Les plus beaux titres sont les plus courts, alors les cosignataires avec Magalie Dubois, Claude Chapuis et Olivier Jacquet, de L’œnologie, une discipline en constante évolution, pardonneront le mien.

Il a du peps, il claque, il plaira à Hubert* maître en matière de Hot Chili Pepper, il embrasera les réseaux sociaux, séduira les bobos…

Les Universitaires ne se laissent pas aller à ce genre de frivolités, de légèreté textuelle, ce sont des gens sérieux, peu leur chaut de voir les hordes de bobos qui, si nos 3 têtes du vin, avaient baptisé leur article : « Comment Louis Pasteur a inventé l’œnologie », auraient cru à une fake new. Pour eux Pasteur c’est une histoire de chien qui a la rage, pas un gars qui a inventé les bars à vin à Paris.*

*il s’agit, bien sûr d’Hubert de Boüard de Laforest qui n’est pas œnologue mais qui est un concurrent sérieux de Michel Rolland, qui l’est, et de Stéphane Derenoncourt, qui ne l’est pas, en tant que Winemaker volant !

*il est de pratique courante dans les peuplades buveuses de se vivre œnologue dans les bars à vin parisien, découvrir le cépage ou les cépages du vin nu qui pue est le test majeur, alors qu’ils sont au mieux œnophiles, au pire buveur d’étiquettes zinzins.  

Là, je sens que les coéquipiers de Magalie vont vraiment penser que c’est moi qui suis zinzin, se demander d’où elle me sort.

Pour ne rien vous cacher, ils n’ont pas tout à fait tort.

Est-ce l’effet du vin nu sur mes neurones usés ?

Je ne sais, mais ce que je sais c’est que je leur laisse la plume et, ça, c’est très agréable.

Bonne lecture !

Cet article aurait aussi bien pu s’intituler : « Comment Louis Pasteur a inventé l’œnologie ». Mais si dès 1856 Louis Pasteur a révélé que des micro-organismes sont à l’origine de la fermentation alcoolique, il n’a en réalité pas inventé l’œnologie. Avant le début du XIX^e siècle, la production du vin était encore empirique et basée sur l’observation et ce n’est qu’avec l’essor des sciences que naîtra l’ambition de « gouverner le vin ».

Le terme « œnologie » est utilisé pour la première fois en 1636, mais il ne prend un caractère scientifique qu’en 1807. Dans L’art de faire le vin, Chaptal décrit l’œnologie comme la « science qui s’occupe de la fabrication et la conservation du vin ». L’œnologie quitte le champ de l’agronomie pour celui de la chimie.

Le vin médecin

Le vin est l’objet d’étude de nombreux hommes de sciences, comme le montre très bien l’historienne Sénia Fedoul. L’œnologie se construit comme science en devenir grâce à des pharmaciens (qui procèdent à l’analyse des vins et au dosage des produits œnologiques), des chimistes et des médecins. Jusqu’au début du XX^e siècle, le corps médical dans sa grande majorité attribue au vin des vertus sanitaires. Chez certains spécialistes, selon sa quantité, son origine ou sa typologie, un vin guérira tel ou tel symptôme. Le Projet de codex oenothérapique du Dr Eylaud publié en 1935 illustre très clairement le mouvement. Au XIX^e siècle quoi qu’il en soit, à cause du développement incontrôlé des bactéries, la consommation d’eau reste souvent plus dangereuse que celle du vin. Ce qui explique que Pasteur déclarait encore en 1866 : « le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons ».

Les travaux de Pasteur, commandés par Napoléon III, étaient liés à des enjeux économiques nationaux. En trouvant une solution à la conservation des vins, l’Empire serait à même de satisfaire les exigences du négoce en termes de qualité. Assurer la stabilité des vins durant leur voyage constituerait un avantage décisif sur les concurrents à l’export dans le cadre des accords de libre-échange signés dans les années 1860.

