C’est la Fleur Godart, la chouchoute de Butane&Degaz, qui, un soir, sur les hauts de Montmartre, au Grand 8, qui au bar, me fit goûter un étrange breuvage trouble, baptisé À Ligoter tirage de printemps 2010 Vin de France O de Moor.

Séduit, emballé, même que j’en servi un au MENU de l’épisode 18 de mon roman-culte L’Ouragan sur les Primeurs se prénomme Marie » qui secoua le TOUT BORDEAUX des GCC. ICI 

Patchwork de tomates anciennes à la mozzarella di Buffala de Caserte

                Coucou de Rennes méli-mélo de vieilles patates

                Fromages : Boulette d’Avesnes, Maroilles et Salers

                Dessert : feuilleté de fraises des bois

VINS : À Ligoter tirage de printemps 2010 Vin de France O de Moor

             Vin de Pays de l’Hérault 2010 Catherine Bernard

              Champagne Les Rachais  brut nature Francis Boulard

Le 8 octobre 2012 je chroniquais

Le Faire-Part de naissance du nouveau bébé d’Alice et d’Olivier de Moor : le Taulier fait dans le carnet rose ICI 

Comme Alice et Olivier de Moor sont des amis discrets ils n’avaient pas mis votre Taulier dans la confidence mais, lorsque leur enfant paraît sur l’écran de ses nuits blanches, à l’aurore, c’est pour lui la divine surprise, le plaisir de la découverte et venu le temps d’officier : d’être à sa manière l’officier d’état-civil de la Toile.

À la plume sergent major plongée dans l’encrier de céramique blanche, sur le grand registre des naissances il inscrit les noms et prénoms des parents et leur ascendance, en violet bien sûr, l’heure : 9 heures du soir, c’est mieux que 21 heures qui font très chef de gare – et quarante grosses minutes, le lieu : Courgis et le jour le dimanche 7 octobre 2012. Pour le prénom le vieil animal use d’encre sympathique pour laisser à votre imagination tout le loisir d’exercer son talent. Comme mon petit doigt m’a dit qu’Alice, venue du Jura a rencontré Oliver en 1992, à Chablis, donc 30 ans, voilà un bel âge pour donner naissance à un enfant. Cet enfant-là va leur permettre de conter leur histoire, car comme le dit si bien Alice, eux deux ont toujours voulu « faire du vin comme on raconte une histoire »

Et puis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Seine, j’attendais avec impatience les deux nouveau-nés d’Olivier et d’Alice, des premiers crus en plus, et bien sûr je les ai trouvé chez ma dealer de vin nu, dont je tairais le prénom, ICI MÊME

Deux merveilles mes amis, des vins comme j’aime, j’adore même, nul besoin pour leur déclarer ma flamme d’une brassée de mots, genre fleurs, c’est d’un commun, je ne suis pas Bettane qui glose à la Tour d’Argent, avec son acolyte Desseauve, sur des vins apporteurs de capitaux publicitaires, faut bien faire vivre leur petite entreprise d’En Magnum ! Sur la photo ci-dessous, les 2 stars ont troqué costards-cravates pour être plus proche du terroir profond, chapeau Desseauve !

Pour m’informer j’ai demandé à Olivier d’éclairer ma lanterne et, bien sûr, il m’a répondu :

Bonsoir Jacques,

Les deux premiers crus que nous produisons sont des vignes que nous travaillons depuis 2017.

C'est donc notre deuxième récolte ici. Et pour une fois les rendements furent généreux. Comme la chaleur qui fut inquiétante jusqu'en fin de maturation.

Les Vau de Vey sont une parcelle très pentue sur un sol très marneux. D'exposition Sud-Est.  Le problème est l'entretien de son sol dans un contexte de forte pente. On alterne labour au chenillard, fauchage ou passage du rolofaca suivant les conditions climatiques de la saison. Pour ce millésime le vin est un assemblage d'un élevage en foudre, futs et une petite partie en cuve. L'élevage a été de deux ans.

