« Un ministère est un lieu où les fonctionnaires qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. » Courteline ou Clémenceau, je ne sais ! Ce que je sais en revanche que sous les vieux clichés se cachent souvent une réalité bien différente. Ainsi, mardi dernier alors que l’automne nous tombait dessus sous forme d’un crachin poisseux, délaissant mon vieux destrier à pédales, je me rendis, aux alentours de midi, rue Barbet de Jouy, où se tenait dans le hall du restaurant AURI ( la cantoche, quoi !) ce, qu’en l’un de ces raccourcis dont j’ai le secret, j’ai qualifié de foire aux vins. En effet, c’en était une, mais d’un type particulier car il s’agissait d’une dégustation-vente de 2 lycées agricoles : celui de Libourne-Montagne et celui d’Avize.

Sur le quai de la station Varenne une copie du penseur  de Rodin semblait bien lasse de voir passer des trains, à l’angle de la rue de Bourgogne Alain Passard tout de blanc vêtu allait vers ses fourneaux de l’Arpège ; la longue chenille des fonctionnaires s’étirait sur le trottoir et s’agrégeait à la file des usagers de la cantine ; dans le hall des jeunes filles et des jeunes gens en tablier s’activaient, tentaient de capter les chalands, proposaient de déguster : les champenois munis de flutes mais sans bassin déversoir, les bordelais pourvus de dés à coudre en plastique et d’un seau pour le crachoir. Que des lycéennes et des lycéens agricoles. Je les mettais en boîte.

Comme j’étais à la bourre ma dégustation se contenta du minimum syndical : le Blanc de Blancs et le Louise Eugénie pour le Champagne et le Château Real Caillou 2007 un Lalande de Pomerol. Rien de très excitant, du classique, bien fait pour les deux champenois et du boisé encore trop prégnant pour le Lalande pomerolais. N’en tirez aucune conclusion définitive, cette dégustation à la volée n’a rien de représentative. Un jour si j’ai le temps je tenterai un tour d’horizon plus large, plus au calme pour mieux situer les vins de nos lycées agricoles. En étant bon diplomate je noterai simplement qu’ils ne sont pas forcément très rock and roll, qu’ils restent dans une ligne gentiment traditionnelle, ce qui n’est pas forcément critiquable, que j’aimerais que notre enseignement viticole explorât avec un peu d’allant des parcours moins convenus.

Mais là je m’aventure sur un terrain qui n’est pas le mien : l’offre de formation de nos lycées viticoles est-elle bien en phase avec les mutations de notre vignoble et des opportunités qui s’offrent sur les nouveaux marchés. Les jeunes filles et les gens présents derrière les comptoirs du hall de la cantine de Barbet de Jouy étaient tous de futurs commerciaux donc essentiellement tournés vers la vente. L’exercice auquel ils se livraient est bien sûr formateur : aller vers le client, lui faire déguster le produit, se mettre en capacité de le convaincre c’est le BA-BA d’une forme de vente directe aux particuliers, celle que l’on rencontre dans les allées des salons de vignerons. Ces travaux pratiques sont donc utile pour le modèle vigneron, artisan-commerçant, vendant son vin en bouteilles. Loin de moi de critiquer cette démarche mais elle me semble un peu réductrice par rapport aux réalités commerciales auxquelles ces jeunes gens vont se trouver confronter sur le marché du travail. En clair, ne surexpose-t-on pas le modèle vente directe ? Le vin se vend majoritairement ailleurs : circuits de distribution et export, alors je me pose simplement la question.

Pour autant participer comme le font les élèves du lycée d’Avize :

-         à la Fête des Vendanges à Montmartre (c’est passé) ;

-         à la semaine commerciale les caves de mon père à Brest (c’est passé) ;

-         à la foire et le marché d’hiver à Sint-Lievens-Houtem en Belgique les 11-12 novembre ;

-         au Terroir’s Tour les 9-10-11 décembre à Ivry-sur Seine puis à Lille ;

-         au Salon de l’agriculture en février-mars 2012

-         Faire des portes ouvertes tous les WE de novembre et décembre

-         Organiser le 17^e Salon des vins des lycées viticoles les 23 et 24 mars 2012

est bien sûr une excellente école de formation pour ses élèves et la dynamique créée en 1952, par une poignée d’anciens élèves, qui ont doté le lycée de la Champagne d’un outil de production et de commercialisation des vins sous la forme d’une « coopérative des anciens de la viti » dans les caves léguées par la famille Puisard, est assez exemplaire. En effet, les fondateurs donnent leur temps et leurs raisins pour que les jeunes se forment. Aujourd’hui, un demi-siècle plus tard, ils sont 80 anciens élèves à perpétuer cette tradition et à livrer leurs raisins. Ainsi la production des vignes du lycée classées grand cru, la marque SANGER dispose de 35 terroirs parmi les plus prestigieux de la Champagne. Les 380 élèves et étudiants, avec le chef de cave et les enseignants, créent et commercialisent la gamme Sanger www.sanger.fr