Le vin peut fermenter deux fois sans se transformer en vinaigre

Revenons à la fermentation et à l’importante découverte de Pasteur : en plaçant les vignes sous des serres, il observe que la fermentation alcoolique ne démarre pas. Il en déduit l’importance des levures naturellement présentes sur la peau des baies dans le processus de fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique est la transformation des sucres en alcool, elle démarre dès que la pulpe du raisin est en contact avec la partie externe de la peau des grains.

Pasteur découvre également dès le milieu du XIX^e siècle l’existence de ferments lactiques auxquels il attribue la responsabilité de maladies dans le vin. Pour lui, les levures font le vin et les bactéries l’endommagent.

Cette idée que les micro-organismes qui transforment l’acide malique naturellement présent dans le vin en acide lactique sont préjudiciables au vin va donc perdurer. Elle perpétuera une perception négative du phénomène jusqu’au milieu de XX^e siècle en dépit de nombreux travaux constatant la fermentation malolactique.

Selon l’œnologue Michèle Guilloux-Benatier, un changement de perspective s’opère pour la première fois avec Louis Ferré en 1928. Le directeur de la Station œnologique de Beaune estime que la fermentation malolactique « conduit le plus souvent à une amélioration de la qualité des vins rouges ». Mais les idées de Pasteur ont la vie dure et il faudra attendre les travaux des Bordelais Ribereau-Gayon et Peynaud en 1937 et 1944 pour que s’opère un changement de paradigme. L’existence générale et normale d’une diminution de l’acidité des vins par les bactéries est ainsi mise en évidence et prend un caractère définitivement positif. Pour eux « Sans fermentation malolactique, il n’y aurait pas de grand vin rouge de Bordeaux ». Cette désacidification biologique du vin sous l’action de bactéries est aujourd’hui utilisée très largement pour conférer aux vins souplesse, rondeur et stabilité microbiologique.

Du décryptage de l’activité fermentaire des levures à l’œnologie contemporaine

La suite ICI 

Le 7 novembre 2012 sur ce fichu blog j’ai écrit ça :

À la différence du plat, cuisiné dans l’instant, par un chef ou toute autre personne, le vin est un produit fini : on se contente d’ouvrir la bouteille et de verser le liquide dans le verre. Faire le vin pour le commun des mortels est un acte mystérieux, méconnu, l’acte fermentaire, le rôle des levures décrit par Pasteur dès 1886, relèvent d’une mystérieuse alchimie. Même si ça choque certains la vinification c’est de la chimie et l’apparition de l’œnologie marque le début du pilotage de la chimie de la vinification. « L’œnologie moderne est née et les premiers œnologues sont formés après 1875 dans la génération  des disciples de Pasteur. Ulysse Gayon, qui fut son assistant à l’École Nationale Supérieure, fonde en 1880 à Bordeaux la Station agronomique et œnologique. Un siècle plus tard, Jean Ribereau-Gayon, la double en 1963, d’un institut d’œnologie. » (Garrier)

« Il apparaît cependant que le recours de plus en plus canonisé et professionnalisé à la dégustation ait été une impulsion française. C’est Émile Peynaud – œnologue et ancien étudiant de Jean Ribereau-Gayon – qui commença à réellement approfondir et mettre à profit la dégustation. C’est précisément la transformation de la dégustation en « art rationnel », rigoureux et reproductible qui l’a fait avancer au statut d’ »outil de diagnostic » indispensable à l’œnologie actuelle et perpétrant l’union indissoluble entre œnologie et dégustation si caractéristique des pratiques discursives à partir de la seconde moitié du  XXe siècle. » Rachel Reckinger

En 1887, le triptyque monumental rouge et gris sortait de terre grâce aux paroissiens de La Rabatelière, en Vendée. Aujourd’hui, le sanctuaire de la Salette est un lieu de pèlerinage religieux et culturel, unique en son genre.

Ouest-France Margaux HUCHON.

