« Les continents s’y frôlent, les eaux s’y rejoignent, les destins s’y côtoient. Candidats au départ, passeurs ou exilés se retrouvent à Tanger, dans une étrange proximité – tous ont rêvé, tous ont eu, ou ont encore, un ailleurs en tête. »

Clémence Boulouque

« Des côtes sud de l’Espagne, d’Algésiras, de Gibraltar, on aperçoit là-bas, sur l’autre rive de la mer, Tanger la Blanche.

Elle est tout près de notre Europe, cette première ville marocaine, posée comme une vedette sur la pointe la plus au nord de l’Afrique ; en trois ou quatre heures, des paquebots y conduisent et une grande quantité de touristes y viennent chaque hiver. Elle est très banalisée aujourd’hui, et le sultan du Maroc a pris le parti d’en faire demi-abandon aux visiteurs étrangers, d’en détourner ses regards comme d’une ville infidèle.

Vue du large, elle semble presque riante, avec ses villas alentour bâties à l’européenne dans des jardins ; un peu étrange encore cependant, et restée plus musulmane d’aspect que nos villes d’Algérie, avec ses murs d’une neigeuse blancheur, sa haute casbah crénelée, et ses minarets plaqués de vieilles faïences. »

Pierre Loti Au Maroc

«  J’aurais voulu m’embarquer pour Tanger. Les films et les romans ont fait de cette ville un lieu terrible, une sorte de tripot où les joueurs marchandent les plans secrets de toutes les armées du monde. De la côte espagnole, Tanger me paraissait une cité fabuleuse. Elle était le symbole même de la trahison. »

Jean Genet Journal d’un voleur © éditions Gallimard 1949

« Le débarquement est difficile, surtout par gros temps et c’est un spectacle fort divertissant que de voir les dames, effrayées par les lames, au bas de l’échelle de coupée, un pied dans le vide, attendre le moment de sauter dans une méchante vedette tandis que des indigènes leur tendent une main noire qu’elles hésitent à saisir. Sur le quai, des guides et des drogmans vêtus de gandouras et de chemises vert tendre, bleu pâle ou saumon, soutachées de broderies d’argent, s’emparent des touristes avec autorité. Leur tête rasée est coiffée d’un fez si rouge, leurs pieds sont chaussés de belles babouches qu’ils en profitent pour imposer leur compagnie aux plus indépendants. Il y a dix ans encore on ne visitait Tanger qu’à dos d’âne ou de mulet, aujourd’hui on grimpe en Ford jusqu’à quartier arabe. »

Paul Morand Méditerranée, mer des surprises, in Voyages © éditions du Rocher 1991

PAUL BOWLES & PATTI SMITH EN 1997

« Le climat était à la fois rude et langoureux. Au mois d’août, le vent sifflait dans les palmiers, faisait frémir mes eucalyptus et bruire les jonchaies qui bordaient les rues. Tanger n’était pas encore entrée dans l’ère automobile. Il y avait toutefois quelques taxis qui stationnaient à côté des calèches dans le grand Socco, et Aaron et moi en prenions un tous les soirs pour regagner la maison après le dîner. L’absence de circulation permettait de s’installer à une terrasse de café sur la place de France, avec pour tout bruit de fond, le chant des cigales dans les arbres. De même, la radio n’était pas encore arrivée au Maroc, on pouvait s’asseoir dans un café en plein centre de la médina et n’entendre  que le bruit de centaines de voix humaines. »

Paul Bowles  Mémoires d’un nomade © Quai Voltaire 1989

« Une Européenne pas jeune, fardée, sale, qui a le goût maniaque de ce qui pendouille, s’effiloche, cheveux, nattes, manteaux, sacs et jupes à franges, traverse le petit Socco. La Toute-Pendouillante est une « magicienne soviétique » (me déclare sans ciller un garçon).

[…]

« Le mioche de cinq ans, en petit pantalon, chapeau tape sur une porte – crache – se touche le sexe. »

[…]

« Au petit Socco, en juillet, la terrasse est pleine de monde. Vient s’asseoir un groupe de hippies, dont un couple ; le mari est un gros blondasse nu sous une salopette d’ouvrier, la femme est en longue chemise de nuit wagnérienne ; elle tient à la main une petite fille blanche et molle ; elle la fait chier sur le trottoir, entre les jambes de ses compagnons qui ne s’en émeuvent pas. »

