Pas de tongs, pas de raquettes de plage, pas de crème solaire, pas de bob, pas de rapport mais dans mon bagage à mains ma petite machine à pondre des chroniques que je vais installer face à la mer.

Hé oui ce matin je décolle de Paris-Orly vol AF 7560 pour Ajaccio Napoléon Bonaparte.

Hé oui, même en vacances, je ne vous lâche pas la grappe, si vous me permettez cette expression grivoise, chers lecteurs. Pour vous donc aucun changement, chaque matin si mon hébergeur Over blog le veut bien vous recevrez  mon message dans la plage horaire que j’adore : celle où l’horloge parlante proclame « zéro heure ».

 Pendant les vacances du taulier les affaires continuent :

1)     Le Grand Concours de l’été bien sûr,

2)     Une rubrique estivale : les bonnes feuilles de l’été de Tonton Jacques, de bons auteurs pour de beaux textes,

3)     Une série : « À table à l’Elysée » pour vous plonger dans les secrets de bouche de ce lieu de pouvoir,

4)     Toujours le dimanche : ma grande saga sur les tribulations d’un enfant du baby-boom (pour ceux qui le souhaitent la version intégrale peut leur être transmise sur demande à berthomeau@gmail.com ) Commentaire récent de Michel Grisard PS: Jacques ton feuilleton « Chap. 8 » est un moment de bonheur dans ce monde de brutes.

5)     Si l’actualité m’interpelle bien évidemment je ne manquerai pas de laisser crépiter ma petite plume.   À l’heure où j’écris cette chronique : « Que d’eau, que d’eau... » Tel fut, dit-on, le commentaire du Maréchal Mac Mahon Président de la République face à une inondation mais qui se souvient de Mac Mahon chef des Versaillais qui réprimèrent dans le sang la Commune et qui, suite à l’amendement Wallon fixant son mandat à 7 ans, déclara que pendant sa mandature il ferait respecter l’ordre légalement établi, position qui, alors qu’il est Monarchiste, permettra l’adoption des lois fondamentales de janvier et février 1875 qui établissent la République comme le gouvernement de la France.

Bourrasques, pluie, plafond bas, un 15 août de Toussaint à Paris qui incitait plus à s’offrir une bolée de vin chaud qu’un petit rosé bien frais après s’être payé une toile au cinéma « Mac Mahon ». Belle surprise du lundi 16 mon adresse à Alain Rousset fait un tabac sur la Toile mais aussi une grande contrariété avec la destruction de la vigne de Colmar : quand dans notre fichu pays sortirons-nous de cette culture de l’affrontement ? La question des OGM est bien trop importante pour la laisser qu’entre les mains de Monsanto ou des « Faucheurs volontaires ». Solidarité objective aurions-nous dit de mon temps.

Transition toute trouvée avec mon souhait permanent que mon « Espace de Liberté » puisse plus encore s’ouvrir, être un vrai lieu de débat : merci infiniment à tous les commentateurs réguliers, puisse aussi s’enrichir de vos points de vue exprimés sous la forme que vous souhaitez : l’exemple de l’expression croisée de Christian Paly et de Michel Chapoutier sur la libéralisation des droits de plantation en est un bon exemple.

Sujets sérieux, sujets riants, peu importe, créons des liens entre nous, tissons la toile du bien vivre avec notre Amicale des Bons Vivants... Ne soyez pas timides, réservés, laissez vous aller, aidez moi aussi à compléter ma mince culture dégustative en me proposant des pistes, des noms de vos coups de cœur.

Toutes mes excuses à ceux qui m’envoient des sujets, des points de vue, des propositions, et qui ne voient rien revenir. Qu’ils se rassurent je suis un grand conservateur, je stocke tout, et un jour viendra où, pris d’une je ne sais quelle envie, lubie ou folie, je commettrai une chronique grâce au matériau qu’ils m’ont envoyé.  