Bravo les jeunes, un tout petit conseil : ne restez pas trop dans votre bulle et vos bulles lorsqu’un client s’adresse à vous, quel qu’il fut, moi en l’occurrence, ne vous contentez pas de faire les serveurs de dégustateurs, engagez la conversation, ne vous contentez pas de débiter les habituels propos sur la cuvée qui s’apparentent à ce que l’on baptise éléments de langage. Faire du commerce c’est créer un lien avec le client potentiel, allez au-devant de sa recherche, l’écouter, ne pas se contenter de lui présenter le tarif… Tout s’apprend mais « la bosse du commerce » comme disait le père Mougard le marchand de bestiaux de mon enfance, on l’a ou on ne l’a pas. Bon courage et ne prenez pas ombrage de mes remarques car elles ne sont que les encouragements d’un taulier qui, sur son espace de liberté, a appris à écouter et à mieux comprendre ceux qui le lisent…

Dans l’avion qui me menait à Toulouse où m’attendaient mes problèmes de lait de vache en feuilletant le Courrier International qui consacrait encore quelques pages à la déferlante chinoise vue par la presse étrangère et plus particulièrement la presse chinoise je ne pouvais  m’empêcher de penser aux vieux maos spontex survivants aux affres de la mondialisation (ils existent lire la prose du PCML link) qui voient les nouveaux riches chinois déferler sur nos vieux pays bourgeois pour se goinfrer de nos produits de luxe décadents.

Parole tout d’abord aux craintes d’une journaliste britannique Kim Willsher du Daily Telegraph face à la déferlante chinoise

Le constat : « Après avoir goûté en Europe au secteur automobile ou à la biscuiterie, après avoir pris position dans le port grec du Pirée, les Chinois ont maintenant une soif de vin qui ne semble pas près de s’étancher. Sur les tables de Pékin, de Shanghai et du reste de la Chine, il faut des bouteilles qui viennent de France – et plus particulièrement de Bordeaux. L’engouement est tel que le gouvernement chinois a lui-même investi dans un vignoble français [Cofco est majoritairement détenu par l’Etat chinois]. Mais les Chinois veulent des vins à leur goût : doux, fruités et d’un rouge profond. C’est pourquoi ils ne se contentent pas d’investir massivement dans la production viticole française, mais acquièrent des vignobles entiers pour s’assurer d’obtenir ce qu’ils souhaitent. Ils expédient ensuite la totalité de la production vers la Chine. »

L’étonnement : « Compte tenu des efforts bien connus de la France pour protéger son patrimoine*, et notamment sa langue et sa gastronomie, on aurait pu s’attendre à une levée de boucliers dans l’Hexagone. Rien n’est plus cher aux Français que la notion de terroir, incluant la terre et tout ce qu’elle produit. Pourtant, les Chinois sont accueillis à bras ouverts dans le Bordelais, certains décrivant même les investisseurs asiatiques comme les sauveurs de la région. »

Les perdants : Ceux qui semblent avoir le plus à perdre, à partir du moment où les propriétaires chinois commencent à expédier leur vin directement en Orient, ce sont les puissants négociants*, ces intermédiaires qui achètent du vin ou des raisins aux producteurs à des fins de revente.

Le point de vue de Stéphane Toutoundji « D’autres acheteurs chinois vont venir et, bien sûr, s’ils arrivent en nombre, cela suscitera peurs et jalousies. Mais ils donnent un coup de jeune aux châteaux et redonnent vie à la campagne. Nous, les Français, aimons nous reposer sur nos lauriers et vanter nos qualités. Mais nous avons perdu le marché britannique au profit des vins du Nouveau Monde en y envoyant des crus de mauvaise qualité. C’est une nouvelle chance qui se présente à nous. Et puis il n’y a rien de plus terrible qu’un château en déshérence. »

Ensuite, quelques citations des propos du nouveau propriétaire du Château Laulan-Ducos, Richard Shen Dongjun, directeur-général pour la Chine du groupe de joaillerie sino-belge Tesiro, extraites de l’article de Kuang Xinhua du journal  Xin Shiji Zoukan de Pékin.

