Je commence par la fin : je suis un vieux client du Bon Marché le seul Grand Magasin de ma Rive, la Gauche bien sûr. C’est une vieille dame que j’ai vu rajeunir, se mettre au goût du jour pour résister à l’inexorable, disait-on, déclin de ce type de commerce vendant de tout. Pensez-donc, fut un temps où l’on vendait des planches et des clous là où naquit la Grande Épicerie. Les Grands Magasins de Paris vendaient de tout sauf de l’alimentation laissant ce côté un peu vulgaire aux épiciers du quartier. Bref, l’invention de la Grande Épicerie fut une véritable révolution car elle était un véritable magasin d’alimentation proposant des produits de haute qualité à des prix bien plus abordables que les commerces de comestibles dit de luxe. Son choix de volailles était extraordinaire : la Géline, le poulet de Houdan… etc. Quand je voulais faire un extra la Grande Épicerie était très bien achalandée et me donnait des idées. Bien sûr, elle proposait aussi une belle cave avec des vins que l’on ne trouvait pas chez les gros cavistes et, bien sûr, dans la GD cependant peu présente dans la capitale.

Et puis, avec l’irruption des années 2000, la vieille dame a rajeunie, s’est relookée petit à petit en un grand magasin de grand luxe s’adressant de plus en plus à une chalandise extérieure à nous les parisiens. Ce glissement venait amplifier ce qu’est devenue la population intra-muros de la capitale, j’en suis et je peux en parler sans jouer les sociologues de comptoir, de moins en moins populaire. Dans un quartier d’anciens riches, et qui le sont toujours, place est faite aux nouveaux d’ici et de plus en plus d’ailleurs. C’est un constat de ma part pas un jugement de valeur : notre ami Gégé avec ses petits commerces et son hôtel particulier de la rue du Cherche-Midi, à deux pas, en était le vivant exemple. Bashung lui s’était installé à la Goutte d’Or mais, même là-bas, des blocs de rues se boboïsent. Nous attirons toute la richesse du monde, de passage ou d’établissement, à défaut de pouvoir accueillir toute la misère qui fait la manche dans le métro ou aux feux tricolores.

La Grande Épicerie gardait et, garde encore un peu, une gueule d’épicerie mais le vin, happé du côté des GCC par l’univers impitoyable du luxe, vient de faire sa mue radicale en plongeant dans le sous-sol du magasin pour rejoindre l’espace HOMME où celui-ci trouve tout, même un barbier. La Nouvelle Cave, inaugurée récemment, se veut « d’exception » comme le disent les rédacteurs du dossier de presse « une mise en lumière opérée en regard d’un geste architectural fort. » Qui dit dossier de presse dit invitation de la presse et comme, nous les blogueurs, nous sommes dans ce paquet, nous fumes invités à découvrir ce « nouvel espace de 550m2… qui associe la Cave et un restaurant du vin au nouvel espace Homme du Bon Marché Rive Gauche, rapprochant ainsi sur un même  plateau tous les éléments de l’art de vivre au masculin… Il fallait un tel écrin pour dévoiler le fruit d’une politique de recherche d’acquisition et de vieillissement, grâce à laquelle la Cave de la Grande Épicerie est devenue une référence incontournable. »

Vous me connaissez j’adore contourner l’incontournable mais, répondant à l’invitation en tant que Taulier d’un média incontournable, j’ai mis mon mouchoir de vieux client d’un Bon Marché à jamais englouti, je me devais de faire une relation courtoise et réfléchie de ce reportage sous assistance. Hughes Forget, le chef de cave, nous fit un petit speech avec tous les chiffres, les détails, que je me suis empressé d’oublier vu  que j’avais la tête ailleurs et que j’ai horreur de prendre des notes. Si vous voulez vous en gaver il vous suffira de lire les papiers de mes consœurs officielles que j’ai vu noircir des carnets entiers, un moment j’ai même cru qu’elles allaient demander l’âge d’Hughes Forget. C’est pro de chez pros je vous l’assure. Ensuite toute notre litanie de gens de presse, ne riez pas, fut convié à une dégustation des Vins du Boss de la Maison : ceux de Bernard Arnault, Cheval Blanc et son petit frère Petit Cheval et d’Yquem et son cousin lointain le Y.

