Vin&Cie est de plus en plus un Espace de liberté qui s’enrichit chaque jour de vos contributions postées en commentaires. J’en suis bien aise. Contribuez, contribuez et, même si mon territoire équivaut à celui d'un timbre-poste, à celui d'un confetti de l’empire, qu’importe, c’est ainsi que nous donnons de l’oxygène à notre démocratie qui étouffe de bien-pensance et de l’affaissement de l’information déversée à flux continu par des médias sans boussole ni colonne vertébrale.

Ce matin donc, j’ouvre – je suis un demi d’ouverture qui s’ignore – une nouvelle rubrique : courrier des lecteurs. Profitez d’elle, au-delà de vos simples commentaires à chaud venez y déposer des textes plus réfléchis, plus écrits, ce qui ne signifie pas bien sûr des textes plus consensuels. Pour preuve quand un vigneron m’interpelle « excuse, mon frère, mais t'es à côté de la plaque... » à propos de mes écrits récents sur le chai de Cheval Blanc je ne monte pas sur mes grands chevaux, je poste. Et je poste sans plaidoyer en défense. À vous de juger, pas au sens de dire forcément qui a raison ou tort mais d’apporter votre propre contribution à un débat qui me semble en valoir la peine. Bonne lecture. Les commentaires sont toujours ouverts.

Mon cher Jacques,

Nous avons été invités, toi comme moi, à l'inauguration du nouveau chai de Cheval Blanc et ton sentiment est positif, enthousiaste, même, car tu me dis, devant mes réticences à peine expliquées, qu'il faut dissocier le « projet » qui est positif, de mon sentiment personnel que j'exprime sur la réalisation. Certes, je veux bien t’accorder que le « projet » qui consiste a booster les vignobles bordelais et les faire rentrer dans le XXIe siècle ne peut être taxé de mauvaise chose sous peine d'être soi-même taxé de rétrograde, de frileux. Et en cela, je suis d'accord avec toi : un chai moderne, quelle bonne, bonne « idée » ! Mais si au nom de « l'avancée moderne » je dois accepter ce paquebot lourd, froid, presque rétrograde et totalement inadapté a son usage, qu'est le « projet «  Arnault/Frère/Portzamparc, excuse, mon frère, mais t'es à côté de la plaque et comme, te connaissant, je sais que tu ne flagornes pas, je me demande alors ce qui te prend !

Le « projet » de la Grande Motte était louable : donner a la masse populaire le droit égal à celui de la bourgeoisie de pouvoir se prélasser au bord de l'eau. Dans la « réalisation », pourtant, quel massacre !Le « projet » des tours (de la Défense, du 15e, des périphériques...) était intéressant pour ce qu'il apportait comme image copiée sur les États-Unis, symbole jusqu'à peu, de vitalité et de domination conquérante sans vague a l'âme. Dans la réalité, que d'horreurs conçues, que de personnes étouffants dans des espaces équivalents à ces fameuse cages a lapins-lapins bourrés de myxomatose dont on sait aujourd'hui, qu'élevés en plein air sous cloches grillagées posées juste sur de l'herbe, ils ne sont et ne tombent jamais malades, sans parler de perspective massacrée qui peine l'oeil ad vitam. Vais-je continuer ainsi ma simpliste démonstration ?

Il y avait 12 millions sur la table, 13 avec les dépassements. 13 millions, Jacques : une bagatelle suffisante pour faire du « projet » Cheval Blanc une réalisation mêlant toutes les avancées extraordinaires de développement durable d'aujourd'hui ( matériaux recyclables, éclairages solaires, jardins sauvages de graminées utiles au sol, écochauffage, etc), toutes les audaces techniques du métier de vigneron, toutes les envies de faire découvrir ce métier formidable complexe au moyen de salles de dégustations privées et publiques représentant le meilleur de la tradition et du moderne. Las, ce paquebot est le reflet exact – et c'en est même incroyable – de ses maîtres et de ce qu'ils ont installé partout dans le monde : l'image Cheval blanc n'est qu'une image censée en jeter... Mais qui ne récolte rien... Ah, si, j'oubliais, du raisin –il en faut encore pour faire du vin – vite oublié par le prix du flacon. Non, vraiment, mon cher Jacques, mon « gout » personnel a peu à voir avec ta rhétorique. Le « projet » Cheval Blanc est un ratage magistral car, comment peut on avoir l'oeil amoureux devant cette réalisation sans audace aucune du XXIe siècle, et qui ne dégage rien ?

