Pour les fêtes de cette fin d’année l’affichage à Paris est délaissé par les bulles nobles, champagne bien sûr, crémants plus petits bourgeois, pour laisser la place aux bulles roturières du Tiers-État.

En tête : Charles Volner

« Quel bouquet mon cher Charles ! »

C’est l’accroche.

La Compagnie française des grands vins : une société pétillante de vitalité à Tournan-en-Brie.

La Compagnie française des grands vins, dont le siège est installé à Tournan-en-Brie depuis 40 ans est spécialisée dans la conception de « vins à bulle. »

« Fondée en 1909 par l’ingénieur Eugène Charmat, la Compagnie française des grands vins transforme grâce à un procédé de fermentation en cuve le vin classique en vin à bulles. « Il a mis au point le procédé de seconde fermentation en cuve et le procédé est toujours utilisé aujourd’hui, même s’il a été amélioré », explique Franck Ribayre, directeur qualité et environnement mais également œnologue. »

54 millions de bouteilles par an

À Tournan, le vin est reçu puis stocké avant les différentes étapes de transformation. Après les assemblages et la filtration vient le procédé fondamental : la fermentation. Grâce à la levure, le vin va être mis sous pression et stocké en cuve avant une étape de vieillissement. Chaque année, la CFGV de Tournan produit près de 54 millions de bouteilles : Charles Volner, Opéra ou encore Muscador. « C’est le plus gros site d’élaboration de vin en cuve close de France », jubile Franck Ribayre.

Les produits se vendent de 1,40 € à 6 € la bouteille, « le process permet de fermentation en cuve permet de proposer un excellent rapport qualité/prix. » Et l’innovation fait partie des branches développées par la compagnie qui propose également des boissons à bulles sans alcool pour enfant mais aussi pour adultes. »

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Le 8 janvier 2013

Tu parles Charles Volner ! Non, moi c’est Georges Kriter

« C'est des plus beaux vignobles de France que sont issus les vins blancs à l'origine de Kriter Brut et Demi-Sec. Nos œnologues les sélectionnent patiemment, leur longue expérience leur permettant d'apprécier pour chacun d'entre eux la fraîcheur et la complexité aromatique nécessaires à l'élaboration d'un Blanc de Blancs.

Les vins ainsi sélectionnés (dits « vins de base ») sont ensuite assemblés minutieusement par nos maîtres de chais : cette étape garantit à Kriter une qualité et un goût constants. On intègre ensuite à la cuve une liqueur de tirage (composée de sucres, de levure et de vin) qui déclenchera la fermentation et la prise de mousse. Durant de longs mois, le vin va vieillir sur lies, développant au fil du temps ses arômes et ses bulles fines et légères.

Depuis 1955, nous mettons tout en œuvre pour assurer à nos vins une qualité irréprochable. Cet engagement, conjugué à la finesse et l'élégance des vins Kriter, leur assure de nombreuses distinctions.

Cette qualité est aussi reconnue internationalement. Paris, Berlin, Helsinki, Rome, Rio de Janeiro et même les Caraïbes ! Kriter est apprécié dans le monde entier. »

« 1955 : André Boisseaux a l'idée visionnaire de proposer un vin mousseux unique, de grande qualité. C'est son cousin, Georges Kritter, qui lui donnera son nom : Kriter est né... »

1981 : Entre 1973 et 1986, Kriter s'investit dans le sponsoring sportif en parrainant des voiliers. La marque sillonne les mers et fait le tour du monde : 14 bateaux porteront ainsi fièrement les couleurs de Kriter. »

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Vin : Castel confirme le rachat de Patriarche ICI 

Terroir : mot magique, une exclusivité française, très prisée dans le monde du vin, de plus en plus mis à toutes les sauces pour estampiller son produit du sceau de l’authenticité.​​​​​​

Dans la Croix Vincent Moriniaux, géographe (Université Paris-Sorbonne) revient sur ce concept de terroir, très français. Longtemps influencé par la seule viticulture, il évoque l’alliance des hommes et de la terre, une alchimie de l’ordre du mystère.