Dégustation impeccable dans une verrerie de Baccarat superbe accompagnée d’amuses bouches gracieux qui attiraient les remarques désobligeantes des grincheuses de service « prière de ne pas troubler les papilles de ces dégustatrices hors normes qui sont les ultimes références des ménagères de plus de 50 ans » Comme je garde encore un vernis de savoir-vivre je me suis bien gardé de leur faire remarquer leur absolue inutilité. Faut bien vivre. Bien sûr, ni Bernard qui n’est pas le prototype du grand amateur, ni Pierre LURTON n’avaient fait le déplacement pour notre piétaille dans ce « véritable écrin adapté, à plus de 3000 références de vins, de champagnes, et d’eaux-de-vie. » Bernard aurait pu dire « I have the dream » et Pierre vanter avec son talent habituel la fonction orgasmique d’Yquem. Ça m’aurait tiré de mes rêves à moi. En fait, je n’étais plus chez moi car tout ça est loin de moi mais je concède que je n’ai guère le profil du client type du « curieux, aux gourmets » du « néophytes aux spécialistes » qui pourront disposer « d’un espace tissé d’émotions, de sensations et d'art de vivre. »

Tout est beau, d’une beauté froide « granit noir, chêne et acier brossé » d’une sobriété contemporaine glaciaire qui me réfrigère. Je n’ai pas envie d’y flâner pour y découvrir, comme autrefois, mes petits flacons à deux balles. Ce temps est révolu et je ne suis pas de ceux à le regretter car c’était le temps où nous n’avions nul besoin d’être bordé, entouré, conseiller. Autre temps autres mœurs qui ne sont pas les miennes. Pour autant, si ça participe à l’extension du domaine du vin j’applaudirai des deux mains et même si je m’y rendrai pour le tester, le restaurant l’Aristide, attenant à la nouvelle Cave, qui propose « une sélection de 24 vins au verre » pour permettre d’explorer me dit-on « un terroir méconnu », de « faire connaissance avec un domaine «  ou « de retrouver son cru favori », j’en accepte l’augure, en dépit des « accords parfaits » qu’on me promets, ne deviendra certainement pas ma nouvelle cantine.

Que voulez-vous je n’aime pas qu’on pense à ma place, qu’il me faille prendre les mêmes autoroutes tracées au cordeau par les grands ordonnateurs des grands vins ou pire des bons petits vins découverts soi-disant par eux, que je doive subir le discours officiel sans aspérité, millimétré, formaté, car ça me précipiterait dans le vin triste. Au risque de choquer, ces chemins sont des chemins ordinaires, le luxe devient ordinaire, se banalise, s’éloigne de ce qui faisait son charme aristocratique, son allure, sa différence. Mais où sont passés les Philippe de Rothschild, Alexandre de Lurs Saluces et autres grandes figures du vignoble ? Nous n’avons plus qu’affaire à des gens forts compétents, intelligents, bien formés, mais lisse comme l’acier brossé des présentoirs de la Cave du Bon Marché, des salariés, comme moi, qui ne doivent pas déplaire aux grands propriétaires que l’on ne voit jamais.

La vie est ailleurs. Tout change pour que rien ne change mais, sous les pompes de l’art officiel, empruntant des chemins de traverses, un monde nouveau prend forme, se moque après avoir été moqué, c’est le lot des avant-gardes. Ce qui a changé c’est qu’autrefois les mécènes savaient humer les nouvelles tendances, prendre à contre-pied les valeurs dites sûres, maintenant l’argent va à l’argent sur des comptes numérotés ou dans des caves à vin pleines de GCC à 4 chiffres. C’est la vie que l’on vit mais le vin doit être bu et non thésaurisé.