Je réserve donc mon « œil » amoureux pour d'autres réalisations architecturales viticoles ayant su mêler l'émotion de la terre, du bois, de la matière, du « jus » divin à la technique, au grandiose assumé magnifiant peut-être la puissance financière de celui qui l'a commandé, mais ayant compris ce qu'est réellement le vin : du plaisir, de la sensualité, du nectar des dieux, et cela éprouvé, ensemble : pardon de faire dans le style Gavalda, mais ensemble à Cheval Blanc pour y boire ce « jus » pourtant si délicieusement fait ? Non merci, cher Jacques. La prochaine fois que t’y vas, écris-tu, pour voir les tuyaux : parle seul au personnel technique, au maitre de chai, installe toi dans la salle de dégustation vite faite au dernier moment en alibi, cale toi prés d'une barrique : vis, sens le lieu avec ceux qui vont l'animer. Et dis-moi alors, si ceux qui font le vin à Cheval Blanc, auront pu animer avec leur flamme ce « projet » virtuel ?

Un vigneron désolé

Si les loups sont entrés dans Paris en 68 par la voix de Reggiani link les ouvriers, eux, s’apprêtaient à en partir : le quai de Javel ne rimerait plus avec Citroën. Première délocalisation vers ce qui était la zone au-delà des barrières de l’octroi. Et le vin dans tout ça ? Il n’est plus lui aussi dans Paris – Bercy c’est fini – où « le Parisien ne croise plus d’ouvriers que son  garagiste, un plombier et, derrière la palissade qu’il longe en voiture, la Babel sans cesse renouvelée des immigrés du bâtiment. » Les premiers métros sont noirs. Marx ne pourrait plus écrire, comme en 1850 dans les Luttes des classes en France * « Si, par suite de la centralisation politique, Paris domine la France, dans les moments de séismes révolutionnaire les ouvriers dominent Paris. » et Baudelaire respirer l’air parisien forcément prolétarien. « L’ouvrier ne fait pas seulement la révolution à Paris, il a fait Paris » : creusé, monté pierre à pierre, érigé... Paris populaire «  atmosphère, atmosphère, est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? »  la gouaille d’Arletty dans Hôtel du Nord, de Gavroche à Montand, de Maurice Chevallier au Gabin jeune avec le renfort de Prévert, Renoir et Carné. » et que faisait « le sam’di soir après le turbin, l’ouvrier parisien... » L’ouvrier habitait à l’est des rues Saint-Denis et Saint Martin au nord de la Seine, Saint Jacques au sud : le Paris des classes dangereuses et le Paris convenable. Cette part de la ville réchauffait 2 bastions révolutionnaires : les faubourgs Saint Antoine et Saint Denis. Même les Grands Boulevards avaient un boulevard populaire d’un côté, un boulevard dandy de l’autre. C’est Haussmann qui fait véritablement de Paris deux villes, pas symétriques, concentriques : « Une riche et une pauvre. Celle-ci entourant l’autre. La classe malaisée est comme un immense cordon enserrant la classe aisée » selon le mot de Corbon » Et puis c’est la banlieue Nord qui va se teinter de rouge. Alors « qu’à Paris, la classe ouvrière était composite : pour partie conservatrice, pour partie anarchiste, pour partie réformiste et pour partie organisée autour de partis ouvriers » celle de la « banlieue rouge » va se calcifier sous la férule des staliniens du PC, puis se désagréger jusqu’à verser dans le marigot fangeux du borgne.  

     © Keystone

La popotte : ou comment faire entrer un cheval dans une gamelle en métal émaillé.

« Poulot raconte l’alimentation de l’ouvrier marié : « s’il demeure près de l’atelier, sa femme lui donne pour sa goutte du matin et son tabac ; s’il est éloigné, elle met dans un bidon ad hoc soupe et pitance, il achète le pain et le vin [...] La vie est très chère à Paris : les aliments, le vin, etc. sont souvent, par leurs prix élevés, une cause de gêne, mais le travailleur trouve encore les moyens de s’arranger : il prend les bas morceaux de la viande de cheval ».

