Je pige ailleurs. Toujours gratos bien sûr mais je ne suis plus tout seul. Pourquoi diable me direz-vous ? Serais-je atteint d’une forme de prurit d’écriture ou saoulé par les vapeurs de ma « gloire » voudrais-je accroître plus encore ma « notoriété » ? Non chers amis, tout bêtement comme les femmes dites faciles je ne sais pas dire non. Je vous raconte l’engeance dans laquelle je me suis fourré. C’est l’histoire de 5 types qui, autour d’une boutanche de rosé de Bourgueil de Jacques Druet, au déjeuner au Salon d’Angers se sont embarqués sur la même coque de noix pour affronter l’univers impitoyable de la Toile. Pourquoi 5 ? Tout bêtement parce que nous étions 5. Ensuite tout s’est enchaîné très vite sous la houlette d’Hervé Lalau et Les 5 du Vin www.les5duvin.com se retrouvait sur les fonds baptismaux. Depuis, tous les jours Jim Budd, Michel Smith, Marc Vanhellemont, Hervé Lalau et moi-même postons des chroniques de derrière les fagots qui luisent telles des lucioles dans les yeux de nos lecteurs émerveillés par une telle conjonction de talents, de pertinence, d’impertinence et je n’en jette plus sinon vous allez finir par me prendre pour un marchand de soupe.

Bref, pour vous amener jusqu’à nous je vous propose une chronique à laquelle vous avez échappé et qui est parue lundi dernier qui, comme chacun sait est le Berthoday. Bonne lecture chers vous tous et à bientôt peut-être sur mes lignes et celles de mes chers collègues de notre multinationale de la Toile. Pendant ce temps la vente continue sur Vins&Cie l’espace de liberté.

I have a dream: Michel, Jim, Hervé et moi dans de beaux draps

Ma journée de jeudi fut bien remplie et je la terminai comme un Lou ravi dans les quartiers hauts de Paris. Je ne peux même pas écrire les quartiers chauds car y’en a plus sauf pour les cars de touristes qui eux vont au Peep Show. Au retour, ayant carburé au jus du père Noé c’est moi qu’était chaud et, à peine couché, je suis tombé dans les bras de Morphée. La gourgandine me réservait un traitement de faveur : une cotriade de rêves de bric et de broc.

Tout d’abord je rêvais que notre Michel était convoqué par François le Débonnaire à un Grand Jury Européen exceptionnel sur les vins du catalogue Millésima, en la salle des fêtes de Hénin-Liétard en compagnie des Groseille, des Le Quesnoy et des Bidochon Robert et Raymonde mais sans Meryl Streep faute de budget pour lui payer ses indemnités. Suite à la dégustation un buffet, vins du Midi à volonté, fut servi au Buffalo Grill de la zone industrielle puis l’ensemble des longs nez et des gorges profondes, après un karaoké d’enfer au bar chez Simone et Dédé au coin de la rue des vins de terroir, sont allés prendre un repos bien mérité au Campanile de la zone artisanale qu’est situé entre la voie de chemin de fer et la bretelle de l’autoroute. Pour le papier de Michel faudra attendre son jour d’écriture sur les 5 du Vin.

Je me suis alors retourné pour me poser sur mon flanc gauche et c’est alors que mon rêve a changé de décor. Je me retrouvai au Tribunal des Flagrants Délires face à la Cour présidée par un Claude Villers hilare. Au banc des accusés Jim et Hervé qui devaient déguster à l’aveugle une longue rangée de Pinot Noir, des vrais et des faux. J’avoue que c’était fort rigolo. Jim revêtu d’une de ses chemises aux couleurs pétantes et Hervé en costar-cravate, après avoir accompli leur lourde tâche durent affronter l’implacable procureur Pierre Desproges qui déclara à la surprise-générale « Comment ne pas louer la sobriété de la camelle qui peut tenir soixante jours sans fumer le cameau, ou l’admirable pudeur de l’anaconda qui peut se masturber sans bouger les genoux. Non seulement parce qu’il n’a pas de genou, mais parce qu’il lui reste de l’époque où il était quadrupède, deux embryons de papattes enfermés sous la peau à la hauteur des génitoires, ce qui lui permet donc de se chatouiller à l’intérieur à l’abri des gelées matinales. » Luis Rego, l’avocat de la défense s’étant fait porté pâle pour cause de grippe à retardement nos deux camarades furent condamnés  à repartir chez eux à bicyclette, des Red Bicycle bien sûr.

