Michel le sait, je suis un poil taquin mais plutôt bon camarade car, fraîchement débarqué dans le monde impitoyable des dégustateurs patentés, je sais reconnaître les talents des vieux routiers et, par contrecoup, mesurer mes lacunes abyssales dans leur art. Pour tout vous dire déguster ça me fait profondément chier : debout face à un vigneron qui après avoir, avec parcimonie, déversé son précieux liquide dans un verre qui a déjà vu passer une cotriade d’autres vins vous débite ses histoires de terroir de micaschistes calciniens, de gneiss du quaternaire ou d’argilo-calcaires spongieux qu’on ne trouve nulle part ailleurs, vous gonfle avec l’âge canonique de ses ceps plantés par l’arrière-grand-père de son grand-père, vous abreuve de sa vinification en long en large et en travers, vous chauffe avec ses barriques de chêne français ou ses demi-muids en noisetier, vous donne le nom de sa jument, de son beau-père et de son importateur aux Iles Vierges tout en insistant sur les jours fruits, la pleine lune et les préparas de bouse de chamelles allaitantes… Mais ce n’est pas tout ce n’est pas tout il faut alors prendre son air le plus inspiré pour tenter d’agiter le précieux liquide sans le faire déborder. Je n’y arrive pas car je tiens mon carnet de dégustation de ma main droite et, comme je suis gauche de la main gauche, mon geste auguste de dégustateur prend des airs d’agitateur de tubes à essais dans le fond d’un laboratoire de la répression des fraudes.  

Ensuite, c’est pire, il vous faut sortir le grand jeu des sens, coincé entre de vieux barbons, habillés comme mon pépé Louis, qui ont fait toutes les guerres du vin, sous des éclairages, soit minables ou pire, dignes d’un scialytique de salle d’opération, vérifier si c’est bien du rouge tendance Bordeaux ou tendance Pinot. Ça c’est vite fait. Puis vient l’épreuve du tarin : là tout dépend de la tendance, si vous êtes chez les GCC ça pète, si vous êtes chez les natures ça peut sentir la chaussette et, de temps en temps, tu te dis « tiens, c’est bien, ça sent le vin. » Le gars ou la fille qu’a tendue le bras pour vous aviner vous observe comme si vous étiez un récidiviste en cavale. L’air dégagé il ne faut surtout pas moufter, le silence est la profondeur des grands amateurs. Rester concentré est vital pour rester crédible. Enfin, comme je suis un invétéré buveur, vient le temps de l’ingurgitation. Là je m’y retrouve. Ça gazouille. Je me branle du quand dira-t-on. Je m’amuse. Je suis bon de la gueule. Bon, faut jouer des coudes pour accéder à la bassine de régurgitation car il y a toujours deux ou trois gros cons qui encombrent la trajectoire. Cracher avec élégance sans souiller mes beaux chèches ça je sais très bien faire : à la limite c’est tout ce que j’ai appris depuis que je me suis glissé par inadvertance dans la peau d’un dégustateur patenté.  

Donc, tout ça pour vous dire que, sur un blog concurrent, une grosse coopé, les 5 du Vin, dont votre Taulier est l’un des pères fondateurs, le père Smith – au sens des pères blancs évangélisant les braves petits nègres – chaque dimanche que Dieu fait, fait l’amour avec l’amour de sa vie : le Carignan. Il s’agit chez lui d’une addiction grave à une forme obsessionnelle de copulation avec un banni du Languedoc. C’est pour lui un long et lent et lancinant va-et-vient, tout le contraire d’un coït d’éjaculateur précoce. Quel coup de reins ! Tout est dans la profondeur. L'extase. L'épectase. Bravo l’artiste. Jouer chaque dimanche une nouvelle partition sur le même thème c’est l’exemple le plus abouti d’une improvisation maîtrisée. On se dit parfois il va se fatiguer, s’épuiser, mollir, laisser tomber, et non chaque dimanche que Dieu fait notre Michel remet sur le métier son ouvrage. Avec talent il forge le soc pour tracer un nouveau sillon.Le Foll devrait lui attribuer le poireau comme à Lalau.