L’Assommoir : le quand-est-ce-que ?

« Le marchand de vin, c’est le mastroquet, le minzingo, le marchand de coco. On s’y retrouve, entre autres occasions, pour le quand-est-ce-que ? abréviation de « quand est-ce payes-tu ta bienvenue, ton embauchage ? » Y avoir du crédit, c’est avoir de l’œil, et quand on n’en a plus, c’est que l’œil est crevé ; ne pas y payer, c’est faire un pouf. »

Les grands bars « au luxe tapageur, maisons aux enseignes éblouissantes de dorures, la façade crépie de couleurs criardes, fascinant les buveurs par les multiples bouteilles factices étagées en rangs serrés. Entreprises commerciales installées aux carrefours les plus passagers, elles appartiennent à des syndicats de gros négociants en vins et alcools, qui écoulent là des produits spécialement fabriqués en vue de la spéculation la plus productive. »

C’est-à-dire des produits qui doivent tout à la chimie et à peu près rien à la nature, le vin n’étant parfois que de l’eau colorée de campêche, de fuschine »

Une pancarte verte prévient que le marchand de vin ne garantit ni le contenant ni le contenu. À compter du 26 août 1894, la loi Griffe interdira aux débitants de vendre des vins mouillés, sous peine d’amende, de prison, de la perte des droits civiques et politiques. Pour 15 centimes, on boit là « un café avec un petit verre » ; pour la même somme un verre d’absinthe. »

« Sur le « boulevard du crime » les spectacles commencent dès six heures du soir et comptent 1é à 15 actes [...] Les cordonniers et les bronziers futurs fondateurs de l’Internationale, joue aux dominos au café de la Bastille, tenu par Cornu. Puis la partie de belote ou de zanzi remplacera, sous la III e République, les dominos ; le cinéma aura raison des théâtres du boulevard du crime. La passion des courses de chevaux « abrutissoir populaire » selon l’Almanach du père Peinard, ne semble pas, elle, prête de s’éteindre. »

Le dimanche c’est la « partie de campagne sur les bords de Marne, avec friture et canotage » On y part de la gare de la Bastille. Le prix du billet de chemin de fer était plus élevé le dimanche ce qui faisait s’insurger Nadaud « Élever le prix de nos moyens de circulation les jours de fête, c’est blesser la conscience de tous les travailleurs » ; c’est les pousser aux cabarets. »

Barrières : Vin et lapin (sauté) sont les deux mamelles de la barrière

« Vin et lapin (sauté) sont les deux mamelles de la barrière : le vin parce qu’ici, outre l’octroi, il est détaxé ; le lapin parce qu’on est déjà comme à la campagne. Le signe de croix du pochard se ponctue d’un triple « lapin sauté » ! [...] Aux barrières ont lieu des bagarres entre bandes rivales, les bals et les rassemblements revendicatifs ou politiques. Le vin y échappe à l’impôt, le corps à l’organisation du travail, l’expression à la répression policière. Mais la ville grignote sans cesse la frontière et le bourgeois (au sens de citoyen-citadin) rattrape l’ouvrier »

La zone et les apaches

La zone non oedficandi qui ceinture Paris, zone de servitude militaire de plus d’un millions de m2, comptait au début du XXe siècle 30 000 habitants, ouvriers pour majorité « plus d’un tiers étaient nés à Paris, dont ils avaient été chassés par l’haussmannisation. Plus de 40 000 personnes occupaient encore le tour des fortifs en 1926.

Les « apaches » habitent plutôt Belleville, Ménilmontant ou Charonne, et ne viennent à la zone que dans les guinguettes ; seuls les plus pauvres d’entre eux traînent sur les fortifs. »

Les apaches c’est le prolétariat encanaillé, l’illégalisme et l’immoralité sont ses synonymes. Pépé Marx le qualifiera de lumpenprolétariat, pépinière de voleurs, de criminels, d’individus sans métier précis vivant au crochet de la société, des « gens sans feu et sans aveu. » Des « brochets » équivalent des maquereaux, de la chair à guillotine.