« Les vins de certaines propriétés [du Bordelais] posent problème ; il y en a qui ont un goût qui ne convient pas aux papilles gustatives des Chinois”, n’a-t-il pas hésité à affirmer, un brin provocateur. Pour lui, il fallait en priorité que le vin soit bon : “C’est la qualité qui doit être le critère le plus important pour juger d’un vin.” M. Shen a affirmé que, s’il avait tenu à venir en personne à Bordeaux pour son projet d’investissement, c’était surtout pour pouvoir déguster le vin, seul, avec des amis ou en compagnie d’œnologues. Il tenait à passer le vin à l’épreuve de ses papilles avant de l’acheter, son objectif étant ensuite de le commercialiser en Chine. “La consommation de vin est de type répétitif, contrairement à celle des diamants, qui se limite à deux ou trois occasions. Alors qu’on ne se marie souvent qu’une seule fois dans sa vie, le vin, on en boit tous les jours !»a insisté M. Shen.

« Le second aspect important, pour M. Shen, a été l’appellation. “En Chine, le vin reste un produit de luxe et les gens n’ont qu’une connaissance très parcellaire des bordeaux. Pour moi, il était hors de question d’acheter un domaine sans considérer son histoire. Or Château Laulan-Ducos se trouve ­mentionné dans des documents historiques dès 1874”, précise l’homme d’affaires. Son vin devait non seulement présenter de glorieux antécédents historiques, mais être renommé encore actuellement. Le bordeaux produit par la famille Ducos a obtenu 32 récompenses sur le plan international ces dix dernières années et a été recommandé à 17 reprises par le Guide Hachette des vins, le plus célèbre guide des vins français. “C’était pour nous une preuve de qualité. Quand on ne sait pas ce que vaut une personne, on regarde souvent ses antécédents…”, fait valoir M. Shen. »

L’ambition de M. Shen : « Richard Shen Dongjun juge insuffisante la production de Château Laulan-Ducos pour la Chine. “Compte tenu de la manière dont les Chinois boivent, les salariés d’un seul service des transports publics de Pékin seraient capables d’écluser à eux seuls tout le stock.” C’est pourquoi il a l’intention de passer des commandes auprès d’autres domaines français et d’écouler ces crus sous l’étiquette « Lelang ». Une forme de sous-traitance, en somme. L’homme d’affaires affirme que son objectif est de réaliser un chiffre d’affaires comparable à celui atteint avec ses ventes de diamants en Chine, soit 150 millions de yuans [17,5 millions d’euros] par an. « Cent cinquante mille bouteilles à raison de 1 000 yuans pièce cela fait bien 150 millions de yuans. »

Pour conclure le questionnement de Jeannie Cho Lee du South China Morning de Hong Kong

« Toutefois, comment ne pas se demander si cet engouement est bien sain ? Lorsque les Américains sont arrivés en force sur le marché du vin, le Bordelais a nettement revu à la hausse la qualité de sa production et s’est développé à une vitesse prodigieuse. A présent que la Chine s’empare de parts de marché, la situation se renverse. Les forces de vente orientent leurs vins vers l’Extrême-Orient, car les acheteurs et les consommateurs asiatiques sont ceux qui mettent le plus d’argent sur la table. L’ampleur et la rapidité de ce bouleversement me laissent sceptique. Que se passera-t-il si l’économie chinoise subit un ralentissement ou si la demande ne cesse de surpasser l’offre ? »

La réponse est simple : ils se replieront sur le marché français et le pourriront une fois encore... c'est un grand classique...

L’oubli ! l’oubli ! c’est l’onde où tout se  noie/ C’est la mer sombre où l’on jette sa joie.

Le ciel a mis l’oubli pour tous au fond d’un verre…

Convoquer Hugo et Musset pour introduire cette chronique sur des oubliés c’est dire en peu de mots ce qu’est l’oubli : à la fois une activité permanente qui efface de notre mémoire tout ce qui l’encombrerait ou la perturberait mais aussi un instrument de destruction contre le lequel on lutte pour préserver ses souvenirs ou donner un sens au devoir de mémoire.

Féru d’Histoire je n’aime pas pour autant la muséification du passé, ce goût de le figer ou de le faire revivre au travers d’un folklore désuet. En revanche, face à la tendance lourde à tout uniformiser, normer, unifier, ceux qui redonnent vie à des gestes oubliés ou, comme ici, à des cépages anciens, m’intéressent. Au premier chef, ce qui suscite mon intérêt c’est que c’est une aventure humaine qui n’a rien à voir avec l’exhumation de vieilleries, d’un je ne sais quel retour vers la charrette à bras ou de méthodes obsolètes. Alors loin de les tirer de l’oubli pour faire s’extasier les adeptes du « que c’était mieux avant ! » Autrement Vin met en scène la modernité de leur démarche. Ces femmes et ces hommes vivent dans leur temps et les mettre en avant c’est tout simplement sortir des sentiers battus et rebattus.