Sans plaider ma cause de chroniqueur solitaire du soir, comme je l’ai déjà écrit, mon temps n’est pas extensible, entre mon job, mes déplacements, mes lectures, ma vie publique et privée, mes loisirs et tout ce qui fait ma vie où le vin n’occupe, somme toute, qu’une place assez modeste - je ne suis qu’un buveur assis - je vous demande un peu d’indulgence.

Pas des indulgences pléniaires bien sûr car le mécréant que je suis n’est jamais en état de grâce mais simplement un peu de compréhension et, parfois même un peu de votre attention.

Mon ton vif, du moins je l’espère, respecte toujours ceux que j’interpelle : je ne suis pas en guerre, je ne cherche pas à créer de polémiques, je tente d’alimenter le débat en me basant sur des recherches, des lectures, de l’écoute, du travail, afin d’argumenter, de convaincre parfois. Comme je ne détiens aucune vérité je m’efforce d’ouvrir des pistes et comme la réalité n’est jamais simple, tranchée, ne me demandez pas d’avoir des avis tranchés sur tout.

Me rappeler à l’ordre, me remettre à ma place, contester mes analyses ne me pose aucun problème. Un seul point sur lequel je ne transige jamais : lorsque certains me font dire ce que je n’ai jamais écrit.

En août voici les chroniques les plus lues à ce jour (entre 900 et 1000 lecteurs)

Article  Adresse à Alain Rousset Président de la Région Aquitaine : il faut… 

Article  « Imprécations françaises » par Périco Légasse et Eric Conan de… 

Article  Enrico Bernardo meilleur sommelier du monde 2004 fait des ménages…    

Article  « Oyez, oyez, braves gens, approchez, voici venu le temps du Grand… 

Article  3 Questions à Michel Chapoutier sur la libéralisation des droits de…    

Article  Le cher est toujours meilleur marché : pour le vin est-ce encore vrai…

Article  Connaisseur je suis, connaisseur je reste et merde aux cultureux ! … 

À demain sur mes lignes...

En notre beau pays François il va de soi que l’andouille est de Vire, de Guéméné, l’andouillette de Troyes, de Jargeau, la rosette et le Jésus de Lyon, les bêtises de Cambrai, les calissons d’Aix, la boulette d’Avesnes, le Brie de Meaux et de Melun, la carotte de Créances, le coco de Paimpol, l’agneau de Pauillac, du Mont-Saint-Michel, le Poulet de Loué, des Landes ou bien sûr de Bresse... etcétéra, etcétéra... Tout le monde sait à peu près ce que c’est mais quand à dire que c’est une AOC versus AOP, ou maintenant une IGP : Indication Géographique Protégée c’est une autre histoire...

Protégeons, protégeons, c’est doute un nouvel avatar du principe de précaution voilà t’y pas que c’est la ruée, nos produits régionaux courent presque tous se réfugier sous la bannière des IGP. Je rappelle que l’indication géographique protégée est un signe européen créé en 1992 qui assure au consommateur que le produit tire une ou plusieurs caractéristiques de son origine géographique. Pour les producteurs, l’enregistrement de l’IGP garantirait une protection de la dénomination revendiquée sur tout le territoire de l’Union européenne. Comme pour tous les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine, des contrôles réalisés par des organismes indépendants permettent de s’assurer du respect des conditions et de la zone de production.

Deux produits IGP ou en voie de l’être touchent de près à mes souvenirs d’enfance : le blé noir et la gâche et ça m’interroge !

J’aime cette expression « Je m’interroge... » depuis le jour où je l’ai entendue venant de la bouche à l’accent rocailleux de l’aveyronnais Mgr. Marty archevêque de Paris. Cet homme me plaisait car, contrairement à beaucoup de prélats de l’Eglise romaine il restait un homme simple. Je reviens donc à mon interrogation.

Pour la Farine de blé noir elle a obtenu l'Indication géographique protégée :

Le règlement européen enregistrant l’Indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 25 juin 2010. 