À la vôtre !

Pierre Lurton: Yquem est un vin orgasmique par Miss_GlouGlou

Le blanc de la mariée est un excellent sauvignon de Touraine du domaine de la Garrelière www.garreliere.com/ de François et Pascale Plouzeau que j’ai sifflé au restaurant la Robe et le Palais www.larobeetlepalais.com/ sis en une rue fort bien dénommée des Lavandières Sainte-Opportune, en attendant une exilée en Belgique perdue dans les encombrements parisiens (suis sûr Gégé que tu vas t’emmerder avec ton scooter dans les rues vides de Néchin).

Avec mon esprit d’escalier qui aime tant folâtrer, sauter les échaliers, se perdre dans les méandres des chemins creux du bocage vendéen,  voici ce que m’a inspiré Le blanc de la mariée.

Dans la desserte du Bourg Pailler trônait une soupière à la mariée, une soupière XIXe en faïence, décor: roses et myosotis, « À la Mariée » inscrit en doré. La coutume voulait que, dans ce récipient, la soupe à l’oignon post hyménée fut portée au petit matin aux nouveaux mariés par les familiers. Elle était consommée au lit et le « à la mariée » de la soupière symbolisait, sans doute, sa découverte d’un « nouveau plaisir ». De la chose, on n’en parlait que par allusion et l’épousée, en général, n’était informée qu’au tout dernier moment du mode opératoire par sa mère. Du côté jeune mâle la chose était plus empirique vu le côté purement mécanique découvert avec les « cartes de France » nocturnes.

Comme la grande majorité d’entre vous n’avez pas la chance d’être né Vendéen je vous offre en guise d’entrée, non pas de la soupe à l’oignon, mais un extrait, fort instructif sur la fête qui , en Vend, suivait le passage devant le curé, tiré de l’Encyclopédie morale du XIXe siècle les français par eux-mêmes.

« Mr le marié

La mariée s’afflige

Pour la consoler

Il faudrait l’embrasser

Et il l’embrasse. À la bonne heure chaque invité fait ensuite un présent aux époux ; celui-ci donne une soupière, celui-là un saladier, qui des cuillers en étain, qui des tasses. Les moins ingénieux donnent de l’argent…

La femme du Vendéen est presque toujours l’aînée de son mari. La fiancée se montre très regardante à la jeunesse de son futur. C’est la coutume des autres pays renversée.

Le Vendéen aime la danse et, chose rare, dans tous les départements, il danse en mesure ; - les noces durent tant qu’il y  a du vin à boire et des chanterelles. Celui qui tire la dernière goutte de la dernière barrique attache le fausset à son chapeau : c’est le signal du départ. Alors les invités qui sont en état de se porter eux-mêmes portent les barriques en triomphe, et la fête est terminée. »

En quelques mots empruntés au site du Domaine de la Garrelière celui-ci est situé à 8 kilomètres de la ville de Richelieu, « Les Conseillers du Cardinal de Richelieu - Jean-Armand du Plessis (1585 -1642) - avaient repéré ces lieux déjà plantés de vignes et décidèrent d'agrandir le vignoble pour désaltérer les habitants de la nouvelle ville de Richelieu érigée non-loin de là » Pour les ignares en géo Richelieu se situe au sud de la Touraine et aux portes du Poitou, ce qui explique que j’y suis passé très souvent pour gagner ma Vendée natale en provenance de Paris. « Au début des années 1850-1900, le domaine comportait 60 hectares de vignes et des nouveaux chais furent construits. » La Famille Plouzeau a acquis ce domaine en 1973 et François Plouzeau y travaille depuis 1985. Les 20 hectares de vignes dominent la Vallée de la Veude, sur une colline exposée au sud, avec un paysage remarquable, paisible et harmonieux. Il fait partie de l'appellation Touraine mais sa situation géographique le classe à part.

