Ceci est une histoire vraie. À 14h39 tombe un commentaire signée Marie-Lys Damas

« Cher Taulier,

Décidemment vous aimez la provocation. Vous avez bien étrillé les Bourguignons ces jours-ci. Alors pourquoi ce faux étonnement. Vous nous avez quand même habitués à mieux. Un petit coup de blouzzz... dans votre univers vif argent pendant ces vacances d'hiver ? Pour changer de région mais non pas de cépage je vous suggère de déguster le chardonnay « Ratapoil » 2009 de Raphaël Monnier (Arbois) que vous trouverez à la Cave des Papilles (pas très loin de chez vous sur votre destrier chéri). Je l'ai servi au cours d'une dégustation (cours) sur les vins bios et nous l'avons tous beaucoup apprécié. J'aimerai bien savoir ce que vous en pensez. A bientôt pour de nouvelles aventures. Amicalement. Marie-Lys. »

Certes mon étonnement était surjoué mais qui aime bien châtie bien et les Bourguignons me doivent une réponse. Mais la Marie-Lys, double insigne de pureté que prénom composé, avec sa suggestion venait de mettre en action ma machine à pondre des chroniques. Ça chauffe dur. À la rupture je saute sur mon nouveau vélo flèche d’argent et tire au droit sur la rue Daguerre. Dans le l’échoppe je me rue sur le rayon Jura et, à mon grand émoi, Gérard des PAPILLES me balance « tout le monde en ce moment veut du JURA ! »  Et moi de lui répondre « c’est l’effet OLIF »

Comme je devais faire une tournée en ville sur ma flèche d’argent la bouteille de Ratapoil restait aux Papilles et j’irais la quérir au retour. Ce que je fis. Mon estomac criait famine et, comme je n’avais pas sous la main une marieuse mets-vins, je soliloquais : qu’allais-je donc manger avec mon Ratapoil ? Un jeune homme croisé à l’entrée, à qui j’avais demandé de jeter un œil sur mon nouveau destrier, me conseillait un Comté Marcel Petite. J’opinais puisque j’en avais en magasin mais Olivier venait juste de chroniquer sur le sujet.

Alors que je réglais mon emplette je remarquai sur le comptoir : deux pizzas. Comme j’avais une folle envie de pizza je m’enquis de savoir si elles étaient à vendre. C’est alors que le jeune Camille m’expliqua que c’était une expérience, plus précisément des pré-modèles de vraies pizzas napolitaines. Si ça convenait aux papilles des dégustateurs les Papilles les proposeraient à sa clientèle. Très grand reporter je m’enquis du mode opératoire napolitain et je pris même des notes : farine italienne W 400, pâte levée pendant 4 jours à 10°, levain d’Ischia, mozzarelle di buffala, tomates de San Marzano.  Les clients qui se pressaient dans l’échoppe se demandaient quel était cet hurluberlu passionné par les pizzas.

Alors que je me saisissais de ma quille de « Ratapoil » 2009 de Raphaël Monnier (Arbois) Camille me dit « Prenez les pizzas » Estomaqué je réponds « mais où je vais les mettre, je suis à vélo… » Mauvais prétexte m’objecte Camille qui plie ses pizzas dans le papier d’alu comme des crêpes et les glisse avec ma bouteille. Je balbutie « combien je vous dois ? » Lui me donne des conseils de cuisson. Je me confonds en remerciements et je sors des Papilles sous les applaudissements ou presque.

J’enfourche ma flèche d’argent pour regagner mon four. J’ai hâte. Je préchauffe. La bonne odeur de la pâte embaume la cuisine. Je débouche le « Ratapoil » 2009 de Raphaël Monnier (Arbois). La pizza est extra. Je lui fais un sort avec délectation en lapant des gorgeons de cet Arbois venu avec cette pizza quasiment du ciel. C’est l’extase. La satiété. Une fois encore mon ami le hasard m’a précipité dans la volupté. La seconde pizza sera pour demain.

