Pour m’imprégner de la ferveur guerrière de la bande de fêlés de GP, bien me pourrir la tête, penser comme eux, réagir dans la ligne, ne laisser aucune place au doute et à la suspicion, j’avais dépiauté, heure par heure, le déroulé de la bataille de Flins, commencée le 6 juin 1968 lorsqu’en rase campagne, à trois heures du matin, un millier de CRS et de gendarmes mobiles, encerclèrent l’usine Renault. Le pouvoir trépignait, l’encre des « accords de Grenelle » était sèche depuis une semaine et demie, le boulot reprenait dans les PME, même les postiers redistribuaient le courrier, les trains roulaient à nouveau, mais à Flins, comme chez Citroën, Michelin, les métallos ne s’en laissaient pas compter. Les urnes brulaient. Pour les 10 000 « betteraviers » de Flins, pas de quartier : un half-track défonçait les grilles de l’usine, écrabouillait les braséros du piquet de grève pendant que le commandant de la compagnie, à l’aide d’un porte-voix, sommait les 200 hommes de veille de « se tirer, car ça va barder ! ». Ce qu’ils firent face au nombre. La guérilla ne faisait que commencer et l’état-major des insurgés : un front du refus multiforme : les durs des comités d’action, les basistes du 22 mars, même les ML d’Ulm s’y retrouvent, seule la JCR se tient à l’écart, entendait bien s’appuyer sur cet embryon insurrectionnel pour enclencher la bataille décisive.

Flins symbole de la modernité, l’usine aux champs, loin du bastion de l’Ile Seguin, cette drôle d’usine, mal foutue, construite sur cinq niveaux ; les tôles embouties au rez-de-chaussée grimpaient par ascenseur jusqu’au 3^ième étage pour assembler les carrosseries qui ensuite montaient au 4^ième pour la peinture puis redescendaient au second pour la sellerie où l’on fixait les sièges… Pas rationnel tout ça. Et, en plus, une CGT omniprésente qui tenait Dreyfus, homme de gauche, par la barbichette. À Flins, les ingénieurs s’en sont donnés à cœur joie, un seul niveau, des champs de betteraves à perte de vue – d’où le surnom de ces néo-ouvriers tirés des grandes exploitations voisines qui, elles aussi rationnalisent, mécanisent, et qui se trouvent projetés au milieu d’une population d’immigrés : Espagnols, Portugais, Africains, Yougoslaves – Les ateliers s’agrandissent, se modernisent. Les cadences augmentent. Le succès commercial de la Dauphine donne des ailes et le bureau d’embauche ne désemplit pas. L’usine fait aussi pousser des barres d’immeubles pour loger les ouvriers ont aux Mureaux, Bougimont, la Vigne Blanche, Elisabethville. Dans cette dernière bourgade, au nom fleurant bon la colonisation africaine, va se retrouver à l’épicentre de la bataille de Flins. La direction de la Régie, depuis la fin des années 60, veut donc saigner à blanc Billancourt, alors les m2 se multiplient à Cléon, au Mans et à Flins pour passer la surmultipliée : pour la Dauphine l’objectif est de 2000 véhicules/jour.

L’héritière de la 4Cv des congepés, la Dauphine, va se révéler une petite nerveuse, sportive, en 1957, elle remporte le tour de Corse et en 1958, c’est la victoire dans le Monte Carlo. À Flins, l’effectif dépasse 8 000 personnes et 250 000 Dauphine sortent des chaînes. Pierre Dreyfus l’ami de Lefaucheux, PDG et père de la Dauphine, décédé accidentellement au volant de sa Frégate, vice-président du conseil d’administration de la Régie Renault depuis sept ans, accepte finalement de prendre la direction de la Régie Renault. Flins qui connaissait la réputation plutôt timide et réservé de l’homme découvre un capitaine décidé et volontaire. Ici la syndicalisation est faible, la CFDT chahute la CGT qui ne tient pas l’usine. D’ailleurs, l’usine de Flins s’est mise en grève seulement le 16 mai alors que les lycées, les universités et beaucoup d’entreprises avaient déjà cessé le travail et que la grève générale avait été votée le 13 mai. Le rapport des RG notait : «  Le lundi 13, on a senti un frémissement dans l’usine. Les débrayages ont été  importants le matin, et l’après-midi beaucoup d’ouvriers sont allés à la manif à Paris. Cependant l’encadrement ne s’imaginait pas que quatre jours plus tard, l’usine serait en grève générale. L’occupation a été immédiate. La CGT se situe plutôt sur la base de revendications salariales, tandis la CFDT met en avant le problème du droit syndical et les conditions de travail (la semaine est de 47 h 10 avec des journées de 9 h 40. De nombreux postes sont très pénibles. Tous les éléments d’une grève dure et incontrôlable par les appareils syndicaux se sont mis en place spontanément. »