À peine avais-je eu le temps de me positionner sur le dos que voyais Denis Saverot me tomber sur le dos. Le big boss de la toujours jeune Revue des Vins de France trouvant que j’avais mauvaise presse me sommait, sans autre forme de procès, de prendre mes cliques et mes claques pour me transporter d’abord du côté de Pomerol pour recueillir les propos du président de l’ODG de cette belle AOC sur le beau sujet des « sans chais de Pomerol » puis de filer illico via Bordeaux jusqu’à la doulce Provence où le Comité de Défense du Rosé Pur m’avait organisé une belle dégustation de ce nectar 100% terroir pur raisin noir. J’en étais tout esbaudi lorsque soudain je me suis redressé sur mon céans en criant « Je suis le roi du monde ! » mais comme le farfelu qui en sautant royalement dans la fosse aux tigres du zoo d’Oklahoma City, l’instant d’après j’abdiquais et je me rendais d’un pas mal assuré jusqu’à mon écran pour pondre cette chronique sans rimes ni raison.

Après un tel titre les puristes vont certainement demander, dans un appel publié dans les colonnes de la RVF, que je sois fusillé pour outrage aux bonnes mœurs des AOC. Et pourtant je vais tenter ce matin de faire œuvre utile auprès des jeunes générations – Martin est mon petit-fils – ignorantes en abordant la merveilleuse complexité de nos AOC par l’un des terroirs emblématiques de Bordeaux : le Médoc. 
Tout d’abord, cher enfant, pour remettre à leur place tes fantaisies langagières, Médoc serait une corruption du latin in medio aquae, ce qui décrit la situation géographique du lieu : au milieu de l’eau, entre l’Océan Atlantique et la Gironde. En effet, le Médoc est une péninsule du nord de la Gascogne de 85 km de long ( [meˈðuk] en gascon ) située sur la rive gauche de l’estuaire de la Garonne : la Gironde qui s’étend du nord de Bordeaux à la pointe de Grave. Le Médoc des vignes est adossé à celui des landes. Voilà pour la géographie mais ce n’est pas suffisant ici car si on y fait du vin c’est que le raisin s’épanouit sur un terroir qui, pour faire simple Martin, est constitué de petits cailloux (comme ceux du Petit Poucet) appelé en ce pays : grave (je sais que ce mot est en ton vocabulaire pour qualifier certains copains) avec parfois un mélange de sable dénommé gravette.

Voilà, ce pourrait être tout, mais il faut que tu saches que lorsque tu regardes la carte le Haut-Médoc est en bas et que le Bas-Médoc est en haut mais, comme personne en France ne veut être en bas, le Bas-Médoc est appelé tout simplement Médoc. Ne ricane pas ! Du côté du climat, comme le Médoc est la région viticole de Bordeaux la plus proche de l’Océan et que la Gironde y est aussi large qu’une mer en face de Pauillac et de St Estèphe, il y est plus doux et plus humide. Bien évidemment cher Martin pour faire du vin il faut d’abord faire mûrir du raisin qui est un fruit poussant sur de la vigne qui un arbrisseau (le cep) sarmenteux de la famille des ampélidacées. Pour ne pas trop t’embrouiller (je sais les embrouilles tu sais ce que c’est dans la cour de l’école) je vais m’en tenir là en me contentant de te citer les variétés de ceps, on dit cépages, qui peuvent porter du raisin en Médoc : le Merlot (40%), le Cabernet-Sauvignon (35%), le Cabernet-Franc (10%), le Malbec, le Petit Verdot et aussi le Carmenere.

