque. Ce projet environnemental va bien plus loin ainsi des ruches et des vergers seront sous peu installés au sein de l’exploitation afin de promouvoir la biodiversité. Enfin, en bon enfant de l’Aubrac, Christian Valette veut que ce projet soit fédérateur en à associant l’ensemble de ses amis et voisins éleveurs sur la route de l’élevage durable, « à savoir respectueux de l’environnement et du cadre de vie des bêtes, dans une optique de « Nutrition santé » pour les consommateurs et économiquement profitable pour les éleveurs qui nous auront suivis. »

Nous sommes là au centre d’une démarche de création de valeur et de recherche de responsabilité : la main accompagne les discours, on passe à l’acte et le slogan « de la fourche à la fourchette » prend toute sa valeur, sa saveur. Bien plus qu’une traçabilité bureaucratique le choix de la filière lin Bleu-Blanc-Coeur, reconnue dans le cadre du Programme National Nutrition Santé permet aux consommateurs de consommer une nourriture saine et équilibrée en privilégiant les graisses polyinsaturées et les acides gras Oméga-3. C’est un réel engagement au travers de cette filière, c’est une obligation de résultats et non de moyens. Enfin, parallèlement, insiste Christian Valette  « nous sommes favorables à un usage contrôlé des antibiotiques dans l’élevage. L’antibio-résistance est un enjeu majeur de santé publique et il nous concerne tous. Les filières d’élevage le sont d’autant plus car en partie responsables de certaines dérives qui mettent en péril la santé des Hommes. Nous limitons donc, à ce titre, l’usage de traitements antibiotiques préventifs privilégiant au maximum les traitements curatifs avec mise en quarantaine de l’animal malade concerné. »

La démarche de Christian Valette m’intéresse car elle met en connexion un mode de production à la fois respectueux de l’environnement et des animaux, et le souci de répondre aux attentes des consommateurs. Certes on m’objectera que cette viande de qualité n’est pas à la portée de tous les porte-monnaie. J’en conviens mais elle porte en elle beaucoup d’éléments pour réconcilier beaucoup de consommateurs avec la viande rouge. De plus, son enracinement dans un territoire : l’Aubrac, avec une race adaptée, des hommes impliqués, a valeur d’exemple pour des productions à l’herbe qui devraient être le fleuron de notre élevage bovin et permettre aux éleveurs d’en vivre. Tel n’est pas le cas aujourd’hui nous négligeons beaucoup trop cette valorisation, ce couple animaux-territoire. Et à ce stade de ma chronique je reviens à un combat beaucoup plus ancien pour la même : celui du fromage de Laguiole. Dans les années 50 ce fromage a été a deux doigts d’être rayé de la carte face à la montée de l’agriculture dite moderne : 55 producteurs pour 25 tonnes de fromage. Partir ou se battre ? Une poignée de producteurs, avec à leur tête André Valadier, 25 ans à cette époque, vont se prendre en mains, dépasser l’individualisme des burons pour travailler ensemble et fonder la coopérative « Jeune Montagne ». En 2010 600 tonnes fabriquées et 702 tonnes commercialisées. 76 producteurs de lait. Je consacrerai une chronique au Laguiole pour raconter par le menu cette histoire.

                  Christian Valette et Championne née le 15/01/2007 de Poumel&Louvette 

Le dimanche matin, sous un beau soleil, nous partions vers Aubrac où la Transhumance tenait le plateau. Les vaches et leurs veaux se prélassaient dans les prés et je me souvenais que la race Aubrac était une cousine germaine des Parthenaises de mon grand-père : des vaches de travail. Ici la race a été sélectionnée pour la viande tout en restant rustique et Dieu qu’elles ont des regards doux et langoureux. Sur le plateau de la brume et la foule, pas vraiment ma tasse de thé mais sur le podium, le toujours jeune André Valadier prêchait la bonne parole aux cohortes de touristes venus en camping-car. Il viendra transmettre sa passion à la poignée de journalistes qui sont de notre voyage. Pour retrouver notre petit car nous empruntions quelques-uns une draille, loin de la foule, des tapis de fleurs partout. Et puis, aux confins de la Lozère, du Cantal et de l’Aveyron, nous rejoignons le Buron Chez Bastide tout près du Lac de Born. Au menu, de la charcuterie bien sûr, de la viande d’Aubrac accompagnée d’Aligot et de truffade arrosés de Marcillac. Sous le soleil face à un paysage sans limite la fourchette et le couteau de Laguiole ne se font pas prier : même un végétarien aurait succombé à cette viande fondante et succulante. Quand à nos gosiers ils ont carburé tout au long de ces 2 jours au Marcillac.

