Ben oui les petits loups, les louves aussi, le Taulier a passé deux bachots avant de monter à l’étage supérieur et, comme il faut toujours qu’il se distingue, la première partie de ce bachot a été supprimée l’année qui a suivi le passage du jeune et sémillant Taulier.

« Passe ton bac d’abord ! » c’est du Pialat du meilleur cru…

Donc au fameux bachot, mot d’argot, ce qui comptait d’abord bien sûr c’était de l’avoir mais surtout pour les machines à concours de décrocher une mention.

Assez Bien – de moins de 14 à 12 et +

Bien – de moins de 16 à 14 et +

Très Bien 16 et plus

Les + de 10 c’est Passable

Bref comme votre Taulier aime bien les grosses cotes, les gros coefficients qui vous permettent de passer à l’aise, le défi fut pour lui pour le premier bachot la dissertation de français et pour le second : celle de philo. Mon chiffre magique fut donc 18 sur Vin, pardon sur 20.

Cette mise au point faite j’en reviens au guide de Rémy Poussard Le Grand Classement des Vins de Bordeaux millésime 2008.

La meilleure note est 17,8/20 pour le château du Gaby link qui aurait mérité de se hisser jusqu’à la note fétiche du Taulier.

Trêve de plaisanteries, en vertu de la grille du bachot français :

1-   60 vins du GCVB ont la mention TB

2-  227 vins du GCVB ont la mention B

3-  263 vins du GCVB ont la mention AB

4-  45 vins du GCVB sont passables

5-   1 seul vin du GCVB est recalé avec 9,2/20

Donc chez l’ami Poussard c’est le bachot pour tous et même plus c’est le bachot avec mentions pour un sacré paquet de prétendants. C’est mieux que Chevènement et Jack Lang pour une fois réunis à notre Éducation Nationale. Bien sûr à Bordeaux tout est grand et tout est beau mais moi cette distribution me chiffonne un chouïa. J’avoue que, l’importance du ventre mou des notes moyennes, 308 vins sur 586 donne de cet ensemble une impression de peloton de porteurs d’eau. Mais bon c’est sans doute la méthode Poussard qui veut cela.

Une dernière remarque mon cher Rémy Poussard : une présentation plus aérée et plus légère ne nuirait en rien à votre Grand Guide qui a un côté sous-sol du Bazar de l’Hôtel de Ville : on y trouve tout mais putain faut s’y coller.

De façon purement arbitraire j’ai extrait 5 lauréats du Top100 de Poussard : 4 mention TB et une B.

J’adore les commentaires ils me laissent songeur. Mais tout de même le pompon c’est sans contestation la « Finale en queue de paon » du Virginie du camarade Jean-Luc vraiment ça vaut son pesant d’érotisme évocateur du style de celui de la célèbre Baronne G…

Château Chantegrive Graves n°4 17,4/20 16€ 180 000 bts. www.chantegrive.com

Robe rubis dense presque noire, avec un halo pourpre. Nez hyper puissant de bois de cèdre, vanille, graphite, suie, torréfaction, anis, myrtilles, iris et mauve. Splendide  bouche ample, puissante aux tanins robustes mais nobles. Matière sur le cuir et des épices orientales, de la mûre, du cassis et des framboises sauvages. Longueur poivrée. Un vin complexe d’une grande complexité aromatique. Finale longue et florale.

1-    Virginie de Valendraud Saint-Émilion n°12 16,9/20 37€  15 000 bts. www.thunevin.com

Robe rubis à pourpre très dense, limpide et très brillante. Nez hyper expressif de bois de cèdre, boîte à cigares, réglisse, fumé, moka, grillé, marmelade de cassis et fraises des bois. Magnifique bouche ample et charnue concentrée sur le cassis très mûr. Matière immense aux tanins nobles avec de la torréfaction, du pain grillé et des notes toastées. Longueur sur les épices orientales et la vanille. Finale en queue de paon.

2-  Le Clos du Beau-Père Pomerol n°28 16,6/20 35€ 7000 bts. www.thunevin.com

Robe rubis dense avec halo pourpre. Nez fin et complexe de café, chocolat, torréfaction, vanille, cuir, grillé, humus et suie. Splendide bouche explosive de complexité avec des tanins raffinés, de la torréfaction, du chocolat au lait et du grillé. Matière florale, violette et réglisse. Longueur droite et bien structurée. Finale complexe. Un grand vin.

3-  Château Vray Croix de Gay Pomerol n°57 16/20 44€ 10 000 bts. www.baronneguichard.com

Robe très sombre, cerises noires avec des refllets tirant vers le bleu foncé. Nez délicat et expressif de fruits noirs avec du café, du chocolat au lait et du cacao. Très jolie bouche s’ouvrant sur de la marmelade de mûres, cassis et pruneaux. Matière toute en finesse avec du grillé, du boisé et des tanins granuleux. Belle longueur fruitée et café noir.