Reste me direz-vous ce « Ratapoil » 2009 de Raphaël Monnier (Arbois). J’ose écrire Alléluia tout en me disant que cette très chère Marie-Lys Damas, grande aiguilleuse du Taulier, qui semble être une dégustatrice émérite, se doit maintenant de nous livrer ces notes de dégustation. Le taulier plus chatouilleur de Bourguignon que dégustateur de vin du Jura a besoin de prendre des cours pour se sortir de son ignorance crasse.

Écrire une chronique pour vanter « l’effet Olif » qui déferle sur la rue Daguerre, louanger les pizzas napolitaines de Camille et encenser le nectar de Raphaël Monnier c’est déjà beaucoup d’ouvrage pour un Taulier fatigué. À chacun son labeur, le bonheur est dans le pré à chacun son métier et les vaches seront bien gardées » Tout ce je puis vous avouer c’est que le niveau du liquide à fortement chuté : je ne suis pas un dégustateur mais un buveur…

« Vous les voulez fines vos tranches madame Michu ? » Le taulier s’imagine parfois derrière un comptoir maniant avec volupté sa machine à trancher avant de déposer son œuvre sur du papier sulfurisé. Ne me reproche-t-on pas parfois d’avoir des opinions pas assez tranchées pour me conseiller d’y aller franco de port…

Lorsque je portais des culottes courtes et que j’allais faire les courses de la maisonnée chez le charcutier de la place des Halles, Patry de son nom, les premières tranches qui m’ont mis en émoi furent celles si fines du salami. Contempler la douce et un peu triste madame Patry, ceint de sa blouse blanche, empoigner ce drôle de gros saucisson rose bonbon pour le poser délicatement à fleur du tranchoir puis actionner le poussoir me fascinait. Mes yeux ne quittaient pas les mains de la dame, l’une poussait, l’autre recueillait les tranches si fines, presque translucides. J’aimais cette geste qui se terminait par dépôt des tranches empilées sur le plateau d’une balance étrange où une longue aiguille pleine de chiffres me semblait être l’œuvre d’un savant fou. Le mystère de la tranche de salami, sorte de volute rose de dentelle, peupla mes rêves de petit vendéen crotté en me faisant rêver aux belles italiennes.

Je sais j’abuse de votre patience en vous bassinant avec mes tranches mais, que voulez-vous, il faut bien que je vous fasse des confidences pour que vous puissiez apprécier à leur juste valeur mes tranches fines des Tronches de Vin. D’ailleurs, mes élucubrations sur les tranches n’ont rien d’acadabrantesques puisque les livres ont aussi une tranche grâce à laquelle on peut les repérer sur les rayons de sa bibliothèque.  

Bref, si j’ose encore utiliser ce mot, m’étant vautré dans mon premier billet en opérant un échange standard, comme on le dit pour les moteurs, entre Guillaume et Antonin, cette fois-ci on ne m’y reprendra pas, mon assortiment de tranches fines tiendra à mon seul choix sans avoir besoin d’identifier l’auteur des lignes du guide des vins qui  ont d’la gueule.

Ne cherchez aucune logique il n’y en a pas, j’ai picoré,  souligné, découpé mes tranches fines parce que je les trouvais savoureuses, insolites, rarement insolentes, sincères, belles,

Ma première tranche est une affirmation d’Ernest Hemingway correspondant de guerre de l’US Army en 1945 dans le Val de Trebbia« Aujourd’hui, je suis passé dans la plus belle vallée du monde ! » « Était-ce par une de ces journées radieuses, où la rivière coulant vers le Pô, semble irradier une douce lumière jusque sur les collines alentour ? » se demande GNB qui lui passe du côté de chez Giulio Armani – Azienda Agricola Denavolo.