Roland Barthes Incidents © éditions du Seuil 1987

« Le Ciné-Américano était à l’entrée du plus grand bordel méditerranéen le Trou Ben Charki. Tout le pâté de maisons, une bonne dizaine de ruelles, était entièrement occupé par des prostituées. Il y avait des filles partout dans les rues. À l’entrée des escaliers, juste après le cinéma, se tenaient parfois, quand des bateaux de guerre mouillaient dans la baie, deux soldats noirs, des marines US, ceinturon et guêtres blanches, qui montaient la garde à la porte du quartier. Après les escaliers quand on était passé sous la porte andalouse, on tombait dans un décor à la Satyricon. Les hommes et les femmes s’embrassaient dans les rues, ils buvaient fumaient du kif dans de longues pipes, ils draguaient et couraient dans tous les sens. Il y avait des scènes d’amour dans l’encadrement des portes. Devant chaque maison, les femmes, habillées à la marocaine, appelaient le passant : « Un coup pour une pipe de kif ! Un coup pour une pipe de kif ! »

Daniel Rondeau Tanger et autres Maroc © Nil éditions 1987

Tanger ? C’est à deux jours de Marseille, en bateau ; charmante traversée, qui vous fait longer la côte d’Espagne. Et il s’agit pour vous échapper à vous-même, alors pas d’hésitations, venez ici. Couronné de collines, tourné face à la mer, ce promontoire haut et blanc, qui semble se faire une traîne de toute la côte africaine, est une ville internationale au climat excellent, huit mois sur douze ; en gros, de mars à novembre. Des plages magnifiques ; des étendues vraiment peu ordinaires de sable doux comme du sucre en poudre, et de brisants. Et – si vous avez du goût pour ce genre de choses – la vie nocturne, bien que ni particulièrement innocente ni spécialement variée, dure du crépuscule à l’aube. Ce qui, lorsqu’on réfléchit que la plupart des gens font la sieste tout l’après-midi, n’est pas trop anormal. Pour le reste, presque tout, à Tanger, est anormal et avant de partir, il vous faudra veiller à trois choses : vous faire vacciner contre la typhoïde, retirer toutes vos économies de la banque, dire adieu à vos amis. Dieu sait si vous les reverrez jamais. Je parle sérieusement. Le nombre alarmant, ici, des voyageurs qui ont débarqué pour un bref congé ; puis s’y sont établis ; puis, ont laissé passer les années. Car Tanger est une rade, et qui vous enserre ; un lieu à l’abri du temps. Les jours glissent le long de vous, sans que vous les aperceviez plus que les gouttes d’écume sur une cascade. C’est ainsi, j’imagine, que passe le temps dans un monastère : sans se faire remarquer, d’un pied chaussé d’une pantoufle. D’ailleurs, les deux institutions que sont Tanger et un monastère ont un autre point commun : le fait de se suffire à soi-même. »

Truman Capote Impressions de voyages Gallimard® 1990

Extrait de :

Enfant de chœur à l’église Saint Jacques le majeur de la Mothe-Achard, j’en ai fait des baptêmes, le curé en surplis empesé, l’eau, le saint chrême, le moutard en sa robe de baptême qui couine (féminin complexe), les parents, grands-parents s’extasiant, les dragées, les cloches carillonnées et, je dois l’avouer, le joli billet glissé dans nos mains avides par le géniteur du baptisé ou de la baptisée.

Le baptême est un rite de passage : marqué du signe de la croix, plongé dans l'eau, le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. Il est devenu chrétien.

Vous allez me dire, qu’une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, je vous mène sur un chemin qui ne mène nulle part.

Pas si sûr chers lecteurs, le concept de rite de passage pour ce « moins que rien » qu’est le vin naturel, son éventuel baptême par le clergé de l’INAO, son entrée par la grande porte dans l’univers des vins qui ont un nom de baptême, n’est-ce-pas l’exercice auquel s’est livré l'ami  Lilian Bauchet.

Merci à lui d’avoir confié à mon espace de liberté son jus de tête, du pur jus comme le dirait la Fleur Godart.

Je lui laisse la plume.

« Au hasard de mes pérégrinations sur Internet, je suis tombé récemment sur un article de la RVF qui m'a empli de joie.

Publié au moment des primeurs, il présente une sélection de «12 Beaujolais Nouveau Nature au top !». Enfin la RVF consacre les Beaujolais Nouveaux naturels !  ICI 

Rassemblées sous l'appellation « nature », on trouve de tout dans les cuvées présentées ; des cuvées levurées ou non et/ou des cuvées filtrées ou non et/ou non sulfitées ou « très peu »... Y'en a pour tous les goûts. A la vigne, la culture se veut « autant raisonnée que raisonnable ». C'est bien, on se soucie de l'environnement. Pour la distribution, nul canal n'est privilégié, cavistes, particuliers, grandes surfaces, bien dans l'esprit de partage et sans chichi des vins naturels. Y'a même des cuvées pour Carrefour, ça tombe bien le patron du groupe vient d'annoncer sa volonté de démocratiser la bio. Pourquoi pas le vin naturel ?