Un dernier point sur le domaine, les étiquettes de ses vins sont, dans l’univers foisonnant et débridé des étiquettes des vignerons qui veulent faire genre, absolument remarquables par leur plastique aérienne et leur mariage, j’ai osé, avec le vin contenu dans le flacon. Elles sont œuvres d’artistes voir ICI link

Ce soir la moisson, je devrais écrire la vendange, me fut livrée à domicile. Excellent, reposant pour le petit artisan toujours en quête de sujets de qualité que je suis, des exclusivités, loin des marronniers de la concurrence.

Donc, sans m’étendre, notez mes progrèss, ce soir dans mon courrier un de mes fidèles lecteurs doté d’un patronyme qui ne laisse pas indifférent : GLORIEUX, réfugié en Normandie m’écrvait en post-scriptum :

« Mon grand-père arracha ses vignes après la guerre 14:18 pour faire de la luzerne et de la betterave sucrière ; 1945, mon père au retour des stalags décida de replanter les parcelles mais,  pour retrouver une attestation valide d’activité vinicole, cela prit des années. Après moult recherches, une facture fut extirpée des archives Philipponnat à Mareuil/Aÿ (il vendait le raisin à cette belle Maison) Edgar Pisani signa en 1962 l’autorisation de replanter on trouva à St Pierre d’Albigny des pépiniéristes sympas (les Brunet devenus amis) en 68 premières vraies vendanges. ICI link celles de 2012. Les Chardonnay sont magnifiques livrés à Bouzy (coop) qui n’aime pas le blanc de blancs  nous (mes frères et moi vendons sous la marque Champagne Glorieux Père et Fils link 

C’est t’y pas une belle histoire ça ! Mais c’est pas tout, mais c’est pas tout : Jean-Pierre Glorieux qui connaît mon goût immodéré pour les livres m’en place un dont j’ignorais l’existence « Champagne ! - Histoire inattendue » de Serge et Claudine Wolikow link  Editions de l'Atelier paru le : 02/11/2012.

« Cet ouvrage entend raconter, en texte et en images, une Histoire des hommes et du vin inscrite dans l’espace d’une région où s’est constitué un territoire, la Champagne viticole, formée de divers terroirs dont la cohésion est assurée par une organisation et une régulation portées par tous les acteurs de la profession. Notamment, les auteurs abordent le dossier sensible de l’impact économique d’une activité vitivinicole prospère dans une région confrontée globalement à des problèmes économiques majeurs.

Il replace aussi cette histoire dans la longue évolution du commerce international, évoquant à ce propos les incertitudes et les débats ouverts par la réforme européenne annoncée des droits de plantation. Après avoir été la région pionnière dans la définition exigeante d’une aire d’appellation, la Champagne risque de devenir l’une des premières régions françaises à être touchée durement par les mesures envisagées de déréglementation. Enfin ce livre est aussi et surtout un hommage à un produit sans nul autre pareil dont la perception en France comme ailleurs a évolué au fil des siècles, des soubresauts de l’Histoire, des modes, goûts, et usages.

Ses bouquets de bulles ambrées ou rosées capturent toute la complexité et les fantasmes de la fête : Vin précieux de l’aristocratie au XVIIIe siècle, trésors de guerre pour les armées prussiennes ou symbole de la vie légère dans les alcôves du XIXe siècle. Breuvage au goût parfois âpres des luttes sociales et maladies des vignes pour ceux qui le font au début du XXe et désormais vin incontournable des joies partagés dans les familles.

L’Histoire et les histoires s’entremêlent dans les pages de ce livre qui veut rendre et partager avec ceux qui l’apprécient toute l’effervescence humaine, complexe et inattendue qui constitue la magie d’un vin à la fois connu de tous mais dont l’histoire est encore pour beaucoup à découvrir. »

Comme me le fait très justement remarquer Jean-Pierre Glorieux ça risque de décoiffer les permanentes dans les Grandes Maisons vu le pedigree des auteurs qui sont plus dans la tendance  Pinçon-Charlot que Point de Vues et Images. Un peu d’effervescence chez les marchands de bulles me semble être une bonne initiative dans le convenu qui règne en cette belle région.