Le Mont de Milieu est une parcelle sur un premier cru renommé. Valérie Gavaud nous a proposé cette vigne en métayage. Nous nous partageons la récolte.  Son nom viendrait qu'il marquait la limite entre Bourgogne et Champagne. L'exposition y est plein Sud. Et au milieu y coule la rivière, en dessous dans le fond de la vallée. On aperçoit le village de Chichée. La vigne est faite de deux parties, pour moitié d'une trentaine d'année et l'autre de soixante-dix ans. Les rangs sont très étroits 90 cm et nous avons choisi de faire travailler le sol par Cyrille Prestat et ses chevaux. La vigne est atteinte de cours-noué ce qui limite sa pousse et son rendement car les raisins du fait de ce virus, sont fortement millerandés. C'est à dire avec une très forte proportion de baies très petites, apyrènes et très concentrées. Le vin a été élevé de la même façon que le précédent sur ce millésime. Assemblage là aussi d'un foudre, quelques futs de 228 litres, et du reste dans une petite cuve inox. La mise en bouteille est faite deux ans après la récolte.

En espérant t'avoir répondu.

Bonne journée,

Olivier

Si vous m’aimez courrez vite chez votre caviste préféré pour glisser dans votre musette, Les Vau de Vey et Le Mont de Milieu vous partagerez avec moi le même plaisir…

Aujourd’hui c’est « La loi du milieu » (1971)

Pourquoi cette fiche ? 

Parce qu’on ne peut pas toujours évoquer les bons sentiments, voir les sentiments tout court ou la gloire des grands hommes. Vous n’en avez pas un peu marre de cette pommade dégoulinante. Vous n’avez pas envie, pour une fois, d'autre chose ? Que diriez vous d’un bon film noir, ou plus précisément d’un thriller ? Et bien voilà.

Pourquoi ce film ? 

En effet, parmi les innombrables thrillers jonchant l’histoire du cinéma, pourquoi choisir celui-là. Tout simplement parce que le héros est interprété par Michael Caine et que sa présence seule rend un film intéressant . C’est une valeur sûre. Michael Caine à l’affiche, regardez le film les yeux fermés. 

Vous pouvez y aller de confiance. 

Pourquoi ce film précisément ? 

Caine sur ses 140 films en a bien jouer plus d’une vingtaine dont « Le Limier » du grand Joseph L. Mankiewicz (1972) avec Laurence Olivier.

Alors Pourquoi ? 

Parce que Newcastle. 

Quoi, comment ? 

Newcastle…?

Newcastle upon Tyne la ville qui sert de décor naturel aux extérieurs du film.

Quelle est l’histoire ?

Jack Carter est un professionnel du crime. Il est froid et méthodique. Il travaille pour le « milieu » londonien. Originaire de Newcastle, ce qui reste de sa famille,son frère Frank, y vit toujours . Lorsqu’il apprend sa mort, il retourne sur place .Les explications de la police sur les causes et circonstances de cette mort sont peu convaincantes. Il prend connaissance du rapport de police qui conclut à une mort accidentelle En dépit des apparences, pour lui, cette mort n’a rien d’accidentelle

Il mène sa propre enquête. Cela n’arrange pas les deux caïds locaux et rivaux qui se partagent divers trafics, bien que présentant par ailleurs une façade respectable. Première surprise, Carter apprend que sa nièce a été abusée dans une vidéo pornographique amateur.

Deuxième surprise, c'est Margaret, la compagne de Frank, qui a joué le rôle de rabatteuse. Comme ce dernier menaçait de dénoncer l'implication des chefs du milieu dans le tournage du film, Frank Carter a été tué par le chauffeur d’un des caïd

Commence alors le jeu de massacre Carter venge son frère. Il élimine les uns après les autres, tous ceux qui ont pris une part active tant pour le film porno que pour le meurtre de Frank. Il n’oublie pas ceux qui simplement ont laissé faire. Quand il a enfin achevé l’un des caïd, il est abattu par un tueur à gages commandité par l’autre caïd .Ce dernier sera néanmoins appréhendé par la police en raison de la dénonciation de Carter et du jeux de pistes fait de preuves accablantes qu’il a préparé à son intention

Réalisation

Le metteur en scène est Mike Hodges. C’est son premier film. Je ne peux rien dire des films suivants pour n’en avoir vu aucun ni même en avoir entendu parler.