Ce matin je vous propose la lecture  des notices de présentation des OUBLIÉS de la deuxième édition d’Autrement Vin organisé par Sophie Pallas link. Ces vins seront dégustés lors d’une dégustation hédoniste par un cercle de dégustateurs aux origines très diverses. Rassurez-vous je n’en suis pas ! Donc ici pas de grille sensorielle, pas de notation ou d’échelle de valeurs. « L’objectif du Cercle des Dégustateurs est de revendiquer sa subjectivité, d’apprécier chaque vin pour son originalité, d’exprimer une émotion personnelle, de valoriser la démarche du vigneron. Quelques mots suffisent. Mais la préférence ayant toujours besoin de s’exprimer, n’oubliez pas de mettre en avant les vins que vous jugez remarquables. » précise Sophie Pallas.

Un mot, plutôt une adresse à ceux qui se disent, se proclament ou s’autoproclament, les chantres du vin et aussi à ceux qui financent avec leurs fameuses CVO des campagnes coûteuses dont tout le monde se fout et surtout oublie très vite, que la notoriété de nos vins passe aussi par des manifestations du type d’Autrement Vin. Mais, comme chacun sait, le convenu rassure, le faire comme tout le monde fait plaisir au gros de la troupe, suivre une autre route que les moutons dérange. Il  a donc fallu toute la pugnacité, l’inventivité et l’enthousiasme de Sophie Pallas pour que cette seconde session existe. Elle est à bas coût mais faisons en sorte qu’elle ne soit pas à bas bruit pour que les éternels aquoibonistes soient remisés au rang des accessoires inutiles, oubliés quoi ! Bravo Sophie !

1 - Cuvée Léa 2008

AOP Premières Côtes de Blaye - BORDEAUX (blanc)

Vignerons : Thérèse Ponz -Szymanski & Thierry Szymanski

www.chateauberthenon.com

 La Cuvée Léa produite au Château Berthenon est 100%  Sauvignon gris, ce qui est rare non seulement dans la région des Côtes de Blaye, mais dans toute la France également. En effet, si 39 appellations l’autorisent en assemblage, on estime à seulement 300 hectares la surface viticole plantée avec ce cépage. Ainsi, faire le choix de produire un 100% Sauvignon gris classe le Château Berthenon dans la catégorie des Oubliés… Ce vin blanc est élevé 12 mois en barriques de chêne neuves typées Sauvignon, et un travail des lies fines par batonnage est effectué au cours des 4 premiers mois de l’élevage ;

2 - Cuvée Brochet Fié Gris

IGP Val de Loire - LOIRE (blanc)

Vigneron : Frédéric Brochet

www.ampelidae.com

Appelé tour à tour Sauvignon rose ou gris, ce cousin du Sauvignon blanc est localement connu sous le nom de Fié Gris dans le département de la Vienne. Brochet Fié Gris, découvert dans la première d’édition d’Autrement Vin,  fait renaître ce cépage autrefois bien implanté en Val de Loire et Haut-Poitou, à partir d’une sélection massale (mode de sélection végétale la plus ancienne basée sur le repérage des meilleurs plants) exclusive du domaine. Frédéric Brochet, scientifique du vin et vigneron atypique qui ne lasse pas d’étonner dans ce pays du Poitou, le vinifie selon ses propres méthodes : pressurage de type champenois (seuls les jus de premières pressées sont utilisés) en grappes entières et sous gaz inerte (absence d’oxygène), pas de « rebêchage »… La matière première reste intègre. Ce soin est poursuivi tout au long de la vinification avec la recherche d’une absence totale d’oxydation (qui dégrade les arômes) et un élevage long sur lies fines… de quoi donner toutes ses chances à ce cépage encore méconnu.

3 -La Convivialité 2009

IGP Auxois – BOURGOGNE (blanc)

Vignerons : Ida Nel (propriétaire) & Cyril Raveau (œnologue permanent)

www.vignoble-flavigny.com

A deux pas du site de la célèbre bataille d’Alésia menée par César contre Vercingétorix se trouve le vignoble de Flavigny-Alésia. Un des plus anciens vignobles de France au cœur de l’Auxois, en Bourgogne. Tombé dans l’oubli suite aux ravages du phylloxera, il fut remis sur pied en 1994 et est aujourd’hui tenu par Ida Nel. La cuvée La Convivialité, présentée à Autrement Vin en 2009, est issue du cépage auxerrois. De l’auxerrois en Vin de pays des Coteaux de l’Auxois… ça semble logique. Et pourtant, ce cépage est originaire de Lorraine, plutôt rare et cultivé principalement en Alsace. Il s’est pourtant bien adapté aux conditions climatiques particulières de l’Auxois (région vallonnée, légèrement en altitude, atmosphère fraiche) et se trouve ici conduit en lyre, les rangs de feuillage formant un « V » ouvert… Un vin blanc sans Chardonnay, conduit en lyre et classé en Vin avec Indication Géographique Protégée… vous n’en croiserez pas beaucoup en Côte d’Or ;

4 - C Centeilles 2010

IGP Côtes du Brian – LANGUEDOC (blanc)