Tu suis ? Tu dis oui mais tes yeux me disent : pourquoi le Médoc ? Je pourrais te répondre parce que j’en reviens mais pour te prouver que je ne te raconte pas des craques je vais te faire un peu de lecture. C’est Alexis Lichine dans son Encyclopédie des Vins qui l’écrit « Le Médoc est au premier rang des grandes subdivisions de la région de Bordeaux et bien des experts estiment que c’est la première du monde pour les vins rouges de haute qualité. Quand on considère à la fois la quantité de bon vin que produit le Médoc et les bouteilles incomparables de certains châteaux, cette opinion semble justifiée. » Et ce n’est pas nouveau mon loupiot. Toi qui adore l’Histoire sache que dans L’Etat des paroisses d’où viennent les vins de la sénéchaussée de Bordeaux et leur différence de prix, qui date de 1770 (le XVIIIe siècle coco) s’ouvre sur une présentation du Médoc en trois classes mettant en lumière la primauté acquise par cette région. « Ce sont les paroisses de Pessac, Margaux, Latour et Pauillac qui possèdent les premiers crus de vins rouges ; ils peuvent se vendre de 800 à 1200 livres, et de 1500 à 2500 livres pour les meilleurs. » Ne me demande pas combien ça fait en euros mais je puis te dire sans me tromper : beaucoup !

Avec cette page d’Histoire je fais la transition avec ce qui fait le charme de nos AOC : leur merveilleuse complexité. En effet, se profile déjà les appellations communales et les premiers crus classés. Pour les premières elles sont au nombre de 5 : Margaux (avec le fameux château Margaux), Saint Julien (avec le château Léoville Las Cases), Saint Estèphe (avec le château Cos d’Estournel), Pauillac (avec les fameux Châteaux Latour, Lafite et Mouton-Rothschild), Moulis (avec le Château Chasse Spleen) et Listrac (avec les Châteaux Fourcas-Hostein et Fourcas Dupré). Ouille, ouille je t’embrouille avec mes beaux châteaux mais je vais t’expliquer jeune homme qu’en 1855, lors de l’Exposition Universelle (c’était sous l’empereur Napoléon III) les courtiers bordelais établirent un classement pour le Médoc, les Sauternes&Barsac en fonction de la réputation des châteaux et des prix de leurs vins en se basant sur les résultats des cent années précédentes.
Ce classement va comme de bien entendu des de Premier Cru à Cinquième Cru. Donc, à l’origine dans les Premiers Crus ils étaient 4 : Châteaux Latour, Lafite et Mouton-Rothschild et Haut-Brion qui n’est pas un Médoc mais un Graves mais qui méritait d’être là. Ne m’interromps pas en rigolant sacripant car en 1973 le Château Mouton Rothschild les a rejoint. Déjà en 1856, le Château Cantemerle, un Haut-Médoc, entrait dans le classement comme 5^ième cru.

Mon bon Martin tu n’es pas au bout de tes peines car en 1932, les non classés ont créé les « Crus Bourgeois » qui regroupent les meilleurs des vignerons exploitant plus de 7 ha. Estime toi heureux car à l’origine y avait des crus Bourgeois, Grands Bourgeois et Grands Bourgeois Exceptionnels mais ça a disparu aujourd’hui. Bon y’ a eu un peu de rififi chez les Bourgeois mais tout est rentré dans l’ordre depuis peu. Enfin pour compliquer encore un peu les choses depuis 1989 il existe une dénomination « Cru artisan » pour les moins de 5ha.
Voilà mon loupiot, comme tu es un as de la PlayStation, je suis sûr que tu as tout compris. D’ailleurs, puisque tes parents aiment le bon vin, et que ta petite sœur est une petite curieuse je te charge de leur transmettre le message délivré par Alexis Lichine « Le Médoc est le type même du Bordeaux rouge qui acquiert en vieillissant un bouquet subtil, évoquant la rose et la violette ou l’odeur indéfinissable des bois au printemps et celle de la terre fraîche. Ils sont féminins et délicats quand on les compare aux Saint-Emilion, plus charnus et plus chaleureux. On dit souvent d’eux que ce sont les reines plutôt que les rois des vins rouges. Les Médoc ont une finesse prodigieuse lorsqu’ils ont été amenés à vieillir correctement. Même les crus secondaires du Médoc acquièrent de la qualité en vieillissant. »