Selon la définition « officielle » établie en 1995, le terroir est « un système d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains »

Terroir. Derrière ce mot en apparence modeste, tiré de « terre », comme son cousin le « terrain », et apparu dans notre langue au XIIe siècle selon le Littré, se cache un concept unique en son genre et très français. Il n’a aucun équivalent dans aucune autre langue. Nos amis anglais, espagnols ou allemands utilisent, en ouvrant grand la bouche sur le oi, notre mot. Les Italiens, pourtant nos frères dans leur attachement à la gastronomie et aux prodotti tipici, parlent de territorio, le territoire. Le terruño espagnol, qui pourrait sembler approchant, désigne le terrain.Quelle est donc cette notion si particulière que beaucoup de nos voisins d’Europe et d’ailleurs nous envient ?

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J’ai osé écrire dans une récente chronique sur le vin nature et ses détracteurs :

« Quand à ce pauvre terroir, invoqué, jamais défini, leurre absolu »...

Un vigneron m'a répondu : c'est très discutable, à la limite de la fausse information.

Et me voilà taxé de fabriquer une fake news comme on dit de nos jours.

Je conviens que ma formulation était un peu abrupte, donc discutable, mais si je veux bien la tempérer je demande qu’on me définisse très précisément ce qu’est le terroir.

Pas du blablabla de cul de bouteille pour faire joli, séduire l’acheteur, une vraie définition applicable dans tous les cas de figure, de Dunkerque à Tamanrasset, façon de parler comme le grand Charles. (Allocution du général de Gaulle du 16 septembre 1959 en faveur de l'autodétermination de l’Algérie)

Pour vous aider voici les définitions du CNRTL

TERROIR, subst. masc.

A. − Étendue de terre exploitée.

1. Rare. Domaine, territoire.

« Donc, en ces temps damnés, une très noble dame Vivait en son terroir, près la cité de Meaux (Leconte de Lisle, Poèmes barb., 1878, p. 281).

« Les souilles ne sont pas les mêmes l'été et l'hiver, ce sont là choses bien connues sur tout terroir de chasse » (Vidron, Chasse, 1945, p. 93).

2. Ensemble de terres exploitées diversement par une collectivité rurale. Terroir communal.

« S'il s'agissait d'histoire, on commencerait à l'instruire [l'enfant] de celle de son village et des hameaux avec lesquels il fait terroir; du canton où il ira les jours de foire (Pesquidoux, Livre raison, 1932, p. 175).

« Je voudrais (...) entrer dans l'âme de ce sauvage que nous étions, il y a si peu de temps encore, deux mille ans (...), quand il fondait l'un des plus vieux terroirs du monde (...), défrichait la forêt, étendait la clairière, bâtissait les chemins, créait la campagne » (Guéhenno, Journal « Révol. », 1937, p. 83).

3. Étendue de terre présentant une certaine homogénéité physique, originelle ou liée à des techniques culturales (drainage, irrigation, terrasses), apte à fournir certains produits agricoles. Terroir de vallée, de versant; terroir de graviers, de tuf, de sable; terroir à céréales; terroir fertile, maigre, pauvre; bon terroir; le terroir de Champagne, de la Beauce; fruits, produits du terroir.

« Ce terroir opulent qui s'étend de Nérac à Villeneuve, d'Agen à Marmande (...), pays de produits de luxe, et d'où l'on descend vers le fleuve aux larges eaux, la Garonne » (Pesquidoux, Livre raison, 1932, p. 165).

− En particulier. Ces terres considérées du point de vue de la nature du sol qui communique un caractère particulier aux productions, notamment au vin.

« Cette nature de terroir explique le goût particulier du vin de Soulanges, vin blanc, sec, liquoreux, presque semblable à du vin de Madère (Balzac, Paysans, 1850, p. 300).

« Le kilogramme de raisins noirs d'Ay, fixé à 1 fr. 25 (...), M. Dumesnil acheta au même taux dans les grands terroirs: Cramant, Avize, Verzenay, pour descendre à (...) cinquante centimes dans les petits vignobles » (Hamp, Champagne, 1909, p. 133).

♦ Sentir le terroir, avoir la saveur, le goût du terroir. Avoir le goût particulier dû à la nature du sol.

« Le jeune homme (...) goûte ce pain et ce vin qui ont la saveur de leur terroir » (Pesquidoux, Chez nous, 1921, p. 66).

♦ Vin de terroir. Vin dont le goût particulier tient à la nature du sol.

« Nous ferons notre dîner de ces fruits des Hespérides, avec un vin de terroir qui magnifie le goût des pêches » (T'Serstevens, Itinér. esp., 1963, p. 245)

Une définition parmi d’autres concernant le vin (elle bien longue et contient un biais)

Le terroir est composé de l’ensemble des facteurs de l’écosystème de la vigne : sol, sous-sol, climat et topographie.