Alain Juppé ne le sait pas mais si j'ai ouvert un blog, voici bientôt trois ans, c'est un peu grâce à lui qui venait de se lancer dans cette aventure. Mes amis bordelais, connaissant mon goût pour les défis, Jean-Louis tout particulièrement, m'avaient gentiment charrié en me disant " et pourquoi pas toi..." Vous comprendrez aisément que je n'ai pas l'outrecuidance de vous présenter Alain Juppé, mais moi qui suis sur l'autre rive, la gauche dit-on, et qui aie pendant dix années de ma vie côtoyé le personnel politique de notre doulce France je le place - s'il me permet cette expression - dans la catégorie très restreinte des hommes d'Etat. Je le remercie chaleureusement d'avoir accepté de suite de se soumettre à mes trois questions. C'est pour mon petit média une grande satisfaction et un honneur.
le port de Bordeaux extrait de Mon Premier Livre de Géographie Cours Elémentaire 1ière Année chez Delagrave images de Pierre Rousseau

1^ière Question :

Philippe Jullian, né à Bordeaux, écrit que c’est « la seule ville de province qui ait l’allure d’une capitale ». Vous en êtes le maire et, dit sans flagornerie, vous avez restauré sa splendeur. Mais pour nous, gens du vin, Bordeaux c’est aussi le vignoble, ses châteaux prestigieux et ses appellations mythiques. En ayant eu l’initiative d’accueillir le vin dans votre ville avec « Bordeaux fête le vin » que recherchez-vous monsieur le Maire ?

Réponse d’Alain Juppé :

En tant que maire de Bordeaux, même s’il n’y a que quelques rangs de vigne sur la commune, comment pourrais-je ne pas être porteur d’une responsabilité particulière vis-à-vis du monde du vin ? J’ai souhaité créer Bordeaux fête le vin  il y a dix ans et cela a été un succès immédiat car la fête répond à deux besoins : l’envie des Bordelais de faire la fête ensemble et la création d’une vitrine populaire de notre produit-phare. Tous les deux ans, début juillet, ce sont donc des centaines de milliers de personnes – 350 000 lors de l’édition 2006 – qui, pendant 4 jours, viennent partager ce plaisir de déguster et d’échanger autour d’un verre de vin. Un rendez-vous qui sait rester au niveau du vin de Bordeaux. C’est une manifestation qui nous permet de valoriser la diversité et la qualité de nos productions. Elle est aussi un vecteur d’attraction touristique, tant pour la ville elle-même que pour les vignobles qui l’entourent car on apprécie encore davantage le vin lorsqu’on connaît bien son terroir.  

2^ième Question :

Dans le secteur du vin, pour illustrer ses remarquables performances à l’exportation, la conversion en Airbus et TGV est très prisée mais, beaucoup de vignerons, de professionnels, estiment, à tort ou à raison, être mal aimés dans leur propre pays. Par esprit de provocation j’aime écrire que nous sommes une grande industrie, un des atouts de la France dans la mondialisation mais que beaucoup de décideurs l’ignorent. Alain Juppé que faire pour que le vin et ceux qui le font soient mieux perçus et considérés dans notre société ?