Source de cette chronique Paris Ouvrier des sublimes aux camarades d’Alain Rustebholz chez Parigramme

     © Keystone

De nos jours tout va vite, si vite, trop vite, le moindre truc médiatique deviendrait nous dit-on historique par la seule volonté de ses auteurs. Bien sûr, l’adage dit que l’on n’est jamais si bien servi que par soi-même mais tout de même n’est-ce-pas aller un peu vite en besogne que d’avoir la prétention de vouloir écrire l’Histoire en temps réel ? Un fait, une action, un individu ne s’inscrivent dans l’Histoire qu’après être passés au travers du tamis du temps et d’avoir résister à son usure. L’orgueil humain n’y peu rien en ce domaine rien n’a changé, et ne changera jamais, même si le temps semble s’être quelque peu compressé et accéléré.

Maintenant comme tout s’achète et tout se vend alors pourquoi ne pas profiter d’un hommage, sans doute mérité, pour se concocter, grâce à sa notoriété, une soi-disant dégustation historique. Rien ne vaut pour ça une belle posture sur un piédestal, le genre statue figeant le grand homme dans ses œuvres, ça impressionne le clampin. Moi cette autocongratulation ça me fait sourire, je trouve ça enfantin pour tout vous dire très étasunien. Ne voyez dans mes propos nulle ironie mais seulement le sentiment qu’à force de boursouflures, d’emphase, le superficiel devient la règle, l’essentiel se noie dans le buiseness. Bob Parker sait y faire, il entretient comme les anglais leur gazon son fond de commerce. Grand bien lui fasse mais j’eusse aimé que son hommage à son ami Jess Jackson ne se résume pas en un communiqué tout à sa propre gloire. Bref, je vous délivre l’Histoire toute chaude vous en faites ce bon vous semble mes petits loups et petites louves. Version originale en anglais et traduction officielle.

« Un mois après le décès de Jess Jackson (lire link), Robert Parker a fait en mai dernier une dégustation verticale des Vins de Vérité de1998 à 2010.

Cette verticale historique est la première dégustation de tous les vins depuis 1998, date de création du domaine de Vérité.

C’était un souhait de Jess de faire cette dégustation avec Robert Parker.

Sur 37 vins dégustés, Robert Parker a décerné la note de 100/100 à 7 vins de Vérité, du jamais vu ! » 

Confirming the Vision of the Late Jess Jackson

A Vertical of Verité’s Three Cuvées, 1998-2010

Jess Jackson was one of the most extraordinary men in the wine world I have ever met. A visionary pioneer, he possessed an unbridled ambition to do something special in his life. Even just a short month following his death, his achievements seem legendary. Jackson passed away in April, 2011, but his belief in the greatness of California wines and his remarkable efforts to locate top vineyard sites throughout the state is a legacy that wine consumers will cherish for decades.

One of Jess Jackson’s many small artisanal projects that he pursued with a passion was Vérité. Believing he had high enough quality vineyards to produce Bordeaux-quality wines, but with strikingly Californian personalities, he started this project in 1998 by bringing Bordelais winemaker/vigneron Pierre Seillan to California and putting him in charge of making three separate Vérité cuvées. These included La Muse, a Pomerol-styled wine largely based on Merlot blended primarily with Cabernet Franc, Malbec and occasionally minor amounts of Cabernet Sauvignon. The second wine, La Joie, was meant to be a Médoc-styled blend of approximately two-thirds Cabernet Sauvignon and the balance Merlot and sometimes tiny percentages of Malbec, Cabernet Franc and Petit Verdot. The third offering, Le Désir, was the St.-Emilion-styled wine, usually composed of about 50% Merlot and the rest lots of Cabernet Franc and a tiny amount of Cabernet Sauvignon.