                                           Le toujours jeune André Valadier

Pour finir cette longue chronique – mais quand on aime on ne compte pas, on conte – je vous propose ce texte sur les beautés de l’Aubrac.

« L’Aubrac, c’est un plateau de basalte et de granite, chevauchant l’Aveyron, la Lozère et le Cantal, à une altitude moyenne de 1000 mètres. Un plateau aride, presque austère au premier abord, sur une superficie de 40 km sur 20. Pourtant, son sol est riche de mille plantes, sa surface ondulée et légèrement escarpée se modifie tel un tableau selon les saisons. Sa faune prolifique. Lorsque l’Aubrac s’offre à vous en se mélangeant à un ciel instable, il est le lieu de l’évasion, du recueillement, d’un sentiment de plénitude, certains diront d’une sorte de félicité. Il suffit de suivre les « drailles », ces barrières rocailleuses qui le sillonnent, pour en humer l’ambiance.

Vous croiserez sur cette route les reines du lieu : les vaches brunes aux yeux étranges. Vous vous arrêterez dans un « buron », ces granges dans lesquelles on confectionnait le fromage, et où l’on sert le fameux aligot. Vous ferez un crochet par le lac des Picades, par le dôme d’Aubrac, ce « lieu élevé », cet « alto braco » comme l’avaient surnommé les moines, pionniers des lieux, vous pourrez alors planter votre couteau dans ces entrailles là, où « s’élève la lame »Comme je n’en finis pas de finir un dernier mot pour les parisiens, les franciliens et tous ceux qui font escale dans notre belle capitale, dur la MAISON de L’AUBRAC rue Marbeuf. Un peu d’histoire : en 1977 les parents de Christian VALETTE, Pierre et Pierrette, acquièrent Le Petit Berry, rue Marbeuf. Tandis que son père reprend l’exploitation agricole en 1979, sa mère s’occupe de la gestion du café. En 1997, Christian et son épouse Elisabeth reprennent le flambeau pour faire de la Maison de l’Aubrac un must. J’y allais avant de connaître Christian Vallette et mon conseil est lié au fait que vous y mangerai de la bonne viande accompagnée d’excellents vins. En juillet 2009 c’est l’ouverture toujours rue Marbeuf d’Aubrac Corner, concept de restauration rapide s’adressant aux jeunes, et d’une épicerie de produits de l’Aubrac terroir et d’une cave à vins.

Ceci est l’étrange histoire d’une brève rencontre, un soir de juin, entre 5 vins et 5 amateurs de vin, dont deux jolies femmes Eva et Samia. Afin de couper court aux remarques traditionnelles me concernant, d’éviter que les mauvaises langues blablatent sur mon compte à bon compte je précise que Laurent et Antonin, les messieurs de ces belles dames, complétaient avec moi-même la tablée dégustative. Par la grâce et la gentillesse du patron du restaurant Stéphane Chevassus Au Vieux Chêne 7 rue du Dahomey www.vieuxchene.fr  notre verticale de 5 millésimes d’une mystérieuse cuvée (en effet les étiquettes de celles-ci étaient masquées par un beau ruban de papier recyclé et numérotées de 1 à 5 du 2009  au 20005) précédait notre dîner. Aucun droit de bouchon mais la remise de ce qui resterait dans les bouteilles pour que le patron puisse lui aussi goûter le vin. Ça tombait bien puisque le vigneron m’avait précisé « Je pense que la bouteille, une fois entamée mais rebouchée, devrait pouvoir tenir 3-4 jours au frigo sans trop souffrir, sauf s’il n’en reste vraiment que moins de la moitié, évidemment. » Le bouchage à vis des flacons rendant l’opération d’une grande simplicité ce fut ainsi fait.

Il ne s’agissait donc pas d’une dégustation à l’aveugle puisque mes 4 gouteurs pouvaient voir que c’était un vin rouge mais ils ignoraient, et le nom du domaine, et la région de production. La dégustation s’est faite dans de beaux grands verres dans le sens 2009 vers 2005. J’étais donc le seul à détenir toutes les informations mais je me suis contenté tout au long de la dégustation de questionner mes 4 gouteurs sur l’origine du vin qu’ils ont trouvé au milieu de la dégustation. Quand aux cépages : secret d’Etat ! Mais là n’était pas l’objet de la rencontre entre eux et cette cuvée déclinée en 5 millésimes. Dégustation plaisir avec prise de notes de ma part des qualificatifs exprimés en première intension par Eva, Samia, Antonin et Laurent. Elle fut sereine, attentive, pleine d’empathie face à une réelle découverte de ce vin mystère, une belle expérience de contact quasi-charnel entre des amateurs et la démarche d’un vigneron du 3^ième type. Avant que ne commence la dégustation j’avais indiqué que les vins n’avaient subi aucun collage, aucune filtration, aucune stabilisation d’aucune sorte. Autre précision : les 5 millésimes étaient tous dotés d’une belle couleur rouge profond et lumineux.