Pour la Gâche elle vient d’entamer sa route vers l'IGP :

Le Comité national des indications géographiques protégées de l’INAO a approuvé le 2 juin 2010 le projet de cahier des charges « Gâche Vendéenne » dans la perspective de son enregistrement en IGP par la Commission européenne. 

Moi, bien évidemment, pour cette dernière je n’ai rien contre même si le libellé du cahier des charges de la gâche vendéenne me laisse rêveur : « La gâche vendéenne est une viennoiserie de forme ovale, dorée et scarifiée sur le dessus. Elle doit au minimum peser 300 grammes et être présentée de manière individuelle sous sachet et non tranchée.

Sa composition riche en beurre, sucre et œufs est typique des gâteaux vendéens. La gâche vendéenne se différencie par la présence obligatoire de crème fraîche dans la recette. La fermentation longue de la pâte associée à la présence de crème fraîche contribue à l’obtention d’une mie serrée de couleur homogène et permet à la gâche vendéenne de développer une saveur lactée spécifique, où les arômes de crème fraîche et de beurre sont particulièrement marqués, avec une texture en bouche fondante. »

Si on avait dit à Valentine Pondevie la sœur de ma mémé Marie que sa gâche était une viennoiserie je ne suis pas sûr qu’elle eût goûté la plaisanterie. Pour moi c’est clair la seule gâche qui eut méritée d’être une IGP c’est la sienne car elle était la quintessence de la gâche vendéenne, inégalée, inégale, et d’ailleurs pour c’était la fouace, la gâche de Pâques. J’ai déjà chroniqué sur ce beau sujet et si vous voulez savoir ce qu’est la vraie gâche vendéenne allez vite sûr  http://www.berthomeau.com/article-6279730.html

Sans être mauvaise langue, ce ne sont pas les boulangers du coin qui ont demandé l’IGP « Gâche Vendéenne » mais bien plutôt les fabricants qui travaillent pour la GD. Grand bien leur fasse mais leur gâche même tamponnée comme IGP n’est qu’un pâle ersatz de ce que fut la merveille de mon enfance. Mais foin de nostalgie, les affaires sont les affaires mais cette brave « gâche vendéenne » était-elle si menacée ? Si oui, par qui ? Qui donc sur le territoire de l’Union aurait été tenté de la copier pour inonder le marché ? Oui, ça m’interroge !

Pour le blé noir, plus exactement sa farine, je suis plus d’accord. En effet « la farine de blé noir de Bretagne se caractérise par une coloration importante. La Bretagne dispose d'un climat idéal pour la culture du blé noir dont l'exigence en eau est importante. Le blé noir est une plante avec un cycle végétatif très court (semis en mai-juin, récolte en septembre-octobre) adapté aux climats tempérés. De plus « L’obtention de la Farine de blé noir de Bretagne encore appelée « Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh » est réalisée selon une méthode traditionnelle. Après nettoyage, les graines sont broyées par un cylindre ou une meule.

La production de blé noir en Bretagne est connue depuis le 14ème siècle. Cette production a été développée comme première culture dans les marais nouvellement asséchés ou les terres défrichées. Très vite, la graine de blé noir a été transformée en farine. Le nombre de moulins transformant la graine de blé noir en farine a toujours été important en Bretagne. Il s’élève encore aujourd’hui à une trentaine. »

Reste ensuite la question des galettes de blé noir où là c’est globalement la catata : la crêperie dite bretonne est trop souvent un fast-food avec décor ad hoc, mobilier rustique, sono biniou, où les galettes ne valent guère mieux que le Big Mac de Mac Do et ne parlons-pas de la bolée de cidre genre le gaz part. Bref, autour de la gare Montparnasse elles sont touche à touche et vraiment ce n’est pas la joie. La complète est d’une tristesse à pousser au suicide un breton...

Que voulez-vous, quand comme moi on a été nourri le vendredi par les galettes de blé noir de ma mémé Marie faut pas lésiner sur la qualité. Comme je chronique depuis si longtemps je ne sais plus si un jour je vous ai parlé des galettes de blé noir de ma mémé Marie. Peut-être que oui il y a une chronique dans mon fourbi mais suis incapable de la retrouver avec un mot-clé.