Que faire face à une telle bête de texte ? Tirer son chapeau : comme j’en porte rarement, contrairement à l’impétrant, c’eut été me contenter d’un geste, certes chevaleresque, mais bien insuffisant. Alors que faire ? Bien tout bêtement faire, c'est-à-dire affronter le ridicule de venir défier le chevalier blanc du Carignan sur son propre terrain. Oser la chronique dominicale vantant les charmes rugueux et puissants du Carignan. Pour ce faire il faut se dégoter une belle armure pour supporter le choc de la comparaison avec le Maître. Votre Taulier est patient, très patient, il a attendu longuement son heure avant de dégainer de son fourreau sa belle lance de tournoi.

Et le preux POUDOU arriva avec son Carignan, sans qu’Annie ne m’eusse prévenu, un Carignan roturier avec un nom d'IGP qui fleure bon la chevalerie : les Coteaux de Peyriac. Et il sait y faire notre Poudou pour donner un bon rang à son Carignan. Il trempe sa plume dans un encre bien sympathique pour nous écrire avec des pleins et des déliés un petit texte bien frappé : « Sur un terroir taillé comme un costume le Carignan change de statut. De raisin légume il devient raisin fruit. » Et comme pour le Port-Salut le CARIGNAN de Poudou c’est écrit dessus. Voilà, j’ai relevé le défi en prenant tous les risques. Maintenant il ne vous reste plus qu’à vous adresser au père Michel pour vous faire l’article sur le CARIGNAN de Marie-Claude et Jean-Louis Poudou. En effet, il vaut toujours mieux s’adresser au bon Dieu qu’à ses saints dit la sagesse populaire… Merci par avance Michel pour une nouvelle contribution à l’extension du domaine du Carignan.www.latourboisee.com  

« Je pète souvent »... a coutume de dire Gérard Depardieu et notre François Morel a préféré, ce vendredi matin, sur France Inter link, cette saillie du néo-Néchinois à une citation de Jean-Paul Sartre ou de Raymond Aron. Ça colle bien au personnage de Gégé, ça nous parle aussi bien que Du vent dans les branches de Sassafras de René de Obaldia, et ça m’a inspiré ce titre qui, avec une once de vulgarité à la Gégé, est une manière de dire à celles et ceux qui se perdent en conjecture à propos d’une information somme toute banale, Robert Parker continue de faire son business en cédant son Wine Advocate à des investisseurs singapouriens, « foutez-lui la paix ! » 

Citation pour citation rien que pour faire la nique à François Morel, dans les mains sales Jean-Paul Sartre dit « Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces.  » Quel cynisme me direz-vous ? Que nenni, appliqué à Robert Parker ça se traduit par « il a su utiliser les bons moyens, au bon moment, au bon endroit… » j’ajouterai : le tout dans sa langue maternelle qui se trouve être le véhicule universel du biseness. Bref, Robert Parker n’a pas utilisé tous les moyens, au sens de n’importe lesquels, sous-entendus les pires, il s’est contenté d’être lui-même et de se bâtir une notoriété, de devenir une marque en capacité d’imposer au marché ses normes. Que sur le dernier versant de sa vie professionnelle il monnaye au point haut son capital ne me paraît d’aucune manière condamnable.

Que Robert Parker ait exercé, qu’il exerce encore une influence considérable sur l’industrie mondiale du vin, des grands vins dit-on, c’est indéniable mais, que je sache, je ne vois pas au nom de quoi il faille le clouer au pilori. Ce n’est ni un négociant d’armes, ni le gourou d’une secte, mais tout bêtement un critique qui a su monnayer son art. Que l’on ne soit pas d’accord avec sa vision du vin, que l’on condamne sa « mauvaise influence » sur les GCC de Bordeaux, qu’on l’accuse d’avoir « parkérisé » le vin, je le comprends parfaitement mais dans cette affaire il n’a pas agi en terrain conquis il a simplement trouvé un terreau favorable et il l’a exploité, surexploité même. Bien sûr, je comprends que l’on puisse le regretter, désapprouver, condamner, mais s’il n’y avait pas eu la rencontre entre des offreurs, les châteaux et les domaines, et des demandeurs : les acheteurs de grands vins, Parker n’aurait été rien qu’un parmi d’autres c’est-à-dire, n’en déplaise à certains porteurs d’eau, de gentils dégustateurs dans notre petit marigot.