4-  Château Franc-Patarabet Saint-Émilion Grand Cru n° 81 15,7/20 15€ 2500 bts. www.franc-patarabet.com

Robe rubis dense, limpide et brillante. Nez velouté, fruits rouges et noirs, torréfaction, grillé, vanille, moka, bois et pain grillé. Bouche ferme aux tanins robustes encore en devenir avec de la noix. Matière très épicée avec du poivre et du grillé. Longueur impressionnante un peu chaude

J’ai hésité entre Roussillon et Catalogne puisque dans ce département des PO certains se se revendiquent catalans mais je trouve que le Roussillon, avec la partie française de la Cerdagne, le Conflent et le Vallespir qui a été rattaché à la France lors du traité des Pyrénées signé le 7 novembre 1659 est géographiquement plus représentatif. En effet, le Roussillon (en catalan : Rosselló) est limité au sud par le massif des Albères, à l'ouest par le massif du Canigou, au nord par les Corbières, à l'est par la Méditerranée.

Marie-Pierre, le site d’un restaurant La Robe link, la situe très précisément en affichant sa filiation « Le Domaine de Blanes, créé en 1958 par Jean-Pierre et Rose-Marie Bories est repris en partie par Marie-Pierre …. » et elle d’écrire «Tout un symbole à mes yeux car le vin est un chemin, le chemin de la vie. C'est un détour qui, à chaque virage, vous laisse des impressions (...) toujours porteur d'un message.» C’est ainsi que je l’ai rencontré, une seule fois, à dîner chez Rose-Marie et Jean-Pierre Bories à Pézilla-la-Rivière dans les Pyrénées-Orientales. « Après avoir exploré d'autres paysages viticoles (Argentine, Chili, Australie pour Chapoutier), » Marie-Pierre Bories s'est installée en 2000 sur la propriété de ses parents 15 hectares rattachés à une exploitation familiale de plus de 80 hectares. En quelques années, elle a développé un ensemble très cohérent de vins qui expriment sincèrement leur origine et ne cèdent pas aux modes caricaturales qui ont malheureusement cours dans cette région. » c’est la LPV qui le dit donc le taulier est impressionné car il ne peut se targuer, lui, de connaître Marie-Pierre dont il a perçu, lors de ce dîner, la très forte et affirmée personnalité.

Jean-Pierre, son père, lui je l’ai bien connu lors de ma médiation Vin Doux Naturels puisqu’il était président de l’Interprofession des Vins du Roussillon, les vins secs comme on dit là-bas. En effet, en ce temps-là, à Perpignan siégeaient deux interprofessions : le CIVDN, présidée alors par Bernard Dauré, et l’autre donc. Entre les deux ce n’était le grand amour, les VDN sur le déclin avaient régnés en maître pendant quelques décennies alors que les vins secs du Roussillon restaient dans une modeste confidentialité. Mon but : les fusionner et donc négocier le sabordage du CIVDN et la transformation de l’interprofession des vins secs en interprofession de tous les vins du Roussillon. Ce fut long car les dominions de cette belle région : Banyuls et surtout Maury renâclaient à se fondre dans le pot commun. Bref, comme à son ordinaire le taulier rama dans sa petite barque avec sa petite rame pour arriver à ses fins. Cependant, avec Jean-Pierre Bories, son plus grand souvenir fut leur montée à Maury, un vendredi en fin d’après-midi, pour tenir une réunion publique à la salle polyvalente afin de discuter de l’avenir de Maury : vin sec or not vin sec. Jean-Pierre, natif de Maury, et dont le père Jean-Pierre fut le premier président de la cave je crois, m’épaulait. Je plaidais la cause de la diversification ce qui provoquait l’ire du président de la cave, Jean-Guy Pujol, qui régnait en maître sur Maury en s’appuyant sur sa position de membre du CN de l’INAO.  La suite est connue mais je ne m’accrocherai pas de médailles pour autant, pas vrai Bernard Rouby.