Vigneronne : Patricia Boyer-Domergue

www.closcenteilles.com

Au Clos Centeilles, la culture de cépages oubliés provient d’une démarche proactive… et le chemin a été long : le temps d’arracher une parcelle, de laisser reposer la terre, faire une rotation de cultures pour rééquilibrer le sol, rechercher, retrouver et multiplier les anciennes variétés en péril. Avec la cuvée « C de Centeilles » blanc (la version rouge existe), ce sont les cépages du XVIIIème siècle Riveyrenc Blanc, Riveyrenc Gris et Araignan Blanc qui s’invitent à notre table. Implantés en terrasses plein Sud, la vigne est conduite « en lyre » à double plan de palissage afin de capter le maximum de lumière. Le souhait de Patricia Boyer-Domergue était de réaliser une cuvée en blanc complexe et d’une exceptionnelle fraîcheur pour cette région méridionale. Nous découvrons ici des saveurs oubliées qu’aucun bois ne vient compromettre.

5 - Muscadet 2010

AOP Coteaux de la Loire  - VAL DE LOIRE (blanc)

Vignerons : Jacques et Agnès Carroget

www.lapaonnerie.fr

Le Domaine de la Paonnerie, domaine viticole du XVIIIe siècle,  appartient depuis 5 générations à la famille Carroget. Le vignoble de 22 hectares est en agriculture biologique depuis 1997. Bleuets, géraniums, mais aussi trèfle et avoine viennent fleurir les parcelles. Outre le plaisir des yeux, ce choix n’est pas dû au hasard : le trèfle, par exemple, présente des nodosités qui capturent l’azote atmosphérique. Cela permet aux moûts d’être plus riches en azote et l’on sait l’importance de cet élément pour éviter les problèmes de fermentation alcoolique. Jacques et Agnès Carroget produisent des vins nature, avec des levures indigènes, sans soufre ajouté. Pour élaborer leur Muscadet, ils ramassent la vendange très mûre et procèdent à une macération pelliculaire de 24h (toujours sans soufre !) pour en développer le potentiel aromatique. Cette cuvée aurait pu être classée dans les Durables, mais elle est classée dans les Oubliés parce que le Muscadet des Coteaux de la Loire est une micro-appellation pour les Muscadets

6 - Cuvée Corail 2006

AOP Côtes du Jura – JURA (rouge)

Vigneron : Alain de Laguiche

www.arlay.com

La Cuvée Corail est une spécialité du Château d’Arlay, issue d’une tradition locale, ancestrale, disparue aujourd'hui : il s’agit d’un assemblage des cépages blancs et rouges jurassiens plantés sur les 25 hectares que compte le domaine, dont certaines parcelles sont conduites en lyre. Ici, pas de saignée : Pinot noir, Trousseau, Poulsard, Chardonnay et Savagnin macèrent donc ensemble avant d’être vinifiés et passés en fût pendant plus de 3 ans.  Cet  assemblage rappelle les complantations de nombreux cépages locaux avant l'arrivée du phylloxera. Il s’agissait d’une pratique courante dans le Jura autrefois, aujourd'hui disparue, sauf au Château d’Arlay. Aujourd'hui, les 5 cépages qui constituent ce vin proviennent de parcelles monocépage. Quelques rares vignes restent encore complantées dans le Jura, notamment celle de Louis Pasteur à Arbois, dont le vin est non commercialisé…

7 - Cuvée Rebelle, l’Interdit  2009

Vin de France – LANGUEDOC (rouge)

Vigneron : Yves Simon

www.vignoblesimon.com

Voici un domaine qui, outre les cépages classiques pour la région que sont le Chardonnay et le Grenache, fait le choix de la différenciation par des cépages peu courants en Languedoc, tels que le Pinot noir, le Tannat ou le Tempranillo. Mais pour produire la Cuvée Rebelle, l’Interdit, Yves Simon va encore plus loin en réalisant un assemblage très ancien de Couderc, Villard noir et Chatus (prononcer chatu). Ces cépages sont d’anciens cépages autochtones anéantis par le phylloxera à la fin du XIXème siècle. Ils ne font aujourd'hui partie d’aucun encépagement servant à produire des vins classés en AOP. La Cuvée Rebelle l’Interdit est produite à partir de très vieilles vignes, âgées de plus de cent ans. 