Réponse d’Alain Juppé :

Le vin est effectivement un des atouts de l’économie française. Nous le savons bien à Bordeaux où le vignoble représente 25% de la production nationale pour un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et un emploi sur 5 en Gironde. Quant à la désaffection qui pourrait exister à l’égard des professionnels du secteur, je ne partage pas votre avis. Nos produits sont de qualité et la filière est dynamique. Les mentalités ont changé. Les vignerons ont compris l’intérêt qu’il y avait à rencontrer le grand public, donc les consommateurs. La démarche est très appréciée de ces derniers. Le bilan des opérations « Portes ouvertes » organisées par certaines appellations en témoigne avec éclat. Des opérations telles que Bordeaux fête le vin et le travail des professionnels du tourisme pour développer l’oenotourisme sont aussi là pour mettre en valeur notre vin et le savoir-faire des hommes et des femmes qui l’élaborent avec passion. Vous ne pouvez pas ignorer, non plus, le remarquable travail accompli par Vinexpo – initiative bordelaise – en matière de promotion du vin sur notre territoire mais aussi en Amérique et en Asie. Pour mémoire l’édition 2008 de Vinexpo Asia Pacific a accueilli près de 8 000 visiteurs à Hong Kong fin mai.

3^ième Question :

Question plus personnelle Alain Juppé : pouvez-vous nous raconter votre expérience personnelle, votre initiation, votre découverte du vin ? L’amateur que vous êtes, sans lui demander de s’aventurer dans l’expression de choix trop précis, peut-il nous confier vers quel type de vin vont ses inclinaisons ? Etes-vous sujet au coup de cœur pour ce qui concerne le vin ?

Réponse d’Alain Juppé :

Vous étonnerais-je en vous disant que ma préférence va au Bordeaux et plutôt le vin rouge ? Le choix est vaste et  de qualité. Je crois – j’espère - ne pas avoir épuisé toutes les opportunités de découverte et de coup de cœur.

Cultiver sa différence, sans ostentation, pour se faire plaisir, revendiquer le droit de travailler en s’amusant, prendre des risques, pour Estelle Dauré c’est aussi naturel que de respirer, ça fait parti de son patrimoine génétique, « c’est un principe familial » me déclare-t-elle d’emblée. Ça n’est pas une posture mais une façon d’être que j’ai découverte la première fois où, dans la caisse pourrie que m’allouait le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, je me suis rendu à Jau. Cases-de-Pène, des vignes, un chemin de terre cahoteux, une enclave du bout du monde, un écrin hors du temps, que ce lieu où l’on peut conjuguer les plaisirs simples d’une table sous les charmilles et ceux, plus provocateurs, d’une fondation d’Art contemporain. Lieu unique, jamais reproduit, d’où l’on ne souhaite pas partir. Depuis 1977, même menu, même magie, conjugaison réussie, harmonieuse d’un lieu, d’un produit : le vin, d’un art de vivre et d’un je ne sais quoi de provocateur sur les cimaises : lors de mon premier passage, l’exposition By Air Postal por avión, de l’artiste chilien Eugenio Dittborn, en était l’expression la plus accomplie. “The Airmail Paintings were conceived for at least two specific sites; that of the sender and that of the receiver, as well as for breaking/producing the distance between the two. “ Eugenio Dittborn

Cette alliance tonique d’une façon d’être et de la transgression assumée, se retrouve sous sa forme la plus accomplie dans le génial Jaja de Jau lancé en 1991. Le visuel scriptural si caractéristique de Ben, novateur dans l’univers du vin, loin des codes établis, a la force de sa simplicité, il parle au grand public. La mécanique mémorielle n’aime rien tant que d’assimiler et de prendre à son compte des images apposées à l’infini sur des objets qui font partis de la vie. C’est la caractéristique de vraies marques que d’être identifiées au premier coup d’œil et, aussi modeste soit-il, le Jaja de Jau entre dans cette catégorie. Avec de telles prémices on comprend mieux que l’aventure chilienne, où là-bas plus encore, dans ce Nouveau monde, on peut faire table rase, bâtir une gamme de vins sur un vignoble créé de toute pièce, va donner à la créativité d’Estelle un nouvel essor. Et pourtant, lorsqu’on observe l’habillage des vins des domaines chiliens, il se cantonne en général dans un classicisme à forte connotation religieuse avec assez peu de références à la civilisation sud-américaine. Comme je l’ai écrit, choisir « Las Ninas » comme nom de baptême c’était un beau contre-pied, jubilatoire, et comme le dit Estelle, non sans humour, il ne manquait plus que la petite lanterne rouge pour que « ces drôles dames » ces filles à l’esprit leste aillent au bout de leur clin d’œil coquin.