La seconde, n’est pas de jambon d’York, mais une saillie de Toby Bainbridge, natif d’une petite ville non loin de Birmingham, à propos du minimalisme de ses étiquettes « le vigneron de  Chavagnes admet volontiers son côté très pragmatique – « c’est mon côté anglais, pas très sexy ! » - Et que cela s’oppose parfois au côté fonceuse de Julie, éducation américaine oblige. »

La troisième me fait me souvenir de la première rencontre avec Sonia vantant son Pierre Beauger, le dernier volcan d’Auvergne, et son « vendangé en tongs ».  « C’est une connerie. Certains mettent élevés en fûts de chênes, ou pourraient inscrire vu à la TV. Alors moi je mets vendangé en tongs. Mais je ne  vendange pas en tongs. Et sur les nouvelles étiquettes, je vais faire pire. »

La suivante est tranchée par les mains aux ongles carminés d’Eva qui, du haut du Mont Rachais, au cœur du massif de Saint-Thierry, est épatée par les « petites fleurs jaunes printanières qui tapissent au printemps le sol de cette vigne biodynamique et qui ne laisse aucun doute sur l’identité du propriétaire […] Partout autour, le sol est net, clean, désespérément vidé de sa substantifique moelle. Pas l’ombre d’un pissenlit, pas de quoi se constituer une petite salade agrémentée de deux ou trois lardon en saison. » Sacré Francis Boulard, il déroule tapis…

La cinquième, qui n’est pas la République, mais c’est tout comme, nous apprend que le sieur Comor Jean-Christophe, a quitté les ors de la république, au lendemain du funeste 21 avril 2002. Ce conseiller de Seguin, Pasqua, puis Chevènement, a « quitté le vain pour le vin » pour s’installer sur des « Terres Promises »

La sixième ne doit rien au hasard puisqu’il y a fort longtemps que j’ai découvert Alain&Isabelle Hasard, fin 2008 ICI link  « On est loin d’un quelconque mysticisme ici, juste une bonne connaissance de ses vignes et de son terroir, et le fait de s’y adapter. Ce qui donne des vins d’une grande pureté, très équilibrés, dans lequel l’élevage se trouve bien fondu. Une jolie mélodie qui varie, selon les millésimes, les vins, mais une mélodie toujours joyeuse et souriante comme lui. »

La septième s’apparente au 7^e ciel « C’est qu’elle fait des huiles de beauté pour le gosier, qui tapissent le palais de leurs parfums superposés. Des onguents à boire, dont on  se tartine d’autant plus volontiers les entrailles qu’on sait qu’ils n’ont rien d’artificiel. » Noëlla Morantin, se fait aussi poète « J’aime beaucoup la Vallée du Cher, c’est beau, c’est blanc, avec les tuffeaux c’est vert… Il ne manque que la mer ! Quand je serai riche – ce qui arrive rarement chez les vignerons nature – j’aurai une cabane au bord de l’océan… »

La huitième et dernière c’est pour ma pomme « On dit qu’ici l’eau a toujours été rare. Les différents puits du village ne suffisaient pas à abreuver les habitants et le bétail. D’ailleurs, le puits familial ne donne plus guère plus de dix litres d’eau par jour en été. Est-ce pour cela que les villageois avaient la réputation de boire plus que de raison ? Les coteaux alentour ont toujours été plantés de vigne, sur un terrain très sec, très caillouteux. Le granite est tout proche. » C’est près de chez moi, le domaine de la Pépière (la pépie c’est avoir soif) chez Marc Ollivier qui fait du Muscadet.

En bonus, concocté par Olif, parvenu au Taulier à 22H30 en direct du Jura link Nature morte au vin nature vivant, une tentative d'accord de vin nu avec du Comté, à la demande du Taulier, et un titre à la con aussi long que les siens, il n'y a pas de raison !