Peut-être que vous ne me croirez pas mais il a suffi que j’écrive la phrase qui précède pour que ma mémoire me balance : raisiné ! Hé oui, j’ai écrit le 13 janvier 2006 une chronique sur le raisiné. Qu’est-ce donc le raisiné me direz-vous ? La réponse est là http://www.berthomeau.com/article-1589649.html  et par la même occasion vous saurez tout sur les galettes de blé noir de mémé Marie.

Mais je suis trop bon avec vous, en voilà une lichette : « Au temps des bancs de l'école primaire je revenais déjeuner à la maison avec un camarade de classe, René Raymondeau, qui lui habitait une métairie : la Célinière, à plusieurs kilomètres du bourg. Mon frère et ma sœur sont nés à la Célinière, ferme dont mon grand-père avait été le métayer du vicomte de la Lézardière. Dans mon bocage confit dans la religion le vendredi était maigre et, les vendredis d'hiver au déjeuner le menu c'était : galettes de blé noir.

Le blé noir, le sarrasin, lorsqu'on le battait on se serait cru plongé dans le pot au noir : la balle collait aux narines et s'infiltrait sous les vêtements. Les vendredis donc, mémé Marie, aux fourneaux, face à sa galétière entamait son marathon. Elle cuisait ses galettes au beurre de pot, un beurre salé conservé dans des pots de grès, dont la pointe d'aigreur donnait aux galettes un goût incomparable.

Nous en mangions 6 ou 7 nature sauf la dernière que nous enduisions de raisiné.

Voilà, j’en suis là, trop d’IGP noie l’IGP, ainsi la zone de production du cochon IGP Jambon de Bayonne remonte jusqu’à ma vieille Vendée, alors un de ces quatre je vais demander que soit protégé le « luma de Vendée » au nom de mes souvenirs d’enfance. C’est une chanson :

« Quand’qu’te ’m’fais d’la sauce aux lumas Qu’y entends tchieu là qui jargottent Y’t big’rai su les 2 jottes Y sé ben bénèze dans ma piat

Ben tranquillement y tremp’ dans l’piat Dejhà fini faut qu’ te m’ redoune S’tu savais coumme t’es megnoune Quanq qu’ te’m fais d’la sauces aux lumas »

Dépis longtemps y’étais malade O fi sé fai v’nir l’ m’decin Tchiau gars m’défendit la salade La soupe grasse et pis les boudins S’ y avais pris tout’s ces salop’ries O y a longtemps qu ’y s’rais padzit Moué, pour guéri la maladie Un jour, savez-vous c’qui fésis ? Au p’tit déjouna, quatre-vints lumas Et cinq à six verres de noa.»

Deux vidéos : la 1^ière très amateur et courte, la 2^ième véritable petit documentaire ethnographique du Marais Poitevin de 17 mn à voir absolument et pas seulement pour le litron d’oberlin...

La sauce aux LUMAS
envoyé par originalstick. - Regardez des vidéos d'animaux mignons.

Si les vignerons de l’ex-Tricastin trouvent leur nouvelle dénomination « Grignan-Les Adhémar »  belle que demander de plus. Le peuple des buveurs n’a qu’à s’en contenter puisqu’il n’a pas été consulté, et n’avait pas à l’être d’ailleurs puisque la procédure de changement de nom, peu fréquente sauf en matière d’ablation de cotes (Luberon, Ventoux, Buzet...) ça relève du pouvoir du Comité National de l’INAO. Dans la vie que l’on vit, les humains qui estiment leur patronyme ridicule en changent pour un nouveau plus commun. À la Mothe-Achard mon pays natal l’entrepreneur de maçonnerie portait le nom de Cocu et ça ne lui posait pas de problème, à nous non plus d’ailleurs sauf qu’un de ses parents venant d’embrasser la carrière de professeur d’Université le trouvait fort connoté. Alors donc nos Cocu devinrent les Dubreuil se fondant ainsi dans la masse de ce patronyme.(mes lecteurs mothais peuvent attester de la véracité de mes dires et même que madame Cocu se prénommait Ginette et exerçait l'honorable profession de coiffeuse et Dieu sait si un salon de coiffure est un lieu de papotage intense).