Hanna Agostini, qui ne passe pas pour quelqu’un portant Parker dans son cœur, affirme que Robert Parker est le plus grand dégustateur de tous les temps : « Personne n'est capable de décortiquer un vin comme il le fait. Il peut déguster de 60 à 100 vins par jour, parfois davantage. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il peut à la fin d'une telle journée, lors d'un dîner, identifier la quasi-totalité des vins qu'on lui présente à l'aveugle sans se tromper sur le domaine ni sur le millésime. Derrière le mythe Parker, il y a un palais et un odorat exceptionnels. » Elle explique comment il est devenu le critique le plus puissant de la planète : « Robert Parker s'est imposé par son talent et sa capacité de travail, mais il a aussi bénéficié d'un contexte particulièrement favorable. Son talent s'est révélé avec le millésime 1982, qu'il a porté aux nues dès les premières dégustations et ce contre un bouclier d'avis autorisés. »

Le résultat c’est que tous ceux qui ont suivi ses conseils ont gagné beaucoup d'argent : «À la faveur du millésime 1982, une frénésie acheteuse sans précédent s'est emparée des Américains. Comprenant que les commentaires et surtout les notes de Parker forgeaient la demande aux USA, les Bordelais ont commencé à pratiquer une politique de rétention des vins visant à faire monter les cours. Par exemple, en 1985, la note parfaite attribuée au Mouton-Rothschild 1982 fait quadrupler le prix de la bouteille ! C'est à partir de ce moment-là que la place de Bordeaux est devenue la plus spéculative qui soit. Aujourd'hui, plus que jamais, le négoce et la filière attendent ses notes pour se positionner. Jamais personne n'a eu une telle influence sur le marché. »

Robert Parker s'impose au moment où beaucoup de choses basculent. « On constate dès le début des années 1980 une profonde métamorphose du monde du vin. Robert Parker accompagne et amplifie l'évolution commencée par l'œnologue Emile Peynaud vers des rouges fruités, mûrs, boisés, aux tannins souples. Mais la révolution n'est pas seulement d'ordre technique. Une mode se dessine. Le vin devient un facteur de promotion sociale. Il est de bon ton d'en boire, mais aussi d'en parler. Le vin prend encore une dimension financière à laquelle Robert Parker n'est pas étranger. Les bordeaux, qui demeurent la référence mondiale, lui ont permis d'asseoir sa notoriété. Mais ils lui doivent aussi d'avoir tenu leur rang dans la compétition mondiale. Il suffit qu'un cru soit évoqué par Robert Parker pour que son prix s'enflamme. Même s'il n'a pas voulu la spéculation qu'il alimente, il est aujourd'hui prisonnier de son système. »

La défense du consommateur le cheval de bataille de Robert Parker « il a surtout marqué les esprits en se posant comme un chevalier blanc, comme le plus intransigeant défenseur du consommateur. Il a fait de l'indépendance de la critique par rapport aux professionnels du monde du vin un principe absolu. ».

Mais, il faudrait être naïf en ignorant les réseaux bordelais de Parker « En évoquant ses relations avec l'œnologue Michel Rolland, les négociants Archibald Johnston, Jeffrey Davies, Bill Blatch et Dominique Renard, ses amitiés avec Jean-Bernard Delmas, l'ancien administrateur du grand cru Haut-Brion et la famille Moueix, je ne relate que des choses connues de tous. Loin de moi l'idée de qualifier ces liens. Je veux seulement démontrer qu'il y a un fossé entre son discours et ses pratiques. Comment expliquer qu'il qualifie d'« amis », voire d'« experts en amitié », certains éminents acteurs du monde du vin, tout en martelant par ailleurs qu'il n'a pas d'amis dans ce milieu et rappelant inlassablement l'impérieuse nécessité pour un critique de garder ses distances avec le négoce, sous peine de compromettre la fiabilité de ses avis ? »

La période Parker touche-t-elle à sa fin ? « Il a encore un large auditoire. Il faudra sans doute un peu de temps pour que les consommateurs s'affranchissent des oracles du gourou. Cela étant, les sources d'information sur le vin n'ont jamais été aussi nombreuses et les nouvelles générations sont mieux à même de se forger leur propre opinion. Par ailleurs, Robert Parker délègue de plus en plus : il ne s'occupe plus personnellement que du Bordelais, de la vallée du Rhône et de la Californie. Si la statue du commandeur semble solide, son piédestal vacille. »