La réalisation est toute en action, sans discours ni temps mort. Le tout est voulu par Michael Caine lui-même qui recherche un certain réalisme. Un coup de poing vous sonne l’adversaire car c’est comme cela dans la vie. On voit rarement un gars sonné dans une rixe revenir le lendemain avec un petit sparadrap sur l’arcade sourcilière ( il ne faut pas gâcher le visage de la star !) alors qu’il devrait être sur un lit d’hôpital

Qui fait quoi ?

Michael Caine

J'ai déjà dit dans une fiche précédente (Mes funérailles à Berlin) tout le bien que je pensais de cet acteur prodigieux. Dans « La loi du milieu » il campe un personnage un peu identique au Samouraï de Melville interprété par Alain Delon mais moins hiératique. Plus vivant mais avec le même cynisme, la même détermination de ceux qui obéissent à une loi, la leur ou celle de leur milieu. Ils en connaissent les conséquences possibles Ils les admettent sans plus d'état d’âme qu’ils en ont à remplir les « contrats » qui leur sont confiés.

Autres

Au générique ne figure aucun nom vraiment connu. Certains pourront reconnaître Britt Ekland qu’on a déjà pu croiser dans d’autres films et qui tient ici le rôle de Anna, la maîtresse du frère de Carter.

Temps forts

Quand le petit coupé Sunbeam de Anna, bousculée par un autre véhicule, tombe dans le port avec Anna dans le coffre ce que nous avions tous oublié. 

Houps !

L’apparition de Carter, nu, sur le perron d’une maison ou il a été chaudement hébergé quelque temps. Il tient au bout de son fusil deux minables tueur à gages venus le tuer jusque dans la chambre à coucher. Malheureusement pour eux, il avait, tout naturellement pour un type de son acabit, un fusil caché sous son lit. Tête de la voisine également sur son perron à ce moment la et tête de Michael Caine

Quant Carter sème sur la pelouse de la propriété d’un parrain de la ville linge et sous vêtements d’une moins que rien. Menant ainsi la police de la résidence à la pièce d’eau ou la fille morte d’une overdose a été noyée

Ou est-on ?

A Newcastle upon Tyne. 

Construit dans les années 1830, le centre-ville est de style néo-classique avec la rue Grey qui peut prétendre être une des plus belles rues de l'Angleterre. Il subsiste encore les grands escaliers menant des quais aux terrasses supérieures du centre-ville 

Au XIXe siècle, la construction navale et l'industrie lourde font de la ville l'un des bastions industriels du Royaume-Uni. Mais, après 1945, toute cette industrie pique du nez et une partie de la ville plonge dans la misère. Le phénomène est accentué par Margaret Thatcher qui refuse toute aide et laisse carrément crever la population. C’est dans cette partie de la ville que se déroule l’action. On voit, côté port, une massive estacade en lourds madriers support d’une voie ferrée . On verra s’y dérouler une chasse à l’homme qui met encore plus en valeur ce décor naturel.

A la fin du film on assiste au va et vient d’un petit téléphérique minier qui tourne autour de son dernier pilier en pleine mer où, par un savant système, les wagonnets se déversent dans la mer. Comprenne qui pourra mais les images ajoutent au mystère de cette ville.

Pax

Prochainement « La guerre selon Charlie Wilson »  

1930 les années folles s’essoufflent, Joséphine Baker revient à Paris après une tournée mondiale de deux ans. Henri Varna, propriétaire du Casino de Paris, où Mistinguett triomphe, propose une nouvelle revue à Joséphine Baker, au titre bien dans l’esprit de l’époque : Paris qui remue.

Deux jours avant la première, force est de constater qu’il manque dans la seconde partie un titre fort. On sollicite Vincent Scotto, le compositeur français le plus prolixe. Il sèche. Et puis, rue de la Chaussée d’Antin, quelques notes tournent dans la tête de Scotto, il demande à Géo Kruger, son parolier, une feuille de papier. Appuyés contre une porte cochère, ils écrivent, en quelques instants, les paroles et la musique de ce qu’ils intitulent J’ai deux amours.

Le 78 tours de J’ai deux amours obtiendra le Grand Prix du Disque.