La gamme chilienne se construit donc à la fois sur l’héritage intellectuel du déluré Jaja de Jau avec les varietos (entrée de gamme) et sur l’histoire des filles portraitisées sur une étiquette alliant la modernité graphique et la nostalgie du sépia avec « Las Ninas » (la réserve de la gamme). L’histoire de la ligne aroma commence en Allemagne par la vision d’un carton de l’australien Rosemount sur lequel les bouteilles sont représentées couchées sur un lit de fruits et de légumes. Le parti-pris d’Estelle est d’aller au bout de l’idée, de décomplexer le vin, de l’introduire dans un univers ludique, coloré, provocateur sans être prétentieux. De se mettre dans la peau du consommateur. De lui proposer un visuel simple à mémoriser où il associe poivron rouge avec cabernet, limon verde avec sauvignon et ainsi de suite. Faire que le jeu fonctionne. Comme pour le Jaja le visuel est la marque et il permet de la décliner et de l’animer avec toute la palette des aromes : myrtille : merlot, fraise : carmenere,  framboise : syrah rosé… Pari risqué, pari tenu et bel accord entre le vin et son packaging. Le geste n’est pas purement gratuit il est une promesse qui balise l’univers du néo-consommateur.

L’avantage avec la référence aux Ninas c’est que les filles sont, par construction, des coquettes et, qu’avec elles, il est facile de raconter des histoires. De décliner à l’infini leur addiction aux accessoires ; ces petits détails qui font le chic d’une toilette comme le disait maman. Le premium du domaine sera donc tout naturellement, dans la lignée de « Talon Rouge » en Roussillon, « Taco Alto » qui nous fait pénétrer dans l’univers de Truffaut où perchées sur des talons aiguilles « Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie ». Et suprême élégance, la paire de bouteilles lovée dans du papier soie se couche dans une boîte à chaussures de belle facture. Du pratique chic recyclable pour le rangement at home, là encore aller au-delà des codes en osmose avec l’esprit du produit. Mais j’entends déjà les grincheux qui m’attendent au tournant me reprocher de ne causer que des flacons et non de l’ivresse. Très à l’aise je peux répondre que l’inventivité d’Estelle Dauré s’appuie sur de la belle matière, les vins sont à la hauteur de l’habillage. Reste que la démarche, ce storytelling intelligent va permettre, au fur et à mesure, de la montée en gamme du domaine : ultra premium et icône, de continuer d’explorer l’univers inépuisable de « nos filles » et de faire, comme elles, de changer, d’apparier un petit sac tout simple avec un collier rare ou d’ajouter une touche de rouge baiser pour faire la belle qui ensorcelle.

Mon périple est parti de Jau alors je boucle la boucle et me voilà face au nouvel habillage du Château de Jau «  il faut que tout change pour que rien ne change », c’est le cycle de la vie, dans le même mouvement l’étiquette déstructurée s’épure alors que le flacon prend des rondeurs bourguignonnes. Estelle Dauré est ainsi, elle n’est jamais là où on l’attend, surprenante et passionnée.

Ce matin, même si mon titre est un chouia racoleur, pour une fois, je fais dans le sérieux. Dans un contexte économique morose et une conjoncture mondiale incertaine où les ménages ont le moral dans les chaussettes, les chefs d’entreprise sont attentistes, l’embellie liée à la petite récolte 2007 semble déjà, pour une part de notre production, un souvenir. Cependant, comme souvent, la situation est plus contrastée selon les vins et les régions. De nouveau, un vent de pessimisme s’abat sur la part fragilisée du secteur, notre vignoble généraliste : arrachage, repli sur les niches, délocalisation, les docteurs « c’est le début de la fin » font un retour en force sur le devant de la scène. Posture commode pour se dédouaner d’attitudes immobilistes : si nous allons mal c’est, bien sûr, la faute des autres. Je ne vais pas revenir sur notre incapacité à générer, pour cette part de notre vignoble, un nouveau modèle économique tenant compte de l’évolution de la demande où la ressource maîtrisée et pilotée par l’aval (le kg de raisin) est le vecteur premier da la constitution du revenu des viticulteurs, mais m’attarder sur un élément peu souvent mis en avant : le prix des terres à vignes.