Les éléments essentiels du terroir

• Le sol

Le sol doit être pauvre mais équilibré. Les racines de la vigne puisent l’eau et les éléments nutritifs dans le sol, la nature de ce dernier et les oligo-éléments qu’il contient ainsi que sa régulation hydrique participent donc au goût du vin.

• Le climat

Le climat conditionne la croissance et la maturation du raisin. Tous ses composants font donc partie de l’élaboration du terroir : pluviométrie, vents, ensoleillement et températures.

La clef d’un terroir, c’est son bilan hydrique, généralement déficitaire ou faiblement positif.

• La topographie

Les sols de coteau sont, en règle générale, plus pauvres que les sols de plaine, la vigne y est donc moins vigoureuse, le rendement plus faible, mais de plus grande qualité.

• Le vigneron

L’intervention du vigneron joue également un rôle important puisque c’est lui qui détermine le choix des parcelles cultivées, prend soin du sol, choisit la meilleure période pour les vendanges.

Les types de sols

Le type de sol semble induire des caractéristiques :

• les sols siliceux favorisent la finesse, les notes subtiles et florales;

• l’argile donne des vins plus ‘durs’, plus fermes, puissants et alcoolisés, des polyphénols aromatiques;

• le calcaire induit la rondeur, la souplesse, des notes minérales, florales et fruitées.

Adéquation terroir et cépage

Le Gamay donne des résultats décevants en Côte d’Or, et de remarquables réussites sur les schistes du Beaujolais. Morgon et ses ‘roches pourries’ (schistes fortement dégradés) produit un vin corsé, ferme avec un nez typique de kirsch… Le même gamay sur les granites de Chiroubles est floral et délicat…

La viticulture du nouveau monde privilégie le cépage et la technologie. La vieille Europe s’appuie sur une viticulture de terroirs : à quelques mètres de distance, le Pinot Noir de Bourgogne peut produire ici un vin ordinaire et là un vin sublime…

Le terroir est parfois tyrannique : des viticulteurs de la vallée du Douro prétendent qu’avec n’importe quel cépage, ils feraient du Porto : le sol dicte sa loi !

Définition du terroir par l'INAO :

Le terroir est un espace géographique délimité, dans lequel une communauté humaine, construit au cours de son histoire un savoir collectif de production, fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Les itinéraires socio-techniques ainsi mis en jeu, révèlent une originalité, confèrent une typicité et aboutissent à une réputation, pour un bien originaire de cet espace géographique.

Voilà c’est dit, pendant le Réveillon du Nouvel An, plutôt que de vous empailler à propos des gilets jaunes essayez donc de répondre à ma question en étant concis.

Laval fils d’aubergiste entreprenant n’est pas né dans une famille pauvre, mais il vient du peuple et ne cherche pas à le cacher. Son appétit de pouvoir et de richesse est-il une revanche sociale ? Ses contemporains n’en doutent pas, lorsqu’il achète le château de son village puis quand il unit sa fille au rejeton d’une famille aristocratique en vue ; Est-il paradoxal que l’inventeur de la politique de collaboration avec l’Allemagne nazie, à l’été 1940, soit un enfant du peuple, à l’instar de Hitler, Mussolini, Staline et Pétain, quand des patriciens comme Churchill, Roosevelt et de Gaulle se font les champions des démocraties libérales ?

L’époque est au vertige démocratique ; les libéraux craignent les masses soumises à la démagogie électorale, émancipées par l’idéal socialiste. Ils ne détestent pas recourir à des enfants du peuple pour les encadrer. Laval fait un Mussolini acceptable pour une bourgeoisie inquiète, un Mussolini tempéré, adapté au régime parlementaire, capable de dompter le peuple sans sacrifier les libertés des élites. Il est troublant de la comparer avec Pétain, d’origine modeste comme lui. L’image du Maréchal transcende la probité simple du fils de paysan pour devenir le symbole de tous les Français. Laval, lui, apparaît comme un traître à sa classe, sans jamais être considéré comme un bourgeois.. Avant d’être détesté, il est exilé dans un entre-deux social, qui résonne avec son rejet des taxinomies idéologiques et partisanes. À la veille de sa mort, il en est encore à revendiquer son origine sociale, comme si elle n’allait pas de soi. Il en fait une garantie d’honnêteté intellectuelle et de cohérence politique. On peut lire l’histoire de cet homme palindrome dans tous les sens, on en revient toujours à cette qualité, la seule dont il n’est pas responsable : il est un fils du peuple, un enfant d’Auvergne. « On m’a représenté comme un malin, comme un roublard, alors que j’ai toujours lutté avec l’intelligence vierge et simple d’un enfant du peuple. On m’a toujours représenté comme un ennemi du peuple, alors que  ceux qui me connaissent savent que c’est lui que je défendais. »

