Les Vignerons indépendants de France, les VIF, ont le sens de la mise en scène, leur prochaine Rencontres nationales, des 13 et jeudi 14 avril, la 9e édition, est exemple remarquable de storytelling.

L’accroche tout d’abord : ce grand rassemblement aura lieu cette année en Côte d'Or, en Bourgogne. Et qui dit « Bourgogne » dit évidemment « terroir » souligne Thomas Montagne, le président de ce syndicat commerçant.

« Ce sujet est au cœur de tous les vignerons indépendants. Nous avons chacun nos terroirs, ils font partie de l'histoire que l'on vend ».

Parfaite homothétie entre le lieu et le thème, en l'enjeu des Rencontres 2016 sera donc de montrer « comment chaque vigneron peut valoriser son terroir pour en faire une terre d’exception ».

Et tout naturellement, le cérémoniel atteindra son apogée lors de la table-ronde du jeudi après-midi, où les deux grand-prêtres de l’INAO, les deux présidents des comités nationaux IGP et AOP de l'INAO, Christian Paly et Jacques Gravegeal, croiseront le fer, en une controverse à fleurets mouchetés.

En effet, « La question sera posée de savoir si seule l'AOP est synonyme de terroir... Les vignerons indépendants qui produisent des vins sans indication géographique parce qu'ils ne sont pas dans les règles de l'AOP ne produisent-ils pas pour autant des vins de terroir ? Une appellation régionale est-elle réellement basée sur le terroir ? »

Ironie de l’Histoire, c’est un coopérateur, Christian Paly (Tavel) qui défendra le pré-carré des AOP, alors que les IGP auront comme porte-parole Jacques Gravegeal qui a bâti les vins de pays d’Oc contre la coopération régionale. Les temps changent et, après tout, c’est heureux.

Le mérite de la question posée par les VIF c’est qu’en effet, les AOP et les IGP sont géolocalisés tout comme l’étaient nos AOC, nos VDQS et nos vins de pays.

Tout cep de vigne plonge ses racines dans un sol, un lieu-dit, alors pourquoi ne pas terroiriser ces vins délimités géographiquement.

Oui mais alors pourquoi pas étendre cette conception au Vin de France qui, eux aussi, ont des limites qui sont les frontières de notre beau pays.

Cette extension aurait d’autant plus de sens que beaucoup de vignerons borderline, les producteurs de vins nus honnis par les dégustateurs assermentés, sis dans des AOP prestigieuses, choisissent ou sont contraint de classer leurs vins excentriques en Vin de France.

Mais comme les piles Wonder qui ne s’usent que lorsque l’on s’en sert, l’extension du domaine du terroir à quasiment tous les vins de France l’usera jusqu’à la corde pour le transformer en un discours redondant qui se noiera dans le grand lac des vins sans personnalité qui peuplent les rayonnages de la GD.

Et si un jour dans les congrès syndicaux, même ripolinés en débat entre grands chefs, on abordait vraiment les questions de fond, celles qui engagent l’avenir, en invitant des intervenants qui ne font pas partie de la grande maison INAO, nous éviterions des lendemains qui déchantent pour beaucoup de vignerons qui pratiquent la vente directe. Le monde change, les consommateurs aussi, comme le disait les 68-hard le vieux monde est derrière nous.

Nos amis du LeRouge&leBlanc dans leur épais dossier « Appellations, la qualité en danger », où je suis abondamment cité (ça va déplaire à mes amis de la LPV), ce sont gentiment pris les pieds dans la hiérarchie de l’INAO, en rappelant le vidage d’Alain Berger en 1995, ils lui ont accolé le titre de Président alors qu’il n’était que directeur ; et feu René Renou est lui affublé du titre de « dynamique directeur »

Pas grave, sauf à faire remarquer qu’à l’INAO le directeur porte la serviette du Président.

Une colle à deux balles : qui est Président, qui est directeur de l’INAO en ce moment ?

Retour sur images.