N°5 (millésime 2009) très beau nez, frais, en bouche : chaleureux, costaud, puissant comme un petit jeune, patte d’ours avec de beaux coussinets, charnu, fort, belle acidité, en garde beaucoup sous la pédale pour la suite de sa vie.

N°4 (millésime 2008) très beau nez, énergique, voluptueux, tanins soyeux, gros nounours, gros doudou, épicé et toujours une belle acidité, très  séduisant et un bel avenir.

N°3 (millésime 2007) nez plus fermé, plus serré, en bouche : belle acidité franche, un poil trop pour l’une des dames, sent le café (compliment) végétal mais avec toujours ces mêmes tanins soyeux, moins abouti que les précédents mais reste tout de même séduisant.

N°2 (millésime 2006) toujours un très beau nez vif, en bouche fruits mûrs, pruneaux, peau de fruit, harmonieux, équilibré, « j’aime vraiment » déclare Samia, bel équilibre, presque à point dans sa maturité, gourmand au sens de mon enfance, réglisse.

N°1 (millésime 2005) le nez toujours aussi agréable, en bouche vin vraiment féminin, lascif, délicieux, en apesanteur, toujours des tanins fondus, friand, une belle sucrosité (compliment), chaud.

Alors vint le temps de déshabiller les bouteilles, de déflorer le nom du Domaine : la Coume Majou, de révéler quelle était cette cuvée mystère : cuvée du Casot pour enfin jeter en pâture le patronyme du vigneron : Charlier ! Et bien sûr, suite à cette révélation ébouriffante, je me fis un plaisir devant les deux jeunes femmes émerveillées de tirer le portrait de Léon, de dévoiler son long pedigree, sa reconversion vigneronne, de mettre à nu toutes ses parties charnues, d’évoquer sa télé immergée en 56, de son amour immodéré du rétropédalage, de parler de Maury, de dire pique-pendre de mon ami Bernard Rouby, de raconter mon temps passé dans ce Roussillon sinistré par une gestion à la française (insulte en pays catalan) des VDN, de révéler à mes amis que je venais, comme eux, de découvrir le vin de Luc Charlier. Pendant ce temps nous passions commande d’un dîner que nous allions arroser à notre choix, en accord avec nos plats, d’un des millésimes de ce beau Casot. Enfin, cerise sur le gâteau je tirais de mon sac collector Pan Am : un Maury 2009 cuvée Jolo de la Coume Majou. Pour le dessert cette belle petite bouteille ornée d’une étiquette culte.

Antonin toujours disert : « Voici des vins qui racontent bien leur millésime, leur terre, leur fruit, et sûrement le bonhomme (en kilt dans ses vignes ?) qui les accompagne ; on passe d'un 2005 suave, presque lascif, à un 2006 précis et fin, en remontant jusqu'au 2009 et son caractère d’ours (on) bien léché... Des vins qu'on a envie de suivre, de retenter très vite.  

Le 2006 m'a emmené au cirque, avec son équilibre d'acrobate (mais une acrobate slave, généreuse, avec des pommettes à croquer) : c'est lui que j'ai préféré, dans cet espace-temps ; mais pas dit que je ne lui sois pas infidèle si je peux ragouter la série ! Le Domaine de Coume Majou est bien trop discret, pas même Vindiqué ! Tout comme Luc Charlier himself, qui commente largement les billets d'un Berthomeau, d'un Lalau - mais ferait bien de se jeter à l'eau (d'un blog). Merci, Luc. Merci, Jacques. Je kiffe le Roussillon ! »

Samia discrète mais très pertinente tout au long de la dégustation à beaucoup aimé le 2005 et adoré le Maury.

Laurent « Une belle surprise! Derrière ce jeu de bouteilles "mystères", j'ai découvert des vins de grandes qualités. Si découvrir l'origine géographique de ces vins a été très compliqué, les caractéristiques du Maury sont devenues évidentes après explication.