The following vertical tastings of these wines confirmed (1) the great visionary genius of Jess Jackson, (2) his well-placed confidence in Pierre Seillan as a top-notch winemaker, and (3) his conviction that high elevation vineyards in the Alexander Valley, Knight’s Valley, Bennett Valley and Chalk Hill could produce fruit as compelling and singular as anything grown in Napa Valley. Moreover, it is important to realize that these wines are not for everybody. Pierre Seillan and Jess Jackson believed they should be built to last 30-50 years, so they are not your typical up-front, fruit-driven, exuberant California Cabernet Sauvignon, Merlot or Cabernet Franc. In every vintage, the Vérité wines possesses modest pHs (ranging between 3.5 and 3.72) as well as alcohol levels between 13.7% and 14.5%. Most are in the 14.1% to 14.3% range. What stood out the most about these three cuvées is how young and slow to mature they are. Verité’s offerings are meant for consumers who have the proper storage facilities as well as the patience to wait for them to age.

Following are my tasting notes from a vertical tasting done in early May, 2011. On a melancholy note, I must say it was hard getting through this tasting without a misty eye, considering this was the first tasting I had ever done of Jess Jackson’s wines without him being present. Yet in many ways, Jackson’s presence was obvious with the pouring of each of these great wines.

Most of the Vérité wines can be found in the marketplace for between $150 and $350.

—Robert Parker

Jess Jackson le visionnaire avait raison

Dégustation verticale des trois cuvées de Vérité, 1998-2010

« Jess Jackson est l’un des hommes les plus extraordinaires qu’il m’ait été donné de rencontrer dans le monde du vin. Pionnier visionnaire, il avait l’ambition de faire quelque chose de spécial de sa vie. A peine un mois après son décès, son oeuvre fait déjà partie de la légende. Jess Jackson nous a quittés en avril 2011, mais sa foi dans les vins de Californie et ses efforts remarquables pour en découvrir les meilleurs vignobles deviennent un héritage dont les amateurs de vin se souviendront durant des décennies.

Vérité fait partie des nombreux projets « artisan » que Jess Jackson menait avec passion. Convaincu qu’il avait dans le comté de Sonoma des vignobles d’une qualité telle qu’il pouvait y produire des vins équivalents à ceux de Bordeaux, mais avec une forte personnalité californienne. Il a démarré ce projet en 1998 en confiant au vigneron gascon Pierre Seillan la mission de créer trois différentes cuvées de Vérité.

- La Muse : un vin de style Pomerol (une majorité de Merlot assemblé à du Cabernet franc, du Malbec et occasionnellement un tout petit peu de Cabernet Sauvignon.

- La Joie : un vin de style Médoc (2/3 de Cabernet Sauvignon, du Merlot et parfois d’infimes pourcentages de Malbec, Cabernet Franc et Petit Verdot).

- Le Désir : un vin de style Saint-Emilion (un assemblage d’environ 50% de Merlot, du Cabernet Franc et un peu de Cabernet Sauvignon).

Les dégustations verticales de ces vins confirment que premièrement, la vision géniale de Jess Jackson était exacte. Deuxièmement, qu’il avait raison de faire confiance à Pierre Seillan comme vigneron de haut vol, et troisièmement, qu’il avait raison de penser que les vignobles d’altitude d’’Alexander Valley, Knight’s Valley, Bennett Valley et Chalk Hill pouvaient produire des fruits aussi fascinants et singuliers que tout ce qui est cultivé dans la Napa Valley.

Pierre Seillan et Jess Jackson pensaient que ces vins devaient être des assemblages pour devenir des vins de garde (30-50 ans), donc ils ne ressemblent pas aux Cabernet Sauvignon, Merlot et Cabernet Franc californiens typiques, fruités et francs du collier.

Pour chaque millésime, les vins de Vérité ont un PH modeste (entre 3.5 et 3.72), et un degré d’alcool compris entre 13.7 et 14.5%. La plupart se situent entre 14.1 et 14.3%. Ce qui ressort le plus de ces trois cuvées, c’est leur jeunesse et leur capacité au vieillissement. Les vins de Vérité sont destinés à des consommateurs qui ont une cave adéquate et la patience d’attendre.

Ci-dessous mes notes de dégustation après une verticale début mai 2011. Je dois dire, avec une pointe de mélancolie, qu’il a été difficile de finir cette dégustation sans la larme à l’oeil, c’était la première fois que je goûtais les vins de Jess Jackson sans qu’il soit là. Mais sa présence était évidente et palpable, lorsque ces grands vins ont été servis. »

La plupart des vins de Vérité sont en vente entre $150 et $350.