Le sieur Berger Alain avait à propos d’uen dégustation comparative de vins français d’AOC et de vins étrangers destinés à étayer un article de Que Choisir avait déclaré « On peut trouver sur le marché des produits scandaleux auréolés de l’AOC. »

Scandale !

Du rififi dans la vieille maison de l’avenue des Champs Elysées.

Le Président de l’époque, l’inamovible Jean Pinchon, était bien emmerdé car Alain Berger était son poulain, il l’avait fait nommer directeur après que celui-ci eut fait un séjour de conseiller-technique au cabinet d’Henri Nallet (où il fit le bonheur de Chablis) dont j’étais le directeur adjoint.

Alain Berger connaissait bien la maison car, le même Pinchon, l’avait déjà recruté avant sa nommination au cabinet, en provenance de l’INRA, pour mettre un peu de réflexion économique dans la boutique.

Le Ministre de l’époque était l’Aveyronnais, Jean Puech qui se tamponnait le coquillard des histoires de vin. Son directeur de cabinet était Pierre-Olivier Dregge IGREF de service plus porté sur le blé que le cep.

Bref, moi je coulais des jours paisibles de PDG de la SIDO sise avenue Victor Hugo tout près de la boucherie maintenant gérée par Yves-Marie Le Bourdonnec. Un soir, Jean Pinchon débarquait dans mon bureau pour m’exposer ses états d’âme : il lui fallait exfiltrer Alain Berger en douceur pour calmer la vieille garde des professionnels menée par Hubert Bouteiller le bordelais du château Lanessan.

Le madré normand me proposa d’emblée de candidater. Ma réponse, qu’il connaissait, fut simple comme un refus. Qu’irais-je faire dans cette galère ! Sous-entendu, vraiment pas envie de me farcir les vieilles barbes de l’INAO.

Pinchon, il était venu tester sa manœuvre, m’exposait alors son jeu de chaises musicales.

Point 1 : le cabinet du Ministre cherche à caser l’un de ses conseillers techniques (j’ai oublié son nom) à l’ONILAIT.

Point 2 : le titulaire du poste à l’ONILAIT, Jean-Daniel Bénard, plutôt bien vu des professionnels, ne pouvait être débarqué, alors pourquoi pas le proposer à l’INAO puisque les produits laitiers faisaient partie de la maison depuis la réforme des AOC conduite par ma pomme.

Point 3 : on recase Alain Berger au FIOM Fond d’Intervention et d’organisation des marchés des produits de la pêche Maritime et de la Conchyliculture dont le directeur Michel Laneret, serait expédié à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) pour remplacer Guy Geoffroy qui serait, selon la formule consacrée, appelé à de nouvelles fonctions ( je ne me souviens plus lesquelles).

Dans le jeu des chaises musicales il y a toujours quelqu’un qui se retrouve le cul par terre, ce fut ce brave Geoffroy.

Ainsi va la République et je puis vous assurer qu’aucun des intéressés ne fut ravi de ce tourniquet lié aux humeurs des gardiens du Temple. Manœuvre sans intérêt car, comme je l’ai souligné, le directeur de l’INAO n’est qu’un exécutant supérieur qui n’a que peu de prise sur les orientations de la maison. Les Tauliers sont les membres influents du Comité National.

Suivez mon regard, et je ne crains pas de me faire sonner les cloches…

Libé avait titré :

LES AOC PERDENT LEUR TUTEUR. ALAIN BERGER QUITTE LA DIRECTION DE L'INSTITUT DES APPELLATIONS D'ORIGINE.

Par Vincent Noce

— 13 février 1996 à 01:22

« Thierry Desseauve, rédacteur en chef de la Revue du vin de France, se demande si «le gouvernement n'a pas cherché à se débarrasser d'un importun qui a lutté sans relâche, et souvent contre les caciques du vignoble, pour revitaliser un système d'appellation largement dévoyé». Il espère que l'Inao ne va pas préférer «un statu quo dramatique à une évolution peut-être douloureuse mais indispensable».