Comme l’indice des mises en construction de logements, l’observation  de l’évolution du prix de l’hectare de vigne est un excellent indicateur de l’état d’esprit du secteur, de sa confiance en l’avenir. La lecture du n° de mai 2008 de la revue Espace Rural sur le prix des terres en 2007 est donc du plus haut intérêt. Ma chronique va reprendre des extraits des éléments généraux sur les tendances nationales du prix de l’ha de vigne si vous souhaitez aller au-delà cliquez sur le site http://www.safer.fr/espace-rural-prix-terres-2007.asp ou procurez-vous la revue papier très complète pour 24 euros. De mon point de vue, 2007, pour la vitiviniculture française,  est une année charnière car elle marque un point de basculement entre une longue période d’incertitude et de piétinement et un temps où les adaptations structurelles ne pourront plus être différées. Détruire des ha à vignes dans des zones clés où les coûts de production nous permettraient de relever les défis du Nouveau Monde, c’est priver la France de ses fantassins défricheurs de marché. Humer et interpréter des tendances du marché foncier, un exercice difficile, mais nécessaire.

VIGNES AOC : LA REPRISE DU MARCHÉ SE CONFIRME

La remontée du prix des vignes AOC, initiée en 2006, se confirme en 2007 : le prix moyen à l’hectare augmente de plus de 11% pour atteindre 95 300 euros/ha contre 85 600 euros/ha en 2006. Le niveau record de 2003 est largement dépassé.

Cette hausse spectaculaire est, une fois encore, le fait du vignoble champenois, où le prix moyen de la vigne atteint cette année 734 000 euros/ha (+ 17% par rapport à 2006). Cependant, contrairement à 2006, la tendance nationale hors Champagne, est également à la hausse en 2007. Cette remontée du prix moyen national, hors Champagne, de 4,3%, est principalement du à la reprise du vignoble bordelais où le prix à l’hectare gagne 13% et rattrape son niveau de 2003.

Sur les 15 dernières années, l’évolution générale du prix des vignes AOC s’explique principalement par l’évolution des résultats viticoles à l’ha et par l’évolution des taux d’intérêt. La hausse des revenus viticoles jusqu’en 1999 avait engendré une hausse du prix des vignes entretenue jusqu’en 2003 par la baisse des taux d’intérêts réels. Depuis 2003, la relative stabilisation des revenus et des taux d’intérêt se traduit par un quasi-maintien à un haut niveau du prix des vignes. Toutefois, la baisse des revenus de 2003 a infléchi le prix de la vigne en 2004. La hausse des prix de 2007 traduit une confiance retrouvée dans les perspectives d’exportation de certains vignobles liées à la croissance économique mondiale. Cette situation n’est pas généralisée. Les vignobles qui ont un réseau de commercialisation plus local rencontrent davantage de difficultés. Des vignobles de niche, profitant d’un marché de proximité notamment lié au tourisme, peuvent tirer leur épingle du jeu.

Prix des vignes/Revenu Brut Agricole (traduit le nombre d’années nécessaire pour acheter 1 ha en cas d’agrandissement marginal de la superficie de vigne exploitée, ne nécessitant ni accroissement de MO, ni nouvel Investissement) : en 2007

-         il faut 15 années pour payer 1 ha supplémentaire ;

-         il faut 2 fois plus de temps pour payer cette acquisition qu’en 1998 : 7,5 années en 98 et plus de 15 ans en 2007 ;

-         compte-tenu des charges de personnel il faut 20 années d’Excédent Brut d’Exploitation pour payer 1 ha de vigne, soit 33% de plus que pour un agrandissement marginal ;

-         si l’achat foncier est payé par l’Excédent Net d’Exploitation (EBE – Amortissements) ce qui pourrait être le cas de l’installation, il faut 26 années de résultat contre 11 en 1998, soit 2,5 fois plus.

Il s’avère donc de plus en plus coûteux de s’installer en viticulture.