Fernand Vaquer, le beau-père de Frédérique, lui je l’ai connu, toujours bien sûr au cours de ma mission, lors d’une des réunions publiques que je tenais dans la zone Rivesaltes pour expliquer la situation catastrophique des VDN. C’était dans les Aspres, dans une salle, à Trouillas je crois, une grosse centaine de vignerons. Je logeais moi tout près à Saint-Jean Lasseille dans une propriété du Conseil Général et le président du Syndicat des Vignerons était JR.link Ambiance tendue car « ici on fait le vin doux »le Taulier se voulait convainquant alors, pour détendre l’atmosphère, il se lançait dans une comparaison hasardeuse  avec le rugby à l’ancienne et le rugby moderne en faisant bien sûr allusion à l’USAP. C’est alors qu’au dernier rang Fernand Vaquer s’est levé et à tirer de sa poche de veste une coupure de presse qu’il a déclamé. Il s’agissait bien sûr du JO des PO : l’Indépendant. Si mes souvenirs sont bons Fernand Vaquer s’y insurgeait contre le style de jeu de l’USAP. Grand moment : pour la petite histoire Jacques Séguéla, auteur d’une célèbre campagne pour les VDN, à cette époque avait l’ambition de mettre la main sur l’USAP et je le croisais dans l’avion d’AOM (Perpignan se payait le luxe de 2 compagnies aériennes : AOM et Air Liberté). Bref, je dus par la suite me rendre, un matin, à Tresserre au lieu-dit « Pla del Rey » site de la bataille historique dite du « Boulou » en 1794… afin d’y déguster les vins du domaine Vaquer qui s’illustrait par la mise en bouteille de ses vins secs. Fernand Vaquer était un  précurseur des vignerons du Roussillon. « Le premier millésime date de 1968… nous avons encore quelques bouteilles « collection » de ces vieux vins et ils se goûtent encore de façon très surprenante. A l’époque, il était inscrit sur l’étiquette « Roussillon dels Aspres » et VDQS puisque l’appellation Côtes du Roussillon n’existait pas encore … » souligne Frédérique dans Anthocyanes.

Frédérique Vaquer, la belle-fille de Fernand, son mari Bernard Vaquer prématurément disparu Frédérique a repris le flambeau,  donne la clé : « Le Domaine Vaquer est un domaine familial depuis 4 générations. Dans cette tradition familiale, je suis « la belle-fille de Bourgogne ». Le domaine a été acheté en 1912 par le grand-père de mon beau-père, qui avait également un commerce de « tartres et lies de vin ». L’année prochaine, nous fêterons donc les 100 ans du domaine! Le père de mon beau-père, Fernand Vaquer (et j’ajoute « 1er » car son fils s’appellera aussi Fernand) s’est occupé de la propriété de son épouse, mais aussi était international de rugby et a été champion de France avec l’USAP plusieurs fois : la dernière fois en 1955 en tant qu’entraineur. Il était surnommé « le maréchal » et est encore très connu dans le département. Je mentionne ce fait comme un clin d’œil, car dans le département, l’équipe de Perpignan a un énorme succès et le nom de « Fernand Vaquer » est immanquablement associé au rugby; mais pour vous c’est un détail qui n’a que peu d’importance au niveau du vin. Au niveau du domaine, « Fernand 1er » a replanté le vignoble à partir de 1947 avec mon beau père… »

Frédérique je l’ai croisée à Bordeaux, lors du dernier Vinexpo, le lundi 20 juin, au Saint-James de Bioulac où à l’initiative d’Hervé Bizeul, une belle palette de vignerons et vigneronnes, majoritairement catalans, présentaient leurs vins. J’ai donc dégusté les vins de Frédérique et je dois le dire, en toute franchise, je les ai apprécié ce qui ne fut pas toujours le cas avec ceux de Fernand II. Bernard et Frédérique se sont rencontrés en Bourgogne à Dijon en 1985  pendant leurs études d’œnologie. « Le couple débute en 1991 et Frédérique se souvient « d’avoir eu les coudées franches » pour mettre en œuvre l’expérience bourguignonne avec des terroirs argilo-siliceux, un climat très chaud et des cépages autochtones. «  Art et passion des vins «  est leur devise. D’une sélection par parcelle, voire par rang de vigne, à l’élevage en barriques, Frédérique allie aujourd’hui le savoir-faire de Fernand et sa volonté de produire des nectars révélant le caractère des coteaux des Aspres. » dixit Anthocyanes

Toujours dans Anthocyanes Frédérique Vaquer : se situe « J’ai la volonté de vinifier des vins reflétant la finesse et l’élégance; le fruit et la structure; enfin des vins qui ressemblent à leur terroir et qui me ressemblent. Je n’aime pas la surmaturité ou la surextraction. C’est pour ces raisons que je privilégie en vinification pour les rouges les remontages doux aux pigeages et que la vendange est toujours totalement éraflée. Dans la mesure du possible, ce sont les levures présentes sur le raisin à la récolte qui assurent la fermentation alcoolique. De même, comme la vinification se fait en cuve ciment non détartrée, ce sont les bactéries lactiques du chai qui assurent la seconde fermentation dite « malo » ; je pense que la cuve ciment garde la « mémoire » du vin de l’année précédente… Pour l’élevage, selon les millésimes, il y a un peu de barriques d’un ou deux vins… rarement de la barrique neuve car je souhaite par l’élevage « ouvrir » le vin aromatiquement parlant et surtout pas le « boiser ».