Des vins un peu chaleureux, riches, puissants, fruités. Une belle acidité et des tanins maîtrisés complètent l'équilibre.

Si le vin est encore un peu dissocié sur le dernier millésime, l'ensemble s'harmonise avec le temps et les tanins sont de plus en plus soyeux : je pense qu'il faut lui laisser le temps de calmer sa fougue adolescente et de devenir adulte.

Mon préféré : le 2006, le plus équilibré à mon goût.

Dans tous les cas ils ont été des vins très agréables à boire et un bon moment de dégustation. »

Eva : « Une belle découverte, de beaux vins, bien faits, assez équilibrés dans l'ensemble. Caractéristiques du Sud, mais sans être lourds ni trop alcooleux.

Mon préféré, le 2006, de beaux fruits cuits au nez comme en bouche, des tannins assez fondus, un vin soyeux. On le consomme avec gourmandise !

Le 2009 devrait être bien aussi, en patientant un peu. Là, il est encore trop fougueux :-)

Comme quoi, on peut faire du très bon Maury sec... :-) »

Et voilà le travail, n’est-ce pas de la belle ouvrage que cette petite dégustation-mystère ! Nulle connivence, nulle influence : le sieur Charlier ignorait que ses vins allaient passer sous le feu des projecteurs, simplement une approche décontractée, conviviale, ludique, d’une cuvée dont on ne sait rien, sauf moi bien sûr qui n’ait à aucun moment influencé mes 4 dégustateurs. Oui mais, car il y a toujours les sceptiques, les Saint Thomas, « et si la dégustation avait mal tournée qu’auriez-vous fait monsieur le chroniqueur non patenté ? » Rien de public : la maison n’est pas une entreprise de démolition. Je me serais contenté de transmettre au sieur Charlier les appréciations de mes dégustateurs. En effet, ces appréciations ne sont que les leurs et ils n’ont pas, tout comme moi, la prétention de jouer les juges aux élégances comme certains passeurs de plats.

Bref, comme vous le savez je travaille à l’extension du domaine du vin et celle-ci passe par de multiples chemins qu’il nous faut découvrir et explorer. Je fus dans les tout premiers à chanter les louanges d’Embres&Castelmaure et je constate aujourd’hui avec plaisir que je suis rejoins par les dégustateurs ayant pignon sur rue. Je m’en réjouis pour mes amis. Alors, toujours avec ce même prosélytisme, la bande des 4, à parité homme-femme respectée, comme l’annonçait mon titre, avec leur geste dégustatrice éprouvée, leur représentativité sociologique d’une nouvelle génération d’amateur de vin, ont eu l’art et la manière de mettre à nu un futur vigneron cul(te). Suivez-les, non pas les yeux fermés, mais avec tous vos sens en éveil, et précipitez-vous au : Domaine de la Coume Majou 11 rue de l’Eglise Corneilla la Rivière tel 04 68 51 84 83 charlier.luc@wanadoo.fr vous profiterez ainsi, avant que notre homme soit saisi par le parfum enivrant de la renommée, de tarifs serrés au cordeau. Par bonheur cette futur star n’a ni téléviseur, ni Smartphone, alors le temps que le vent de la renommée arrive jusqu’à lui vous pourrez bourrer vos coffres de ses belles cuvées à des prix populaires.

Dernier point Au Vieux Chêne 7 rue du Dahomey www.vieuxchene.fr chez Stéphane Chevassus on mange bien pour un prix raisonnable et, cerise sur le gâteau, on y boit bien pour un prix tout aussi doux. Accueil et service sympathique et chaleureux.

Clarisse me précédait dans un couloir aux murs peints à la chaux et éclairé par des bouquets de torches plantées  dans des tonneaux posés sur leur cul. L’odeur de résine, sucrée et entêtante, m’enveloppait comme une gangue poisseuse. Tout au bout, une grille en fer forgé ouvrait sur une vaste cour dont le gravillon blanc des allées éclatait sous le faisceau de la pleine lune. Le corps de bâtiment en U qui la cernait, avec ses petites fenêtres, son allure trapue, me rappelait les écuries du château du Plessis où mon père m’emmenait lorsqu’il allait discuter avec le vicomte. Dans l’allée Clarisse, perchée sur ses hauts talons, se tordait un peu les chevilles ce qui donnait à sa démarche un déhanchement très suggestif. Aussi surprenant que ça puisse paraître le balancement de ses fesse hautes et fermes me laissait de glace, plus exactement éveillait en moi un pur plaisir esthétique, intense mais sans conséquence hormonale. Pour une raison que je ne m’expliquais pas, d’ailleurs dans l’instant je n’en cherchais aucune, je classais Clarisse dans les cérébrales. La suite infirma cet à-priori, c’était une passionnée. Nous entrâmes dans un chai. Même si je n’avais mis les pieds dans un chai je sus de suite que c’en était à l’odeur caractéristique des lieux vinaires. Je ne saurais trop vous la définir car mon seul souvenir se résumait à mes visites de la cave du grand-père, sombre et pleine de toiles d’araignée. Disons à la fois végétale, douçâtre, de vieux bois, et animale, mais au sens d’une sellerie. Mémoire confuse car non liée à des souvenirs importants.