 Pour réceptionner les Tranches de Tronches de Vin rendez-vous vendredi prochain 8 mars 2013   19:00 – 22:30 au Lapin Blanc 84 rue de Ménilmontant, 75020 Paris ;

Cinq vignerons seront présents :

- Iris Rutz-Rudel (la wonder woman qui repousse les sangliers au Domaine Lisson)

- Eric Callcut (The Picrate himself, avec du vin et son propre livre, "Banlieue Bible")

- Benoit Tarlant (l'homme qui a mis du champagne en amphores)

- Raphaël Gonzales (l'elfe-biodynamiseur du Clos des Cimes)

- Jean-Pascal Sarnin (une moitié de Sarnin-Berrux qui vaut son pesant d'or)

Sa tête est large avec le dessus aplati. Sa bouche présente une lèvre supérieure épaisse et de la taille de la pupille. Son dos est dans les tons grisâtres foncés, tandis que ses flancs sont argentés et son ventre est blanc.

Votre Taulier, qui n’est point boucher, sauf à l’émeri, garde toute sa tête. En effet, le Mulet dont il s’agit est le Mulet lippu ou Mulet à grosses lèvres. Pour la science, c’est le Chelon labrosus de la famille des Mugilidés. Il  peut peser jusqu’à 7 kg car sa durée de vie est de 25 ans. Ceux que vous voyez vautrés dans la glace chez votre poissonnier – le Taulier n’est pas non plus poissonnier – pèsent en moyenne de 1 à 1,5 kg. Il vit en banc important à son plus jeune âge et atteint sa maturité sexuelle à 4 ans lorsqu'il mesure environ 30 cm. Il frai de mai à juillet. Y’a 80 espèces de mulets, dont bien sûr le Mulet Bobo que l’on ne peut malheureusement pas pêcher à Paris dans la Seine (il arrive aussi au mulet de séjourner dans l’eau douce des rivières…) Il  est implanté du Sud de la Norvège et tout autour des iles Britanniques, jusqu'aux côtes du Maroc et sur toutes les côtes des pays de la Méditerranée.

Le Mulet lippu est goulu, ce n'est pas un poisson très difficile et certainement pas un « gastronome ». Si d'ordinaire il se nourrit d'algues, de petits vers, de petits crustacés et mollusques il ne dédaigne pas une bonne lampée de vase car son système digestif est particulier avec son intestin de près de 2 mètres, il y récupérera les micro-organismes. Vous me direz que c’est mieux que de bouffer des farines animales, sauf que le Mulet à grosses lèvres fréquente dès le printemps les estuaires et remonte jusque dans les ports ou il trouve sa nourriture. Il supporte bien la pollution et son estomac doté de parois musculaires broie tout ce qu’il bouffe.

Le Taulier n’étant pas non plus pêcheur je ne vais pas vous faire le coup des méthodes de pêche au flotteur, à la callée, à la dandine et au lancer avec un leurre. On me dit qu’on appâte le Mulet lippu avec un morceau de pain sur lequel on dépose quelques gouttes d'huile de foie de morue, des petits dés de maquereau ou une moule. Ceci dit, le mulet est un poisson méfiant. Pour le pêcher, la période la plus favorable est de Mai à Octobre.

Le mulet c’est le bar du pauvre ou le loup du pauvre car il compte parmi les poissons assez bon marché. Même si le Taulier n’est ni médecin, ni diététicien sachez que le Mulet est un poisson semi-gras, riche en protéines. Ses lipides sont en majorité des acides gras mono-insaturés ou polyinsaturés (dont les fameux oméga-3), donc très bons pour la santé car ils préviennent, entre autres, les maladies cardiovasculaires. Le mulet a une teneur intéressante en vitamines, notamment du groupe B (B3, B6 et B12), et de vitamine D.

La chair du mulet est maigre, plutôt dense et très blanche. Les fines gueules, les asirés, ne le tiennent pas en odeur de sainteté car il peut dégager une légère odeur de vase. Pour l’en débarrasser, il est nécessaire de le faire dégorger. Éviter de l’écailler avant de le préparer car ses écailles épaisses protègent la chair d’une cuisson trop forte.