Last but not least, une des cuvées s'intitule « cuvée à la con ». Là aussi, nous sommes conformes à l'esprit de franchise du vin naturel . On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit.

Je ris, mais c'est pour ne pas pleurer. A peine le vin naturel commence à se démocratiser, que les naturopportunistes emboîtent le pas des bioopportunistes.

Faisons preuve d'indulgence, parmi les nouveaux convertis, se trouvent des vignerons qui se tournent vers les vins naturels avec sincérité et envie.

Mais je ne suis pas sûr que cela soit un sentiment unanimement partagé et certains endossent les oripeaux du vin naturel sans adhérer à ses valeurs, en empruntent les éléments de langage sans s'interroger sur leur sens.

La RVF quant à elle s'adapte. Faut les comprendre, ce n’est pas les anars et autres hurluberlus des vins naturels qui vont leur acheter des pages de pub ni participer à leur salon au palais Brongniart.

Zorro est arrivé

J'ai lu sur les réseaux sociaux que l'INAO travaillait à une définition officielle du vin naturel.

C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, et qu'un éclaircissement serait bienvenu.

Mes amis de l'AVN se font des nœuds au cerveau sur cette définition depuis de nombreuses années.

On aime bien aussi secouer le marronnier sur les réseaux sociaux, des fois qu'à l'INAO on jette un œil sur Facebook entre deux dossiers.

Bon, soyons direct, le vin naturel n'existe pas. Sans l'intervention de l'homme, le jus de raisin ne devient pas du vin, mais du vinaigre. Certains coquins à l'esprit espiègle me diront, que le vin naturel c'est parfois aussi du vinaigre. Ah, ah ! Ce à quoi, moi qui aime les joutes verbales, je répondrai, oui, mais pas que. Mais on en reparle sur Facebook, là on n’est pas là pour repeindre la girafe.

Alors si le vin naturel n'existe pas, comment l'INAO va-t-il réussir à en donner une définition officielle ?

Deux options, soit on tente une définition où on restreint au maximum les interventions et intrants autorisés pour aller vers le plus naturel possible. Soit on se contente d'une définition lacunaire mais qui aura le mérite de fixer un cadre et de servir de garde-fou.

La ligne dure est défendue par mes amis de l'AVN. Pas d'intrant, pas d'opérations jugées traumatisantes, pas de négoce. Attention, qui dit pratiques restrictives dit aussi moindre liberté d'action pour le vigneron, avec comme conséquence probable, une réticence chez ceux qui pourtant partagent l'esprit des vins naturels, à adhérer à un cahier des charges qui les contraint. Veillons à ce que cela ne débouche pas sur une sorte de contresens magistral.

Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que l'INAO aura une vision moins radicale. Une définition du genre raisins bios, fermentation spontanée, pas de filtration tangentielle et pas ou peu de sulfite nous permettrait de sortir du flou artistique dans lequel nous nous enfonçons un peu plus chaque jour. Cela ne serait déjà pas si mal.

Un premier écueil qu'on peut déjà noter est la difficulté qu'il y aura à opérer les contrôles de respect du cahier des charges. Comment s'assurer par exemple qu'un vin a été réellement vinifié en fermentation spontanée ? Surtout si celle-ci est menée dans un chai où elle constitue une exception ?

Peut-être cette certification passera par une dégustation d'agrément ? Où les vins sans défaut seront recalés ! Non mais, y'a pas de raison, ils nous font assez souffrir avec ça au sein des AOC !

Ouvrir la boîte de Pandore

Faisons un détour du côté de la bio.

En ayant escamoté la dimension sociale de l'agriculture bio au profit d'une définition plutôt technique, en accord avec la vision technocratique de Bruxelles, les militants de la première heure de la bio sont en passe de se faire déborder. Attirés par l'appât du gain, aux distributeurs militants des origines se joignent désormais les distributeurs traditionnels de la grande distribution. Aux paysans, l'agro-industrie.

Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour vient d'annoncer sa volonté de faire de son groupe le principal acteur de la « démocratisation de la bio » (ça, c'est pour sauver le monde) et la suppression de 2400 postes (ça, c'est pour les actionnaires).

Leclerc annonce de son côté la création de 200 enseignes spécialisées, Casino ouvre à tour de bras des magasins Naturalia (150 aujourd'hui), Auchan, vient d'inaugurer son premier magasin Auchan Bio, et Intermarché a pris une participation au capital des comptoirs de la bio. ICI 

Après avoir fait crever à petit feu les paysans depuis cinquante ans et encouragé l'industrialisation de l'agriculture, la GD prise d'un soudain accès de remords, se veut désormais à la pointe de la distribution d'une agriculture vertueuse.