Le bon petit vin pas cher, ce fut le vin populaire, dénommé  VCC, de consommation courante, puis de Table sous l’OCM vin, ceux qui le consommaient le trouvaient bons, j’en ai vendu beaucoup dans des litres étoilés, je n’en suis ni fier, ni repentant, autre temps. Le vin bouché, dit AOC, c’était celui des bourgeois, petits et grands, même si les GCC de Bordeaux ne chalutaient pas en ce temps-là dans le CAC 40 et que la Romanée Conti chère à Aubert de Villaine rapportait moins que les propriétés familiales dans le Charolais voisin.

Et puis, les classes populaires, terreau des cocos, les travailleurs manuels laissèrent une large place aux cols blancs. Le vin populaire fut enterré sans fleurs ni couronnes, l’heure était venue de démocratiser les AOC, en faire des produits de consommation courante, bien lissés par les œnologues, gorgés de poudre de perlimpinpin. L’ambition des viticulteurs se résumait en une formule triviale : tous en première division ! Plus de mauvais vin, le duo Bettane&Desseauve pouvait enfin recharger ses accus avec les vins du grand Gégé biodynamique.

Et puis vinrent, selon la légende des pioupious urbains, les sans-culottes, les hurluberlus en tongs et dreadlocks, ceux qui allaient en faire la Révolution grâce aux vins qui puent. Ce fut, et c’est encore, la ruée vers la Nouvelle Frontière, Nossiter en guide, disparu dans l’oubli aujourd’hui, des pionniers affrontant à leurs risques et périls les affres de dame nature. Je ne raille pas, pour les vignerons qui défrichèrent le terroir il en fut ainsi, mon ironie et tournée vers les apôtres, surtout ceux qui surfèrent, comme Jésus marchant sur l’eau, sur la nouvelle tendance afin de se constituer un petit fonds de commerce.

Je n’ai rien contre les fonds de commerce, j’ai le mien, mais ce qui hérisse mes poils blancs de vieux con buveur de vin nu, c’est l’antienne qu’ils entonnent, comme le font les adeptes de la LPV à propos des GCC, : « Rançon du succès, les prix de ces vins ont tendance à flamber. « Il devient de plus en plus difficile pour nous de sélectionner 150 vins à 15 euros maximum, constate Antonin Iommi-Amunategui qui, avec le Glou Guide, espérait démocratiser le courant nature. Certains vins deviennent les nouveaux grands crus et étiquettes d’aujourd’hui.»

En creux, dans le non-dit de ce regret, ça signifie que ces zélotes du bon petit vin nu pas cher, se fichent comme de leur première chemise de quoi et de comment les vignerons vivent ou vivront. La révolution par procuration, sur le dos des autres, c’est commode et sans risques. Ça me fait chier !

L’article du sieur DAVET du Monde, traduit bien en dépit de son intitulé ENQUÊTE, cet entre soi, si douillet, si rassurant, tout en étant relativement intéressant, il passe à côté des réalités du monde du vin d’aujourd’hui, l’écume n’est que de la mousse, analyser le fond des choses, sortir des analyses faciles, des idées reçues demande de s’en extraire.

Comme le disait le Grand Charles à propos de l’Europe « Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant "l’Europe !", "l’Europe !", "l’Europe !", mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien. », nos révolutionnaires en peau de lapin, eux aussi, cul sur leur fauteuil, s’agitent comme des cabris, qu’ils sachent que le nouveau vieilli si vite, que leur petit marigot va s’assécher, les laissant sur le flanc. Tant pis !

Se poser la question : quel est le vrai prix d’un vin est une ineptie, comme si celui-ci n’était que la résultante de son prix de revient.

Pose-t-on la question aux avocats à propos de leurs honoraires ?

Si on en veut un bon, on paye le prix, les honoraires de Dupont-Moretti et d’autres, qui se la jouent défenseur de la veuve et de l’orphelin, ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale, ils sont la résultante de leur notoriété.