Le mulet se prépare comme le bar : en court-bouillon, au four ou au grill.

Sur son blog, Bruno Verjus, écrivait link « à vrai dire, la mâche un peu ferme du mulet s’avère peu idéale pour cette découpe façon carpaccio... Je vais essayer de le trancher en fins cubes (comme un tartare) et de l'assaisonner avec une mayonnaise courte, faite d'un jaune d'œuf, moutarde douce (d'Orléans par exemple) et de très peu d’huile de pépins de raisin. De façon à privilégier le crémeux de l’œuf et de la moutarde et d'y adjoindre la fraîcheur des herbes (coriandre, fenouil, sommités crues de brocolis, cives) finement taillées.

Je vais le servir sur du pain baguette toasté, pour le croustillant et ajouter l'acidité fleurie de quelques pétales de pâquerette. »

Petit rappel : c’est avec ses œufs que l’on confectionne la fameuse boutargue ou poutargue, spécialité de Martigues, lire la chronique du Taulier  « La Boutargue, le caviar de la Méditerranée, va bien aux spaghettis arrosés d’un petit vin du pays » link 

À propos de vin du pays, ma proposition pour faire suer le Mulet Lippu est d’une évidente simplicité c’est de licher :

-        Du côté de l’Océan : un Gros Plant « Le Gros Plant a ses fidèles, ses passionnés, tel Jean GABIN dont c’était le vin préféré link  , ou Aimé DELRUE qui en 1948 offrit au Canton de Saint-Philbert de Grandlieu un buste unique dédié au « Nantais Moyen buveur de Gros-Plant ». Vincent Caillé domaine le Fay de l’homme link

-        Du côté de la Méditerranée : un Picpoul de Pinet… « Par son vote à l’unanimité le 14 février2013, le comité national de l’INAO  a reconnu  Picpoul de Pinet en AOC spécifique au sein de l’AOC Languedoc. » Floriane et Olivier AZAN - 34850 PINET Domaine du Petit Roubié link 

-        Du côté de la Vendée, rien que pour faire un pied-de-nez, je propose « Le Grand Ecart » 2012 de Jérémie Mourat. Un chenin d’Afrique du Sud, tient ça me fait penser à quelqu’un !

Le magazine Terre de Vins, à l’occasion de la sortie de l’édition 2013 du Guide Michelin, s’est  penché sur la place du vin dans les restaurants étoilés : quelle place occupe-t-il dans ces tables étoilées ? Comment les chefs et les restaurateurs l’appréhendent-ils, le sélectionnent-ils, le valorisent-ils, et à quel prix ? Qui sont les « bons ambassadeurs » du vin parmi les établissements étoilés ? La suite est ICI link

Mon titre vous a sans doute « enduit » en erreur car, comme beaucoup de nos contemporains assez chauvins, peut-être pensez-vous que la gastronomie française est toujours en son âge d’or ? Je ne le crois pas, la haute cuisine française, tout comme sa soi-disant bible, entretiennent une illusion renforcée par le fameux classement au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO de la table gastronomique française.

J’ai joué sur les mots pour, un instant, revenir au vin chanté par tous comme le grand et indispensable accompagnateur du repas, gastronomique ou non. Terre de Vin, en effet, parle de lui comme étant l’autre grand pilier de notre tradition gastronomique. N’est-ce pas là méconnaître l’Histoire ?