La bonne blague !

Nous pouvons désormais compter sur eux et leurs amis de l'agro-industrie pour exercer un lobbying puissant en vue d'assouplir les règles de la bio et faciliter leur petit business. La manœuvre a déjà commencé à Bruxelles.

ICI  et ICI 

On conserve le logo AB qui rassure le consommateur, mais on en dévoie peu à peu le sens... Combien de temps les pousse-caddies vont rester dupes ?

Nous risquons de vivre bientôt des heures épiques au sujet de la bio.

Revenons au vin naturel. Que pouvons-nous attendre d'une définition officielle du vin naturel par l'INAO ? Débordera-t-elle du cadre purement technique pour embrasser la forte dimension éthique et sociale que porte en elle la notion de vin naturel ?

Comme pour l'agriculture bio, nous pouvons sérieusement en douter. Ne risque-t-on pas dès lors d'ouvrir la boîte de Pandore?

Car une fois cette réglementation officielle établie, il faut être bien naïf pour croire que les gros faiseurs du vin ne seront pas en capacité d'y répondre immédiatement. Bon, les groupies du vin naturel, je suis désolé mais il faut que je balance une info qui va vous faire mal au ventre. Les vins naturels ne sont pas l'apanage de quelques vignerons artistes de la vinification. L’œnologie, ses techniques poussées et sa pharmacopée sont une invention récente, avant elle, tout le monde vinifiait de la sorte, même le grand-père de Gérard Bertrand.

Avec in fine, un volume de vins dûment et conformément estampillé nature sur le marché autrement plus important que celui que nous connaissons aujourd'hui.

Nous pouvons même craindre une évolution de la réglementation dans le sens de leurs intérêts, une fois celle-ci dans le giron de nos institutions.

Nous ne retrouverions alors dans la même spirale infernale que celle de l'agriculture bio.

Certes, les vrais amateurs ne s'y tromperont pas. Mais le vin naturel doit-il être réservé à un seul cercle d'initiés ?

Les raisons du développement du vin naturel

Quelles sont les raisons du succès croissant du vin naturel ?

On le doit à l'opiniâtreté des vignerons pionniers, on le doit à celle de leurs distributeurs qui se battent pour imposer à leurs clients les vins naturels. On le doit au goût singulier de nos vins, réel ou fantasmé, peu importe. On le doit à une volonté du consommateur d'une viticulture plus vertueuse.

Mais on le doit aussi à l'arrivée d'Internet, qui a rendu possible l'émergence d'une parole libre, loin de la communication papier et institutionnalisée ronronnante et exercée prioritairement au profit de ceux qui ont le portefeuille bien garni.

Tous les codes de la communication autour du vin ont volé en éclat, pour une approche plus décomplexée.

Chacun est devenu libre de ses choix et n'a pas à s'en justifier. On entre plus dans le vin comme on entre en religion, on pousse la porte d'un bar à vins, et le « je n'y connais rien » du béotien un peu honteux disparaît peu à peu au profit d'un enthousiasme décomplexé à découvrir l'univers du vin.

Certes, on y observe parfois les mêmes comportements moutonniers que ceux qui nous amenaient à acheter les guides papier où les prescripteurs nous délivraient la bonne parole et nous guidaient sur le chemin. Sauf que sur Internet, la foule des prescripteurs est innombrable et désintéressée. On s'y perd un peu comme on peut s'y perdre dans tout autre domaine. Mais ne croyons-nous pas que notre libre arbitre s'est vu puissamment décuplé depuis l'arrivée d'Internet ? Pourquoi cesserions-nous de confier la destinée du vin naturel à ce bouillonnement ? C'est à lui qu'on doit en partie l'émergence du vin naturel, c'est à lui, bien mieux que tout logo, tout cahier des charges d'entretenir la flamme qu'il a allumé.

Comme une couille dans le pâté

Les amateurs de vins naturels savent quelles batailles ont dû mener les vignerons pionniers acteurs du renouveau du vin naturel auprès du public, mais aussi auprès des institutions.

Ils quittèrent pour la plupart, de gré ou de force, les AOC pour les Vins de France où ils trouvèrent un cadre moins normatif et moins restrictif, plus propice à l'expression de leurs convictions et de leur vision du vin, mais ils le firent à une époque où l'on considérait les Vins de France comme le pire de ce que la viticulture pouvait produire !

On imagine le parcours du combattant qu'ils durent réaliser pour imposer leurs vins.