C’était en 2007. 5 ans après l’homme ne descend pas de son piédestal, il le vend aux plus offrants sur le marché le plus porteur. Point c’est tout ! Irremplaçable bien sûr, son émergence de nulle part et son parcours atypique font de lui un phénomène non reproductible mais, de la même manière que nul n’aurait parié un kopek sur lui avant son coup de maître qui peut dire aujourd’hui qu’un gus, venu du diable vauvert, ne prendra pas tous les installés à contrepied ? Je n’en sais fichtre rien et pour tout vous dire ça ne m’empêche pas de dormir.

Je préfère m’intéresser à la petite annonce de Gégé pour mettre en vente son hôtel particulier de la rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement de Paris. Une demeure somptueuse qu'il avait achetée en 1994 pour 25 millions de francs payés comptant. Selon les informations du Parisien, elle aurait été mise en vente il y a trois mois pour la bagatelle de 50 millions d'euros. « Propriété de 1 800 mètres carrés habitables comprenant l’hôtel de Chambon construit au XIXe siècle, inscrit aux Monuments historiques, agrémentée d’un jardin et de terrasses. De l’autre côté du jardin, un second bâtiment de type loft, éclairé par un puits de lumière, superbe pièce d’architecture et de design »

L'été dernier, le « gros Gégé » avait fait visiter son gourbi à Serge Kaganski des Inrocks et le « maître » dans son style grandiloquent  avait expliqué son utilisation des lieux :

« J’y habite de temps en temps… Mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ce n’est en tous cas pas un lieu pour faire la fête, au contraire, plutôt pour méditer, avoir des conversations. Dans toute maison, il y a un endroit où on lit, où on peut penser. C’est l’espace, l’occupation de l’espace, qui m’intéresse. La fête, c’est fermé, comme un ventre dans lequel tous les vices se forment et se déforment. Là, au contraire, c’est la pureté, c’est affronter cette vérité qui peut sortir de nous, avec nos vices et nos puretés. Le thème qui a guidé ce lieu, c’est le passage du temps. Avant de prendre possession de ce lieu, il faut se connaître et bien s’apprivoiser. Même moi qui suis cuisinier, il m’a fallu du temps pour apprivoiser cette cuisine. Trouver la place d’un objet, d’une pensée, d’une liberté, ça prend du temps. »

Voilà pour moi la messe est dite Robert Parker n’est qu’un amateur à côté de notre Gégé national qui lui n’a jamais été un enfant de chœur mais est devenu vigneron du côté de son château de Tigné et j’ai le souvenir de sa tonitruante arrivée à l’hôtel de Villeroy pour venir quémander auprès d’Henri Nallet, alors Ministre de l’Agriculture des droits de plantations pour sa nouvelle acquisition. Sacré Gégé il a toujours su y faire pour faire du blé avec du vin… comme notre Bob d’ailleurs… deux bons acteurs le Gégé et le Bob…

Toutes les vaches du Taulier sont au pré, façon de parler, bien sûr, je suis enfin arrivé au bout de la tâche qui m’a été confiée voilà plus de 18 mois par mon boss le Ministre de l’Agriculture : retrouver à des éleveurs laitiers du Grand Sud-Ouest des entreprises pour collecter leur lait. L’avantage avec la République c’est que, même si le titulaire d’un poste ministériel change, les affaires continuent, façon de parler toujours. Je ne vais ni vous bassiner avec les détails de cette médiation, ni m’envoyer des fleurs car si je peux enfin poser mon sac c’est que j’ai rencontré des femmes et des hommes de bonne volonté pour faire ce qui devait être fait. Certes il a fallu du temps, de la patience, une part d’inconscience, ce je ne sais quoi d’optimisme qui vous fait croire qu’à tout problème il y a toujours une ou des solutions. Bref, c’est fait et même si je suis un peu vanné, je dois vous l’avouer je suis heureux.