Les vignerons nature, sauf ceux qui ont vraiment choisi un mode de vie sobre, ne sont pas des bienfaiteurs du petit monde des licheurs de vins nu, suant derrière le cul de leur bourrin tirant la décavaillonneuse, vivant d’amour et d’eau fraîche, penser et écrire ainsi c’est aussi pire que de traiter, comme l’immense Bettane, les vignerons bio de CONS.

Il n’y a pas de vaccin contre le MÉPRIS, y’en aura jamais, mais ça en est avec une enveloppe de bonne conscience et c’est pire.

Tous les goûts sont dans le vin nature

Par Stéphane Davet

ENQUÊTE

Autrefois réservé à quelques originaux, le mouvement compte désormais près de 1 500 vignerons portés par une même démarche éthique. Une lame de fond, cadrée par un label depuis mars 2020, et de belles réussites gustatives.

Longtemps chassé comme un malpropre, le naturel est revenu au galop. La caricature, qui cantonnait le vin nature à une mode pour bobos vantant les mérites de quilles « glouglou » fleurant le poney ou la souris, s’efface aujourd’hui devant une réalité bien plus enthousiasmante.

« A mes débuts, il y a onze ans, 5 % de mes clients avaient peut-être entendu parler des vins naturels. Aujourd’hui, seul 1 % d’entre eux n’y connaît rien. » Agnès Baracco, de la cave Au Bon Vingt

Ces ovnis (objets vinicoles non identifiés) se révèlent un phénomène de fond porté par un nombre exponentiel de vignerons fuyant les diktats de l’agro-industrie et relayé par une communauté internationale de consommateurs, cavistes, journalistes, sommeliers autant convaincus par la démarche éthique que par les réussites gustatives. Ces bouteilles offrent désormais une diversité capable de plaire aux rebelles fuyant les jajas de papa autant qu’aux amateurs de grands vins, purs, droits, exprimant leur terroir.

« A mes débuts, il y a onze ans, 5 % de mes clients avaient peut-être entendu parler des vins naturels, estime Agnès Baracco d’Au Bon Vingt, cave spécialisée du 20e arrondissement de Paris. Aujourd’hui, seul 1 % d’entre eux n’y connaît rien. » « Il y a dix-huit ans, on s’appuyait sur une cinquantaine de vignerons, aujourd’hui nous avons plus de 500 références », abonde Olivier Cochard, incontournable caviste bio et nature de Rennes, qui a ouvert sa boutique, Histoires de vins, en 2003. « Plus d’un millier de caves spécialisées ou favorables aux vins naturels maillent désormais le territoire », se félicite Antonin Iommi-Amunategui, auteur, entre autres, du Manifeste pour le vin naturel (Editions de l’Epure, 2015) et rédacteur en chef du Glou Guide (Cambourakis), sélectionnant 150 vins naturels à « 15 euros maxi ».

Un marché qui augmente de 20 % à 30 % par an

« Le boom date du milieu des années 2010 », analyse Tegwen Naveos, patron de la cave en ligne Pur jus, lancée en 2013, consultée mensuellement par près de 300 000 lecteurs. « Tout un public a eu le temps de se faire son éducation et la maîtrise des vignerons a beaucoup progressé. Le marché des vins nature augmente désormais de 20 % à 30 % par an. » Alors que celui des bouteilles bio augmente annuellement de 14 %, quand celui du vin en général baisse de 4 %. « Je pourrais vendre trois fois plus que ce que je produis aujourd’hui », constate, comme d’autres de ses confrères, le vigneron aveyronnais Nicolas Carmarans, dont 70 % des 30 000 bouteilles annuelles partent à l’export.

 « Le jour où on aura à l’Elysée quelqu’un qui achète du vin nature, il y aura une vraie volonté politique de mettre le sujet sur la table de l’Europe »

La création, en mars 2020, d’un label « vin méthode nature », lancé à l’initiative du Syndicat de défense des vins naturels, a mis un peu de clarté dans le flou artistique entourant jusque-là cette mouvance. Sur le cahier des charges, approuvé par les fraudes et l’INAO, le vin méthode nature doit être certifié bio, issu de vendanges manuelles, sans ajout ni modification œnologique lors de la vinification, à l’exception d’un maximum de 30 mg/l de soufre (un vin blanc sec conventionnel peut en contenir jusqu’à 210 mg/l). Ce label permettra ainsi de mieux visualiser la réalité d’un milieu qui concernerait aujourd’hui près de 1 500 viticulteurs en France. Un chiffre certes encore modeste, mais une tendance à l’impact grandissant.