La Toile est un terreau vivant, jetez-y une graine, elle pousse à l’instant petit à petit elle s’enfouit, latente, hibernante, puis soudain les petits surfeurs en chasse lui redonne vie, elle s’épanouit à nouveau. C’est ce qui arrive en ce moment à une chronique de décembre 2010 « Pascal Agrapart un champenois taquin bricoleur des temps : le grand retour du labour pour Vénus et Minéral... » link. La voilà qui pointe son nez depuis le début décembre dans les statistiques du Taulier et joue les stars de ciné.

Comme j’aime bien, à la fois, les champagnes de Pascal et Pascal lui-même, je ne résiste pas à lui offrir un beau texte sur le Champagne d’Anka Muhlsen Garçon un Cent d’huîtres Balzac à Table chez Odile Jacob 24,25€.

Le roman d’Honoré de Balzac inachevé Les Petits Bourgeois « se situe en 1839. Il met donc en scène les représentants de cette bourgeoisie modeste et travailleuse qui fondait les assises de la Monarchie de Juillet. » Les Thuillier sont « de petits fonctionnaires parisiens qui cherchent à se pousser dans le monde. Ils illustrent une ascension sociale qui se traduit par la nécessité de recevoir, mais une ascension qui ne leur a pas laissé le temps de former des domestiques, et leurs ambitions ne sont pas assez vastes pour qu’ils songent à engager des extras. »

« Qu’est-ce qu’un grand dîner pour des petits bourgeois ? C’est ce que Balzac, tourné cette fois vers la réalité, va nous décrire avec délices. »

Thuillier, sous-chef de bureau, a prévenu sa sœur Brigitte qui tient la maison, qu’ils seront au moins 15 à dîner, « sans toutefois lui laisser entendre que l’excellente nouvelle de la quasi-certitude de son élection au conseil municipal sera annoncé au dessert. » Bien sûr, Brigitte « se met en branle non sans se plaindre de la dépense qui, calcule-telle, s’élèveras au moins à quarante francs, sauf si elle s’arrange pour que les restes nourrissent la famille pour les deux jours suivants. »

saute la préparation et le repas lui-même, pour les découvrir lisez ce livre passionnant d’une grande érudition et d’un grand confort de lecture. Un livre qui vous rend intelligent. Ce qui m’intéresse c’est ce qui se passe après l’annonce par les initiés de la bonne nouvelle.

«… Brigitte oubliant son effroi devant la rapidité avec laquelle l’argent filait quand on recevait, se jeta sur la cuisinière en lui criant de l’accompagner à la cave pour remonter du vin de derrière les fagots.

Soudain, la profusion des vins et de liqueurs, l’apparition de délices enfouis dans les profondeurs de ses armoires témoignent des provisions incroyables en alcool et en sucreries d’une maison par ailleurs fort modeste. Brigitte revint en effet avec trois bouteilles de champagne. Ne nous étonnons pas trop de l’abondance du champagne chez les petites gens. Le goût du champagne se développa tard en France, beaucoup plus tard qu’en Angleterre. Mme de Pompadour fut une des premières dames à l’apprécier et elle en lança la vogue. Cependant la production demeura très limitée, malgré une demande accrue sous l’Empire, ne serait-ce parce que les bouteilles explosaient souvent dans les caves. Un viticulteur pouvait perdre jusqu’à trente à quarante pour cent de sa production. Ce ne fut que vers 1830 que les producteurs de Champagne mirent au point une méthode sûre pour mesurer le sucre dans le vin et empêcher ainsi une fermentation par trop violente. Les bouteilles résistèrent enfin à la pression. La production monta alors en flèche et passa de trois cent mille bouteilles en 1785 à près de sept millions ee 1844, d’où les réserves dans les familles les plus économes. En plus du champagne, Brigitte produisit trois bouteilles de vin vieux de l’Hermitage, trois bouteilles de bordeaux d’une bonne année, une bouteille de malaga et une eau-de-vie de 1802, achetée par son père, qu’elle tenait avec une attention presque respectueuse, pour parfumer la salade d’oranges qu’elle demanda à sa belle-sœur de préparer sur le champ. »