Je n’ai pas écrit satisfait, mais vraiment heureux, très heureux, de l’issue favorable de cette mission qui sera sans doute l’une des dernières que j’aurai accomplie pour le compte de la maison que j’ai servi pendant un morceau de ma vie professionnelle. En dépit des incertitudes, de ce qui par moment me semblait insurmontable, de tout ce temps passé à attendre des réponses qui ne venaient pas, des tensions, de l’angoisse de certains producteurs qui venant aux nouvelles devaient se contenter de ma seule parole, des petits sourires de ceux qui attendaient que je me vautre, cette mission fut l’une des plus passionnante, des plus forte, des plus enrichissante de ma déjà longue carrière.

Pourquoi ?

Tout bêtement parce que je me suis pris en pleine poire la réalité et que je n’avais qu’un seul choix : l’affronter, faire en sorte que les intérêts des uns et des autres convergent vers une solution. Sans tirer de conclusions définitives, générales, sur ce qui pourrait n’être considéré que comme un cas particulier, j’ai pu prendre le pouls de ce fameux terrain dont nos dirigeants, comme leurs opposants, disent qu’ils sont à l’écoute de ses aspirations. Je n’en doute pas bien sûr, mais ce dont je suis sûr c’est qu’à la fois ce qui leur remonte, et les canaux par lesquels transitent leur perception, ne leur permet pas de s’atteler à la mise en œuvre de réelles solutions. Chacun est dans son rôle, sa posture, ses à priori, ses contradictions, et Dieu sait si le jeu social est friand de la complexité, de l’ambiguïté et des discours à géométrie variable.

À ma toute petite échelle, sur mon micro-cas, n’ayant à ma disposition ni carotte ni bâton, je me suis efforcé d’utiliser ce qui fait souvent défaut dans les enceintes officielles de représentation et de négociation, la confiance et le respect des contraintes des parties en présence. Je suis un obsédé du lien social, et malheureusement dans notre pays il est souvent distendu. Bref, mon petit voyage au pays des vaches qui m’a fait toucher cette France des gens qui tiennent le territoire, de ces entreprises qui dans le secteur laitier sont pour quelques-unes de taille mondiale, de ce qui fait que notre pays dans la fameuse mondialisation n’a pas que des handicaps mais aussi ses atouts. Parmi ceux-ci les hommes et c’est cette richesse qu’il faut cultiver avec soin. Tout le monde en parle mais que fait-on réellement pour que ce patient travail de remaillage soit une réalité ? Entre les grandes stratégies des états-majors d’entreprise, les visions législatives des Ministres, les grandes négociations à l’échelle de l’UE, de l’OMC et des grands blocs mondiaux, il y a aussi la place pour l’explication : ne pas se payer de mots, dire les choses telles qu’elles sont au risque de déplaire.

Je me laisse entraîner par mon prêchi-prêcha alors que je m’étais dit que j’allais vous offrir une toute petite chronique, comme ça, pour marquer le coup. Ce qui me ferait vraiment plaisir serait de vous inviter, chers lecteurs, à boire un coup, entre nous, pour arroser ça. Mais vous êtes loin, éparpillés dans la France profonde et même au-delà. Bien sûr j’ai toujours plaisir à croiser certains d’entre vous à l’occasion. Merci de m’avoir aidé, à votre manière, en étant d’une fidélité inoxydable à mes chroniques bi-journalières. C’était d’une certaine manière ma thérapie pour fortifier ma patience, et Dieu sait que je ne le suis guère même si, l’âge aidant, je le suis un peu plus qu’avant.

Enfin, sans les nommer ici je remercie les fonctionnaires, à tous les niveaux, qui se sont mobilisés pour m’aider, qui m’ont suivi sur des chemins qui, au départ, n’étaient pas forcément ceux qu’ils avaient coutume d’emprunter, qui m’ont supporté dans tous les sens du terme. Nous avons de bons fonctionnaires, motivés, qui ne demandent qu’à faire, qu’à bien faire, encore faut-il les placer dans des conditions où ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. Ce fut pour moi un grand plaisir de travailler avec eux. Merci à eux. De même, dans certaines des entreprises, j’ai rencontré des personnes de qualité qui, à leur niveau, m’ont permis de boucler ce dossier : grand merci aussi à eux. Mais, et je l’ai gardé pour la bonne bouche, tout ce chemin n’aurait pu être parcouru par votre Taulier si, dès le départ de sa mission, une personne au cabinet du Ministre ne lui avait pas fait toute confiance en dépit de ses manières de faire et de rendre compte pas toujours très orthodoxes. Merci Véronique Solère de m’avoir permis de vivre ce qui ne fut pas pour moi une expérience mais un vrai morceau de vie, de la vraie vie.     