Sur l’histoire des Coteau du Tricastin j’ai commis en son temps, le 1^ier août 2008 très précisément, une chronique : « Les coteaux-du-Tricastin, lettre à Madame la présidente d’AREVA, chère Anne Lauvergeon » http://www.berthomeau.com/article-21623320.html  Je m’y interrogeais «Alors que peuvent faire ces braves vignerons qui subissent votre manque de vigilance ? Changer le nom de leur appellation ? Moi je veux bien mais que peuvent-ils trouver d’autre qu’un nom de fantaisie, on ne modifie pas par décret la géographie »

La réponse est donc donné, ce n’est pas un nom de fantaisie qui a été choisi mais une dénomination qui plonge dans l’histoire et la géographie. Fort bien, ça paraît normal pour pointer l’origine du vin que de dire d’où il vient. Le zeste d’histoire avec l’adjonction des Adhémar, qui ont donné leur nom à la ville de Montélimar(Monteil-Adhémar), me semble plus folklorique, sauf à montrer que cette noble famille fut protectrice du cep et du nectar. Sans vouloir être désobligeant ça me rappelle la captation de titre comme celle d’un de nos anciens Président de la République. Mais de cela tout le monde s’en fout me direz-vous ! J’en conviens sans problème, la seule bonne question est de savoir si le franc buveur, la ménagère de + ou – de 50 ans, les garçons et les filles qui arrivent en âge de boire, le citoyen de Pékin, d’Oslo ou de Toronto vont se dire « Tiens, pour ce soir, mes gaillards, nous allons nous offrir une boutanche de Grignan-les-Adhémar ! »

Ne m’accusez pas d’être mercanti mais dans la vie se faire un nom c’est assez porteur quand on est vendeur de quoi que ce soit. L’appellation d’ailleurs peut passer à la trappe quand le vigneron s’est transformé en marque et dans la vallée du Rhône ils sont légions. Bref, mes réflexions n’engageront que ma petite personne mais il n’en reste pas moins vrai que, quel que soit le nom de l’appellation, les vignes du cru garderont leur encombrante voisine qui ferait tout de même mieux de soigner la qualité de ses installations. Le terroir rien que le terroir, alors les histoires d’Adhémar sont un peu superfétatoires.

Qui sais où se situe Grignan ?

Moi bien sûr, je connais même son maire Bruno Durieux qui fut Ministre d’ouverture de Michel Rocard et qui préside le Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur. J’y suis passé au temps où m’occupant du devenir de l’huile d’olive et que j’allais à Nyons. Son château est magnifique et son « Festival de la Correspondance »   http://www.grignan-festivalcorrespondance.com joui d’une belle renommée, donc bâtir de la notoriété sur ce socle ne relève pas, avec du temps, de la mission impossible. Se contenter de cette simple référence géographique pour dénommer les ex coteaux du Tricastin aurait été sage. J’ignore les raisons qui ont poussé à l’adjonction des Adhémar mais ça produit une phonétique d’enfer, surtout le « gnan-les-za » est d’une beauté insoutenable, ça sonne bien, c’est léger, mais je dois avouer qu’à la première lecture ça me déroute plus que ça me donne le sentiment que je pénètre dans le monde merveilleux de nos appellations. Comme le proclamait la déclaration du 1^ier Congrès de l’Origine en 1948 « Un produit est d’origine lorsqu’il a une originalité propre, une personnalité consacrée par des usages et une renommée consacrée. »