L’auteur de conclure « Ce qui frappe dans cette description, c’est l’ampleur des réserves dans une maison de petits bourgeois et la qualité des vins. On peut imaginer que ceux-ci sont accumulés comme autant de valeurs sûres. »

« C'est un énorme soulagement. Il aura fallu une mobilisation de la Fédération européenne des producteurs de vin (EFOW) et menacer de manifester à Bruxelles pour réussir à préserver la régulation des droits de plantation », souligne Gérard César, sénateur UMP de Gironde et président du groupe d'études de la vigne et du vin. Depuis des mois, les viticulteurs français bataillent contre une directive adoptée en 2008 par l'Union Européenne supprimant les droits de plantation au 1er janvier 2016, c'est-à-dire l'obligation de demander une autorisation avant de planter de nouvelles vignes. Ils ont fini par obtenir le soutien de 16 Etats européens et donc la majorité. Après un intense lobbying, le Groupe de réflexion à haut niveau sur les droits de plantation mis en place par le Commissaire Ciolos en janvier 2012 a préconisé que l'on continue à réguler les droits de plantation. Même le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a fait part de sa satisfaction. »

« Le marché aurait été automatiquement déstabilisé. Or, nous venons tout juste de sortir d'une crise de surproduction. Une telle mesure signait la mort d'une viticulture traditionnelle de territoire au profit de la grande industrie. Déjà que un quart des viticulteurs bordelais a aujourd'hui un revenu négatif...», souligne Laurent Gapenne, président de la fédération des grands vins de Bordeaux.

Question du Taulier : mais pourquoi diable en 2008 le Ministre de l’Agriculture français de l’époque a-t-il voté pour la libéralisation ? Réponse de Gérard César « Il y avait à l'époque les petits arrangements entre Etats pour la PAC, dont la viticulture a fait les frais » Fort bien, et puis fallait tout déréguler c’était dans ll'air du temps et personne n'a moufté pour ne pas déranger notre bon gouvernement et notre Président qui tenait tant que la présidence française de l'UE fut un grand succès.

Et maintenant il faut RÉGULER !

« La bataille est-elle totalement gagnée ? »

Ce ne sont que des experts, dit Groupe à Haut Niveau, qui ont proposé qu’à « partir du 1er janvier 2016, toute nouvelle extension de plantation de vigne couvrant tous types de vins (AOP, IGP et vins sans indication géographique) soit soumise au régime d'autorisation. Les autorisations seront désormais « gratuites » et « intransmissibles », avec la fixation d'un pourcentage annuel de nouvelles plantations, mais les États pourraient fixer un seuil inférieur au niveau national ou régional. En cas de demande supérieure au pourcentage établi au niveau national, ce serait aux États membres de délivrer d'éventuelles autorisations sur la base de critères objectifs. Ce système serait établi pour une durée de 6 ans avec la possibilité de le revoir au bout de trois ans. » Reste à la Commission a proposer un nouveau texte en 2013 pour graver dans le bronze le nouveau régime.

Bien sûr, notre CNAOC, comme au temps des Soviets est « globalement satisfaite » mais exige encore des améliorations. « Nous demandons une prolongation du système actuel jusqu'au 31 décembre 2018 et que le nouveau soit pérenne, pas limité dans le temps, à six ans. Et, surtout, il est indispensable que les autorisations de nouvelles plantations soient corrélées à l'existence de débouchés commerciaux »

« Nous ne serons rassurés que lorsque ce nouveau régime sera voté en juin dans le cadre de la prochaine réforme de la PAC. Il ne faut pas que la profession se démobilise maintenant. L'enjeu est trop important » a prévenu Pascal Bobillier-Monnot le Directeur du bunker.