Publié le 03/08/2022 

En contrebas de La Rabatelière (Vendée), à deux pas du ruisseau de l’Anguiller, affluent de la Petite-Maine, les monuments ont des allures de forteresses andalouses, aux lignes nettes. Au sommet d’une pente abrupte : un donjon, des tourelles, de faux mâchicoulis en briques rouges, presque comme un château fort. Les visiteurs les plus prudents diront « baroque » , pour qualifier l’architecture de ce sanctuaire de la Salette, habillé de pins et de quelques yuccas. « Les enfants, en revanche, me disent qu’on dirait Disneyland », rit Michel Cossard, guide bénévole du sanctuaire. Le pape Jean XXIII l’avait surnommé Notre-Dame des briques.

Depuis sa création en 1887, la Salette cristallise interrogations et émerveillements. Comment l’abbé Hillairet a-t-il fait construire de tels monuments et pourquoi à La Rabatellière ? Toujours est-il que le traditionnel pèlerinage, chaque premier dimanche de septembre, se maintient. Ils étaient 15 000 fidèles au XIX^e siècle, et environ 600 aujourd’hui.

Dans le sanctuaire, Michel Cossard déambule régulièrement. Il est l’un de ses guides et a été aussi maire de La Rabatelière, de 1995 à 2008. Une commune d’un peu plus de 900 habitants. L’homme de 80 ans aime raconter l’époque des premiers pèlerinages, du temps de l’abbé Hillairet : « il y avait des commerces ambulants sur 3 km, jusqu’au château de La Rabatelière. C’était la fête ! Les gens n’avaient pas de voitures, alors ils laissaient leurs chevaux dans le bourg, près des cafés, et descendaient en procession jusqu’à la Salette. »

Avec le temps, la prairie au bord du ruisseau a été appelée le « champ aux œufs durs, glisse Joël Cossais, habitant de la commune. Car les pèlerins venaient pique-niquer avec leurs œufs durs. » Une fois, les fidèles ont même cru au message divin, quand ils ont aperçu un essaim d’abeilles au sommet de la statue de la Vierge Marie.

Le sort n’aura pas été aussi glorieux pour le magasin de souvenirs et le café plantés en haut du sanctuaire. Cartes postales, chapelets, petites statuettes… « Ca tournait bien ! » Mais désormais, il ne reste que la façade noircie et le lampadaire du magasin, en souvenir. Le reste est parti en fumée, emportant ses deux propriétaires. La maisonnette, dont il ne reste que quelques briques, existait bien avant la construction de la Salette, selon l’ancien maire. Michel Cossard pense même que « l’abbé Hillairet s’est inspiré de l’architecture de celle-ci pour le sanctuaire. »

De l’Isère à La Rabatelière, en Vendée

En 1997, deux ans après son élection, Michel Cossard et son équipe municipale ont décidé de racheter les 4 000 m² du sanctuaire. Des négociations, « pas simples », se sont engagées avec les propriétaires de l’époque : la famille de La Poëze. « Mais finalement, on a réussi ! » se félicite-t-il encore aujourd’hui. La même année, il a fait entrer le complexe architectural aux Monuments historiques. Ce dernier a ensuite été remis aux mains du Département, en 2002.

« Les membres de la famille de La Poëze sont les ancêtres du comte, maire de La Rabatelière en 1887 quand le sanctuaire a été érigé sur ses terres par l’abbé Hillairet et ses paroissiens, détaille l’ancien édile. C’était un chemin de terre, avec des ajoncs et des moutons », appelé coteau de Bel-Air. Il est soutenu par de grosses pierres grises, encore visibles aujourd’hui devant le parking.

L’abbé Hillairet a posé ses valises dans la commune du comte de La Poëze le 9 mars 1873. Il ne la quittera pas avant sa mort, en 1908. Le religieux aimait déjà participer à des pèlerinages avec ses fidèles, bien avant la construction du sanctuaire. Dont l’un, notamment, à La Salette en Isère. Là-bas, en 1846, la Vierge Marie serait apparue à deux jeunes enfants : Mélanie Calvat et Maximin Giraud. Un phénomène de dévotion qui émeut au plus haut point l’abbé.