Pour la petite histoire, le vin porte le nom de Rebelle en hommage à la série « Les Rebelles » de Jean-Pierre Chabrol, célèbre scénariste et écrivain cévenol, dont l’épouse est par ailleurs marraine de la cuvée…

8 - Cuvée Mailhol 2008

Vin de France - LANGUEDOC (rouge)

Vignerons : François & Laurence Henry

www.domainehenry.fr

Au XVIIème siècle, on cultivait à St Georges d’Orques des variétés aujourd’hui disparues comme l’Aspiran noir ou l’Aspiran gris, l’Œillade noire ou grise… et d’autres encore. Dès 1710, ils en faisaient un des crus les plus réputés du Sud de la France. Ses vins rayonnaient alors dans toute l’Europe, jusque dans la lointaine Russie du tsar Pierre le Grand… Après 5 années de patientes recherches d’archives, François et Laurence Henry ont, en 1998, complanté une vigne avec ces variétés. Tout le travail a été réalisé à l’identique, de la plantation « en foule » (tous les cépages mélangés dans la même parcelle) et en gobelet à une densité de 5000 pieds/ha, à la récolte (toutes les variétés en même temps) faite en octobre. A l’époque le passage en barrique se limitait au transport, et la vendange égrappée cuvait une quinzaine de jours, les vins étant vendus immédiatement sans élevage. Là encore, cette cuvée est élevée majoritairement en cuve. Pour toutes ces raisons, la cuvée « Le Mailhol » (« la jeune vigne » ou le « plantier », en vieux parlé d'Oc) exhume l’époque oubliée où le Languedoc produisait déjà de grands vins.

9 - Cuvée Pur Carménère  2008

AOP BORDEAUX SUPERIEUR (rouge)

Vigneron : Henri Duporge

www.le-g.eu

Le cépage Carménère noir vient de la famille des carmenets (Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc, Merlot, …). Originaire de Bordeaux, il en a pourtant quasiment disparu à la suite du phylloxéra, pour différentes raisons dont son caractère très typé végétal et ses faibles rendements. On le retrouve aujourd’hui beaucoup au Chili… Passionné des cépages oubliés, Henri Duporge a décidé en 2003 de planter 1,5 ha de vignes Carménère noir issues d’une sélection massale avec les pépinières Amblevert. De la majorité de ces vignes il tire aujourd’hui la cuvée « Pure Carménère ». Sur des terres argileuses (et crasses ferriques en sous-sol), le domaine est conduit en agriculture biologique certifié Ecocert et les sols labourés et travaillés avec de simples apports d'engrais naturel (fumier, extrait de plante). Les vins s’expriment sans levure ni collage et ne contiennent aucun résidus de quelconques produits. Il y tient ! Si chaque millésime est un nouveau terrain d’expérimentation pour exprimer au mieux la finesse du cépage, 2008 est le fruit d’un très faible rendement, de pigeages doux et d’une fermentation malolactique en barrique

10 - Cuvée Paule Courtile 2010

AOP Châteauneuf du Pape  –RHONE (rouge)

Vigneron : Gérard Jacumin

Châteauneuf-du-Pape est l’appellation française qui permet d’assembler le plus grand nombre de cépages différents : 13 cépages au total incluant 6 blancs, 2 rosés et 9 rouges. Le compte n’y est pas ? Et bien si ! Le Picpoul, par exemple, est présent dans la catégorie blancs, rosés et rouges… La Cuvée Paule Courtil est produite à partir de raisins issus de parcelles parmi les plus vieilles du continent européen, complantées avec tous les cépages autorisés dans l’appellation…  Pour élaborer cette cuvée qui porte le nom de son épouse, Gérard Jacumin assemble donc les 13 cépages de l’appellation, dont des cépages « oubliés » du paysage viticole français, tels que le Muscardin, le Vaccarèse, le Picpoul, le Picardan, le Bourboulenc, le Counoise ou encore la Clairette, pour ne nommer que ceux-ci.  Ce domaine est un petit conservatoire des cépages à lui tout seul !

A noter également que le vignoble  du Domaine l’Or de Line est conduit selon les principes de la culture biologique (en conversion depuis 2009).

11- Rare et Antique Alicante 2010

Vin de France – LANGUEDOC (rouge)

Marque : Les Jamelles – Œnologues : Catherine Delaunay et Vincent Charleux

www.les-jamelles.com

Pour produire leur 100% Alicante, les deux œnologues des Jamelles ont choisi deux petites parcelles d’un hectare plantées de vieux ceps de plus de cent ans ! L’une est en Minervois La Livinière, l’autre à Aniane. Toutes deux ont des terroirs bien différents : argiles rouges pour la première et coteaux calcaires arides et secs du Jurassique pour la seconde… L’Alicante Bouschet est l’un des rares cépages teinturiers français : son jus est rouge (et non blanc à l’instar de la plupart des autres cépages rouges).  Ce cépage, a été créé en 1855 par Henri Bouschet dans la région de Montpellier mais sa surface plantée est en baisse continue depuis plusieurs décennies. Catherine Delaunay et Vincent Charleux veulent démontrer avec ce choix de cépage que l’Alicante, lorsqu’il est élaboré sur de bons terroirs et avec des modes de conduite et de vinification adaptés, peut donner des vins de grande qualité, même en monocépage. Pour produire l’Alicante Rare et Antique, les vendanges sont réalisées à la main. Après éraflage total, les baies macèrent pendant 12 jours et subissent un remontage quotidien. 15% du volume est ensuite élevé en fûts d’un vin.