Le fil de mes souvenirs a été tiré, un soir, dans une banlieue lointaine, Ermont, où les cafés sont fermés dès la nuit tombée comme si la main invisible des tristes avait décrété un couvre-feu de la convivialité, par deux bouteilles côte à côte sur l’étagère du caviste Aux cépages d’Ermont link qui nous accueillait pour une verticale du domaine Milan. J’ai tendu la main j’en ai saisi une, puis j’ai tendu l’autre pour attraper l’autre flacon. Lorsque je les ai posées sur le comptoir je savais déjà ce que j’allais écrire.

C’est fait…

« La nostalgie n’est plus ce qu’elle était » j’aime beaucoup ce titre d’un livre de Simone Signoret et je trouve qu’il va bien à un monde englouti, que certains aujourd’hui singent, copient en accumulant des vieilleries, celui des bistrots avec patron occupant tout l’espace, des monuments, des figures, des institutions. Souvent ils avaient beaucoup vécu, le bistrot pouvait être aussi leur dernier arrimage que le quai où depuis fort longtemps ils avaient posé leur sac.  Bien plus qu’intégrés dans la paysage du quartier c’était eux le paysage car chacun s’y retrouvait, habitués comme clients de passage. Parfois le patron était une patronne comme Andrée au Pied de Fouet qui menait son monde à la baguette pendant que Martial, son époux, essuyait placidement les verres derrière son bar.

Ce que j’aime par-dessus tout dans mon dur labeur de Taulier, qui a beaucoup à voir avec celui de bistrotier, ce sont les rencontres entre mon présent et un passé évoqué par une belle plume. Dans « Sorties de Table » livre que j’ai déjà évoqué, un livre de récits réunis par Élise Dürr et publié à L’Éloquent www.elocoquent.com , j’ai, entre autres, adoré le texte d’Hubert  de Gevigney, « Le rosé de Mimi L… »

La scène se passe au 21, rue Boulard, le lieu existe toujours sous la même enseigne mais l’esprit du lieu a bien changé. La rue Boulard c’est un pan de mon territoire, et c’est la rue d’Hugo Desnoyer le boucher. Je découpe le texte pour ne reprendre que ce qui concerne la geste pro du bistrotier.

Les Trois coups…

« Ah, nom de D… tu tombes bien l’amiral ! »

Lui, c’est Jean dans sa gloire et son tablier bleu, le crayon à l’oreille. C’est à ces quelques détails qu’on reconnaît le maître. Il vient d’en coincer une, encore toute embuée, entre ses genoux, l’outil suprême en main, le geste professionnel… L’amiral, c’est toi, le grand dégingandé, l’artiste plutôt taiseux qui m’amène dans ce resto qu’un poète des rues baptisa autrefois du nom d’un élixir, celui que se partage la cloche sous les portes cochères.

(…) Bien qu’occupé à ses affaires techniques, Jean ne cède pas un instant de présence. Me traverse l’esprit l’ombre de Raimu meublant tout le théâtre. La pièce se joue en boucle, nous la prenons en cours, au moment où la scène est ponctuée de ce bruit libérateur, précédé de l’inévitable grincement avant-coureur, qui lie le liège au vin comme le gendarme au voleur. Alors, il  délivre la prisonnière de ses genoux et la pose sur le bar, laissant tomber sans un regard le tire-bouchon sur le zinc. Puis, d’un geste sûr, presque automatique, il saisit, d’un coup de ses doigts, trois verres suspendus par le pied au-dessus du comptoir. D’un virement agile dans le plan vertical, il les pose devant nous, tous à plat, et sans attendre, du même mouvement assuré pour chacun, remplit les trois verres pile au même niveau. Là, comme il prend celui devant lui, tu peux penser qu’on va se l’envoyer de suite, ce petit coup de blanc. Et bien non, camarade, le drame n’est pas fini ! Tenant le verre par la colonne entre le pouce et l’index, il fait tourner la liqueur à hauteur de ses yeux, dans un oblique parfait, digne de l’orbite terrestre autour de l’axe des pôles. Le premier rang fait silence. On devine, au parcours délicat imprimé au liquide, à l’inspiration que l’on sent monter à travers sa moustache, que la dernière tirade sera du grandiose. Il y aurait des dames, elles agiteraient l’éventail en se tenant le cœur. Il ferme un instant les yeux, puis les rouvre sur ce qu’il fait scintiller devant lui. Enfin, dans une sorte d’extase, il libère, soulagé :

« Regarde-moi ça si c’est propre ! »