Vous le savez les fenêtres du hasard m’ouvrent parfois des perspectives que je ne soupçonnais pas. Tel fut le cas samedi où, venu en reportage chez « En Vrac » je suis tombé nez à nez avec Philippe Bornard, vigneron à Pupillin, « digne représentant des vins natures arboisiens. »  Une fois bouclé m’a plongée dans le vrac, m’être restauré, je me suis attaqué à la dégustation des vins du citoyen de Pupillin. D’emblée je lui confesse mon ignorance crasse de tout ce qui touche, de près ou de loin, aux vins jurassiens et que la tâche va être rude. Philippe connais, bien sûr, Olif le terroiriste hédoniste jurassique, la référence, le guide des petites louves et des petits loups parisiens pour la Saint Glou 2012. Vu l’état d’analphabétisme jurassique du taulier z’ont même pas osé l’emmener. Même qu’il me dit qu’Olivier Grosjean bourlingue en ce moment à Paris. J’en ris car moi je suis quasiment dans le Jura. Mais le Jura c’est quoi ? Je passe la plume au chartiste jurrassique.

Jura: vignoble dont on a fait une montagne. Accessoirement, département immatriculé 39, de couleur plutôt verte. Par ailleurs, bouteille spécifique de forme un peu particulière, destinée à accueillir du vin du Jura, quelle que soit sa couleur, sauf jaune.

Entièrement situé dans le département du Jura, adossé au massif du Jura, le vignoble du Jura est une simple bande de terre de 80 km de long qui s'étend sur les coteaux du Revermont, de Salins les Bains jusqu'à Saint-Amour, aux portes de la Bresse, en passant par Arbois, Château Chalon et Rotalier. Reposant sur des sols argilo-calcaires qui sont à l'origine de certaines de ses particularités, ce petit bout de vigne affiche une sacrée personnalité. Séparé de la Bourgogne voisine par la large vallée de la Saône, il ne craint désormais plus l'ombre portée par le prestigieux voisin.

Les marnes du Lias et du Trias ont permis l'épanouissement de cépages autochtones originaux particulièrement adaptés à ce type de sols, cépages que l'on ne retrouve nulle part ailleurs ou presque. Savagnin, poulsard (ou ploussard, peu importe, l'important, c'est d'en boire) et trousseau résistent bien au développement croissant du chardonnay et du pinot noir, cultivés aussi de longue date, mais vraisemblablement importés de Bourgogne.

La renommée du vin du Jura lui vient en grande partie de l'un de ses produits-phare, le vin jaune. Cet accident œnologique, élevé pendant 6 ans dans un fût en vidange, sous un voile de levures qui le protègent d'une transformation en vinaigre, en ménageant son oxydation, donne un vin hors norme que le néophyte ne sera pas toujours à même d'apprécier à sa juste valeur. Les arômes caractéristiques de noix qu'il dégage font souvent fuir l'amateur de vins non-initié, autant qu'ils attirent comme des mouches ceux qui sont rompus à la dégustation de ce breuvage.

Outre de grands vins, le Jura a également donné naissance à de grands hommes. Le plus célèbre d'entre eux est sans nul doute Louis Pasteur, qui a effectué une grande partie de ses travaux sur la fermentation alcoolique dans la petite ville d'Arbois. On ne le remerciera jamais assez d'avoir considéré le vin comme étant la plus saine et la plus hygiénique des boissons, mais on déplorera tout le mal causé aux fromages au lait cru par la pasteurisation. Le plus injustement méconnu des inventeurs jurassiens est sans conteste Charles Sauria, né à Saint-Lothain, dont l'éclairage fut plutôt bienvenu à l'intérieur des caves, une fois qu’il eût inventé l’allumette à friction.