Il décide à son retour de créer son propre sanctuaire de la Salette, mais à La Rabatelière. « Il estimait que pour maintenir la dévotion de ses paroissiens, il lui fallait un monument semblable. En plus, ça évitait de se déplacer chaque année en Isère », explique Michel Cossard. Un moyen de garder ses fidèles près de lui et de lutter contre la politique anticléricale s’installant dans l’Hexagone à l’époque.

Il engage alors les habitants du village à la tâche, bénévolement. « Il leur invoquait la dévotion à Dieu… L’abbé les tenait un peu par les idées, il était rigoureux dans la religion. » 1 600 jours de travail et des centaines de charrettes pour rapporter les briques des briqueteries alentour, ainsi que le schiste. L’abbé Hillairet était aux commandes, « mais les plans de construction n’ont jamais été retrouvés… J’ai juste vu passer une sorte de dessin avec des formes géométriques mais c’est impossible d’avoir construit tout cela avec si peu de détails », s’interroge l’ancien maire. Alors comment dirigeait-il ces travaux ? Impossible de le savoir. En 1887, les trois scènes avec des statues représentant l’apparition à la Salette sont inaugurées. Puis, le Rosaire et la tour du Triomphe de la croix. Enfin, la chapelle à la croix de Jérusalem et le chemin de 14-croix. Les folies de l’abbé sont terminées.

Mon titre est volontairement putassier, plus accrocheur, on n’attrape pas les mouches (tapette à mouches) avec du vinaigre, Aymeric est un grand défenseur des moustiques suceur de sang ICI. La chronique qui suis, de Claude Boiocchi, consultant et philosophe, est très sérieuse, ce que je ne suis pas.

Aymeric Caron

Journaliste

Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille en 1995, Aymeric Caron quitte la France pour s'installer à Shanghai où il travaille dans un studio de production radiophonique pour le compte du Consulat de France. De retour en France en 1997, il travaille pour TF1, LCI, France 3 et l'agence CAPA.

En 1999, il rejoint Canal+ comme grand reporter, il couvre alors différents conflits parmi lesquels ceux du Kosovo, de l'Afghanistan, de la Côte d'Ivoire, du Congo et de l'Irak.

De mars 2006 à juin 2008, Aymeric Caron anime la matinale du week-end sur i> Télé.

Durant l'été 2009, il anime la matinale sur Europe 1 en remplacement de Marc-Olivier Fogiel.

En septembre 2009, la direction de la station lui confie la présentation des matinales du week-end. Après plusieurs allers-retours entre les tranches du week-end et de la semaine, en juillet 2011, il quitte la station, les propositions d'Europe 1 pour la rentrée "ne correspondant pas à ses projets".

En 2012, Laurent Ruquier et Catherine Barma lui proposent de rejoindre en l'équipe d'On n'est pas couché, comme chroniqueur aux côtés de Natacha Polony sur France 2.

En janvier 2013, il publie aux Éditions Fayard, No Steak, un essai dans lequel il explique pourquoi et comment le végétarisme remplacera dans le futur le régime omnivore.

Il quitte l'émission en 2015. Après un bref passage dans l'émission C L'hebdo sur France 5, il lance en 2019, une web TV baptisée Komodo TV. Mais c'est un échec et le projet est stoppé l'année suivante. A la rentrée 2019, Aymeric Caron arrive sur LCI où il devient éditorialiste et intervient dans plusieurs émissions.

Depuis plus de 20 ans, Aymeric Caron est végétarien. En 2020, il publie l'ouvrage La revanche de la nature, un essai dans lequel il présente la pandémie comme l'occasion de réfléchir à de nouveaux modèles pour la société future. En 2022, il revient en librairie avec son premier roman : Nous mourrons de nous être tant haïs.

Le 3 mai 2022, lors d'une interview accordée au Parisien il annonce sa candidature aux élections législatives de juin 2022. Le 19 juin 2022, il est élu député de 18e circonscription de Paris, sous la bannière de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES).