Alors seulement joignant le goût à la vue, il réduit d’un coup, de moitié, le contenu de son verre dans une voluptueuse communion des sens. Nous nous sentons autorisés, surtout qu’il a déjà joué le sort de la bouteille en servant d’autorité jusqu’au bout du comptoir… Jusqu’à « mon Jeannot » comme il dit, lequel à en croire le regard incertain, a déjà pris quelques longueurs d’avance. « La main dessus ! » qu’il envoie justement le Jeannot en question, avec ce geste du coude que l’on peut légitimement apprécier comme une forme d’enthousiasme, comme une adhésion au spectacle à défaut d’ovation. Jean a déjà pris l’accessoire principal dans l’évier, il en retire le bouchon qui a bien mérité, il se penche pour prendre la suivante. D’un coup de genou il claque la porte de la glacière sous le bar. La comédie continue… »

Rien n’est plus agréable pour moi que de ne rien faire, de buller quoi, de confier mon clavier à des doigts qui savent faire ce que je ne sais pas faire. Au temps où j’usais mes fonds de pantalon à l’école d’agriculture de la Mothe-Achard : la zootechnie, la phytotechnie, tout ce qui touchait à la technique en général me barbait terriblement, à tous ces trucs et ces machins je leur préférais les travaux pratiques à la ferme, dans les champs, au jardin, mais zéro pointé à l’atelier. Ce que j’aimais par-dessus tout c’était aller herboriser avec le professeur de Sciences Naturelles qui répondait au doux nom de Pierre Girard Augry d’Orfon (particule achetée sur le marché des titres nobiliaires) qui lui n’était pas frère de la Congrégation de Saint Louis Grignon de Montfort mais célibataire. L’homme était délicieux, précieux, coincé mais excellent professeur et grâce à lui je sais reconnaître une euphorbe réveille matin ou une colchique tue-chien « Colchiques dans les prés, c'est la fin de l'été ». Je signale à la jeune génération, notre Sonia en tête, que les principes actifs de la colchicine sont extraits du bulbe et les graines de la plante et que celle-ci bulbe et les graines de la plante. Suivez mon regard…

Sonia est une perle, et je suis sérieux de chez sérieux. Avec elle tout est nickel chrome, sans soufre ajouté bien sûr, précis de chez précis, donc tout le contraire du Taulier qui a une forte propension à folâtrer. En cet espace de liberté, les Carnets de Sonia sont un plus, comblent un manque et en tant que petit patron de presse ployant sous les charges j’apprécie la belle ouvrage de Sonia qui en est à son  numéro 3. Le Taulier est content de sa nouvelle recrue et lui dit grand merci.

En tant qu’amatrice de vin, un de mes plus grands plaisirs est celui de dénicher des terroirs méconnus mais qui possèdent de véritables petites perles viniques, élaborées par des vignerons talentueux. J’attache aussi beaucoup d’importance à la préservation des cépages locaux garant de la diversité contre la standardisation des goûts. C’est d’ailleurs souvent dans ces appellations confidentielles que se cachent des trésors ampélographiques. Vous l’aurez compris c’est un voyage viticole auprès de l’une de ces appellations que je vous propose aujourd’hui, celle des vins de pays de l’Isère, plus précisément dans les Balmes Dauphinoises.

Comme je vois l’énorme point d’interrogation qui se dessine sur votre visage, commençons par le début, la localisation géographique. Ne cherchez même pas dans vos livres, cette micro zone viticole ne figure plus dans aucun atlas ! L’IGP (Indication Géographique Protégée) Isère est située dans le département éponyme, dans le quart sud-est de la France. Elle est limitrophe de l’Italie, son territoire appartient à la région Rhône Alpes et ses frontières côtoient les départements du Rhône, de l’Ain, de la Drôme et de la Savoie. Le vignoble, assez morcelé, se présente sous la forme d’une série de petits îlots de vignes dispersées sur deux unités géographiques : les Balmes Dauphinoises au nord et les Côteaux du Grésivaudan à l’est, près de Grenoble.

Le vignoble des Balmes Dauphinoises est situé au nord est de Bourgoin-Jallieu, entre Crémieu et la Tour du Pin. Il est à mi chemin entre Grenoble et Lyon, on appelle également cette zone le « Bas Dauphiné », le terme « Balmes » signifiant vallons. On peut, en effet, observer une série de vallons parallèles orientés d’Est en Ouest1, offrant d’une part des coteaux exposés au Sud qui bénéficient d’un micro-climat très chaud sur lesquels sont majoritairement plantés des cépages rouges, et d’autre part des plateaux à une altitude de 300m environ, un peu plus frais et plus ventés, associés à une viticulture de cépages blancs2. La région produit d’ailleurs essentiellement des vins blancs qui représentent 65% des volumes commercialisés.