La réponse est donnée par Jean-Paul Aron dans Le Mangeur du XIXe

« D’emblée, traversons les idées reçues : le vin, régulateur du repas, fleuron de la gastronomie française : on boit mal à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle et plus spécialement à l’âge d’or. La bourgeoisie qui s’applique à se faire reconnaître par la table semble négliger la cave, d’ancienne tradition. La vérité est peut-être économique. La Révolution, en abolissant les droits seigneuriaux, eut pour effet d’accroître énormément la consommation d’alcool dans les campagnes. Les paysans en tirèrent profit d’autant qu’entre les vins de haute lignée et ceux de la dernière catégorie l’écart des prix n’était pas proportionnel à la différence de qualité : ils coupèrent les crus les plus vénérables afin de réaliser rapidement des bénéfices plus consistants. D’où, à Paris, une pénurie de bouteilles rares, un désabusement général qu’expriment suffisamment dans la chronique, les guides, les ouvrages techniques, la profonde carence de l’œnologie et, en ce temps de code alimentaire, le défaut de règles stricte sur l’appropriation de la boisson à la chère. »

Et JP Aron de citer l’énoncé des cartes d’établissements réputés – respectant les orthographes douteuses – en soulignant « quel dépouillement, quelle modestie, face à la quantité de plats et des accommodements. »

Les Trois Frères Provençaux

VINS ROUGES

Beaune, 2 fr.

De Tavel, 2 fr. 10 s

Pommard, 3 fr. 10 s

Volnay, 3 fr. 10 s

Nuits, 4 fr.

Romanée, 7 fr.

Chambertin, 6 fr.

Clos-Saint-Georges, 5 fr.

Hermitage rouge, 5 fr.

Bordeaux, 5 fr.

Lafitte 1er qualité, 7 fr.

Dus-Clos-de-Vougeot avec le cachet de Tourton-Ravel, 8 fr.

Vin rosé mousseux, 6 fr.

De Porto, 6 fr.

De Côte-Rôtie, 5 fr.

VINS BLANCS

Chablis, 2 fr.

Mulsault, 3 fr. 10 s

Graves, 6 fr.

Sauterne, 6 fr.

Champagne mousseux, 6 fr.

Tisane de Champagne, 4 fr.

Montrachet, 6 fr.

Hermitage blanc, 6 fr.

Vin blanc de Sillerey, 8 fr

Du Rhin, 10 fr.

VINS DE LIQUEURS

Vin de Constance, la ½ bouteille, 12 fr.

Constance, le verre, 2fr.

Vermouth, le verre, 2 fr.

Tokaï, le verre, 3 fr.

Madère sec, le verre, 15 s

Malvoisie, le verre, 15 s

Rota, le verre, 1 fr.

Alicante, le verre 1 fr.

Lunel, le verre, 12 s

Malvoisie la ½ bouteille 4 fr.

Madère sec, la ½ bouteille, 4 fr.

Malaga, la ½ bouteille, 4 fr.

Vin de Tokaï, la ½ bouteille, 18 fr.

Le Rocher de Cancale l’une des 3 tables maîtresse du XIXe

Porter, 1 fr. 10 s

De Mâcon, 2 fr.

De Beaune, 2 fr. 10 s

Chably, 2 fr.

Première qualité, 2 fr. 10 s

De Meurceau, 4 fr.

De Montrachet, 5 fr.

De Pommard, 4 fr.

De Volnay, 5 fr.

De Nuits, 6 fr.

De Chambertin, 7 fr.

Clos-de-Vougeot de MM. Tourton et Ravel, 8 fr.

De Bordeaux : Médoc, 4 fr.

Latour, 9 fr.

Segur, 5 fr.

Mouton-Lafitte, 6 fr.

Lafitte, 7 fr.

De Porto, 5 fr.

De Juransson, 5 fr.

De Grave, 5 fr.

De Sauterne, 6 fr.

Degoutte, 6 fr.

Tisane de Champagne, 4 fr. 10 s

Champagne blanc mousseux, 6 fr.

Rouge, 4 fr.

Rosé, 6 fr.

Aïmousseux, 6 fr.

Sillery, 7 fr. 10 s

Glacé, 8 fr.

Du Rhin, 7 fr.

Hermitage rouge et blanc, 5 fr.