Je m’en tiens là canaillou après mon excellent séjour à Listrac à l’invitation du président Alain Meyre (Château Cap Léon Veyrin Cru Bourgeois (Listrac), Château Julien (Haut-Médoc) et Château Bibian Cru Bourgeois (Listrac) www.vignobles-meyre.com et de son équipe dont Vincent Fabre (Château Lamothe-Cissac) un de mes fidèles lecteurs. Après le déjeuner j’ai fait un saut au château Fourcas-Hostein pour alimenter mes neurones et mon stock de chroniques. Pour le reste je ne sais si, devant les vignerons, dans la salle communale de Listrac, mes propos sur les perspectives d’avenir, dans notre monde mondialisé, du vin français en général et de ceux du Médoc en particulier, ont redonné du moral pour affronter tous ces défis. Mais, comme j’ai surtout insisté sur la diversité des consommateurs, ce matin je me devais Martin de te mettre au parfum sur les vins médocains puisque dans quelques années tu feras parti je l'espère de la relève.
 La merveilleuse simplicité des étiquettes d'autrefois...

Ce dimanche j’offre mon Espace de Liberté à une initiative à Pierre Leclerc, homme du vin, un passionné, un homme de cœur et de conviction. Merci de lui consacrer un peu de votre temps de lecture dominical à son appel, cosigné avec 15 autres personnalités venues d’horizons divers, à trois mesures urgentes pour faire face aux dangers de famines mondialisées.   

RÉPONSES URGENTES AU DÉFI ALIMENTAIRE

Appel à trois mesures, face aux dangers immédiats de famines mondialisées

La population mondiale a été multipliée par 2,7 depuis 1950

Longtemps, l’agriculture a fait plus que répondre à cette explosion : elle a également réduit la faim, amélioré la ration alimentaire moyenne, et même connu des excédents importants dans quelques pays. En revanche, depuis 2000, c’est l’inverse, au point que les stocks des produits les plus indispensables (blés, riz, maïs….) sont tombés à des niveaux dangereux : depuis 6 ans, ils ne représentent plus que 16 à 20 % d’une année de consommation.

Les dangers de grandes famines sont de retour (1).

Dès 2007, il y a eu des émeutes de la faim en Asie, Amérique centrale et Afrique

Cette « première crise alimentaire intercontinentale de l’Histoire » n’a pris fin, mi 2008, que fortuitement : la crise financière a réduit la demande solvable, pendant qu’une récolte céréalière record augmentait l’offre.

Le résultat a été une nouvelle hausse du nombre de personnes souffrant de la faim (plus d’1 milliard en 2009, contre 825 millions avant 2000, selon les chiffres de la FAO). Ces nouveaux affamés accepteront- ils longtemps cette régression historique (2) ?

La deuxième crise alimentaire mondiale pourrait démarrer dès 2010

Plus grave et plus longue, pour ces quatre raisons :

- Conjonctures moins exceptionnelles qu’en 2008.

- Poursuite de l’augmentation des accidents climatiques liés au changement global (sécheresses, inondations,...)

- Relations internationales plus tendues du fait des divergences de jugements sur les causes et les conséquences de la première crise alimentaire de 2007/2008.

- Evolutions des besoins alimentaires nécessitant le «doublement de la production d’ici 2050». Donc, comme les gains de terres cultivables semblent à peine pouvoir compenser les pertes, il faut un doublement des rendements en 40 ans (3) !

L’équilibre alimentaire mondial est durablement compromis

Ce qui entraîne des risques nouveaux de famines mondiales, de révoltes populaires et de bouleversements politiques. Les conflits armés ne sont pas à exclure, entre pays voisins, comme entre blocs de pays. La multiplication de zones de « piratage à la somalienne » perturberait un transport maritime vital aux échanges internationaux. La simultanéité de 4 ou 5 « guérillas à l’afghane », débordant les armées classiques, pourrait remettre en cause l’équilibre du monde (4).

TROIS URGENCES : ALERTER, STOCKER, TROUVER

« Le décollage agricole de l’Afrique, la réquisition de terres, les modèles alimentaires moins carnés » font partie des objectifs louables, mais à résultats lointains. Nous appelons donc à 3 mesures d’urgence :

- Alerter l’opinion sur l’actualité et la gravité du problème alimentaire et agricole mondial.