Cette épopée à la marge participe de l'esprit underground du vin naturel et n'est pas étrangère à son succès.

Comment peut-on alors accepter qu'une définition du vin naturel soit encadrée par nos institutions quand les vignerons à l'origine du succès du vin naturel n'ont eu de cesse de se battre contre elles pour imposer leur vision ? Y'aurait pas là comme une couille dans le pâté ? (Pour reprendre une expression vendéenne ICI , on est sur le blog de Jacques Berthomeau, on a le droit.)

Ceci dit, cela ne sera pas à nous d'en décider, si l'INAO veut le faire, il le fera.

Peut-être nous faudra-t-il alors réinventer un vocabulaire différent, moins équivoque pour parler de nos vins. Un de mes amis dit de ses vins qu'ils sont libres. Si cela reste trop vague, cela reflète mieux pour moi l'état d'esprit qui anime ceux qui les font et ceux qui les boivent.

Je n'ai pas d'idée d'une appellation vraiment éclairante. Si quelqu'un voit la lumière ?

Note de l’ex-enfant de chœur : peut-être faudra-t-il que le vin naturel attende encore un peu pour être confirmé (la Confirmation dans l’Eglise catholique, on la reçoit après l’âge de raison. C’est l’évêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce sacrement : il manifeste ainsi le lien avec le don de l’Esprit aux apôtres au jour de la Pentecôte et la place des confirmés dans la communion de toute l’Église. C’est lui qui réalise l’imposition des mains.)

Le vin naturel a-t-il atteint l’âge de raison ?

La question reste ouverte, à ceux qui ont des lumières d’y répondre.

Pour des raisons que je vous expliquerai lundi j’ai passé le petit braquet, je me ménage.

D’autres que moi sont en capacité de vous intéresser sur des sujets d’actualité alors bien volontiers je leur confie la plume.

Les vieux cépages reviennent dans le rang (1)

par Yann Kerveno.

Réchauffement climatique, pression sociale, marketing évolutif, la vigne est sous le coup d’une intense pression. Face au temps long de la plante, s’empilent les défis pour les vignerons et les chercheurs. Mais l’avenir de la vigne passe, en partie, par son passé déjà lointain.

« Les vignes sont consciencieusement plantées entre des haies de roseaux. Le marin pousse sur la côte une nébulosité diffuse qui gomme le bleu du ciel si cher à Bataille. Au loin, deux hommes avancent doucement entre les rangs, s’arrêtant sur certains ceps, sans logique apparente. Pour y rester plantés un moment. Je les vois consulter des documents, échanger entre eux un instant, puis reprendre leur marche dans le sable. Vigneron isérois, Nicolas Gonin est venu avec un collègue pour « réviser » et mettre à l’épreuve ses connaissances d’ampélographe 1. Les vignes qu’il parcourt avec tant d’attention sont celles du domaine de Vassal, à quelques kilomètres de Sète où l’Inra prend soin d’une des collections de vignes (au sens large) les plus importantes du monde. Dans la salle de l’herbier, des classeurs, des armoires, des dossiers, des fiches… 8 000 accessions, éléments en collection (porte-greffes, cépages, hybrides producteurs directs, Vitacées, lambrusques…) sont décrites dans cet herbier unique. »

La suite ICI 

Vieux cépages : La renaissance (2)

« À deux doigts de la disparition, les vieux cépages sont aujourd’hui sauvés par le contexte. L’union de coopératives Plaimont a entrepris depuis la restauration de certains de ces cépages qui présentaient un intérêt particulier. Le premier à avoir été sauvé, c’est le manseng noir une curiosité dans cette Gascogne où les blancs sont rois. « C’était intéressant pour nous de pouvoir retrouver un cépage local, rouge de surcroît, pour compléter la gamme des Côtes de Gascogne » détaille-t-elle. A partir d’un pied sauvé – il n’en existait plus que quelques-uns – le patient travail de restauration a permis de remettre le cépage en culture et de développer une cuvée spécifique autour de lui. Moonseng, c’est le nom du vin réalisé, est pour l’instant élaboré par un assemblage manseng et merlot, la part de ce dernier étant vouée à se réduire à mesure que les vignes nouvellement plantées entrent en production. Avec, depuis son lancement, une rupture de stock à chaque millésime pour les dizaines de milliers de bouteilles mises en marché. La parcelle de Sarragachies a également livré un sujet prometteur, appelé tardif parce qu’il est un peu fainéant à mûrir et qu’il expose ainsi ses raisins à la rigueur des premiers grands frimas lorsque l’automne s’avance. »

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Vieux cépages, création variétale, résistance… (3)

« Le domaine de Vassal, pierre angulaire de ce travail de conservation-rénovation, ne prend pas en charge que les cépages anciens, les accessions ont aussi changé en partie de nature ces dernières années : « En moyenne, nous procédons à 80 introductions par an. Cette année, nous en avons fait 120 parce que nous avons eu une série importante d’hybrides et de géniteurs de résistance », témoigne Cécile Marchal. Des cépages qui ne deviendront pas des variétés commerciales mais des supports pour le développement d’autres variétés.