AUTRES VIGNES : STABILISATION DES PRIX

2007 voit une sensible amélioration dans la tendance baissière observée depuis 2003 : les prix globaux se maintiennent au niveau de 2006 (+0,9%). Le prix des vignes hors AOC et hors Eaux-de-vie atteint 11 300 euros/ha. Ce raffermissement est le fait des VDQS dont le prix moyen à l’ha continue d’augmenter + 2,4%, et d’une reprise des vins de pays + 1 ,5%. Le prix des vignes de vin de table continue quant à lui de diminuer – 3,2% pour atteindre 9050 euros/ha en 2007

Ces diverses évolutions de prix traduisent :

-         la baisse du prix de certaines vignes vers le niveau de la prime d’arrachage ;

-         des hausses très modérées dans des secteurs porteurs où le négoce se risque parfois

Prix des Vignes/RBA : les viticulteurs non AOC ne sont prêts à investir pour un agrandissement marginal que moins de 4 années ce qui est un taux extrêmement bas traduisant le scepticisme ;

Prix des vignes/ENE : en 98-99 l’achat d’un ha de vigne pour l’installation représentait le même effort en AOC qu’hors AOC. Depuis 2000, les 2 séries divergentes : les perspectives économiques résultant de la crise viticole accentuent les différences. En 2007, un viticulteur qui achète pour s’installer en AOC devrait accepter de prendre un risque à plus long terme (26 ans pour payer 1 ha) qu’un viticulteur hors AOC qui pourrait limiter le risque à 6ans.

On fait confiance à l’avenir en zone AOC, ce n’est pas le cas hors zone AOC.

Dans la zone Cognac nouvelle flambée en 2007 : + 19%, le prix à l’ha atteint 23 700 euros/ha, soit un niveau équivalent à celui des années 1993-94.

A lire aussi en cliquant dans la colonne de gauche du blog sous la rubrique PAGES quatre Wines News de la Toile très intéressantes :
- N° 18 : le sac à main de Gallo
http://www.berthomeau.com/pages/N18__Le_sac_a_main_Gallo-567689.html
- N° 19 : " Les gouttes de Dieu " un wine Manga
http://www.berthomeau.com/pages/N19___Les_gouttes_de_Dieu__un_wine_manga_a_consommer_sans_moderation-569756.html
- N° 20 : " On n'a plus d'Armagnac "
http://www.berthomeau.com/pages/N_20___On_na_plus_dArmagnac_-569816.html
- N° 21 : Le chaperon rouge hard de South of France
 http://www.berthomeau.com/pages/N21__Le_chaperon_rouge_hard_de_Sud_de_France-569893.html

La semaine qui s'ouvre sera largement bordelaise, les 27,28,29 juin c'est "Bordeaux fête le vin" et je suis accro de ce vin dans la ville, ce vin qui vient au devant des urbains, simple et joyeux, sans que les faiseurs d'interdits y fassent barrage avec leur arsenal de prohibitionnistes rentrés, le vin tel que nous l'aimons tous, goûté, apprécié, comme chacun l'entend. Ce lundi, je vous propose un entretien avec Jean-Marie Chadronnier qui fut, entre autre, jusqu'à ces derniers jours le président de Vinexpo. Homme d'une belle entreprise bordelaise, CVBG, il fut de l'aventure du groupe stratégique Cap 2010. Dans l'alchimie complexe du groupe Jean-Marie a apporté son expérience et sa clairvotance d'homme de produit.  Relever "les défis du Vin français" pour lui, comme l'avait dit de Gaulle, s'apparentait à une ardente obligation. Le regard lucide qu'il porte sur la décennie écoulée n'a rien de passéiste, Jean-Marie aime trop ce produit pour cultiver le pessimisme, il y croît toujours par delà nos pesanteurs, nos immobilismes et notre goût pour la palabre. Je le remercie de m'avoir fait l'amitié de venir s'entretenir avec moi sur mon "espace de liberté".

JB : Bonjour Jean-Marie, après avoir hissé CVBG, rachetée en 1998, au 1^ier rang des exportateurs de Bordeaux, tu viens de prendre un peu de recul et, comme tu es à la fois un homme « produit », très en phase avec les tendances du marché, et un bon connaisseur des pesanteurs de notre système à la française, quel regard portes-tu sur la décennie écoulée ?