J’adore les bulles quand elles sont du vin, c’est mon côté simplet. Comme j’ai de bons amis du côté du vin de pays de champagne, qui m’oublient un peu depuis qu’ils sont devenus des stars, et du côté des roturiers du crémant, je peux donc écrire que j’ai en ai un peu ras la coupe du marketing bétonné des maisons champenoises de toute obédience.

Arrogance qui pourrait se révéler à terme préjudiciable à leur beau modèle économique. Le coup de semonce de la crise de 2008 ne semble pas les avoir vaccinés, produit normalisé, lissé, sans aspérité proposé sur les murs de la GD à des prix qui me laissent rêveurs.

Même si la recette est éprouvée depuis des décennies comme le disait mon grand-père « ça durera moins longtemps que les contributions indirectes », car les temps changent et sous le long fleuve tranquille des effervescents de luxe se glissent des petites bulles naturistes bien agréables.

S’ils veulent camper sur leurs certitudes après tout c’est leur problème pas le mien.

Je pratique allègrement l’extension du domaine des bulles en allant fouiner du côté de l’Italie où je suis tombé amoureux fou de Coletti.

Tout ça c’est la faute des cantinières d’altitude du Lapin Blanc qui se fournissent en doses de Coletti auprès du dealer de vin, un certain Antoine Gruner sis dans les marches de l’Est.

Ce gars-là y fait tout pour que je succombe à la tentation en flattant mes bas instincts de traître à la classe ouvrière de nos pères.

Son dernier coup en date c’est de mettre sous le nez son Innomintato de Coletti dont il me certifie qu'il est aussi bon pour les prolos®

Vous aurez remarqué que ce dealer, vu mon addiction, a sitôt déposé la marque «L’Innomintato de Coletti c'est aussi pour les prolos® »

Savent compter les vino-alternos alors que, pauvre de moi, je ne sais que conter et enfourcher mon vélo pour combler mon manque en filant chez le grand aveyronnais du Lieu du Vin acheter ma dose d’ Innomintato de Coletti.

Arrivé à bon port je tombe sur deux jolies jeunes femmes qui tiennent en lieu et place du grand Philippe la machine à dealer les doses d’Innomintato.

Pour vous mettre au parfum de qui est Massimo Coletti je n’ai pas trouvé mieux que le sieur Patrick Böttcher maître-es-vin nature d’Italie.

« Un œnologue, vrai de vrai, que ce Massimo, italien de surcroit, et un œnologue qui tient un Wine Bar, ce n’est déjà pas commun, mais là où la chose devient plus palpitante, c’est quand, dès la première visite, le bonhomme dégoupille quelques bouteilles de Prosecco en susurrant… voilà, ceci est mon vin.

D’autant encore plus palpitante que le liquide dans les verres ressemble à tout sauf à l’idée que nous avons tous du Prosecco… celui-ci est trouble, enfin légèrement trouble, et surtout il est sec, très sec.

Et là Massimo, reprend la parole : « Ça vous étonne, n’est-ce-pas ? Pourtant c’est ainsi que faisaient nos ancêtres avant l’internationalisation des vins. Et chez nous, chez Coletti, on veut retrouver cette tradition par tous les moyens ».

Et même si le domaine, vu sa jeunesse, ne fait pas encore partie de ces mouvements des Vini Naturali d’Italia, même si aucun certificat bio ou autre n’est actuellement revendiqué, cette seule volonté de retrouver les vins artisanaux du passé, ce goût naturellement original, cela suffit largement à capter toute mon attention et la vôtre j’espère. »

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L’INNOMINATO 2014

Rosé refermented in bottle sparkling

Grape:

80% Manzoni 13.0.25 (cross between Raboso and Muscat of Hamburg )

20% Manzoni 6.0.13 (cross between Riesling and Pinot blanc)

Areas of origin of the grapes :

Old cru Martinon, San Fior ( TV )

Height of the grape :

57 m above sea level

Soil type:

Mix of clay soil with peebles

Climate:

tempered with cold winters and hot as well as humid summers

Average rainfall :

1000 millimeters with heaviest fall in June and November, lightest in January and August

Growing and pruning method:

Guyot

Density:

3600 plants/hectare

Production:

maximum 7000kg /hectare

Harvest:

from 20 to 30 september

Winemaking :

selection in the vineyard and manual harvest , de-stemming and soft pressing for the white

Manzoni for a period of 4 hours, while the Manzoni Rosé is macerated with the skins for

5/6 days . Fermentation occurs naturally with indigenous yeasts in stainless steel tanks,

without the addition of chemical additives. Ageing with surlies until the end of March.

Second fermentation takes place in the bottle and at least 18 months of aging in bottle.

No degorgement

Analytical data:

Alcohol 12% vol

Sugar 0 gr/lt

Total Acidity 9 gr/lt

Pressure 4 bar

Sensory characteristics:

Aspect :

Raspberry pink color with deep red reflections, fine perlage with slight turbidity given by naturally occurring deposit in the bottom of the bottle

Perfumes

Elegant scent of yellow peach, carmin rose, red berries and pink grapefruit peel

Taste

Dry, creamy bubbles with structure. Good fullness and length, closely mirroring the scent

Serving suggestions:

Excellent as an aperitif, and is best accompanied with dishes based on fish and shellfish, even raw. Great with a risotto with scallops and a hint of saffron.

Les petits maux qui me cloîtrent ces derniers temps dans mon appartement sont bien dérisoires à côté du malheur qui s’abat sur notre foutu monde que l’on dit civilisé.

Pas envie d’écrire, tiens pas en place, tourne en rond, pioche dans ma pile de livres, en commence un puis un autre, me disperse, dépiaute une mandarine, me rassied, me saoule d’opéra, rien ne va, rien ne me va où que ce soit…

Le Chagrin des Belges, Het verdriet van België est un célèbre roman d’Hugo Claus, publié en 1983.

Certains vont me reprocher mon chagrin de proximité alors que des morts, par fournées, chaque jour, dans le monde entier, sont passés sous silence, même pas oubliés car même pas nommés.

J’en conviens mais il faut que vous sachiez que la Belgique a beaucoup contribuée à ma culture picturale.

Dans les années 90 ce fut la boulimie, les galeries, les expositions, une immersion totale, une passion, rien ne m’arrêtait. Je chinais des toiles partout, une addiction, une faim inextinguible.

Et ce fut un jour Marcel Broodthears au musée du jeu de Paume en 1992.

« Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. Je suis âgé de 40 ans.»

Moi je roulais vers mes 44 ans.

Dans son journal, le mardi 8 octobre 1822, Eugène Delacroix, cher au cœur de JPK, écrivait en maugréant dans son journal :

« Quand j’ai fait un beau tableau, je n’ai pas écrit une pensée. C’est ce qu’ils disent. Qu’ils sont simples ! Ils ôtent à la peinture tous ces avantages. L’écrivain dit presque tout pour être compris. Dans la peinture, il s’établit comme un pont mystérieux entre l’âme des personnages et celle du spectateur […] Ainsi les esprits grossiers sont plus émus des écrivains que des musiciens ou des peintres. »

Broodthears fut comme Delacroix un plasticien qui aurait aimé être écrivain.

« De toutes les façons de se procurer des livres, la plus glorieuse est de les écrire soi-même » écrivait-il.

De peinture j’en parlais aussi, à Gordes, sous les charmilles, avec Michel Henochsberg.

Mais qui donc est Michel Henochsberg me direz-vous ?

Un ami perdu de vue alors que nous habitions tous deux dans le XIVe, j’écris habitions car lui l’a quitté en janvier de cette année pour rejoindre le cimetière Montmartre.

Tristesse, en des temps difficiles pour lui je fus l’un de ses rares amis à ne pas lui tourner le dos, nous correspondions épisodiquement mais je ne le savais pas malade.