—Robert Parker

Les vins primeurs sont-ils des prématurés ? Cette question peut vous paraître saugrenue mais elle renvoie à une autre : les vins ont-ils une date de naissance ? Non, ils ne sont, pour la plupart d’entre eux, que doté d’un millésime qui est celui de leur année de naissance. Les vins d’en bas jusqu’à ces derniers temps cumulaient l’absence de nom, d’origine et de millésime : le triple sceau d’infamie. Reste que l’interrogation sur l’heure et le jour de naissance n’est pas totalement dépourvue d’intérêt même si l’espace temps de la vendange et de la vinification ne leur permet d’occuper qu’un petit morceau de notre calendrier. D’ailleurs je m’étonne que nos biodynamistes, qui chérissent tant la lune et le calendrier, n’aient pas proposé des réponses à cette importante question. Dans le même ordre d’idées ceux qui parlent de vins naturels devraient y réfléchir à deux fois car, dans notre droit, un enfant naturel c’est un enfant dont les parents ne sont pas mariés.Rien à voir avec la chouchroute, je sais. Bon ça part dans tous les sens mais que les railleurs rengainent leurs moqueries car je ne suis pas né de la dernière pluie.

La solution la plus simple pour répondre à ma délicate question serait de se caler sur la date de mise en bouteille mais c’est impossible car, puisque certains vins sont élevés pendant des mois, le millésime ne serait pas le bon. Bigre que c’est compliqué mais, nous qui aimons tant les complications, les cahiers des charges longs comme un jour sans pain, ne pourrions-nous pas exiger en triple exemplaire une « déclaration de vin fait » à déposer à la DGDDI (pas un truc dématérialisé, non une démarche officielle du même tonneau que celle que l’on fait auprès de l’officier d’état-civil). Ainsi, pour charger encore un peu plus l’étiquette, entre le logo femme enceinte et les mentions légales porter à la connaissance de l’acheteur l’extrait de naissance du vin relèverait de la transparence souhaitée par les associations de consommateurs. En plus, pour les communicants qui sont un chouïa à court d’idées neuves ce serait du pain béni, ils pourraient ainsi organiser des petites sauteries le jour dit et ainsi tous les petits chasseurs de verres gratuits pourraient aller s’humecter les babines gratos.

Tout ça me direz-vous c’est vraiment du décoconnage intégral et absolu mais convenez qu'avec moi il faut toujours se méfier car, avec mon air con et ma vue basse, je ne lance jamais le bouchon sans avoir une petite idée derrière la tête. Oui j'en ai une car en ce 12 juillet, date inscrite dans le marbre du bleu-blanc-beur de notre vieux pays qui a des problèmes d'identité, je me devais d'aborder cette inutile question pour vous en poser une autre. Ouille, ouille, ouille, il nous entortille le Berthomeau, il tourne vraiment autour du pot, qu'est-ce qu'il veut au juste ? Simplement vous demander : à votre avis pourquoi ce matin je me suis lancé dans cette chronique sans rime ni raison? Pour ceux d'entre vous qui auraient eu la patience de me suivre jusque là les bonnes réponses se verront gratifier de ce qui se fait en ce genre d’occasion.

Allez, à bientôt sur mes lignes...

Ce concours n’a pas de règlement.

Pour l’heure il n’est doté d’aucun prix.

Les questions feront irruptions de jour comme de nuit sans préavis.

Vous ne devez pas y répondre immédiatement mais vous contenter de stocker et d’attendre.

Mais comme tout vient à point à qui sait attendre au bout du bout les plus attentifs, les plus patients et les plus persévérants risqueront d’avoir de bonnes surprises.

Attention comme chez Berthomeau aussi un train peut en cacher un autre : il s'agit bien en dépit du sujet des photos d'un concours sur le vin.

Comme les questions seront aussi gigognes gardez-bien en mémoire cette première question un peu simplette.

Á bientôt sur mes lignes chers lecteurs...

Question 1 (elle ne vaut 2pts): dans ses 10 photos ci-dessous trouvez l’intruse ? Indiquez le n°.

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10