Sitôt en ce lieu Clarisse devint volubile, incandescente, avec force de gestes elle me décrivait le quai de réception, l’arrivée de la vendange, ses termes techniques me passaient au-dessus de la tête : conquêts, égrappoirs, j’opinais, j’approuvais, je souriais bêtement. Le pressoir ne ressemblait en rien à l’antiquité sur roues en fer de mon grand-père qui cliquetait sous le mouvement des hommes qui serraient manuellement la vie sans vis avec une longue tige fer polie par le contact de leurs mains calleuses. Là il y en avait trois et ils me semblèrent semblables à des monstres couchés, en léthargie. Nous passâmes ensuite dans une sorte de cathédrale dont l’allée centrale était bordée de cuves en béton pourvue d’une gueule ouverte tout en bas. La fermentation du moût, les mots de Clarisse me faisaient songer au rougeoiement des hauts-fourneaux, matière en fusion, maîtrise des températures, le tumulte, le combat, tempête sous le « chapeau », et puis petit à petit tout s’apaise, le vin nouveau pouvait couler dans les longs serpents rouges qui jonchaient le sol.  Moi qui croyait que le vin ne se faisait que dans le bois, souvenir des grands tonneaux du grand-père prêt à accueillir le jus pressé. J’y humais par la bonde les flaveurs soufrées et puis, comme le disait pépé, « laissons le vin bouillir ». Pour sûr que c’étaient des vins libres, ils faisaient ce qu’ils voulaient mais, après tout ce n’étaient que de vulgaires piquettes. Ici, la technologie régnait sans partage : le vin en Argentine comme en France régnait sur la table du peuple et l’industrie du vin y était fort prospère.

La technologie m’indiffère, j’ai une âme de pur consommateur, ce qui se cache sous le capot ne m’intéresse pas. Pour le vin c’est le plaisir d’une belle bouteille choisie puis ouverte, la conception et la mise-bas c’est de la cuisine et, dans ce chai froid et monstrueux, de la cuisine de pension : lourde et insipide. Même si j’affichais un intérêt poli Clarisse devait lire de mes pensées car, glissant son bras sous le mien, elle se taisait enfin et m’entrainait de son pas décidé vers un escalier qui se précipitait sous la dalle de béton du chai de stockage. Je n’avais pas encore vu une seule barrique. La porte métallique tout au bas des marches était pourvue de trois serrures à code. Précaution qui laissait penser à une caverne d’Ali Baba. C’en était une car, une fois passé un sas, sous une voute briquetée s’étalait un quadruple alignement de barriques neuves. Les fragrances de bois toasté mêlés à celle du vin, des vins devrais-je écrire, m’envahissaient. En proie à réel un choc esthétique je me laissais aller à caresser du bout des doigts la surface des douelles assemblées par leur contrainte de fer. En quelques pas nous venions de passer de la masse à l’élite, même si je ne pouvais savoir si les vins présents dans cette cave faisaient partie de la caste des seigneurs. Clarisse se saisissait d’une pipette, me tendait deux verres et d’une voix, où pointait la fierté, elle me disait : « ce rang ce sont les GCC de Bordeaux et Pomerol qui n’a pas de classement, celui-ci ce sont les grands climats de la Bourgogne, au long du mur de gauche ce sont ce que mon père nomme les petites merveilles françaises méconnues et au long du mur de droite les challengers étrangers. Ils viennent tous dans leurs barriques dans des bateaux affrétés par nos soins.» Je restais béat face à autant de merveilles assemblées.     

Gonflé le mec, moi en l'occurrence, de se mettre ainsi sur le même plan qu'une star de la télé. Mais avec Coluche tout ou presque était permis, alors j'ose au risque de me faire avoiner par mon habituel détracteur peu coluchien par ailleurs.