Comme je le comprends !

Reste le débat franco-français, qui n’en a jamais été un puisque l’argumentaire se résumait en retour pur et simple au régime antérieur dont chacun sait qu’il n’a jamais rien régulé puisqu’une fois le vignoble planté avec des droits la surproduction peut aussi être au bout de la vigne : voir le modèle Bordeaux et, n'en parlons pas, celui du Cognac.

Bref, je ne sais si ce sera une grande victoire syndicale – au moins ça occupe les élus et les permanents – mais ce dont je suis sûr c’est que ce qui est en cause au fond pour notre viticulture nationale, comme celle des pays du vieux monde, c’est sa capacité à anticiper le monde et non celle de s’accrocher à un modèle qui ne correspond plus à la réalité. La défense des droits acquis, dont on se moque lorsqu’il s’agit de ceux d’autres catégories sociales, n’a jamais permis de développer la capacité d’anticipation et d’évolution d’un système de production.

Entre la dérégulation aveugle et une régulation administrée il y a une voie, certes difficile, qui consiste à réguler la base de la pyramide : les VSIG et une part des IGP et des AOP volumiques par une politique contractuelle entre les grands metteurs en marché et les producteurs qui sont majoritairement des coopératives. Le problème c’est que le pouvoir syndical perd la main au profit des  opérateurs économiques et de ça il n’en veut pas. Tout le reste n’est que cosmétique et rhétorique. Le passé récent nous a démontré l’efficacité d’une telle approche mais, nous sommes ainsi, toujours en retard d’une bataille.

Pour mettre, non un point final à ce combat titanesque, je vous propose de lire 2 points de vue celui de Michel Bettane livré sur le blog de N de R et celui de François Morel dans le dernier édito du LeRouge&leBlanc. Très représentatifs à mon sens.

Ces 2 points de vue sont empruntés à leurs médias sans autorisation préalable, je prie les auteurs et les hébergeurs de m’en excuser mais, comme c’est pour la bonne cause, j’espère  qu’ils ne m’en tiendront pas rigueur.

Les droits de plantation, l’avis de Bettane lundi 24 décembre 2012

« La France du vin, frileuse, se réchauffe. La Commission européenne a mis fin à son intention d’assouplir les droits de plantation à l’intérieur des vignobles de la communauté. Le puissant lobbying de gribouilles passéistes a triomphé et croit même avoir sauvé le vin français et, avec lui, les autres. Et il n’a pas manqué de gribouilles italiens, espagnols et même luxembourgeois pour l’aider.

Quiconque essaie d’avoir une vision à long terme ne peut que pleurer devant autant d’idiotie. Comment qualifier autrement la mécanique de raisonnement absurde qui s’est mis en branle à la suite des propositions intelligentes d’assouplir le règlement actuel concernant les vins de type « protégé » et de le libéraliser complètement pour les vins de table ?

Les mêmes qui ont laissé passer la loi Evin naguère (ils s’en mordent aujourd’hui les doigts) sous le prétexte fallacieux que toute censure sur la communication toucherait davantage les gros que les petits et les priveraient d’un avantage redouté, s’interdisent tout développement actif futur pour les vins de qualité, dans un marché demandeur, par peur que l’industrie ne les devance. Avec à la clé, l’impossibilité de créer de la richesse et de l’emploi supplémentaire et, pour l’état, de la fiscalité. Cela n’a pas gêné nos politiques, même les plus libéraux d’entre eux qui pensent à leurs électeurs, et encore moins le syndicalisme agricole qui adore diviser pour régner sur une clientèle d’insatisfaits permanents. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi des groupes aussi dynamiques que Pernod-Ricard n’ont jamais voulu construire une grande marque de vin française que tous auraient combattu au nom de la même logique.

Chapeau les artistes et bienvenue aux pleurs de tous les artisans vignerons inadaptés au monde moderne qui vont faire faillite dans les cinq ans avec la conviction de ne pas avoir trahi la France.

Michel Bettane »