Un engagement écologique

L’essor de ce mouvement est bien sûr en phase avec un désir croissant de vivre dans le respect de la planète, en mangeant et en buvant plus sainement. L’engagement écologique a été à l’origine de nombre de vocations, comme celle d’Éric Pfifferling, 59 ans, vigneron vedette de Tavel et ancien apiculteur, qui se souvient d’avoir été « extrêmement marqué par la crise de la vache folle, décisive dans notre façon de comprendre et de combattre une agriculture inféodée à un système de production ».

Ces convictions sont, dès l’origine, allées de pair avec une quête gustative. Pas un hasard si tous les pionniers de vins qu’on n’appelait pas encore nature – Marcel Lapierre, Thierry Puzelat, Guy Breton, Georges Descombes, Antoine Arena… – ont accompagné la révolution gourmande de la bistronomie. En même temps qu’ils s’éloignaient des produits de luxe et du service guindé, des chefs précurseurs, comme Yves Camdeborde (La Régalade), Raquel Carena (Le Baratin) ou les frères Delacourcelle (Le Pré Verre), ont fui la sommellerie d’étiquettes pour se rapprocher de vignerons qui leur ressemblaient.

Une seconde vague bistronomique

Eveillant la curiosité d’un nouveau public, cette démarche a encore été amplifiée, dans les années 2000, par une seconde vague bistronomique, menée par des chefs tels Iñaki Aizpitarte (Le Chateaubriand) ou Grégory Marchand (Frenchie), dont la cuisine ultra-créative et les ambiances relax s’alliaient à des vins revendiqués à présent comme naturels. « De la même façon que Bertrand [Grébaud] cherche à s’assurer de l’origine des légumes, des poissons ou des viandes qu’il cuisine, il était logique de défendre des gens qui travaillent leurs vignes, leurs sols et leurs vins dans le respect de la nature », insistait ainsi Théo Pourriat, complice en salle et en cave du chef de Septime, restaurant étoilé du 11e arrondissement de Paris.

Bistrots, restos et cavistes n’ont depuis cessé d’être les meilleurs ambassadeurs d’une effervescence qui a pu être à la viticulture conventionnelle ce que le mouvement punk a été au rock standardisé. Une apologie de l’instantanéité, du « small is beautiful », de la prédominance de l’émotion et de l’énergie sur la technique. Avec ce qu’il fallait de provocation, d’envie de tabula rasa. Peu importait, dans un premier temps, les approximations, les dissonances, tant le vent de fraîcheur décoinçait les carcans et brisait l’ennui.

Jusqu’à ce que ces appels d’air deviennent eux-mêmes des poses, des tics, des dogmes et de nouveaux standards. Qu’il s’agisse des calembours en guise de noms de cuvée, des déviances vantées comme des qualités, du « zéro soufre obligatoire » dicté par certains ou de la paradoxale uniformisation des vinifications.

« Comme beaucoup, à la fin des années 2000, je me suis un peu perdu dans le recours systématique à la macération carbonique », reconnaît Eric Pfifferling. « Elle favorise des notes fruitées, mais gomme les notions de cépage et de terroir. Je m’en suis rendu compte quand, lors d’une dégustation, on m’a demandé si je venais du beaujolais », ajoute celui qui se passionne désormais pour l’élevage longue durée de ses profonds rosés de Tavel, en s’autorisant, à la mise en bouteille, d’infimes doses de SO2.