- Constituer des «stocks de sécurité alimentaire mondiale» gérés pour lutter à la fois contre les spéculations, les paniques, et les découragements des producteurs actuels et potentiels.

- Accélérer les recherches qui permettront de mettre au point les moyens assurément durables de doubler la production alimentaire en seulement 40 ans. Tout en préservant l’environnement (5).

1, 2, 3, 4, 5 : voir “sources et développements” dans bibliographie.

Signataires de cet appel, bibliographie et contacts page suivante

Horizons Grandes écoles, Universités, CNRS, Enseignement

Alain CARBONNEAU, professeur de Viticulture à SUPAGRO, et président du GIESCO.

Philippe CHALMIN, économiste, historien, professeur des universités à Paris-Dauphine.

Joël DE LEIRIS, physiologiste, professeur des universités à Grenoble.

Sandrine FIGUIERE, enseignante en économie dans un lycée agricole à Digne

Marcel KUNTZ, biologiste, directeur de recherches au CNRS (université Joseph Fourier, Grenoble).

Etienne MONTAIGNE, directeur UMR Moisa et administrateur scientifique de l’IAM à Montpellier.

Jean-Louis PRIOUL, professeur émérite d’agrophysiologie à l’université Paris-Sud.

Agnès RICROCH, maître de conférences en génétique à AgroParisTech et chercheur à

L’université Paris-Sud

Horizons Agriculture, Militantisme associatif, Actions humanitaires

Jean CLAVEL, membre de la fondation Louis Malassis, responsable associatif et auteur; jean.clavel@wanadoo.fr

Fabrice DELORME, commercial d’une propriété agricole, et responsable associatif.

Jacques GALAS, ancien chef d’un service régional du Ministère de l’Agriculture, militant

associatif ;  jacques.galas@wanadoo.fr

Olivier HOULES, directeur fédération des caves coopératives des Bouches-du- Rhône.

Pierre LECLERC, cadre d’organisme agricole et initiateur-coordinateur de cet appel.

Claire PRIOLET, assistante sociale et militante associative dans le Vaucluse.

Nicolas SUBTIL, ancien agriculteur-maraîcher, gérant d’un équipement sportif.

Gérard TEYSSIER, agriculteur, ancien industriel et responsable d’associations humanitaires.

RÉPONSES URGENTES AU DÉFI ALIMENTAIRE

SEIZE SIGNATAIRES

D’une totale pluralité en matière politique et d’options techniques (sur OGM, bio, etc.) et représentatifs d’horizons volontairement différents et complémentaires

BIBLIOGRAPHIE RÉSUMÉE

1, 2, 3, 4, 5 : “sources et développements” du présent appel proposés par une partie de ces

Signataires sur blog : http://defialimentaire.blog.lemonde.fr.

- Le monde a faim de Philippe Chalmin, Ed. Bourin, 2009, 140 p.12 €.

- Site agriculture-contributive.fr ou La fin des paysans n’est pas pour demain, Ed. de l’aube, 2009, 256p.9, 6 €.

- Ils vous nourriront les paysans du monde, si… de Louis Malassis, Ed. Cirad-Inra, 2008, 460 p.26 €.

- Le plan B de Lester Brown, Ed. Calmann-Lévy, 2007,420 p. 20 €.

- Nourrir la planète, pour une révolution doublement verte. Michel Griffon, Ed. Odile Jacob, 2006,

456 p. 24 €.

CONTACT

Pierre LECLERC, 06 14 51 01 20 et 04 90 33 81 80. pierre.leclerc@live.fr ou http://defialimentaire.blog.lemonde.fr.