Tout ça c’est de l’histoire ancienne, me rétorquera-t-on, nous sommes entrés dans l’aire des AOP. Certes, mais bon protéger ça veut dire dissuader certains de s’arroger la dite appellation, de l’usurper, de tirer partie de sa notoriété. Cette fois encore, sans être persifleur, je ne suis pas persuadé que ça se bouscule au portillon dans notre vaste monde mondialisé pour se doter d’une appellation aussi seyante. Mais, foin d’ironie, ce qui compte en définitive c’est que le vin soit bon. Reste que la notoriété ne se décrète pas, et qu’à l’occasion d’un changement de nom je persiste à croire que mieux valait une réflexion ouverte, créatrice, plutôt qu’un travail entre-soi, en chambre, sans grand souci du futur qui se situe vers d’autres lieux que notre seul et étroit hexagone.

Puisque la messe est dites, que la toute nouvelle appellation est gravée dans le bronze des z’ AOP, il ne me reste plus qu’à souhaiter aux vignerons de Grignan-les-Adhémar, bon vent !   Après tout c’est peut-être une bonne pioche que de se choisir un nom d’appellation qui fleure bon le Moyen Age plutôt que de se faire baptiser par une quelconque agence de publicité dans le genre « Mamie Nova » ou « La laitière »...

Nul n’est prophète dans son pays, c’est le cas d’un vieux jeune homme de 78 ans, Michel Legrand né à Bécon-les-Bruyères (ville de la proche banlieue sur laquelle le grand Emmanuel Bove à écrit l’un de ses plus beaux textes qui s’ouvre ainsi « Le billet de chemin de fer que l’on prend pour aller à Bécon-les-Bruyères est semblable à celui que l’on prend pour se rendre dans n’importe quelle ville »). C’est un grand, c’est une star internationale méconnue en France : la musique des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort, de Peau d’âne du cinéaste Jacques Demy c’est lui. 3 Oscars à Hollywood dont le premier pour la musique d’un de mes films cultes : l’Affaire Thomas Crown de Norman Jewison avec Steve Mac Queen et Faye Dunaway. Plus de 100 albums avec des pointures comme Frank Sinatra, Sara Vaughan, Ella Fitzgerald, Jessie Norman, Kiri Te Kanawa, Barbra Streisand, Claude Nougaro... Les grands du jazz Dizzy Gillepsie, Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz...  

Dès qu’il s’assied, un peu vouté, si discret, derrière le clavier du grand Steinway noir de laque, dans la douce nuit de l’Hospitalet, sous le bleu des projecteurs, la magie opère, il fait corps avec son piano, il l’investit, l’effleure, le transcende, lui donne une âme, c’est sensuel, fort, me voilà happé, propulsé dans son univers musical si marqué de son emprunte qu’il est inscrit dans l’universel : telle est la supériorité des grands créateurs que de se faire oublier, d’être leur musique. Je ne vois dans le halo que ses épais sourcils blancs de neige et je me recueille. Communion, avec ses deux complices : le batteur : André Cecarrelli et le contrebassiste : Pierre Boussaguet il m’entraîne doucement sur les chemins de ma mémoire, me tire par la manche, me convoque pour redonner des couleurs à mes jeunes années, au temps de l’insouciance, des boîtes et des émois. L’intermède avec la harpiste Catherine Michel, certes virtuose, me renvoyait sur terre : sans doute le souvenir de l’immense Lili Laskine me tirant des larmes lors d’un concert dans un salon du château de Versailles à la fin des années 70 plaçait la barre bien haut.