« Il était dommage que les vins naturels soient d’abord reconnaissables à leurs défauts », rappelle Antoine Sunier, jeune espoir du Beaujolais, célébré pour ses régniés et ses morgons. La moindre déviance lui « prend vite la tête ». « Je recherche des vins droits, insiste-t-il, du fruit, de la dentelle, mais avec une belle structure. »

Encore quelques punks

Certes, il reste quelques punks dans les vignobles. Et des fans pour les apprécier. « Une génération a grandi avec ces vins, certains goûts jugés déviants par certains peuvent être la norme pour d’autres », explique Antonin Iommi-Amunategui en défendant une notion de défaut dont le curseur peut être subjectif. « Certains vins flirtent avec ces complexités et nous n’avons pas tous la même tolérance à l’aventure. »

Les cavistes jouent un rôle-clé en termes de conseil et de pédagogie. Olivier Cochard, à Rennes, peut ainsi orienter ses clients, des vins les plus faciles – les fameux glouglou, à la buvabilité toujours très en vogue – aux plus libres. « Comme ceux de Daniel Sage, entre Rhône, Ardèche et Loire, que j’adore, mais pas forcément à mettre entre toutes les mains. »

Les vins nature semblent pourtant sortir en majorité de leur crise d’adolescence. Un peu comme quand un groupe comme le Clash signait des chefs-d’œuvre de variété stylistique (London Calling [1979], Sandinista ! [1980]) après les brûlots ébouriffés de leur début, les chiens fous de la viticulture aspirent désormais à de grands vins.

Leur soif de liberté les contraints parfois à quitter leur appellation d’origine contrôlée. Malgré la plus-value commerciale qu’auraient pu représenter pour lui les différentes AOC bourguignonnes des hautes-côtes-de-nuits, Yann Durieux a finalement décidé de se passer de ses renommées AOC quand il a créé son domaine, Recrue des Sens, au début des années 2010 : « Je n’étais pas d’accord avec ce que les représentants de l’AOC voulaient mettre dans le verre et “être comme tout le monde” n’est pas le genre de la maison. » Il revendique vouloir faire, sans soufre, « des choses magnifiques, exacerbant quelques-uns des plus beaux terroirs du monde ». Sous leurs noms primesautiers, Pif and Love, Black Pinot, Les Ponts, ses cuvées s’arrachent dans le monde entier (75 % de ventes à l’export) à des tarifs de grands crus.

D’autres se sont battus pour intégrer leur AOC. « J’avais vécu comme un déni d’existence le fait d’en être exclu » se souvient Eric Pfifferling, si attaché aux veines calcaires de son terroir. Ironie de l’histoire, il fait désormais partie du comité de dégustation agréant l’AOC de tavel. La qualité de ses vins sert désormais de marqueur à une appellation qui, avant cela, faisait surtout recette dans les restaurants chinois.

Des prix qui flambent

Le travail de fond de la génération des vignerons bio et nature a, de la même façon, hautement profité à des régions qui avaient perdu de leur prestige, en particulier en Alsace (citons Pierre Frick, Bruno Schueller, Patrick Meyer, Christian Binner) et dans le Jura (la légende Pierre Overnoy, Jean-François Ganevat, Stéphane Tissot ou le regretté Pascal Clairet).

Après s’être méfiés de leurs déviances et instabilité, les restaurants étoilés mettent maintenant volontiers les vins naturels à leur carte. « Ces vins possèdent une originalité qui peut surprendre des clients en quête d’expériences. Mais aussi, souvent, une finesse, une profondeur d’expression permettant des accords pointus et précis », raconte Jean-Baptiste Klein, sommelier (MOF 2018) et chef de cave du Chambard, hôtel-restaurant deux macarons, à Kaysersberg (Haut-Rhin). Grand amateur de vins orange, il les associe, par exemple, à des asperges ou à une choucroute végétarienne.

Rançon du succès, les prix de ces vins ont tendance à flamber. « Il devient de plus en plus difficile pour nous de sélectionner 150 vins à 15 euros maximum, constate Antonin Iommi-Amunategui qui, avec le Glou Guide, espérait démocratiser le courant nature. Certains vins deviennent les nouveaux grands crus et étiquettes d’aujourd’hui. »

Stéphane Davet

« J'ai décidé d'être vieux. Continue sans moi », lui avait dit son complice Pierre Dumayet (1923-2011), disparu un 17 novembre : drôle de cadeau que faisait l'homme de Lectures pour tous à son ami de trente ans Robert Bober né un 17 novembre, aussi, mais en 1931, à Berlin. Mais rien ne devait pourtant les séparer, même pas la mort.