De quoi la viande cellulaire n’est-elle pas le nom ? ICI

Une chronique de Claude Boiocchi, consultant et philosophe


Présentée par ses promoteurs comme une solution prodigieusement ingénieuse, la « viande cellulaire » semble s’imposer comme le nouvel eldorado qui séduit les investisseurs et excite les entrepreneurs les plus avant-gardistes. Songez que cette fascinante alternative nous sauverait à la fois de la sous-alimentation à venir et nous libérerait de notre soumission fautive à l’élevage intensif cruel, polluant et dévastateur.

Mais de quoi parlons-nous au juste lorsque nous nous laissons aller à convoquer cette étrange expression pour tenter de conjurer notre sort ?

Pour tenter de répondre à cette question, il nous faut d’abord nous interroger sur le sens que nous attribuons aux mots et à l’importance que nous accordons à cette forêt de sens. En effet, nous vivons dans un monde bruissant de mots, des mots qui se disent, qui s’écrivent et nous servent à identifier des choses, des individus, des êtres, et notamment à les penser sous une forme organisée et dénombrable. Dès lors que nous comprenons ce que peux signifier une chose, ce que peut être une entité vivante, nous nous sentons capables de la désigner et d’en compter les manifestations.

Ainsi nous nous représentons notre environnement en repérant la présence de ce que nous pensons être un arbre, une pomme, une fourmi, un chien, une chaise, un voilier, un avion, etc. Or, pour qu’une chose soit comptable il faut qu’elle soit « une » afin que nous puissions en percevoir une autre puis d’autres équivalentes.

Ce qui nous ramène à cette fameuse dénomination de « viande cellulaire » appelée également « viande cultivée » ou « viande de culture », et qui selon Wikipédia : « est un produit carné réalisé par des techniques d’ingénierie tissulaire qui se passent ainsi de l’abattage d’animaux. Elle est produite à partir de cellules animales, que l’on fait croître en dehors du corps de l’animal. » Ainsi, nous parlons d’une substance produite en cuve à partir de prélèvements et cultivés indéfiniment en tenant compte d’un cahier des charges nutritionnel, gustatif et esthétique censé satisfaire notre appétit carnivore tout en réduisant considérablement notre impact fautif sur la planète et le monde animal.

Seulement voilà, cette création laborantine en passe d’être industrialisée (à un coût et dans des conditions encore peu communiqués !) n’est pas à proprement parlé de la viande, ou partie d’un animal ayant vécu, mais seulement le résultat d’une extrapolation tissulaire savamment assaisonnée pour tromper du mieux possible et d’aucuns diront de manière éthique, le consommateur reconnaissant de ne plus avoir à porter sa croix de pécheur viandophile impénitent.

Mais comment donc nous représenterons-nous ce que nous mangerons lorsque l’essentiel de nos nourritures ne seront plus comptables ?

Lorsque nous en serons à ingurgiter de la pâte d’origine animale produite par mètres cubes dans de gigantesques cuves supervisées par des « bouchimistes » formées dans les écoles dont rêve déjà Elon Musk, Xavier Niel  et consort ?

Comment parviendrons-nous à nous figurer que nous sommes vivants, vulnérables et organiques lorsque nos parfums seront de synthèses, comme notre viande et l’essentiel de ce qui devrait nous renvoyer ce que nous sommes fondamentalement et auquel nous participons depuis bien avant notre naissance : le monde des vivants et l’universalité des phénomènes naturels vitalisants ?

Les cahiers de devoir de vacances existent encore pour la marmaille, ils devraient être imposés aux élus de la NUPES pendant le temps où ils ne vont pas siéger sur les bancs de l’AN. Le sujet à l’ordre du jour : L’EMPLOI.

Comment, pour certaines tâches difficiles et peu attractives, comment trouver de la main d’œuvre adaptée ?

Bien sûr, la réponse risque d’être, dans la bouche de Sandrine Rousseau et comparses : « y’a qu’à les payer mieux et le tour sera joué ! »

Si c’était aussi simple que pondre des amendements, de twitter à tour de bras, de déverser jusqu’à plus soif des « éléments de langage » prémâchés, ça se saurait.

Je les invite à lire ce reportage du Monde pour éclairer leur lanterne qu’ils estiment être le phare du Monde des travailleurs.