La résistance aux maladies est bien l’autre sujet qui agite le monde de Vitis vinifera 1, pointé chaque semaine par les médias spécialisés. Avec en ligne de mire, la diminution du nombre de traitements pour répondre aux préoccupations des consommateurs mais aussi aux inquiétudes sur la santé des vignerons, et la nécessaire adaptation au changement climatique… Courant septembre, le riche vignoble de Cognac a ainsi levé le voile sur les travaux menés depuis l’an 2000 dans cette direction. « Après les premiers travaux, nous avons planté une parcelle de 43 accessions en 2008 et nous sélectionnons à partir de là quatre pieds qui nous semblent prometteurs. En 2015, nous avons pu faire les premières vinifications, puis nous allons les tester à la distillation. Si tout se passe bien, nous espérons pouvoir les faire inscrire en 2022 pour qu’ils soient disponibles pour nos vignerons entre 2030 et 2035 » augure Jean-Bernard Larquier, président du Bureau national interprofessionnel du Cognac. Mais l’ensemble du monde viticole français est porteur de cette demande. Une commission y fut consacrée lors du congrès commun de la vigne en juillet à Bordeaux. Sous la pression de la filière, une douzaine de variétés dites « allemandes » ont été classées pour la culture et la production de vin en France juste avant l’été. » 

La suite ICI 

« Le baron Philippe est l’arrière-petit-fils de Nathaniel de Rothschild (branche anglaise). C’est lui qui acheta en 1853 la propriété de Mouton qui a fait de Philippe un vigneron prospère. Toujours fastueux, il nous invita à y passer trois jours.

Le château de Mouton – nom qui dérive, aime à dire son propriétaire, du vieux mot français « mothon », signifiant « petite colline » – est situé en plein cœur du Médoc, cette bande de terre à gauche de la Garonne d’où jaillissent les plus célèbres vins du monde. Nous y arrivâmes par un de ces jours glorieux de septembre, le soleil se couchant au ras des vignes tirées au cordeau, soignées comme un jardin à la française, qui enserrent le château. Autrefois, un chemin communal coupait le domaine. Le baron – ce qui n’est pas donné au commun des mortels – l’a racheté à la municipalité. Tout aujourd’hui est « d’un seul tenant » pour obéir à cette obsession des grandes familles rurales. Au centre, Petit-Mouton est une bâtisse romantique à véranda dont la laideur début de siècle se trouve cachée par la vigne vierge et des cèdres exubérants. Nous coucherons dans les communs, les anciennes granges de la ferme attenante somptueusement transformée ; l’un dans la « chambre chinoise », l’autre dans la « chambre aux singes » (1)

À peine sommes-nous descendus de voiture que Philippe de Rothschild nous convie à sa piscine, couverte et chauffée, où nous apprenons entre deux brasses le nom des autres invités, dont un membre du bureau politique  du Parti communiste français : Louis Aragon, rencontré lors d’un précédant voyage… Nous reconnaîtra-t-il en ces lieux ?

Nous serons fixés le soir même, au dîner. En djellaba et mules de tapisserie, le baron accueille ses invités. Aragon fait son entrée le dernier, le regard bleu vacille un instant… dira, dira pas, Finalement il jette à l’un d’entre nous : « Celui-là, je le connais… » On passe à table, couverte de bouquets savamment dressées par une décoratrice florale préposée à cette tâche. À côté de chaque convive, le menu dont, pour votre édification nous citerons les vins : avec l’entrée, un cheval-blanc 1959, avec le rôti, mouton-rothschild 1949 et 1916 (celui-là, quel souvenir !) et, avec le dessert, yquem 1921.

La conversation se déroule de façon un peu chaotique parce qu’Aragon, qui se veut le centre d’intérêt principal de la soirée, devient sourd, ce qui oblige Philippe et ses invités à crier et rend difficile le dialogue. À cause de cette infirmité ou par choix délibéré, le poète est parfois absent, d’où une atmosphère un peu irréelle. À quelques traits, on voit cependant apparaître certaines réminiscences de son époque surréaliste : « est-ce que vous connaissez la talmouse ? » demande Aragon au passage d’un plat. (2) « Est-ce qu’on peut en emporter la peau pour faire une descente de lit ? » répond Rothschild sur le même ton guilleret. Aragon : « ce n’est pas un animal, c’est un plat. » « Qu’est-ce qu’il y a dedans ? » demandent les autres. « Vous le saurez en mangeant », conclut Aragon.