La preuve, Bober, révélé comme écrivain par Quoi de neuf sur la guerre (POL) prix du livre Inter 1994, fait revivre Dumayet dans son nouveau livre, Par instants, la vie n'est pas sûre.

Un livre « épatant », de ce mot d'avant, ce mot charmant qu'affectionnait Pierre Dumayet et que les lecteurs enfin réadmis dans les librairies vont pouvoir déguster – il faut fêter ça ! – en entrant dans l'histoire de cette grande amitié, parce que c'était Robert parce que c'était Pierre. ICI  

Ce matin je ne fais pas dans la nouveauté littéraire, je vous propose 2 livres, que j’ai beaucoup aimé, qui sont déjà de la bouteille :

• Tribulations d’un précaire d’Iain Levinson 2007 chez Liana Levi

« Au cours des dix dernières années, j’ai eu quarante-deux emplois dans six États différents. J’en ai laissé tomber trente, on m’a viré de neuf, quant aux trois autres, ç’a été un peu confus. C’est parfois difficile de dire exactement ce qui s’est passé, vous savez seulement qu’il vaut mieux ne pas vous représenter le lendemain. Sans m’en rendre compte, je suis devenu un travailleur itinérant, une version moderne du Tom Joad des Raisins de la colère. À deux différences près. Si vous demandiez à Tom Joad de quoi il vivait, il vous répondait : “Je suis ouvrier agricole”. Moi, je n’en sais rien. L’autre différence, c’est que Tom Joad n’avait pas fichu 40 000 dollars en l’air pour obtenir une licence de lettres.

Plus je voyage et plus je cherche du travail, plus je me rends compte que je ne suis pas seul. Il y a des milliers de travailleurs itinérants en circulation. »

Iain Levison, romancier américain, né en Ecosse, a connu cette vie précaire, ces itinéraires de picaro, d’apprentissage sur le tas, live, de la survie, des petits boulots, des gagne (peu de) pain. Entre le Figaro de Beaumarchais, si l’on veut rendre le tableau littéraire, et le tocard, Dude, Big Lebowki des frères Coen, pour le pan cinématographique. Ses romans offrent la peinture sans concession d’une Amérique loin des clichés, celle d’une permanente Grande Dépression, tant financière qu’existentielle, celle où les self-made-men ne sont que des laissés pour compte et repris pour contes, dans ces romans entre fable et réalisme, chronique et loufoquerie. Du roman social mâtiné de drôlerie.

La suite ICI 

• Quelqu’un d’autre de Tonino Benacquista 2002 Gallimard folio

Pour l’anecdote, celui-ci il m’a été offert par la FNAC alors que j’allais y retirer un paquet sur le présentoir des livres gratuits à prendre sans restriction. Il s’avère, qu’en ce temps de Rolland, le livre commence par un match de tennis et se termine par un match de tennis entre les deux héros : Blin et Gredzinski

« Tonino Benacquista excelle dans l’analyse psychologique. Ces deux portraits d’hommes parvenus au milieu de leur existence tiennent par la grâce du détail, des gestes du quotidien, de leurs réflexions désabusées. En allant ainsi fouiller les tréfonds de l’âme de ses personnages, Benacquista vise juste et bien. Construit en alternant les deux destins, ce roman prouve à quel point son auteur maîtrise parfaitement son sujet. Et cette histoire donne franchement à réfléchir. Faut-il libérer l’"Autre" qui sommeille en nous ou bien le laisser en paix ? La réponse fournie par Benacquista n’est pas franchement tranchée. Et c’est justement cette incertitude qui est savoureuse ! » ICI  

Le fameux passing shot de revers d’Adriano Panatta à Rolland Garros en 1976

1976 - UN JOUR, UN POINT CULTE : LE PLONGEON DE PANATTA ICI 

Service-volée, évidemment. Le retour "let" de Hutka déstabilise l'Italien, dont la remise approximative l'expose à un lob de revers. Panatta "jumpe". Mais son smash de revers est un peu court. Hutka est là. Il tente le coup de grâce en glissant un malicieux passing de revers court croisé. Adriano est débordé, mais il n'est pas battu. D'une extension de félin, il se jette sur la balle comme on se précipite vers son destin. Et la catapulte dans le court vide