JMC : Faire un inventaire et un bilan exhaustif serait trop long et inutilement douloureux parfois, sans compter les trous de mémoire. Je me limiterai donc  modestement mon ambition à certaines  réflexions sur  que je considère comme des aspects  saillants de ces 10 dernières années. Tout d’abord, l’évolution de la consommation du vin dans le monde : fini le gros rouge consommé à raison de plusieurs litres par jour pour se donner du courage, oublier sa misère ou, finalement, par besoin. Ses consommateurs ont quasiment disparu. Deux générations les ont remplacé : la mienne, la nôtre, Jacques, très tôt mise en garde contre les méfaits de l’alcoolisme et très vite incitée par voie de marketing à boire des sodas, de la bière, des jus de fruits, de l’eau etc.….

Le vin est devenu un produit de consommation plus « raisonnable » mais aussi plus occasionnelle. Souvent, il a même disparu des tables familiales…

L’autre génération, celle de nos enfants, qui ont aujourd’hui entre 20 et 40 ans ne sait pas ce qu’a été le vin autrefois. Harcelée par la pub des autres boissons, elle a bien de la chance ou du mérite à savoir que le vin existe, lui qui est bâillonné chez nous, en France, pays de référence en matière de vins. Il est évident qu’avec la génération suivante, il n’y a aucun espoir que la situation s’améliore, au contraire. C’est trop triste socialement, économiquement et culturellement.

                                                                      (1)

JB : C’est triste en effet ce harcèlement d’un autre âge, ce prohibitionnisme larvé, cette hypocrisie, mais par bonheur de par notre vaste monde mondialisé le vin tire son épingle du jeu…

JMC : Oui, heureusement, la consommation du vin évolue d’une manière beaucoup plus encourageante (pour nous producteurs !) dans la plupart des autres pays du monde autorisés à boire du vin.

À l’exception de l’Espagne (qui consomme moins mais produit de plus en plus et exporte de mieux en mieux !) tous les pays où cette consommation a atteint un niveau « mature »  (disons au dessus de 10 litres per capita) voit leur consommation progresser de manière tout à fait régulière.

L’autre source d’optimisme provient des pays à consommation naissante, tels que l’Asie, où les facteurs population, enrichissement, éveil à la consommation etc.… permettent effectivement de penser que les succès obtenus dans cette région du monde ne sont qu’un début…

JB : La vague a donc été porteuse et elle le reste Jean-Marie, est-ce notre fait ? Avons-nous su profiter de nos atouts ? Ne sommes-nous pas pour partie hors-jeu ?

JMC : Nouveaux marchés, nouveaux consommateurs, nouvelles attentes…

Arqueboutés, trop longtemps, sur une  vision obsolète du vin, nous n’avons pas compris assez tôt que les consommateurs changeaient, que leur gout était influencé par les nouvelles boissons évoquées plus haut. Nous n’avons pas vu arriver – ou, par arrogance ou ignorance, nous ne les avons pas pris au sérieux – les producteurs des autres bouts du monde, qui n’ont pas détesté être qualifiés de « new world » et qui ont su offrir aux nouveaux consommateurs les vins qui correspondaient à leur goût. Nous n’avons pas manqué de nous gausser de ces vins épais et sirupeux qui, eux n’ont pas manqué de nous rafler en moins de 20 ans une bonne partie de nos parts de marché et nos places dans les linéaires !

On a eu pourtant un rapport Berthomeau  suivi d’un Cap 2010 qui apportaient un éclairage sérieux et indépendant sur la situation et certaines solutions. Oh, je n’ai pas la  prétention de considérer que c’était là Parole d’Evangile. Je l’admets. C’était certainement très imparfait. Mais il y avait des pistes. De bonnes pistes hélas vite brouillées par des bureaucrates pédants, mal motivés et surtout inconscients des conséquences de leurs choix.

N’est il pas navrant de constater qu’une bonne partie des recommandations d’alors finit par être suivie, mais seulement 5 années plus tard !