SOCIÉTÉ  IMMIGRATION ET DIVERSITÉ

A Figari, en Corse, les ouvriers marocains font vivre la vigne

Par Julia Pascual (Figari (Corse-du-Sud), envoyée spéciale)

REPORTAGE

Depuis de nombreuses années, les vignerons corses, confrontés au manque de main-d’œuvre locale, font venir des travailleurs saisonniers du Maroc.

Jean-Baptiste de Peretti se lève tôt. Et le jour, peu avant lui. Au volant de son pick-up, l’esprit encore cotonneux, il descend le long de son vignoble, qui s’étend sur 15 hectares vallonnés. En piémont de la splendide chaîne montagneuse de l’Omu di Cagna, en Corse-du-Sud, il détaille les vignes qu’il a commencé à planter en 2013 et qu’agite un timide vent venu de la mer.

Entre les rangées des plus jeunes ceps, le vigneron de 52 ans salue ses deux ouvriers agricoles marocains, Abdou et Morad (ils ont requis l’anonymat). Depuis 6 heures, les deux hommes s’affairent à installer un système de goutte à goutte qui viendra rafraîchir la vigne naissante. Il n’a pas plu depuis trois mois à Figari. Chemin faisant, Abdou et Morad se courbent pour fixer les tuteurs des pieds encore frêles, d’un geste répétitif. Enfin, ils arrachent à la main les rares mauvaises herbes qui s’accrochent encore à la terre granitique tout juste labourée. Dans peu de temps, il fera plus de 30 °C sous le soleil.

Un « métier difficile », concède Jean-Baptiste de Peretti. Sûrement l’une des raisons pour lesquelles le domaine a du mal à recruter des saisonniers. Ici comme ailleurs, la main-d’œuvre se fait rare alors, comme d’autres avant lui, M. de Peretti s’est tourné vers le Maroc pour embaucher.

Tradition familiale

En 2022, un nombre croissant d’employeurs ont fait venir des saisonniers de l’étranger. Ainsi, la direction générale des étrangers en France (DGEF) a déjà délivré 22 000 autorisations de travail saisonnier, deux fois plus qu’en 2021. Une croissance qui s’explique par « la levée des contraintes sanitaires et par des tensions accrues sur le marché du travail », avance la DGEF.

M. de Peretti s’est rendu dans la région viticole de Meknès en janvier 2019. Il voulait choisir sur place des saisonniers ayant « une vraie connaissance de la vigne » pour son exploitation labellisée AOC et en conversion bio. Là-bas, il a croisé une dizaine d’ouvriers, et parmi eux, Morad. Le patron corse a demandé au Marocain de faire une marche arrière en tracteur et l’affaire était conclue.

Après trois saisons, Morad, 38 ans, a signé un CDI à temps plein au domaine de Peretti della Rocca. « C’est quelqu’un de très important pour moi », insiste le vigneron. « Jean-Baptiste, c’est comme la famille », lui retourne l’ouvrier. Maintenant qu’il est à l’année en Corse, Morad aimerait faire venir sa femme et ses quatre enfants. Pour cet homme, la migration s’inscrit dans une tradition familiale. Issu d’une fratrie de quatorze enfants, il compte un frère ouvrier agricole comme lui, en Haute-Corse, deux frères mécanicien et chauffeur de poids lourds sur le continent, un autre frère dans le bâtiment en Espagne et un autre encore qui exerce comme coiffeur aux Pays-Bas. Deux frères qui font les saisons agricoles en Corse complètent cette diaspora.

Son collègue Abdou, 45 ans, a décroché son premier contrat saisonnier grâce à l’entremise de son frère, Tareq, installé sur l’île depuis 2008. Leur père avait avant eux travaillé cinquante ans dans la vigne en France. « Il n’y a que des Marocains qui font [ce travail]. C’est dur », explique Abdou, qui effectue sa deuxième saison d’affilée au domaine de Peretti della Rocca. Ici, les ouvriers sont logés et gagnent 1 500 euros net par mois, contre environ 300 euros au Maroc pour le même travail.