Les vins du Jura sont fort justement considérés par les Jurassiens comme les meilleurs des vins produits au monde. »

Sans vouloir vanner ce cher Olif, le Louis Pasteur sa citation prenait en référence l’eau qui n’était guère potable à l’époque et que le vin lui doit beaucoup grâce à ses travaux sur la fermentation. Mais bon ? hormis ces remarques subalternes comment voulez-vous que je vous fasse un compte-rendu de ma dégustation des vins de Philippe Bornard sous l’œil du maître ? C’est comme si Marc Lévy donnait une conférence au Collège de France sous le contrôle de de notre dernier Prix Nobel de littérature en 2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio. Impensable ! Un carnage, pire que la charge de la Brigade légère ou que celle des cuirassés Français à de Reichshoffen.

Que faire ?

Dire tout bêtement que, putain les vins du gars de Pupillin le Taulier il a sacrément apprécié, même le fameux Vin Jaune qu’il ne faut réduire à un vin d’initiés, dont certains ne sont pas des œnophiles mais plutôt des drosophiles, je décoconne bien sûr cher Olif, mais à un vin difficile, au sens contraire de ce que les mâles dominants nomment les femmes faciles. Bon je m’emmêle plus qu’il ne le faut les pinceaux alors pour me rattraper aux sarments je signale que samedi dernier au soir se tenait chez « En Vrac » un dîner à base de saucisses de Morteau au vin jaune et cancoillotte, pommes de terres fumantes, Comté... accompagnés de Vin jaune, Vin de voile et Savagnin ouillé... C’était 25 €, sans le vin. Olif n’a pas pu venir mais moi j’ai contemplé l’opulence de la cocotte jurassienne.

Un truc incontestable : les étiquettes de l’ami Philippe Bornard semblent être toujours les mêmes sauf qu’il y a un renard de gauche et un de droite selon la couleur mais le problème est toujours le même selon le point de vue de celui qui regarde ou de celui qui est regardé. Si vous n’avez rien compris ça n’est pas grave, je fais tout ce que je peux pour échapper à mes devoirs de dégustateur-imposteur. Le goupil est à gauche pour les blancs et à droite pour les rouges, ce qui  entre nous Philippe est un peu paradoxal sauf à ce que ce soit ma position face au rouquin qui comptât. Ouah, ouah… Je ne m’en sortirai pas.

J’ai donc dégusté dans l’ordre.

1-      La Chamade 2011 Arbois Pupillin Ploussard

2-     Le Ginglet 2010  Arbois Pupillin Trousseau

3-     Le Garde-corps 2009 Arbois Pupillin Trousseau (oublié de faire la photo).

4-     Les Chassagnes 2008 Côtes du Jura Savagnin ouillé

5-     Les Gaudrettes 2009 Côtes du Jura Chardonnay

6-     Vin de voile lieu-dit Les Marnes 2007 Côtes du Jura Savagnin

7-     Vin Jaune 2005 Arbois Pupillin

8-    Vin de France Vin de Pagaille

9-    Vin de table de France avec des bulles Ça va bien

Mes préférés : en rouge c’est très difficile à départager mais puisque dans ce foutu turbin faut toujours ramener sa science je mets un peu au-dessus des 2 autres le Garde-corps 2009. Mon coup de cœur je l’avoue c’est les Gaudrettes 2009 Côtes du Jura Chardonnay. Mention très bien. Mais la surprise vient du vin de voile Les Marnes 2007 Côtes du Jura Savagnin, j’ai vraiment beaucoup apprécié et j’ai aussi bien aimé le savagnin ouillé 2008 les Chassagnes. Quant au vin jaune, dire que je ferais Paris-Lons-le-Saunier retour à vélo pour aller en acheter une caisse que vous ne me croiriez pas ; mais pour autant je ne fuis pas, c’est un vrai must et je comprends très bien qu’il ait de grands adorateurs. Moi qui ne suis qu’un modeste buveur assis, donc avant tout un mangeur qui boit en mangeant il faudra qu’Olif me dresse une ordonnance en vue d’un bon mariage. Reste le vin des copains de Philippe son Ça va bien qui bulle, j’adore !

Je sais ma copie n’est pas très reluisante et Olif va écrire à l’encre rouge dans la marge : « un peu léger le Taulier » mais qui puis-je ? Sans doute écrire une chronique sur le Comté. Merci à Philippe Bornard pour son accueil, l’authenticité de ses vins, ben oui j’ai bu, et pour sûr que je vais, en dépit de mon côté cossard, explorer le Jura dès que le temps m’en saura donné. Pour l’heure je m’occupe encore de mes vaches mais bientôt l’heure de la retraite va sonner alors je vais me mettre à travailler.