Les Australiens, les sud américains, mais aussi et surtout, bien plus près de nous, les Italiens et les Espagnols ont été beaucoup plus réactifs (cf. leur performance à l’exportation !)

Donc, oui, nous avons beaucoup perdu par rapport à ce que nous aurions pu ou du gagner car nous ne nous sommes pas invités au banquet de la croissance.

                                                                         (2)

JB : Pouvons-nous le faire maintenant ?

JMC : Quelle que soit la passion que l’on peut avoir pour ce produit et les métiers du vin, quelle que soit la fierté que nous pouvons parfois légitimement éprouver, ne pas reconnaitre que nous ne sommes pas montés dans le train de la croissance est un aveuglement coupable.

Ceci dit, c’est dommage mais c’est du passé.

Tout n’a pas été si noir. Pendant ces dix dernières années, on a vu que ceux qui ont compris ce qui se passait et qui ont élaboré des stratégies de production et de commercialisation « contemporaines » ont parfois pu construire des affaires solides, durables et profitables et savourer la reconnaissance de leur accomplissement.

On peut aussi, sans hésitation, dire que jamais les vins français n’ont été aussi bons qu’ils le sont aujourd’hui : des progrès ont été accomplis partout, parfois spectaculaires. Cependant pas toujours gratifiés. Il faut encore apprendre à valoriser ce qui le mérite ou/et à ne pas le laisser dévaloriser par des produits  qui ne le mérite pas…

Compliqué…

JB : comme notre système d’AOC, à Bordeaux comme ailleurs ? Et Bordeaux dans tout ça, Jean-Marie ?

JMC : On peut aussi commencer à se réjouir de la remise en question apparente de nos systèmes d’origine géographique. Il suffit d’ausculter le consommateur du monde, de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas pour savoir ce que nous devons changer. Et la problématique est simple: to be or not to be.

Il y a beaucoup de raisons de croire au rebond possible de cette production de vins dont nous devrions être si fiers et que nous devrions protéger comme un joyau historique et envié de notre culture.

Je finirai sur deux réflexions, l’une marquant ma tristesse et mon exaspération, l’autre ma fierté et ma confiance :

Un produit banni, condamné dans son pays d’origine ne peut pas, à long terme, réussir à l’exportation. Ne peut-on pas comprendre que parler du vin n’est pas un encouragement à s’alcooliser ? Ne peut-on pas essayer de le comprendre et de nous donner une chance de le démontrer ? À moins que volontairement, ou inconsciemment, on veuille faire disparaitre la communauté du vin en France ?

La tendance est évidente : prolongez les courbes de consommation dans notre pays et vous pourrez évaluer combien d’hectares de vignes et de viticulteurs et d’emplois directs ou indirects auront obligatoirement disparu dans 5 ans, 10 ans,  20 ans …Il faudra aussi mesurer les conséquences économiques et sociales…

Si c’est cela qu’on veut, il faut que cela soit dit.

Mais il faudrait aussi que la communauté du vin sache se défendre, se battre s’il le faut, qu’elle soit capable de s’exprimer raisonnablement, clairement, fermement et surtout d’une seule voix !

Ne sait elle plus quel est son pouvoir ?

Ma fierté et ma confiance, je les trouve dans ce que nous produisons de meilleur.

Jacques, tu me demandes : « et Bordeaux dans tout ça ? » Tous les problèmes et difficultés évoqués plus haut s’appliquent aussi à Bordeaux.

Sauf pour les grands vins ! Sauf aussi pour les grands vins d’ailleurs en France. Ceux là n’ont jamais été aussi bons ni aussi recherchés, malgré des prix qui parfois peuvent nous étonner. Mais c’est bien là la preuve de la force de nos grandes marques et de nos grands terroirs lorsqu’ils sont correctement exploités. Ils sont la plus belle représentation des vins de France dont ils sont aussi les locomotives. Bien sûr, ils ne représentent qu’un volume minoritaire de notre production nationale. Mais je suis convaincu que leur modèle peut être décliné dans toutes les catégories de vins produits chez nous. Le meilleur moyen de défendre l’image des vins français est de faire le maximum pour être meilleurs que les autres. En tout.