Le 15 février 2010

Face à ma dernière chronique sur la presse du Vin http://www.berthomeau.com/article-les-attaches-de-presse-et-les-vins-de-presse-ont-mauvaise-presse-44938422.html où je souhaitais que celle-ci ouvrît plus largement sa focale les rédac’ chefs, si tant est qu’ils me lisent encore (mais la profession recèle de suffisamment de mauvaises langues pour que mes agaceries reviennent à leurs oreilles), agacés ont du déclarer à leurs troupes expertes et raffinées que j’étais tout juste bon à critiquer leur dur labeur mais que du côté propositions je me révélais aussi sec qu’un Gros Plant. Qu’ils se détrompent j’en ai plein dans ma musette. Certes, pour ne pas les faire déchoir je ne vais pas suivre sur son terrain François le Débonnaire en leur proposant une verticale de Vieux Papes ou un méli-mélo de Petites Récoltes de chez Nicolas. Faut s’adresser aux gros portefeuilles pas au couple Bidochon...

Bref, comme je suis un lecteur assidu des enquêtes de consommations menées par l’INRA depuis les années 1980 (je fus à l’initiative de la première avec Daniel Boulet) je me permets de souligner que le moteur de la baisse de la consommation de notre merveilleux nectar (je n’écris pas velours de l’estomac pour pas me faire choper par François le Débonnaire) est la baisse des fréquences de consommation. Le nombre de consommateurs est demeuré globalement stable pendant la période. D’autre part, le sexe et l’âge sont prépondérants dans le positionnement de chacun en termes de fréquence de consommation. Pour l’âge deux effets se conjuguent :

-         L’effet cycle de vie : les goûts des consommateurs évoluent avec son avancée en âge et l’évolution de son pouvoir d’achat ;

-         L’effet de génération : les individus nés dans la même tranche d’âge ont des goûts et des habitudes de consommation qui correspondent au contexte historique.

Tout cela se traduit d’une part par un accès de plus en plus tardif et un allongement de la période d’apprentissage et la prépondérance des occasionnels (43%) et des non consommateurs (41%). Chez les moins de 25 ans il n’y a plus de consommateurs réguliers. Sur un marché de 31 millions de consommateurs de vin en 2005, la France ne comptait que 33% de réguliers dont un tiers de femmes et 66% d’occasionnels à parité hommes-femmes. Les comportements de consommation sont majoritairement festifs et conviviaux. Les projections 2015 confirment ces tendances de fond : sur 51 millions de français en âge de consommer : les réguliers ne sont plus que 13%, les occasionnels 43% et les non-consommateurs 43%. Au-delà de ces chiffres ce qui est très encourageant c’est une forme « d’atterrissage en douceur » de la consommation en France par une stabilisation des volumes de consommation et de la segmentation des fréquences de la consommation.

Et pendant ce temps-là nos pépères dégustateurs professionnels font comme si rien n’avait changé avec la bonne cave de grand-papa, ses bonnes boutanches de derrière les fagots, le déjeuner du dimanche chez les beaux-parents avec le gigot flageolets et la bouteille quotidienne sur la table. Je ne vais pas vous jouer la musique de la cantoche sinon mon ami François le Débonnaire va me tirer les oreilles mais vous mettre sous vos divins nez les terrasses des cafés. Ben oui messieurs, ça manque de dames dans les rédactions vineuses, moi j’en ai 2/5 dans mon groupe de dégustation : Flore et Margot, le vin se boit aussi en ces lieux autrefois réservés aux demi-pressions et au petit noir. Dans le temps y’avait bien sûr les vins de comptoirs mais ils n’avaient pas droit de cité dans vos pages papier glacé.    

Donc, à quand une chronique régulière sur la carte des vins des grands cafés de Paris et des grandes villes de France passées au crible de vos longs nez experts et de vos gorges profondes impitoyables ? Ce serait un service apprécié par tous les consommateurs, jeunes ou moins jeunes, femmes ou mâles amateurs qui lichètent des petits verres en terrasse après le turbin. Vous noteriez la qualité de la verrerie, du service, de l’état de conservation du vin, le rapport qualité/prix au verre. Je ne sais quoi moi... la beauté des filles en terrasse... la robe du vin... je n’irai pas jusqu’à la finesse de sa cuisse... la longueur de la carte... la variété des appellations ou des provenances... l’inventivité... Bien sûr, vous pouvez m’objecter que vos braves dégustateurs ne pourront pas recracher le précieux liquide et qu’ils risquent de rentrer à la rédaction en chantant comme des pochtrons. Afin de parer cette objection je propose que les grandes maisons de vin ou les grands préleveurs de CVO sponsorisent une petite gourde avec entonnoir-crachoir qui permettrait de ne pas vous voir clouer au pilori par le Sot d’Eau et l’ANPAA réunis.