Et puis vint, Natalie Dessay sans h en hommage à l’inoubliable Natalie Wood, légère, robe des années 20 un peu charleston, chaussures noires assorties, et la coiffure aussi, micro en main, la diva un peu comme Peau d’âne se muait en chanteuse. « C'est la première fois que je chante sans ma voix d'opéra et avec un micro. Cela représente pour moi un vrai challenge d'essayer quelque chose de différent vocalement. En tant que soprano léger, je ne chante jamais d'une façon proche de ma voix parlée. Je m'exprime toujours en voix de tête. Par rapport à ma carrière, cette expérience peut s'apparenter à du cross over ». Pari réussi, Françoise Dorléac et Catherine Deneuve les jumelles des demoiselles de Rochefort, le cinéma de Nougaro, les ronds dans l’eau de la chanson  Les moulins de mon cœur traduction The windmills of your mind chantée par Noel Harrison dans l’Affaire Thomas Crown. Je suis conquis, emballé, transporté. Bravo l’artiste ! La grande prestation de Natalie Dessay aurait mérité des rappels plus ardents, plus exigeants à s’en faire mal aux mains, une autre une autre. Comment peut-on se priver de prolonger d’un moment aussi privilégié, si rare. Je pourrai dire : j’y étais mais j’aurais tant aimé que pour une poignée d’entre-nous, des vrais aficionados, elle revint nous chanter un peu de sa Violetta de la « Traviata » Que voulez-vous je suis fou de Verdi et je peux rêver !

Reste que ce moment rare je le dois à Gérard Bertrand qui, avec ce beau festival de l'Hospitalet met ses actes en conformité avec ses déclarations : de ce pays, de son pays, de son pays difficile mais riche de promesses, il veut faire une référence en alliant un professionnalisme impeccable au souci de mettre un contenu tangible, palpable, je dirais même exportable à toutes les formes de culture qui prennent appui chez lui sur son amour du vin. Merci Gérard de m'avoir offert ce temps privélégié où le temps se suspend, s'apaise, l'air devient léger, l'imaginaire se déploie, tous les sens se tendent, s'offrent un réel moment de bonheur simple...

Signe du temps le classieux magasine Régal écrit « Fini le temps où l’on allait remplir son cubi de jaja à la coop ! Les caves coopératives, nées au début du siècle dernier sous le signe de la solidarité et du partage, ont pris le virage de la modernité... et de la qualité. Place, aujourd’hui, à des vins embouteillés dont certains raflent les premières places des palmarès. Explications d’un expert puis visite dans quatre caves coop top (à prononcer avant la dégustation) et remise des prix d’excellence Régal. Trinquez, camarades ! »

L’expert en cave coop c’est Michel Bettane ! Moi je veux bien mais bon je ne vais pas épiloguer surtout lorsque notre bon dégustateur s’aventure sur le terrain glissant du statut fiscal des coopératives « mais ce qui reste inacceptable pour les producteurs indépendants, ce sont les privilèges fiscaux dont la coopération bénéficie en matière d’imposition des stocks. » il faudrait qu’il potassât un peu mieux le code des Impôts afin de ne pas être aussi approximatif. Quand aux prix cassés par les coopés pour écouler leurs stocks il faudrait aussi que l’ami Bettane aille voir du côté du Muscadet où les coopés ne sont pas légion puis descende du côté du vin blanc des Charentes bradé, pas par des coopés parce qu’il n’y en a pas, déstabilisant le marché des vins blancs de Gascogne qui ont des marchés et des coopés. Une petite précision juridique, la coopé est le prolongement de l’exploitation viticole et est donc soumise au même régime de droit que celle-ci, ne pas la confondre avec les Unions qui font de la commercialisation et qui parfois ont des filiales prenant le statut de SA. Même pour les bobos de Régal il vaut mieux éviter de tomber dans l’à peu près.