Peu avant le dessert, la conversation devient politique. À une allusion de Rothschild qui semble impliquer les communistes, Aragon lance superbe : « Tu ne connais pas la cause que je sers ! »

Il est ensuite, question de la dernière guerre. Le poète qui, avant qu’elle ne fût déclenchée, « conchiait l’armée française » dans un texte célèbre, évoque aujourd’hui ses souvenirs farfelus d’adjudant-médecin et de confident du colonel de son régiment ; « un officier très convenable » : « Au fond, j’aimais assez le milieu militaire. »

Comme dans bien des conversations mondaines, on saute les époques et l’on en vient à Malraux : Aragon raconte que Malraux, à la Libération, était persuadé qu’il le recherchait dans tout Paris avec un pistolet pour l’abattre. « Quand il était Ministre de la Culture, nous nous sommes vus souvent en secret, chez Gallimard. » Un silence, puis avec le sourire du mystificateur qu’Aragon redevient ou qu’il n’a jamais cessé d’être, il ajoute : « J’ai pu dissiper  cet affreux malentendu… »

Autre histoire, celle de la visite de Brejnev à Paris : « J’ai eu avec lui un entretien particulier de vingt minutes. Les ambassadeurs, les membres du Bureau politique faisaient le pied de grue, dans les salons. Un camarade n’a pas supporté cet aparté et s’est précipité pour l’interrompre, c’était Jeannette Vermeersch. Brejnev lui a dit « Attends, camarade, je n’en ai pas fini avec Louis Aragon ! »

Après le dîner, nous passons au salon : celui de Petit-Mouton est Napoléon III. Rouge étouffant des rideaux, au sol un gigantesque tapis de la Savonnerie représente « Badinguet » et la reine Victoria, se donnant la main pour célébrer l’avènement du libre-échange et le traité de commerce franco-anglais. Aux murs, l’arrière-grand-père Nathaniel et Philippe en garçonnet. Aragon, assis dans un fauteuil crapaud contemple l’assistance et le décor et lance à Philippe : « Ça donne envie de jouer aux billes. » Suit un numéro où il est question de découvertes faites chez les antiquaires. Avec un soupir, le poète déclare : « c’est difficile de rivaliser avec toi. Je n’ai qu’un seul objet – une statuette de l’époque de Cromwell – qui m’a été donnée par une admiratrice. Je l’avais découverte dans une boutique, mais son prix dépassait mes possibilités. Un mois plus tard, je reçois une lettre avec la statue : « Maître, je n’avais pas compris qu’elle vous intéressait. Prenez-la ! »

La soirée terminée, nous regagnons nos chambres où nous retrouverons notre linge repassé, nos boutons recousus – et nos esprits. Où étions-nous ! Ailleurs », assurément. Mais n’est-ce pas toujours ainsi chez les Rothschild, et cela dès la naissance ? »

(1) la dénomination des chambres du château est fonction de leur décor : papier, tentures, mobilier;

(2) le sieur Poireau sait !

André Harris et Alain de Sédouy Les Patrons Seuil 1977

André Harris commence sa carrière comme journaliste à Europe 1 en 1960. Il rejoint l'ORTF en 1963 pour diriger le service politique du journal télévisé. Là, il rencontre Alain de Sédouy, son compère de toujours (on dira «Harris et Sédouy» comme Laurel et Hardy), avec lequel il conçoit un magazine baptisé Zoom. Le tandem bouillonne d'idées. Mais ces idées butent sur le conformisme ambiant. Nous sommes dans cette période pré-soixante-huitarde de la France qui s'ennuie, qui remâche l'histoire officielle, exalte une mythologie lénifiante de la France résistante. Les deux hommes rêvent de remuer le traitement de l'Histoire à la télévision. Ils veulent rompre avec son travers héroïsant. Ils travaillent sur une série qui raconterait l'histoire contemporaine aux français. Mais ils ont à peine lancé un épisode, Munich ou la paix pour cent ans, réalisé par Marcel Ophuls, que Mai 68 arrive. C'est là que Harris et Sédouy se font «virer à grands coups de pied dans le cul». «A l'époque, expliquait Harris à Libération en 1995, le pouvoir ne savait pas bien manipuler la télévision. Pour de Gaulle c'était une niaiserie moderne, peut-être n'avait-il pas entièrement tort d'ailleurs.»