 

J’en ai fini pour aujourd’hui et, selon une tradition bien établie, ma proposition va faire un grand plouf dans le silence indifférent des rédactions. Qu’importe j’aurai le sentiment de plénitude du devoir accompli. Pour ne rien vous cacher j’ai d’autres idées en magasin mais comme je suis à la fois cigale et fourmi je les garde pour les temps des vaches maigres. Enfin, je dois confesser – c’est un vieux reste de mes années vendéennes, le confessionnal, l’aveu des fautes et l’absolution : merveilleuse machine à laver les âmes que la confession – que cette chronique n’aurait jamais vu le jour sans vos nombreux et pertinents commentaires : ceux de François le Débonnaire comme tous les autres. Vous êtes sur la bonne voie chers lecteurs : commentez !

La dent dure du cousin PA Gagnon à propos du voisinage dangereux à l’APV de journalistes du vin et d’attachés presse me permet de prendre la défense de cette dernière profession. Bien sûr je vois déjà des sourires ironiques poindre chez certains d’entre vous qui vont insinuer que je le fais car pour la plupart les attachés de presse sont des attachées de presse. Affairées, filofax bourré, Iphone ou B&B en rut, ces charmantes et sémillantes jeunes femmes ont pour fonction principale, non de faire fantasmer le cochon qui sommeille en tout bon journaliste du vin de sexe masculin, mais de lui fournir du matériau pour alimenter sa plume. L’attachée de presse distribue donc des dossiers de presse vantant les mérites de ses clients aux journalistes. Comment imaginer qu’il en fût autrement. Mettre sous de belles chemises autre chose que des louanges relèverait d’une forme de masochisme étrange. Donc elles font leur boulot les attachées de presse, que peut-on leur reprocher ? Pas grand-chose sauf peut-être de se croire obligées de distribuer leurs dossiers de presse dans de superbes restaurants étoilés ou lors de voyages de presse avec gîte et couvert. Là encore je ne leur jetterai aucune pierre : s’il n’y avait pas d’amateurs il n’y aurait pas d’offre. Donc pour moi les attachées de presse sont des personnes respectables et fréquentables qu’il n’y a pas lieu de vilipender. À chaque « utilisateur journaliste », si je puis m’exprimer ainsi, de voir quelles distances il met entre ses écrits et les sollicitations dont il fait l’objet. Pour qu’il n’y ait aucune ambigüité dans mon propos, même si je ne suis pas journaliste, je m’inclus dans cette profession en tant que petit chroniqueur soumis aux mêmes sollicitations agréables.

Pour les vins de presse qui, comme vous le savez tous, sont le dernier produit du pressurage et ils sont durs et communs. Mais moi, qui ne suis qu’un fieffé coquin, en l’occurrence, c’est pour le peps du titre que j’ai parlé d’eux afin d’aborder les vins de la presse autrement dit : la presse du Vin.  Comme je suis aussi un ramier hors pair je cède la plume à mon excellente consœur journaliste et vigneronne (conflit d’intérêts, j’rigole !) Catherine Bernard qui, cette semaine, dans Vitisphère écrit fort pertinemment :

La toile bouscule le papier

Le magazine Decanter nous apprend cette semaine la fermeture de Sibaritas, revue mensuelle grand public sur le vin qui faisait autorité en Espagne. Sibaritas avait été crée il y a 18 ans par José Penin, et s’était attiré la collaboration de grandes plumes, parmi lesquelles Jancis Robinson, Michel Bettane, et Victor de la Serna. « La crise et la montée des sites sur le vin a entraîné une chute significative des lecteurs en 2009 », souligne Lucy Shaw. Dans l’interview qu’il a accordée à Decanter, Jose Penin, annonce « le lancement d’une version en ligne de la revue en octobre ». Lui aussi chahuté, le magazine belge In vino veritas se lance sur la toile. Il diffuse via Internet le numéro 2 de sa « newsletter », huit pages maquettées et se lisant comme un magazine papier.