La région est pourvue d’un climat très contrasté, avec de fortes amplitudes thermiques, en raison de la double influence des Alpes et de la Vallée du Rhône. On se retrouve en présence d’un climat continental à influence méditerranéenne caractérisé par des hivers froids et brumeux et des étés très chauds et secs. La région est traversée par plusieurs vents dominants : la bise, vent du nord ; la matinière, vent du matin venant de l’est et le vent du midi, vent méditerranéen. En ce qui concerne les types de sols présents, on retrouve deux grandes unités géologiques dans les Balmes Dauphinoises : les collines mollassiques du Bas Dauphiné composées de sols argilo-calcaires siliceux, sablo limoneux et graveleux à galets roulés et l’Isle de Crémieux composés d’un plateau calcaire3.

Le vignoble de l’Isère partage une histoire commune avec bon nombre d’appellations françaises. Il trouve ses origines à l’époque gallo-romaine, se développe jusqu’au 19ème siècle atteignant une surface de presque 40 000 hectares pour entamer ensuite son déclin à la suite d’une série d’événements. Jules Blache affirmait en 1923 que l’on pouvait encore de Grenoble à Albertville marcher pendant 80km sans sortir des vignes4. Le phylloxera et les deux guerres mondiales ont eu, comme partout ailleurs, un impact sur la diminution des surfaces viticoles. L’implantation de sites industriels, principalement des papeteries, a amené les paysans à délaisser leurs terres pour devenir ouvrier et ainsi bénéficier d’un revenu moins aléatoire et plus confortable.

Malgré l’industrialisation de la région, la viticulture ne disparaît pas complètement, elle se maintient sous deux formes : une production de consommation familiale et des paysans polyculteurs qui intègrent la vigne dans l’ensemble de leurs cultures. La plupart de ceux qui  continuent la viticulture remplacent progressivement les cépages locaux par les hybrides (noah, baco, clinton, jacquez...), plus faciles à cultiver car plus résistants aux maladies et plus productifs. Les vins médiocres produits à partir de ces hybrides ont profondément nuit à l’image qualitative du vignoble. Ils ont donc été remplacés par des cépages précoces dits améliorateurs (chardonnay, gamay, pinots...) permettant de produire des vins de pays bon marché, au détriment des cépages anciens qui ont failli disparaître.

Aujourd’hui les vins des Balmes Dauphinoise ne représentent que 40 hectares ! Dans certaines régions, c’est la taille d’un domaine. Comme le souligne Nicolas Gonin, vigneron en Isère, le maintient du vignoble tient presque du miracle. Selon lui, sa survie tient d’une part au maintient d’une tradition de production familiale5 et d’autre part, à l’apparition de l’appellation des vins de pays dans les années 1970 qui a permis d’inscrire le vignoble dans le paysage viticole français. J’ajouterai, pour ma part, que s’il renaît de ses cendres tel un phénix, c’est aussi et surtout grâce au travail de vignerons et d’associations de passionnés qui se font les ambassadeurs de leur terroir.

Ils sont à l’origine d’une série d’initiatives visant la réhabilitation des cépages anciens et locaux. On peut citer, par exemple, la création, en 2007, du Centre d’Ampélographie Alpine Pierre Galet, à Montmelian, en Savoie, qui permet aux vignerons de trouver des solutions pour cultiver les anciens cépages. Le Dauphiné, malgré son histoire agitée, reste encore un réservoir important de vieux cépages avec une quarantaine de cépages locaux dont une quinzaine spécifiques à l’Isère. Cette volonté de réintroduction des cépages anciens n’est pas le fruit d’une nostalgie tournée vers le passé, mais bien celle de vignerons qui ont le regard tourné vers l’avenir. Ces cépages sont, non seulement, très qualitatifs mais à maturation lente et plus adaptés au terroir dauphinois. De plus, ce sont des cépages qui produisent un plus faible degré alcoolique, une des causes d’ailleurs de leur abandon, et qui s’avère aujourd’hui devenir une qualité en raison des évolutions climatiques.

Mais quels sont les cépages autorisés dans l’appellation des Balmes Dauphinoises ? Il y a pour l’instant un mélange de cépages nationaux (chardonnay), savoyards (altesse) et locaux (verdesse)6. Certains cépages comme le bia, la mècle et la sérènèze ont fait l’objet d’un reclassement administratif qui a débuté en 2009, ce qui a permis de les réintégrer dans la liste nationale française. La démarche se poursuit pour l’onchette. En parallèle des démarches pour la réhabilitation, des prospections estivales organisées depuis 2010, dans de très anciennes vignes familiales, ont permis de retrouver et de sélectionner des pieds de vignes de bia, de mècle et d’onchette afin de les réimplanter dans le vignoble.