12 - Arômes Sauvages 2010

IGP Cessenon - LANGUEDOC (noir)

Vignerons : Arnaud et Nicolas Bergasse

www.chateau-viranel.com

Au Château Viranel, qui appartient à la même famille depuis 4 siècles, l’Alicante Bouschet et son originalité gustative suscitent une véritable passion. Trois des vins du domaine sont ainsi produits avec ce cépage oublié : en assemblage pour l’un, marié avec une eau de vie pour l’autre ou en monocépage pour le dernier : Arômes Sauvages. 

Ce vin est issu d’une vieille vigne plantée en 1939 (72 ans !) sur un  terroir argilo-calcaire, et dont le rendement  est de seulement 35 hectolitres à l’hectare. Les vignes sont vendangées à maturité optimale afin de laisser s'exprimer la magie de ce cépage « teinturier » anciennement utilisé pour sa couleur. Après un éraflage total, la vinification se déroule en cuves béton : macérations longues de 15 à 20 jours, délestages quotidiens pour extraire tous les composés du raisin. La couleur du vin obtenue est noire, ce qui laisse présager des sensations insolites et très personnelles en bouche ! C'est un vin « direct et franc » comme Arnaud et Nicolas Bergasse le disent eux-mêmes.

1 - info@chateauberthenon.com/chateau.berthenon@gmail.com

+33 (0)5 57 42 52 24

Production annuelle : 4 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 6,65€

2 - ampelidae@ampelidae.com

+33 (0)5 49 88 18 18

Production annuelle : 12 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 10 €

3 - vignoble-de-flavigny@wanadoo.fr

+33 (0) 3 80 96 25 63

Production annuelle : 4 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 7,20€

4 - clos.centeilles@libertysurf.fr

+33 (0) 4 68 91 52 18

Production annuelle : 3 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 13,20€

Circuits de distribution : réseau CHR

Export : USA, Québec – 30% de la production

Production annuelle : 3 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 13,20€

Circuits de distribution : réseau CHR

Export : USA, Québec – 30% de la production

5 - carojvin@aol.com

+ 33 (0)2 40 96 23 43

Production annuelle : 10 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 8,50 €

Circuits de distribution : cavistes et restaurants à Paris et Nantes

Export : Belgique et Tasmanie – 5 % de la production

6 - alaindelaguiche@gmail.com

+33 (0)3 84 85 04 22

Production annuelle : 6 500 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 8,50€

Circuits de distribution : CHR, cavistes, 1855.com, vente au domaine

Export : Suède, Belgique, Brésil – 20% de la production

7 - vignoblesimon@wanadoo.fr

+33 (0)4 66 24 12 00

Production annuelle : 4 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 5€

Circuits de distribution : ventes à la propriété uniquement

Export : non

Production annuelle : 4 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 5€

8 - contact@domainehenry.fr

+34 (0) 4 67 45 57 74

Production annuelle : 2 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 35€

9 - hduporge@hotmail.com

+33 (0) 6 07 55 73 58

Production annuelle : 2 000 à 3 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 5,5 € (bouteilles de 50 cl)

10 - lordeline@free.fr

+ 33 (0)4 90 83 74 03

Production annuelle : 3 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 28€

11 - emmanuel@badetclement.com / contact@les-jamelles.com

+ 33 (0)3 80 61 46 31

Production annuelle : 3 300 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 8,90€

12 - +33 (0) 4 67 89 60 59 / +33 (0)6 86 79 22 48

Production annuelle : 8 000 bouteilles

Prix consommateur indicatif : 8,30€

Dans la presse « Le pouvoir a été conquis par les financiers pour qui les lecteurs  sont des « infomateurs » Non, non, aucune faute d’orthographe dans cette citation tirée de l’édito du numéro d’automne de la revue trimestrielle XXI  qui n’accueille aucune publicité dans ses pages. Comme le soulignent avec une pointe d’ironie souriante Laurent Beccaria et de Patrick de Saint-Exupéry, XXI « est une revue à bas bruit, sous le radar »

En payant 15€ nous rétribuons à son coût « un journalisme debout », celui qui sort de son bureau et qui coûte cher. Mais, ramené à la semaine, ça ne fait qu’à peine plus d’un euro/semaine. Pour un contenu, riche, de qualité, divers, 200 pages, ce n’est pas cher payé. C’est de la lecture du soir, sous la lampe, bien calé dans son fauteuil, à la manière de la dégustation d’un bon vin. Ainsi, ce superbe reportage sur la dernière estive signé Pierre Jourde, l’histoire stupéfiante de Wie, ancien paysan qui pêche les morts du fleuve jaune racontée par Jordan Pouille ou encore l’enquête sur l’un des parrains qui « tire les ficelles » de l’establishment des affaires : Marc Ladreit de Lacharrière menée par Patrice Lestrohan.