Pour tenter d’amadouer l’intraitable terroiriste hédoniste jurassique je rappelle que Pasteur déclarait : « il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres » en ajoutant « surtout dans les vins du Jura ». Pas mieux Olivier !

Le Taulier ne cherche jamais rien tout lui tombe dessus, comme ça, naturellement. La méthode est d’une grande facilité : il suffit de marcher, ou de circuler à vélo, de lever le nez du bout de ses grolles et de glaner ce qui se présente. Le dimanche du 104, pédestrement, alors que le métro venait de le jeter à Marx Dormoy, il prenait en enfilade la rue Riquet et tombait en arrêt, truffe en l’air, face à une étrange inscription « En Vrac ». Verrait ça au retour. Au retour : frustration la crèmerie était fermée. Clac, clac quelques photos pour stocker les infos et le pépère se dit in petto qu’il y reviendrait bientôt.

Ce qu’il fit samedi dernier mais cette fois-ci en auto car le métro pour cause de Front Populaire ne le menait plus jusqu’à Marx Dormoy. Bordel habituel dans le quartier pour se garer mais le Taulier y est tout de même arrivé. Rassurez-vous, Mélanchon, à défaut de Hénin-Beaumont, n’a pas fait un remake dans le XVIIIe mais c’est la RATP qui prolonge la ligne 12 jusqu’à une nouvelle station : Front Populaire qui sera la 302e, et est située à la limite des communes de Saint-Denis et d'Aubervilliers.

L’était pas bon à prendre avec des pincettes le Taulier, un peu fatigué. Pour se restaurer il décide de casser une graine et attendant il se fait son petit reportage photo avec l’assentiment de Thierry Poncin le boss du lieu.

« En Vrac » c’est à l’angle de la rue de l’Olive, au 2, et comme son nom l’indique vend du vin en vrac www.vinenvrac.fr et les photos parlent d’elle-même. Mais ce n’est pas tout, ce n’est pas tout, il propose aussi une sélection de vins en bouteilles : du grand cru au vin naturel, de l’huile d’olive espagnole en vrac, des boîtes de sardines espagnoles, des pâtes de la ferme la Fringale dans l’Yonne, des cidres, des bières etc. Particularité il existe un atelier « faites votre vin vous-même » et on peut louer une cuve pour faire des assemblages at home.

On ne peut pas dire que le concepteur d’ »En Vrac » manque d’idées, caviste depuis vingt ans, Thierry Poincin « n’a jamais oublié ces moments où, dans une France des années 60 baignée de soleil, il allait chercher du vin en vrac avec son père. Des années plus tard, au hasard d’une promenade automnale, il découvre le marché de l’Olive étincelant, sorti de sa rénovation. A cet instant, il sait que c’est ici qu’il relancera le vin en vrac de son enfance. »

C’est ouvert depuis 3 semaines et j’ai bien aimé l’ensemble avec, bien sûr, une mention particulière pour le cœur de cible : la vente de vin en vrac dont je défends l’idée depuis un bon petit bout de temps.

Si vous êtes parisiens, franciliens ou pékins montant à Paris, je vous conseille vivement et chaleureusement de mettre le Cap d’abord sur Front Populaire (ligne 12) débarquer à Marx Dormoy et à 2 pas via la rue Riquet aller tirer le Vin en Vrac chez Thierry Poincin. Moi je suis reparti, chargé comme un âne corse bâté et le soir je me suis fait une plâtrée de pâtes de la ferme la Fringale dans l’Yonne. Succulent comme  de vrais sucres lents d’antan. En plus, comme un bonheur n’arrive jamais seul je suis tombé samedi dans les vins de Philippe Bornard : un sacré renard  vigneron à Pupillin… Affaire à suivre sur mes lignes : putain des lichées de Savagnin ça fait du bien et même que le Philippe m’a injecté du vin jaune en intraveineuses et oui, je vous le dit tout à trac il se passe toujours quelque chose chez vins « En Vrac »

Quelques détails pratiques :

Les Vins en Vrac et en bouteilles c’est ICI link

Pour le vrac Comment ça marche c’est ICI link