 Toute la presse française, et une partie de la presse de pays voisins, est en crise, sauf en France les magasines féminins, celle du vin n’y échappe pas bien sûr. Pour cette dernière, est-ce la faute de la Toile, je n’en sais fichtre rien mais, sans vouloir en rajouter, car les chroniqueurs sur le Net, moi le premier, ne doivent pas se prendre pour les nouveaux prescripteurs, je pense qu’à toute chose malheur est bon. Je m’explique. À plusieurs reprises, sur mon espace de liberté, j’ai brocardé à la fois le conformisme de certaines publications et le « sectarisme » d’autres feuilles plus confidentielles. Le monde du vin, surtout celui des grands, vit tourné vers son nombril, entre soi, avec ses codes, avec son vocabulaire, avec son goût de la pompe, de l’art officiel, des grands professeurs qui savent tout. Qui se soucie de Robert et Raymonde Bidochon qui font leurs courses et achètent leurs vins à Leader Price ? Que choisir quand ça lui chante mais pour le reste tous les plumitifs se tamponnent le coquillard du sort de plus de 90% des consommateurs de vins. Normal me rétorquera-t-on : ils s’en foutent, ils boivent n’importe quoi, comme dans la Traversée de Paris : « salauds de pauvres ! » C’est une erreur grave que le vin français paie cash. Sur l’autre versant, les néo-consommateurs, même cécité, très peu de journalistes ont vu venir les nouvelles tendances, n’ont intégré que le vin devenait un pur produit d’occasion, très peu ont anticipé la montée de la consommation féminine. Nous sommes en plein phénomène de surpâture : tous le monde dans le même pré et y’a plus assez d’herbe pour tout le monde. Pas étonnant alors que lorsque de nouveaux espaces s’ouvrent ils trouvent des lecteurs.

Désolé d’avoir la dent dure mais j’entends trop souvent gémir, se plaindre que la terre entière nous en veux, pour ne pas en appeler à une remise en cause salutaire pour que le convenu laisse la place à la créativité. À force de pontifier je suis désolé mais on fait chier le monde. Notre monde du vin qui se dit convivial l’est-il vraiment ? Est-il attrayant ? Donne-t-il le sentiment d’être partie prenante de la vie des gens ? J’en doute. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Que je sache une marque comme Mercédès s’est intéressée à la petite voiture urbaine, les grandes marques de haute-couture vivent essentiellement des produits dérivés, les parfums surtout, achetés par mademoiselle, madame et maintenant monsieur tout le monde. Sans vouloir être mauvaise langue l’autre jour, évoquant la marque JP Chenet qui est la seule marque française dans le Top 10 volume de la SAQ, les journalistes présents ne savaient pas qui embouteillait ce vin. Bien sûr, les Grands Chais de France, Joseph Helffrich son patron, premier exportateur de vins français, n’entrent pas dans le cénacle des grands vins ni dans le Who’s who de la RVF. Je me suis toujours demandé, au temps où la RVF et la RVI étaient dans le même groupe de presse, pourquoi aucune réflexion ne fut entamée pour qu'ils fissent cause commune pour le Vin et tous les Vins. Sans doute dans notre beau pays on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ainsi va la France du Vin et les attachées de presse n'y sont pour rien.

Attention comme ce matin je n’ai pas versé dans la modération n’en déduisez pas pour autant que tout est bon à jeter dans la presse du vin, bien au contraire. Je lui demande seulement d’ouvrir bien plus largement sa focale, d'enlever ses oeillères. Pour conclure, je laisse de nouveau la plume à Catherine Bernard qui note, à propos de la version Internet d’In Vino veritas, « On y retrouve la qualité des informations du mensuel et l’ouverture sans a priori des Belges au vin, conjugué au pluriel. Les deux premières pages sont consacrées à un dossier, ces deux premières semaines, un flash-back international de l’année 2009, photographie intéressante du monde du vin. On y trouve aussi « un zoom » sur une appellation, cette semaine, « le Proseco », chiffré et détaillé, et un réjouissant déshabillage du marketing usant des mots « terroir » et « territoire ». Avec ça j’aurai au moins les journalistes belges pour me défendre de l’ire de leurs collègues gaulois.