Extrait de Pierre Laval Un mystère français Renaud Meltz Perrin

« Qu’est-ce donc que M. Laval ? Ce n’est pas l’Université où il ne fit que passer. Ce n’est pas le Palais, car il n’a pas l’esprit chicaneur du robin. Ce n’est pas davantage le journalisme, car il se contenta d’essayer sa plume chez un de nos confrères. Non ! M. Pierre Laval, c’est le peuple. C’est au peuple qu’il a emprunté son bon sens souverain, son amour du réel, son horreur du verbalisme. »

Le Petit Journal 15 octobre 1934

Cette chronique est l’histoire, non romancée, de mon amitié avec Marie et Olivier Horiot, elle citoyenne adoptée, lui citoyen natif des Riceys.

La phrase exacte du titre est « Nos valeurs primordiales, ce sont l’humain et le temps. Pour nous il est essentiel de prendre son temps dans tout ce qu’on entreprend. Et humainement, à nos yeux, la réussite d’un millésime, c’est aussi une ambiance solidaire et joyeuse entre vendangeurs. »

Au temps lointain de ma carrière de blogueur, où j’arpentais les dégustations, un charmant et sémillant jeune homme, Olivier Borneuf, animait une petite société, Brittle, aujourd’hui il a disparu de mon radar car je sens sans doute trop le soufre, m’a fait découvrir le Rosé de Riceys d’Olivier Horiot.

C’était en décembre 2010, ce jour-là mon regard fouineur découvrait le livre du photographe Michel Jolyot Les Riceys en Champagne un terroir d’exception préfacé par Jean-Paul Kauffmann, fidèle lecteur.

« Apercevant pour la première fois les Riceys il y a une quinzaine d’années, je n’en croyais pas mes yeux. De vieilles maisons vigneronnes bien tenues, ornées de ferronneries, d’admirables façades ne laissant rien deviner du dedans, un vignoble intensément travaillé, un air de superbe et de secret. Comment un tel village à la beauté intacte pouvait-il encore exister en France ? Un village ou plus exactement trois villages en un seul. Je faisais connaissance avec la redoutable complexité ricetonne, presque aussi difficile à concevoir que le mystère de la Sainte Trinité. Trois bourgs distincts et consubstantiels formant une entité unique et indissoluble. Trois appellations d’origine contrôlée aussi (Champagne, Rosé des Riceys, Coteaux Champenois), aucune autre commune champenoise ne peut se prévaloir d’une telle originalité. La complexité qui partout ailleurs est l’indice d’un échec ou d’un désagrément est historiquement aux Riceys un avantage et même un privilège, en tout cas un défi. La singularité de ce lieu et de ce vignoble qui l’incarne tient dans cette complexité fièrement acceptée. Une difficulté - mais non un embarras - qu’on lui envie secrètement.

Les Riceys aiment jouer sur les deux tableaux. C’est la nature profonde de ce village. La place a appartenu tantôt à la Bourgogne, tantôt à la Champagne. Et, pour rendre les choses encore plus simples, souvent aux deux à la fois. L’histoire des Riceys abonde en anecdotes (1) où dans la même construction l’on est bourguignon du côté sud, champenois au nord. Il y a dans la mentalité de cette terre une espièglerie, une gaieté libre et truculente, presque rabelaisienne, qui a beau se dissimuler sous un certain quant-à-soi mais n’en est pas moins heureuse et conviviale comme il sied à un pays où l’on cultive la vigne. »

La suite ICI 

Puis un beau dimanche je suis allé dans ma petite auto aux Riceys pour voir ce fameux terroir, pas un chat, sauf des gros tracteurs avec des machines pleines de tuyaux, un village quasi-mort, même pas possible de s’acheter du Chaource, et ne parlons pas du champagne ou du fameux rosé des Riceys. Un peu déçu que j’étais mais je me suis dit, mon loulou, faudra que tu y retournes.