Coluche, de son vrai nom Michel Gérard Joseph Colucci, né le 28 octobre 1944 dans le 14e arrondissement de Paris est mort le 19 juin 1986 d’un accident de moto (il percute un camion qui a effectué un brusque virage à gauche)  à Opio dans les Alpes-Maritimes. Il ne porte pas de casque mais contrairement à ce qui a été dit il roulait à vitesse modérée 60km/h. La thèse de l’assassinat sera soutenu par certains. Coluche est inhumé le mardi 24 juin 1986 à 10 h 30, au cimetière de Montrouge. La cérémonie funéraire est célébrée par l'Abbé Pierre.

Coluche à longtemps habité rue Gazan près du parc Montsouris et ses enfants allaient au collège avec Anne-Cécile ma fille dans le 14e arrondissement puisque j’habitais rue Vergniaud. Dans ma vie je n’ai croisé Coluche physiquement qu’une seule fois : lorsqu’il est venu voir Henri Nallet, alors Ministre de l’Agriculture, pour que celui-ci l’aide à mobiliser les ressources alimentaires stockées afin d’alimenter les Restos du Cœur dont il lança l'idée le 26 septembre 1985 sur Europe 1, en déclarant : « J'ai une petite idée comme ça, si des fois y a des marques qui m'entendent, je ferai un peu de pub tous les jours. Si y a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris ». Je l’ai écrit sur mon blog, en ajoutant que nous nous étions mobilisés pour l’aider à la fois pour qu’il puisse accéder aux stocks communautaires et pour qu’il puisse structurer son association naissante. Cette conjonction d’un saltimbanque et de bonnes volontés se mobilisant pour qu’il y ai de la nourriture à distribuer a permis aux Restos d’atteindre le but que s’était fixé Coluche.

Bref, les petits fouineurs de l’émission de Marie Drucker ont découvert mes écrits sur mon Espace de Liberté. Ils m’ont envoyé une petite bafouille dans ma boîte électronique. Nous nous sommes causés : l’émission est fabriqué par CAPA de notre ami Hervé Chabalier. Une charmante journaliste est venue filmer ma tronche de cake chez moi pendant une heure : il n’en restera que 10 secondes dans l’émission mais peu importe. Enfin, la production m’a invité à la mise en boîte de l’émission au café de la Gare (qui n’est plus à la même adresse mais l’enseigne reste le lieu mythique des débuts de Coluche). La production m’a placé au premier rang avec la consigne de ne pas me curer le nez, de ne pas bailler, d’éviter de m’endormir... Bref, ce fut un peu long mais j’ai eu droit tout à la fin de l’émission, juste après le passage de mes 10 s, à un magnifique gros plan où vous pourrez admirer mon costar bleu de dégustateur-imposteur. Après l’émission j’ai papoté avec les invités du plateau, dont Gérard Colé et Pierre Lescure, en sirotant du champagne. Marie Drucker a de très belles jambes je les ai eu en ligne de mire pendant toute l’émission.

Léon ne pourra voir cette émission puisqu’il n’a plus de télé depuis je ne sais plus quand. Elle vaut surtout par les extraits des morceaux de bravoure coluchiens et quelques témoignages. Pour les autres si ça vous dit dimanche soir. En avant-goût de l'émission: le pinard obligatoire et le haschich version Coluche.

Ma boîte aux lettres électronique me réserve parfois de belles surprises. Ainsi mardi à l’heure du déjeuner j’ai reçu de Gilles Jocteur Monrozier * le courrier suivant, avec un PS. * plein d’humour

 « Je suis reconnu comme le père de Miss Vicky Wine *, nous nous sommes entre-aperçus à la dégustation des vignerons de Science po. »

Bonjour,

Voici une publicité contenant un étonnant tarif des vins en vigueur en 1916.

Qu'en pensez-vous ?

Cordialement

Gilles Jocteur Monrozier

* www.chateaudesmoriers.fr

* Post-scriptum et non P.S.

* www.missvickywine.com

Étonnante la hiérarchie des prix, ça devrait faire réfléchir les érecteurs de pyramide languedocienne et l’égalité ci-dessous laisse rêveur.

1 Moulin à Vent 1911= 1 Chateauneuf-du-Pape = 1 Château Latour Haut-Brion 1912 = 3,50 francs*

* Le franc (De 1879 à 1928, le franc-or défini à 0,3225 g d'or à 900/1000e, soit 0,29025 g d'or fin)

Et vous qu’en pensez-vous ?