Tensions diplomatiques

Si les Corses, en revanche, ne se bousculent pas, « c’est sûrement une question de salaire », veut croire M. de Peretti, qui évoque tour à tour l’augmentation du prix de l’essence, des taux bancaires et la cherté des loyers dans la région. Mais lui ne peut pas offrir davantage, « ou alors il faut baisser les charges », suggère-t-il.

Le vigneron souligne aussi le besoin d’organiser des formations professionnelles de qualité sur l’île, « pas des voies de garage », alors qu’il regarde, fataliste, tous les jeunes bacheliers partir « faire du droit à Corte pour devenir avocats ».

L’an prochain, M. de Peretti aurait besoin de trois saisonniers et il s’inquiète déjà de ne pas les trouver. Un frère de Morad devait venir cette année en renfort, mais, en dépit de l’autorisation de travail qu’il avait obtenue, le visa lui a été refusé en avril par le consulat de France au Maroc. « On n’a vraiment pas compris », lâche, dépité, M. de Peretti, qui s’est laissé dire que des tensions diplomatiques entre Paris et Rabat expliqueraient ce tour de vis. En septembre 2021, le gouvernement avait annoncé réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux ressortissants du Maghreb, une mesure de rétorsion face au peu de diligence de ces pays à faciliter l’expulsion de leurs nationaux en situation irrégulière.

Cette année-là, M. de Peretti s’en souvient. Il avait dû monter au créneau pour débloquer les choses. « Le préfet nous avait refusé la main-d’œuvre étrangère et il y avait eu du gel dans les vignes, rapporte-t-il. J’étais allé voir la directrice de l’agriculture et je lui avais dit : “Vous voulez qu’on se pende ?” Le préfet était finalement revenu sur sa décision. Il s’était déplacé sur l’exploitation et m’avait demandé pourquoi je n’allais pas à Pôle emploi. Mais on n’a jamais personne par le biais de Pôle emploi ! »

« Surenchère »

Même pour faire tourner la maison d’hôtes qu’il a lancée en 2020, M. de Peretti a dû recruter en dehors de l’île. Une Argentine et un Sénégalais font notamment le ménage des chambres de juin à octobre. Et il peut faire appel à des prestataires portugais en cas de besoin supplémentaire. Le patron peste contre les propriétaires de grosses villas à Porto-Vecchio qui font de la « surenchère en payant des femmes de ménage 25 euros de l’heure au noir ». Ou contre Pôle emploi, encore, qui est devenu à son sens « une pension ». « Les gens ne veulent plus travailler », finit par croire le vigneron.

Il se demande s’il ne va pas investir dans une machine à vendanger, même si le résultat sera moins qualitatif. C’est déjà le choix qu’a fait Jean Curallucci, un autre vigneron de Figari, âgé de 64 ans et qui a racheté dans les années 1990 avec son cousin le domaine de 50 hectares de Petra Bianca. Les contrats de saisonniers étrangers, il y a toujours eu recours dès qu’il n’a plus suffi de descendre au petit matin sur la place de Porto-Vecchio pour trouver des ouvriers. Ses travailleurs sont marocains, mais aussi polonais et italiens. Et certains se succèdent de père en fils. M. Curallucci en a un besoin essentiel pour la taille de son vignoble en conduite bio. Mais pour gagner en « indépendance », il essaye de « mécaniser au maximum » sa production. « Ça coûte cher, mais c’est le prix à payer », concède-t-il. Le matin où nous le rencontrons, son fils est justement parti dans une concession de matériel agricole découvrir un tout nouveau robot viticole.

Julia Pascual

Figari (Corse-du-Sud), envoyée spéciale

Le britannique James Lovelock est mort mardi à l’âge de 103 ans. En 2018, le philosophe Bruno Latour s’était rendu dans le Devon afin de rencontrer ce savant à l’origine de l’un des concepts écologistes les plus féconds de ces dernières années. Il en avait tiré ce récit que nous republions avec tristesse.