Je m’en veux de ne pas avoir pu l’accompagner mais les regrets ne servent à rien et c’est pour cela que j’ai décidé d’écrire cette chronique.

Nous nous sommes connu par le cheval, le pur-sang, pendant tout mon séjour au 78 rue de Varenne le dossier des courses et du PMU fut pour moi un dossier réservé.

« Professeur d’économie de métier, il a exercé à l’université Paris X-Nanterre, Michel Henochsberg a été très présent dans les institutions du galop ces 25 dernières années. Entre 1989 et 1996, il fut président du Syndicat des éleveurs des chevaux de sang et, en parallèle, président de l’Association des éleveurs européens de chevaux de 1992 à 1996. Très proche de Jean-Luc Lagardère, il en fut même le vice-président à France-Galop en 1995. Il connut de grands succès dans l’élevage avec des poulinières comme Allegretta (mère d’Urban Sea et de King’s Best) ou encore Caretta qui a donné Kingsalsa et Al Nasr. Très impliqué aussi dans le monde des médias, il est entre autre à l’origine de la création de Jour de Galop. »

Mais pour moi Michel c’était surtout la revue Dérèglements de Comptes avec Jean-Michel Alberola le peintre.

« Entraînée, contre ses inclinaisons, dans le tourbillon de l'économie mondiale, la France n'en finit pas de désespérer ses dirigeants actuels. Ils la dessinent moderne, dynamique, agressive, totalement plongée dans cette nouvelle compétition où les premiers sont ceux qui vendent le plus.

Hélas, le français n'est pas commerçant, il n'est que producteur : depuis longtemps, entre l'Economie et la France s'est installé un grand malentendu.

Dès le carolingien et le capétien, l'espace français est d'abord celui d'un Etat : aussi, tout est en place aux premiers frémissements de la modernité économique pour que la France manque l'économie. Car il faut répéter que la nature de la verticalité étatique s'oppose fondamentalement à une fluence économique qu'elle s'emploie, vaille que vaille, à canaliser, à baliser, à circonscrire.

Certes le pays se révèle d'emblée grand lieu de production. Campée sur un sol fertile tramé d'innombrables villages (le concept de base de la réalité française) parvenus rapidement à l'autoconsommation, la France est une matrice féconde. Prodigalité laborieuse liée à la pression constante d'un pouvoir, à nourrir dans tous les sens du terme. »

Extrait de la revue Dérèglements de Comptes 8ème partie 1990 Jean-Michel Alberola et Michel Henochsberg (le texte intégral peut vous être transmis à la demande).

J’ai donc voulu tardivement saluer Michel au travers de l’une de ses multiples facettes, son compagnonnage de longue date avec Jean-Michel Alberola qui expose en ce moment au Palais de Tokyo du 19 février au 16 mai

L’AVENTURE DES DÉTAILS

« Je ne fais que des détails, je ne fais que ça. Je compte simplement sur l’addition des détails. » 

« L’exposition personnelle de Jean-Michel Alberola au Palais de Tokyo cartographie la diversité méconnue de son travail. Mettant en scène de nombreuses œuvres inédites en dialogue avec de précédentes créations, elle convoque les figures de penseurs majeurs, de Robert Louis Stevenson à Guy Debord, de Franz Kafka à Karl Marx, en passant par Simone Weil et le cinéma, et forme le point de départ d’une réflexion plus large sur l’histoire et l’état du monde, sur le temps ou sur les déplacements, des plus infimes aux plus actuels.

Je plante le décor : jeudi de la semaine passée suite à un long épisode de claustration, une dizaine de jours, dû aux miasmes d’un hiver mou, au cours duquel mon régime alimentaire fut, très frugal, et à l’eau bien sûr, je décidais à nouveau bon pied bon d’œil de rompre cette forme d’ascèse obligée.