La réimplantation récente de ces pieds de vignes ne permet pas, pour l’instant, la production de vins à partir de ces cépages. Il faudra attendre quelques années pour voir apparaître les premières bouteilles. L’attente sera encore plus longue pour des cépages comme le bia dont le faible nombre de pieds retrouvés ne permet pas de constituer une sélection significative pour créer une parcelle.

Les vins actuellement produits dans les Balmes Dauphinoises sont des vins tranquilles, blancs, rosés et rouges, des vins mousseux blancs et rosés et des vins blancs liquoreux. Certaines zones viticoles possèdent toutes les caractéristiques pour le développement de la surmaturité et de la pourriture noble : une alternance d’humidité et de sécheresse avec des brouillards matinaux et des vents secs. Je n’ai pour l’instant goûté que les vins d’un seul domaine en Balmes Dauphinoises dont je vous parlerai dans un prochain article qui lui sera entièrement consacré. Ce que je peux néanmoins vous dire en guise de conclusion, c’est que les vins dégustés ont été pour moi une très agréable découverte par leur forte personnalité, leur élégance, leur équilibre, leur finesse et leur potentiel de garde.

Des vins à la forte identité qui traverseront le temps…

1 Les vignes sont plantées entre 250m à 400m d’altitude.

2 Joël Feraud, Vin de l’Isère : Balmes Dauphinoise et Coteaux du Grésivaudan, Mémoire Sommelier Conseil Caviste, Suze La Rousse, Février 2010

3  http://www.vins-nicolas-gonin.com

4 Jules Blache, Revue de géographie alpine, volume 11-2, 1923, p 49

5 Et la viticulture familiale ce n’est pas quantité négligeable : 300 ha 1600 récoltant en Isère ! Autrement dit 7,5 fois plus de surfaces sont exploitées par les non-professionnels.

6 Liste des cépages autorisés pour les rouges et les rosés : Etraire de la Dui, Gamay noir à jus blanc, Joubertin, Mècle, Pinot noir, Persan, Mondeuse noire, Syrah, Servanin et Corbeau. Liste de cépage autorisés pour les blancs : Altesse, Arvine, Chardonnay, Jacquère, Verdesse, Pinot gris, Viognier, Roussanne, Verteliner et Mondeuse blanche.

L'essentiel du soufre exploité est t d'origine sédimentaire. En Sicile, sur le port de Vigàta cher à Andrea Camilleri un de mes auteurs préférés, le commerce du soufre extrait dans l’île est l’une des activités principales. Sa chronique malicieuse menée avec un suspens sans faille conte le complot ourdi par ses concurrents spoliés par lui du plus riche, du plus crapuleux, du plus haï des négociants de Vigàta : Totò Barbabianca. Comme toujours avec Camilleri c’est un bijou écrit dans une langue aux tournures dialectales siciliennes bien rendue par la traduction française. Si vous le souhaitez, vous pourrez  accéder à d’anciennes chroniques avec les liens répertoriés ci-dessous.

À Vigàta, comme partout ailleurs en Sicile, les notables passent beaucoup de temps à discuter, à se chamailler, à dire pique pendre sur les uns et les autres… Le passage que je vous propose est leste, la fable est racontée par le père Imbornone un ecclésiastique paillard et voué aux feux de l’Enfer.  Elle résume de façon crue la situation qu’est en train de vivre Totò Barbabianca le négociant honnis. À la suite de cette fable, un texte de Guy de Maupassant sur le soufre en Sicile.

« J’ai en tête, dit-il (le père Imbornone), un autre poème de Micio. Et il m’est revenu autant à cause de la grimpette que nous sommes après faire qu’en pensant à la situation où se retrouve Totò Romeres (patronyme initial de Barbabianca).

-          Celle de l’âne et du lion ! rebriqua incontinent le marquis. (Simone Curtò di Baucina)

-          Je vois que vous me comprenez à demi-mot.

-          C’est un poème, expliqua le marquis à  l’intention de Lemonnier (un ingénieur Piémontais qui travaille pour le compte de compagnies soufrières), qui parle d’un marché que passent un âne et un lion qui ont un bout de chemin à faire ensemble et qui, pour s’épargner de la fatigue, décident de procéder ainsi : le lion fait la première partie du trajet monté sur l’âne, et le contraire pour la deuxième partie. Or la première partie est toute en montée et, pour ne pas glisser en arrière, le lion plonge ses griffes dans la chair de l’âne. L’âne se plaint, il saigne et il a mal, mais rien à faire, un marché est un marché et pour rester sur son dos, le lion n’a pas d’autre moyen, ce n’est pas de la mauvaise volonté de sa part. Puis c’est la deuxième partie du chemin, et c’est l’âne qui monte sur lle lion. Mais cette fois-ci, c’est de la descente, et l’âne risque de se casser la figure en glissant en avant. N’ayant pas les griffes du lion mais seulement des sabots qui ne permettent aucune prise, l’âne n’a qu’un ressource… »

Et là, il s’arrêta, passant d’un coup d’œil la balle au père Imbornone.

