Les petits prix des grandes gondoles

 Article paru dans l'édition du 16.11.08

PETITS PRIX, GRANDS PRIX, LE TOUT EST DE SAVOIR INTERPRÉTER LES INFORMATIONS FIGURANT SUR LES ÉTIQUETTES

LES VINS français sont-ils aujourd'hui les aliments offrant la plus grande transparence quant à leurs origines ? En théorie, l'affaire ne fait aucun doute dès lors que ces vins, loin des marques, répondent pleinement aux cahiers des charges des appellations d'origine contrôlée (AOC). Avec un grain de curiosité et une bonne documentation, chacun peut aisément apprendre à traduire la somme des informations figurant sur les étiquettes. On sait que l'AOC impose une localisation géographique très précise, le ou les cépages utilisés, le mode de culture de la vigne, les rendements, les méthodes de cueillette et de vinification. L'étiquette précise aussi le millésime et, le plus souvent, les coordonnées du vigneron. L'amateur dispose ainsi de tous les éléments objectifs pour ancrer son vin dans l'espace et dans le temps.

Forgé en France à la veille de la deuxième guerre mondiale, le concept de l'AOC assure une stabilité de la tradition en même temps qu'une traçabilité sans équivalent. Est-il pleinement compatible avec les appétits et les contraintes de la grande distribution ? La question est loin d'être anecdotique : 75 % des achats de vin se font aujourd'hui via les gondoles de la grande distribution. Cette proportion était de moins de 50 % il y a vingt ans. Et en marge des opérations ponctuelles des « foires », il faut compter avec l'extension de la pratique dite des « marques de distributeurs » (MDM) aux rayons des vins.

Jusqu'alors cantonnée aux articles d'« épicerie » et d'« hygiène », cette pratique voit les géants de la grande distribution apposer leur logo sur une liste croissante de produits qu'ils n'ont pas fabriqués. Gommant ou non la signature originelle, une telle greffe peut-elle prendre avec des vins dont la notoriété tient, précisément, à l'identification de leur origine ?

L'affaire est d'importance puisque aujourd'hui 33 % des vins commercialisés en hyper et supermarché le sont sous une MDM. Outre les vins dits « de cépage », les principales appellations des MDM correspondent aux vignobles français géographiquement les plus étendus : ceux de Bordeaux, des Côtes-du-rhône ou du Languedoc-Roussillon. L'amateur déambulant entre les gondoles découvre ainsi de nobles appellations mariées à des signatures du distributeur telles que Club des sommeliers (Casino), Expert Club (Intermarché) ou encore Pierre Chanau (anagramme d'Auchan).

Parce que l'étiquette conserve encore une forme de prestige, ces vins ne sont signalés que par la présence autour du col d'une « cravate » ou d'une « collerette » en carton arborant la MDM. Il s'agit le plus souvent de vins en mal d'identité, qualifiés par leur promoteur d' « entrée de gamme » et généralement proposés entre 3 euros et 5 euros la bouteille. Autant dire de vins dont on ne parle jamais dans les revues spécialisées et que la majorité des amateurs ne connaissent pas et ne veulent pas connaître.

Une récente dégustation à l'aveugle organisée sur ce thème à Paris sous l'égide du fabricant de Diam - présenté comme « le seul bouchon en liège garanti sans goût de bouchon » - a permis d'en découvrir quelques-uns. Peu de relief organoleptique, certes, mais une bonne partie ne méritait pas l'opprobre dont ils font a priori l'objet dans certains cénacles. On pourrait même considérer qu'il y a une forme de tour de force œnologique à pouvoir proposer aujourd'hui des vins d'appellation à un prix qui s'approche de celui des jus de fruits et des eaux minérales.

Mais pourra-t-on jamais effacer ici l'anonymat, conséquence majeure des volumes de production ? « Les vins distribués par des réseaux de cavistes comme Nicolas ou Le Repaire de Bacchus appartiennent à un monde totalement différent du nôtre », assure Laurent Foubert, caviste indépendant et atypique (Chez Pantagruel, 26, rue Berthollet, 75005 Paris) qui a développé un site de commerce via Internet fonctionnant sur un mode mutualiste et équitable (www.vinorazzia.com). « Ils sont soit issus de structures gérées comme une industrie, soit issus de domaines pratiquant des rendements - très - élevés, car il leur faut pouvoir fournir. La conséquence est qu'ils ne peuvent pas avoir la même valeur humaine que ceux issus de structures que l'on peut qualifier de familiale. Ce sont des produits, et ils ne peuvent techniquement prétendre à un degré de qualité qui marque la mémoire du dégustateur. »

M. Foubert affirme que « même tolérable au palais », un vin de grande distribution vendu moins de 10 euros « cache souvent une forte dégradation de l'environnement et la mort d'un tissu social ». « Il ne sert à rien de culpabiliser ceux qui achètent dans les gondoles, souligne-t-il. Je pense toutefois qu'il faut, aujourd'hui plus que jamais, rappeler que de meilleurs rapports qualité/prix existent ailleurs et que l'on a tort de limiter le champ de ses expériences gustatives en n'optant que pour des vins formatés. »

A découvrir par exemple avec ou sans lui : un Domaine de Saint-Gayan, côtes-du-rhône 2006, (vignes de plus de soixante ans proches de Gigondas) à 6,90 euros ; un coteaux-du-vendômois 2006 de Charles Jumert (80 % pineau d'Aunis, 20 % cabernet franc) à 7,20 euros ou un Château des Estanilles 2005 (faugères) à 9 euros. Le tout bien loin des gondoles.