En mai 2014 je faisais une autre découverte : son Coteau Champenois En Valingrain 2011 dégusté lors d’un dîner de haute qualité organisé O Château par Alexandre Savoie avec Olivier Horiot. Très belle soirée, passionnante, autour d’une table avec un vigneron qui nous a captivés Claire du Lapin Blanc et moi. ICI 

Et puis en juin 2015 je franchissais un nouveau et grand pas, j’embarquais 3 nanas dans une auto rouge, direction Les Riceys. Et ce jour-là j’ai rencontré Marie Horiot, qui n’est pas que la femme d’Olivier, mais une vigneronne à part entière qui tient son rang. Ce furent deux journées, avec une longue soirée comme en témoignent les photos, mémorables.

À cet instant, je vais placer un couplet féroce à l’attention du petit monde du vin : mais où sont les femmes ?

Certes on en trouve une petite poignée dans les vignes et dans les chais, voir ICI 7 novembre 2014

Femmes je vous aime : des photos de naturistes à couper le souffle des amateurs de GCC… ICI  

Du côté de celles et ceux qui font le lien 2 filles qui se démènent : Fleur Godard et Camille Delaunay.

Du côté des cavistes ramenards, les stakhanovistes du clavier, les révolutionnaires de comptoir, c’est morne plaine, les mâles dominent largement le panorama. Bien sûr Agnès, Claire et quelques autres sont l’exception qui confirme la règle.

De temps en temps on exhibe une sommelière.

Ça en dit plus long qu’un long discours sur l’entre soi du monde du vin.

Si vous souhaitez découvrir ces deux jours passés aux Riceys allez ICI  

Et puis le 6 novembre 2015 il y eut Eureka j’ai trouvé des vins tranquilles et des vins excités des Riceys sur Saturne ! ICI
 

Et puis le 20 mai 2017 il y eut H comme Hulot, H comme Hugo, H comme Horiot… j’explore les Contrées des Riceys ! ICI 

Depuis, en 2018, pas de Marie et d’Olivier Horiot, faut dire que j’ai passé les ¾ de l’année allongé sur un lit étant donné mes exploits de cycliste urbain.

Je suis heureux de les voir à la Une du dernier numéro du LeRouge&leBlanc.

Comme à l’accoutumée c’est bien documenté, il ne manque aucun boutons de guêtre, faut vous abonner mes cocos.

Le focus vin est sur le rosé des Riceys, avec en bonus une reprise d’un article de Serge et Claudine Wilikow Le Rosé des Riceys, tradition et exception en Champagne.

De la dégustation qui s’est déroulée fin mars 2018 dans les locaux de l’hebdo en présence de Marie et Olivier Horiot j’extrais 3 commentaires sur les vins tranquilles qui ne sont pas notés – j’ignore pourquoi mais j’avoue que ça me plaît beaucoup.

• Coteaux champenois Riceys blanc En Valingrain 2015 (Chardonnay et Pinot blanc)

Nez délicatement fruité (poire, mirabelle) et floral (fleurs blanches). Pointe d’oxydation élégante. En bouche, un équilibre idéal entre la maturité et la tension délicate du vin. La matière, plutôt ample, se complexifie sensiblement après quelques minutes sur des notes de peaux de raisins, de curry, de safran, de poivre, de citron confit. Finale salivante et un certain potentiel de vieillissement.

• Rosé des Riceys En Valingrain 2013

Nez très floral (notes de roses un peu fanées), des arômes mentholés, de fruits rouges très frais (fraise, groseille). Un très bel équilibre délicat ; en bouche, on retrouve la fraise, la rose et même le litchi (« un fruité presqu’alsacien, remarque l’un d’entre nous). Très joli toucher de bouche, « un côté terrien enrobé dans du satin » pour un dégustateur. Un vin fin et gai avec une jolie finale dynamique sur la cerise à l’eau de vie.

• Coteaux champenois Riceys rouge En Barmont 2015

Petite réduction au premier nez, suivie de notes de petits fruits noirs (mûre) avec des touches ferrugineuses et fumées. Bouche pleine et juteuse, matière d’une belle maturité équilibrée, un superbe toucher de bouche à la fois dense et délicat, avec une pointe de gourmandise. Un vin très savoureux sur la tomate séchée, l’orange sanguine, et une belle longueur en finale, avec un caractère qui évoque un vrai terroir. « À faire pâlir certains grands noms de Bourgogne », s’enthousiasme l’un d’entre nous. Très belle bouteille.

Bien, on est aussi, presque, entre garçons au LeRouge&leBlanc… Bon courage Sonia !