Sur l’autre versant des magasines, l’Expansion qui se veut le mensuel de l’économie, dans son numéro spécial Le Business du Vin enquête sur un trésor français consacre 2 pages aux coopés « Les coopératives se grisent de qualité » Finie, la course au volume : pour tourner la page du « rouge qui tache », les « coop » se sont entourées d’œnologues de techniciens et de pros du marketing. Montée en gamme et succès à l’export. C’est bien, c’est mieux que rien mais ça ne fait pas le tour de la question dans la mesure où ce n’est pas fondamentalement le statut juridique qui influe sur la qualité du produit fini mais bien plus la nature du vignoble sur laquelle la coop est implantée, sa taille et surtout la capacité que peut avoir « la démocratie coopérative » 1 homme une voix de définir une stratégie, de s’y tenir en la faisant mettre en œuvre par des hommes ou des femmes compétents. Mettre dans le même sac la grosse coop ou petite coopé vraqueuses (qui peuvent d’ailleurs faire la qualité que lui demande le marché), les coopés régionales type La Chablisienne, Tain l’Hermitage, Plaimont, les Unions comme le Cellier des Dauphins, Marrenon, Alliance Loire, UVICA, les petites coopés : Rasteau, Beaumes- de-Venise, Laudun-Chusclan, Embres&Castelmaure et bien d’autres...

J’ai beaucoup écrit sur la question, récemment avec la chronique sur le Marrenon de Jean-Louis Piton http://www.berthomeau.com/article-20-reflexions-in-marrenon-des-solistes-des-virtuoses-mais-ou-sont-donc-les-membres-de-l-orchestre-des-vins-de-france-53582338.html  , pour vous infliger un nouveau couplet mais sachez qu’il y a dans notre beau pays :

- 744 caves coopératives

- Qui représentent 40% des surfaces en vignes (343 782 ha)

- Et 42% des volumes produits 18 millions d’hl soit 4,8 mds de CA

- 19 685 salariés et 67% des viticulteurs français.

Même si ça déplaît aux grands amateurs, aux plumitifs papier glacé, au Pr Pitte, Enrico Bernardo et autres qui les prennent pour des va-nu-pieds, les coopés constituent le socle de notre viticulture, et si elles veulent bien prendre leur destin en mains, comme le font si bien certaines, elles sont un atout pour la France face aux exigences d’un certain type de demande. Alors un petit effort, chers collègues, allez donc traîner vos souliers dans les coopés pour tenter de voir derrière leurs vins ceux qui les font.

Mais je ne boude par le bonheur de faire la chute de cet article sur mes amis Patrick Hoÿm de Marien et Bernard Pueyo, les « conquérants des Corbières » en jeep 838 KY 11, le crapahute, la classe quoi, les boss d’Embres&Castelmaure, qui ont droit à la page 124 de Régal. Dans la sélection de leurs vins :

- AOC Corbières, Le Blanc Paysan 2009 4,75 euros « Du grenache, du Maccabeu et un peu de rolle : tous les ingrédients de l’apéritif du sud sont réunis dans cette cuvée fraîche et tonique. En bouche, des arômes de fleur de vigne, des notes de tilleul avec une petite complexité de bon aloi.

- AOC Corbières, à Perpète 12 euros « Si l’on pense que la région était autrefois la frontière naturelle avec l’Espagne, ce n’est pas par hasard si l’on propose une cuvée sur le système de la solera. Pour cela, on soutire la moitié seulement du contenu d’une barrique, que l’on remplit ensuite avec le vin de la dernière vendange. Cette cuvée chaleureuse « vin vieux-vin jeune » est très typée par le grenache noir avec en finale une petite amertume. Mais on reste sur des émotions de finesse et de plénitude.

Bon le sieur Pousson est toujours égal à lui-même, cependant je trouve qu’il ne pousse pas assez loin la transgression puisque le blanc paysan fait dans la fleur de vigne et le tilleul pourquoi ne pas le recommander aux personnes âgées en infusion du soir. J’adore le Maccabeu rien que pour le son de son nom ! Bref, j’attends toujours ma statue à Embres&Castelmaure car ma pomme, elle, n’a pas attendu que les coopés soient vachement tendance pour astiquer les belles pompes du Président Patrick Hoÿm de Marien. Alors pour emporter le morceau j'ai décidé en tant que Secrétaire-Perpétuel de l'ABV de lui décerner le titre de Président de Coopé de l'année et à Bernard Pueyo qui occuppe la place du mort dans la jeep  celui de meilleur directeur de coopé de l'année... Même Michel Bettane n'y avait pas pensé !