Je souscris et signe à deux mains ce qu’affirment les deux éditorialistes « le temps des médias de masse est révolu. Celui du lien est en train de naître. »

Qu’écrivent-ils avant d’en arriver à cette conclusion ? Extraits !

« Au tournant des années 1990, la concurrence des autres médias – bouquets de chaîne télé, multiplication des stations de radio, explosion d’Internet – a atteint de plein fouet les titres d’information. Les annonceurs ont changé de supports. Pour les retenir à tout prix, une spirale dangereuse s’est enclenchée. Les impératifs des annonceurs pèsent désormais sur les rédactions. Le pouvoir a été conquis par les financiers pour qui les lecteurs sont des « infomateurs » (comprenez des consommateurs d’info) et les articles « un produit » qui doit répondre aux « attentes ».

Le rapport de force penche désormais ouvertement du côté des annonceurs. Un journal se construit de plus en plus à partir de représentations illusoires : d’une part le lecteur fantasmé (de préférence gros consommateur, cadre et diplômé supérieur) et d’autre part ses attentes supposées (extrapolations de chiffres de ventes, de nombres de clics et d’études diverses). Le journaliste est pris en tenaille entre ces deux constructions imaginaires, qui menacent de remplacer la seule boussole qui vaille : le réel, ce qu’il voit, ce qu’il comprend du monde.

Les rubriques et les dossiers spéciaux conçus pour les annonceurs pullulent. La diffusion est dopée aux scoops de quelques heures, aux « dossiers choc » répétitifs. Les luxueux cadeaux d’abonnement remplacent l’appétence pour le contenu. Une proportion non négligeable des journaux est jetée à la poubelle sans être sortis de leur emballage »

En lisant ces lignes je me remémorais le leitmotiv d’Etienne Mougeote, la nouvelle carpette du Figaro, lors du lancement de la plate-forme Internet « L’avis du Vin » : attirer les annonceurs, les hameçonner et pour ce faire il est vital de séduire les acheteurs de vins dont les QSP, pour une part d’entre eux, se situent à la bonne hauteur. Le flux, le flux, peu importe ce qu’il charrie. Ici, bien sûr, il ne s’agissait que de vin, mais il suffit de feuilleter nos magasines, et je ne parle des spéciaux sur papier glacé qui sont des millefeuilles de publicité pour des produits de luxe, pour comprendre que l’on nous prend pour des mateurs et, en faisant un jeu de mot facile, des cons !

Dans ma boîte électronique Le Monde.fr Sport vient de tomber. La presse néo-zélandaise ne nous ménage pas. 

Morceaux choisis :

«  Le chroniqueur Peter Bills estime lui que le XV de France a, face au pays de Galles, « trahi l'héritage du rugby français dans son ensemble », relevant que sa performance, à 15 contre 14 pendant plus d'une heure, a été « pathétique, faible ».

« L'ancien international anglais Stuart Barnes évoque lui aussi « une équipe de France sans joie qui trahit son passé ». « Limitée, cette équipe de France que l'on ne peut pas aimer, a atteint la finale de la Coupe du monde, et après ? », s'interroge-t-il. « Ils ne méritent pas d'être là », poursuit-il.«  Espérons qu'ils seront battus en finale, au nom du rugby actuel et de l'avenir à long terme du rugby français ».

Je ne résiste donc pas au plaisir de vous poster cet afterwork en vous l’illustrant par une caricature attrapée au vol sur Facebook. Et dire que je suis en plein potage sur le lait avec le roi du camembert !

Le Dominion Post fait lui preuve d'un peu plus d’humour avec une liste intitulée « Pourquoi nous aimons (et détestons) la France »

Les bons points,

1-      Nous sommes « beaux »,

2-     Nous bénéficions des 35 heures,

3-     Nous avons des plages "topless"

4-     Et bien évidemment les Français « boivent du vin au petit déjeuner »

Les mauvais points 

1-les Français ont une mauvaise opinion du style vestimentaire néo-zélandais – « En 1999, l'ambassadeur de France a déclaré que les femmes néo-zélandaises s'habillaient comme des soldats »

2- Les Français n'ont pas résisté aux Anglais lors de la colonisation des antipodes. Ce qui a tout changé pour le pays au long nuage blanc : « Si les Français avaient été plus persistants nous aurions peut-être grandi en parlant français, en mangeant de somptueux fromages et en étant très très bons au football », se lamente avec une certaine ironie le Dominion Post.