James Lovelock à Paris en 2009. (JACQUES DEMARTHON / AFP

C’est le temps des vacances, de l’indolence, alors pour vous tirer de votre somnolence postprandiale je vous propose du Latour, pas du Louis-Fabrice, du Bruno, le philosophe.

Stephan Harding m’avait dit : « Au moindre rhume, on sera obligé d’annuler ; il a eu une bronchite il n’y a pas longtemps ; on ne doit prendre aucun risque. » Comme, malgré le froid polaire qui tombait sur l’Angleterre en février, je n’avais pas la moindre toux, nous avons décidé d’y aller. Par précaution, toutefois, nous nous sommes lavés soigneusement les mains plusieurs fois avec un savon antiseptique. Et nous voilà partis pour la côte du Dorset, dans le sud de l’Angleterre, sur la route de la Cornouailles.

James Lovelock est un très vieux monsieur de 98 ans. C’est un penseur aussi important que peu académique, qui fut le premier à théoriser ce que l’on appelle, dans les milieux de l’écologie et des sciences de la Terre, l’hypothèse « Gaïa », que l’on peut résumer provisoirement ainsi à ce stade de mon enquête : la Terre est un ensemble d’êtres vivants et de matière qui se sont fabriqués ensemble, qui ne peuvent vivre séparément et dont l’homme ne saurait s’extraire. Je n’avais jamais prévu de rencontrer le père de Gaïa. J’avais lu tous ses livres, mais ses interventions récentes dans la presse, ses opinions politiques assez loufoques, son amour exagéré pour l’industrie nucléaire, tout cela ne m’attirait pas particulièrement, d’autant que je n’ai jamais eu l’obsession de visiter les lieux où les auteurs que j’aime ont écrit leurs livres.

Mais Harding, son ami et disciple, m’avait assuré que Lovelock souhaitait me rencontrer. Il se demandait pourquoi un philosophe français pouvait s’intéresser à la théorie Gaïa au point de lui consacrer un livre [Bruno Latour a publié en 2015 « Face à Gaïa » aux Editions La Découverte, N.D.L.R.]. Et comme j’ai la conviction que la proposition théorique de Lovelock a la même importance dans l’histoire de la connaissance humaine que celle de Galilée, il s’amusait apparemment que j’aille jusqu’à le comparer à cet astronome admiré et inventeur disputé, parce qu’il avait compris avant les autres que la Terre tourne autour du Soleil et non l’inverse.

En roulant sur les petites routes du Dorset avant de parvenir à une maison posée en plein vent au bord de la mer, au bout d’une piste couverte de galets déposés par les vagues, je ne pouvais cacher mon inquiétude à l’idée de déranger un homme de 98 ans. Que pouvais-je lui dire qui l’intéresserait ? Que pouvait-il me dire qu’il n’aurait pas raconté des dizaines de fois aux journalistes qui cherchaient régulièrement à alimenter sa réputation d’homme à scandale ? N’avait-il pas récemment traumatisé une journaliste du « Guardian », en lui expliquant que l’humanité n’en avait plus que pour cent ans avant que les robots ne prennent le pouvoir ? Comme j’allais l’apprendre bientôt, ce n’est pas lui qui se fatiguerait, mais c’est moi qui, épuisé par cinq heures de discussion scientifique, me résignerais à quitter la délicieuse hospitalité de « Jim » et de son épouse, Sandy.

En regardant, à travers la fenêtre de la salle à manger où nous partagions un repas léger, la tempête de neige qui s’avançait sur la mer en couvrant de nuées sombres le soleil qui se couchait, j’essayais de comprendre le paradoxe de ce vieil homme pugnace à la voix encore fraîche qui avait introduit en histoire des sciences une nouveauté décisive objet de tant de malentendus. En remontant dans la voiture de Stephan, je me demandais si c’était moi qui avais exagéré l’importance de Gaïa, ou si je me trouvais en effet comme quelqu’un qui aurait eu la chance, dans les années 1620, de rencontrer le sieur Galileo Galilei avant que ses idées ne deviennent le sens commun d’une civilisation encore à venir.

Un malentendu fondamental la suite ICI