« … sortir ce qu’on appelle le cinquième pied, le troisième chez l’homme, si je ne m’abuse », continua le père Imbornone, content comme Barabas à la passion, « l’enfiler d’un coup d’un seul au bon endroit sans s’occuper des criss du lion, s’y ancrer fermement et tenir tâti.

-          Voilà : en ce moment, notre Romeres est comme ce pauvre lion dans la descente, après avoir été, pendant tant d’années, le lion dans la montée », conclut le marquis.

-          Ils éclatèrent de rire. Lemonnier inclus, et reprirent leur ascension. »

La disparition de Judas link 

La vie de 10 nonnes pour celle de l'évêque d'Agrigente : une histoire sicilienne link

Le feuilleton coquin de l’été des Bons Vivants : « Ta femme te fais cocu avec le commissaire divisionnaire. »link 

Le feuilleton coquin de l’été des bons vivants : « Tâche voir de pas me faire mal, je suis une petite nature. »link 

Les bonnes feuilles de l’été de tonton Jacques « Giurlà, déjà benouillé de sueur, sentit qu’il durcissait dans son pantalon »link 

Le pays du soufre par Guy de Maupassant

Au bout de la colline aux temples de Girgenti commence une surprenante contrée qui semble le vrai royaume de Satan, car si, comme on le croyait jadis, le diable habite dans un vaste pays souterrain, plein de soufre en fusion, où il fait bouillir les damnés, c'est en Sicile assurément qu'il a établi son mystérieux domicile.

La Sicile fournit presque tout le soufre du monde. C'est par milliers qu'on trouve les mines de soufre dans cette île de feu.

Mais d'abord, à quelques kilomètres de la ville, on rencontre une bizarre colline appelée Maccaluba, composée d'argile et de calcaire, et couverte de petits cônes de deux à trois pieds de haut. On dirait des pustules, une monstrueuse maladie de la nature ; car tous les cônes laissent couler de la boue chaude, pareille à une affreuse suppuration du sol ; et ils lancent parfois des pierres à une grande hauteur, et ils ronflent étrangement en soufflant des gaz. Ils semblent grogner, sales, honteux, petits volcans bâtards et lépreux, abcès crevés.

Puis nous allons visiter les mines de soufre. Nous entrons dans les montagnes. C'est devant nous un vrai pays de désolation, une terre misérable qui semble maudite, condamnée par la nature. Les vallons s'ouvrent, gris, jaunes, pierreux, sinistres, portant la marque de la réprobation divine, avec un superbe caractère de solitude et de pauvreté.

On aperçoit enfin, de place en place, quelques vilains bâtiments, très bas. Ce sont les mines. On en compte, parait-il, plus de mille dans ce bout de pays.

En pénétrant dans l'enceinte de l'une d'elles, on remarque d'abord un monticule singulier, grisâtre et fumant. C'est une vraie source de soufre, due au travail humain.

Voici comment on l'obtient. Le soufre, tiré des mines, est noirâtre, mélangé de terre, de calcaire, etc., et forme une sorte de pierre dure et cassante. Aussitôt apporté des galeries, on en construit une haute butte, puis on met le feu dans le milieu. Alors un incendie lent, continu, profond, ronge, pendant des semaines entières, le centre de la montagne factice et dégage le soufre pur, qui entre en fusion et coule ensuite, comme de l'eau, au moyen d'un petit canal.

On traite de nouveau le produit ainsi obtenu en des cuves où il bout et achève de se nettoyer.

La mine où a lieu l'extraction ressemble à toutes les mines. On descend par un escalier étroit, aux marches énormes et inégales, en des puits creusés en plein soufre. Les étages superposés communiquent par de larges trous qui donnent de l'air aux plus profonds. On étouffe, cependant, au bas de la descente ; on étouffe et on suffoque asphyxié par les émanations sulfureuses et par l'horrible chaleur d'étuve qui fait battre le cœur et couvre la peau de sueur.

De temps en temps, on rencontre, gravissant le rude escalier, une troupe d'enfants chargés de corbeilles. Ils halètent et râlent, ces misérables gamins accablés sous la charge. Ils ont dix ans, douze ans, et ils refont, quinze fois en un seul jour, l'abominable voyage, moyennant un sou par descente. Ils sont petits, maigres, jaunes, avec des yeux énormes et luisants, des figures fines aux lèvres minces qui montrent leurs dents, brillantes comme leurs regards.

Cette exploitation révoltante de l'enfance est une des choses les plus pénibles qu'on puisse voir.