À vélo, direction la rue de Lille sous la véranda du restaurant Les Climats avec mon ami Claire, fraîche comme une rose. J’y suis comme à la maison sauf que du côté mets c’est une autre paire de manche : Julien Boscus est aux manettes avec sa belle brigade et, dans le secteur liquide, je laisse libre-cours au maître sommelier Franck-Emmanuel Mondésir ou à la belle Johanna. Tout ça sous l’œil attendri de Carole la Taulière et de tous nos amis du service.

L’heure était donc venue de porter à nouveau la coupe aux lèvres et pour ce type de rupture rien ne vaut les fines bulles d’un Crémant de Bourgogne.

Un de mes plus beaux repas aux Climats ; qu’il est doux de passer du jeûne radical à une cuisine inspirée, précise, attentionnée, où le talent est mis au service du produit, et si le diable se niche d’ordinaire dans les détails, en cuisine ce sont eux, leur maîtrise, qui font la différence.

LANGOUSTINES EN DÉCLINAISON,

En tartare rafraîchi d’une gelée pomme verte-verveine, mascarpone au citron ; croustillante relevée d’un condiment avocat - passion ; en raviole parfumée de combawa, bisque au Crémant rosé.

BARBUE DE L'ÎLE D'YEU,

Cuite à four doux et voilée d’une chapelure croustillante aux crevettes grises. Asperges blanches du Vaucluse, jambon noir de Bigorre, olives Taggiasche et bisque d’oursins.

SOUFFLE REGLISSE,

Biscuit soufflé chaud parfumé à la réglisse. Pomme Granny Smith (en sorbet, au sirop et en cristalline).

Je suis reparti sur mon vélo le cœur léger comme une plume et, comme je suis assez classique du côté dessert j’ai décidé de chroniquer sur la ou le réglisse.

« Le coco, boisson favorite du promeneur économe, fit sa première apparition en place publique vers la fin du dix-huitième siècle. Un grand gaillard, vêtu d'un habit écarlate galonné sur toutes les coutures et garni de grelots, vint établir, par une chaude journée de juin, sa fontaine ambulante sur la place de Grève, et se mit à débiter une tisane sucrée moyennant un liard le verre.

Or, cette boisson était si limpide, si fraîche, si écumeuse, et le pompeux limonadier servait les pratiques avec une telle célérité que tout Paris accourut sur la place de Grève pour lui voir d'un coup de main ouvrir ses trois robinets à la fois et servir trois verres du même coup. Il fit en moins de quelques années une fort belle fortune. Tels furent les brillants débuts du Coco. »

André Pasquet, article publié dans le Siècle

Vendue comme boisson rafraîchissante dans les rues et sur toute la ligne des boulevards elle coûtait d’abord un liard, puis deux liards, puis un sou, tout le monde en voulait.

Le plus illustre des marchands de coco, de 1830 à 1848, fut le père La Rose, ainsi nommé parce qu'il portait une rose au-dessus de sa fontaine. C'était, sur les boulevards de Paris, un personnage populaire.

Il donnait à boire gratis aux gamins qui n'avaient pas d'argent.

Coco, Coco, Coco frais ! nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1878.

La RÉGLISSE Glycyrrhiza glabra de la famille des fabacées, en anglais : licorice, en espagnol : regaliz. Le mot « réglisse » est apparu par déformations successives du latin « licorece », qui a donné aussi le mot « liqueur ». Son nom scientifique, Glycyrrhiza, vient du grec glucus (sucré) et rhiza (racine).

Notez que le nom réglisse est féminin quand il désigne la plante et masculin quand il désigne le rhizome séché destiné à la consommation.

C’est un arbrisseau rustique buissonnant, d’une hauteur adulte de 1,20 m, d'une couleur vert tendre, comportant une dizaine de folioles oblongues et de petites fleurs mauves ou bleues. Sous terre, la racine pivotante et les stolons horizontaux de la réglisse peuvent s'étendre sur 1 m de long qui produisent chacun des tiges aériennes. On peut récolter en automne les racines et les stolons pour obtenir les bâtons de réglisse dès la 4ème année.