Muscat la bouteille, 6 fr., le verre, 10 s

Madère sec, 9 fr., le verre 15 s

Malvoisie de Madère, 12 fr., le verre 1 fr.

Alicante, 8 fr , le verre, 15 s

Beauvilliers

VINS ROUGES

Vin de bourgogne ordinaire, 1 fr. 15 s

De Beaune, 2 fr. 5 s

De Pomard 3 fr. 10s

De Volnay, 4 fr.

De Nuits, 4 fr. 10 s

De Chambertin, 6 fr.

De la Romanée-Conti, 8 fr.

De Lebache, 8 fr.

Clos-Vougeot de 1788, 10 fr.

De Vône, 5 fr.

Du Clos-Saint-Georges – de lafitte 1802, 8 fr.

De Berchoux-Lafitte, 6 fr.

De Clarette, 6 fr.

De Château Latour, 6 fr.

De château-Margot, 6 fr.

De Saint-Emilion, 5 fr.

De Bordeaux Ségur, 5 fr.

De Poro, 6 fr.

L’Hermitage, 8 fr.

De Lafitte première qualité, 10 fr

De Vône, remière qualité, 8 fr.

Richebourg, 8 fr.

Nuits première qualité, 7 fr.

Chambertin première qualité, 8 fr.

Côte rôtie, 6 fr.

VINS BLANCS

De Chablis, é fr. 5 s

De Mursaut, 4 fr.

De Grave, 5 fr.

De Soterne, 5 fr.

De l’hermitage, 8 fr.

De Mont Rachet, 8n fr.

De Champagne mousseux première qualité, 6 fr.

D’Aï, 5 fr.

De Champagne non moussu, 6 fr.

Tisane de Champagne, 4 fr. 10 s

Vin de Champagne rosé, 4 fr. 10 s

De Sillery, première qualité 8 fr.

Du Rhin, 8 fr.

Poter anglais 3 fr.

Les vins frappés de glace, 10 s de plus.

Jean Gabin « parlait dans ses films comme dans sa vie, et vice versa. Dans les grandes occasions, notamment pour les interviews, il savait retrouver un français châtié exempt de tout phrasé imagé. » note Philippe Durant dans sa Petite Introduction à son « Le Petit Gabin illustré par l’exemple » nouveau monde éditions 14,90€. Les Aficionados d’Audiard, dont le sieur Pousson, se délecteront de l’appréciation de l’acteur qui « estimait devoir son naturel à des dialogues qu’il avait « bien en bouche ». Pascal Jardin déclara Gabin ne parle pas le français, il parle une langue à lui et j’ai appris, par lui et par Audiard, à parler Gabin comme on apprend à parler anglais. »

La formule titre me va bien car elle ramasse ma présente activité. Jean Moncorgé dit Gabin était propriétaire de vaches laitières en Normandie. Il aimait la terre et il fut traité de cumulard par le syndicalisme agricole. Au-delà du liquide vin ou lait c’est autre liquide qui l’intéressait : il aimait calculer ses cachets de film en têtes de vaches.

Deux formules cultes :

« Le Quai des brumes » avec Michel Morgan.

-        « T’as de beaux yeux, tu sais ;

-        Embrassez-moi.

« La Traversée de Paris » avec Bourvil.

-        « Salauds de pauvres ! »

La première, comble du romantisme, summum de la séduction, « ne fut pas prononcé dans le recueillement, ni la concentration. » a raconté Michèle Morgan. Quant à la seconde « Jean Gabin répugnait à la dire… » et … plus généralement il « n’aimait pas son personnage de Grangil. » La suite à lire dans « Le Petit Gabin illustré par l’exemple »

Enfin dans « Rififi à Paname »

-        On t’a pas sonné, grand-père… Dis-donc, pour l’addition, tu diras à ton taulier qu’on repassera demain. On a deux mots à lui dire.

-        Le taulier c’est moi, alors je t’écoute, comme ça, ça t’évitera de revenir.