Avec mon ami Julien Boscus, jeune et prometteur chef étoilé, nous discutions souvent à propos de ses fournisseurs, qui souvent étaient les miens. Comme en toute chose, tout commence à l’origine – ne riez pas, c’est ainsi – le cep pour le vin, le maraîcher, l’éleveur, le pêcheur, le poissonnier, le boucher, l’épicier… pour les mets.

Bien acheter est la condition nécessaire, et non suffisante, pour gratifier ses invités d’une cuisine goûteuse.

1^ière étape : bâtir son menu en fonction de la saison, de ses invités, de l’étroitesse de sa cuisine.

• Une entrée avec des noix de Saint Jacques sur salades variées.

• Le plat principal : des filets de sole et des rougets barbet

• Un risotto de la mer

• Plateau de fromages

• Pour le dessert je ne sais pas encore mais pas de bûche.

2^ième étape : passer à l’achat  

• À terroirs d’avenir : les salades, des fruits, des olives, les fromages.

• Chez le poissonnier de la rue Daguerre : les noix de Saint Jacques, des grosses langoustines, des moules, des filets de sole et de rouget barbet.

• Chemin faisant je repense à ma chronique sur le pain perdu : et si je faisais un dessert à base de brioche perdue et de gaufre perdue ? Je phosphore : achat de brioche tranchée et de gaufres.

• À l’épicerie achat de lait frais bio, de crème fleurette, d’œufs, de cassonade…

3^ième étape : essai de mon dessert de brioche et de gaufres perdues.

• L’avant-veille j’expérimente mon pain perdu à la cassonade, essai concluant.

• Je décide d’ajouter des boules de glaces ; je brasse donc une glace à la vanille de Tahiti et une glace à la crème de marrons de l’Ardèche Faugier.

• J’ajouterai un fond de crème anglaise et un pschitt de crème Chantilly.

4^ième étape : préparation la veille

• Cuisson des noix de Saint Jacques, des langoustines, des moules dans un bouillon herbes et cédrat.

• Noix et queues de langoustines au frais.

• Constitution du bouillon avec les jus de cuisson pour faire le risotto. (au frais)

• Cuisson des cubes de carottes et des petits pois pour le risotto. (au frais)

^5ième étape : le matin du repas préparation

• Confection des tranches de brioche et gaufre perdue (mise au chaud dans mon four à chaleur tournante 50°)

• Confection des roulades de filets de sole en vue de leur cuisson à la vapeur juste avant service (au frais) puis cuisson au beurre salé des filets de rougets sur peau à la poêle (mise au chaud au four 50°)

• Préparation des feuilles de salade pour l’entrée et mise en assiette (au frais)

• Persil et ciboulette taillés.

• Riz carnaroli pesé.

^6ième étape : le repas

• Assaisonnement de la salade : citron et huile d’olive

• Lancement de la cuisson du risotto

• C’est parti : disposer les noix de Saint Jacques et les queues de langoustines dans les assiettes de salade, saler, poivrer, herbes et filet d’huile d’olive. Service.

• Lancer la cuisson des filets de sole vapeur.

• Mise en place d’un nouveau jeu d’assiettes pour accueillir les filets, assaisonnement, filet d’huile d’olive. Service.

• Le risotto en petites soupières.

• Le plateau de fromages est prêt : camembert Champ Secret, bleu d’Auvergne, Ossau Iraty, Tomme des Bauges et bûche de brebis des Aldudes, Comté accompagnés de miel en bûche toutes fleurs.

• Le dessert : mise en assiette des tranches de brioche et de gaufre perdue sur fond de crème anglaise, deux boules de glace et chantilly. Service.

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• Café

Mes deux petites filles avaient un menu spécial, du saumon sauvage pommes dauphines, elles qui selon leur mère ont des appétits d’oiseaux, deux parts et dessert.

C’était bon, la présentation acceptable, j’avais prévu très large et je n’ai eu aucun reste.

Nous avons débuté par un champagne Suisse-Laval à l’apéritif qui a accompagné le repas avec un Myosotis arvensis 2014 de Claire Naudin Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits.

Je n’avais pas prévu d’écrire cette chronique donc je n’ai pas pris de photos, faute de temps aussi, mais je me dis en conclusion que si on m’avait viré, suite à mon rapport, j’aurais ouvert un bouiboui, travaillé de mes mains. « Y’a pas de sots métiers, rien que des gens qui ne savent que se plaindre… »