Après son «éjection» de l'ORTF, la traversée du désert aurait pu être longue. Mais Harris n'est pas homme à scruter l'horizon en attendant les Tartares. Dès 1969, poursuivant l'obsession faulknérienne du «passé qui n'est pas passé», il entame l'écriture du Chagrin et la Pitié avec Marcel Ophuls, en Suisse. Ce documentaire, qui subvertit la version officielle de l'histoire de France sous l'Occupation, sort en salles en 1971. Il choque. «Pas tellement les résistants qui étaient bien placés pour savoir, disait Harris, mais plutôt ceux qui préféraient qu'un brouillard épais demeure sur cette période.» Le film ne passera à la télévision qu'en 1981, après l'élection de Mitterrand. Entretemps, il réalise d'autres oeuvres maîtresses comme le fameux Français, si vous saviez (1972), qui a scotché devant leur écran une génération de téléspectateurs fascinée par cette chronique sociale et historique, puis Pont de singes (1976) et les Enracinés (1981).

Après avoir tourné les dernières pages de La saga des Coughlin, atteint la dernière : 1694, posé le pavé, j’ai consulté sur mon petit crapaud ma boite mail, mes comptes Face de Bouc et Twitter.

Gérard Collomb @gerardcollomb

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. »

Normal Collomb fut maire de Lyon.

bernard pivot @bernardpivot1

Avec la mort de Paul Bocuse, la poularde n'est plus demi-deuil, elle est inconsolable et en grand deuil.

Normal Pivot est né dans le Beaujolo qui coula à flot à Lyon

C’est le déluge, ça dégouline de partout, et Claude Askolovitch @askolovitchC résume assez bien mon sentiment :

Je ressens, pauvre Bocuse, comme une indigestion de perte, de deuils, d'hommages nationaux et d'odes au meilleur de la France qui nous quitte.

Passons puisque les réseaux sociaux sont des tuyaux rien d’étonnant tout un chacun y va de son complet plus ou moins bien tourné.

Tout le monde s’y met :

In Memoriam Paul Bocuse

20/01/2018 par Les 5 du Vin ICI 

Il inventa le chef.

20/01/2018 par ideesliquidesetsolides. ICI 

Pourquoi donc cet appétit pour la nécrologie ?

« Le sujet passionne les Anglo-Saxons. Depuis 1995, l'anthologie annuelle des meilleures nécros, publiée par le Daily Telegraph, figure régulièrement dans les meilleures ventes de livres. Au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, les grands de ce monde ne sont pas les seuls dont on célèbre la vie. Les personnalités locales - un homme d'affaires, un gangster, une philanthrope - ont droit eux aussi à cet hommage.

Les nécros sont même devenues une arme dans la lutte entre quotidiens. «Au milieu des années 1980, quand les quotidiens de qualité se sont lancés dans la course pour accroître leurs parts de marché et trouver un plus éditorial, note The Economist, le potentiel inexploité des nécrologies, source d'histoires passionnantes sur le plan humain, a été découvert.» La mort fait vendre.

Tous les grands journaux ont alors recruté des plumes. Jamie Fergusson, un ancien spécialiste des livres anciens, engagé par The Independent, et son collègue du Telegraph, Hugh Massingberd, ont transformé le genre. «Grâce à eux, les nécros ont un style moins ampoulé, elles ont souvent de l'humour, explique Carolyn Gilbert. Et elles reflètent au plus près la vérité sur la vie du défunt.» Au point d'être parfois un peu trop explicites. Un ancien ministre britannique a ainsi été décrit comme «pingre» et comme «un orateur médiocre, dépenaillé». Avantage des nécros: le sujet n'est plus là pour s'offusquer. »

Première question: qu’est-ce qu’une nécrologie dans un média?

C’est un texte qui ne se contente pas d’énoncer des faits (date de naissance et de mort, principales actions notables du défunt, circonstances de son décès), mais qui entreprend un travail complexe d’inscription dans un rapport au passé –qui il a été, pourquoi il a compté, en quoi il a joué un rôle significatif— et au présent –ce qu’il convient d’en garder, en quoi, même mort, il est «toujours là», par ce qu’il laisse et ce qu’il symbolise (voir, sur cet aspect, dans la revue Questions de communication, l'article d'Alain Rabatel et Marie-Laure Florea, «Re-présentations de la mort dans les médias d’information», et, de Marie-Laure Florea seule, «Dire la mort, écrire la vie. Re-présentations de la mort dans les nécrologies de presse»).

Contradiction entre nécrologie et critique

Deuxième question: dans quelle mesure le rédacteur d’une «nécro» est-il supposé faire part de son opinion personnelle, même quand elle est négative ou mitigée à propos de la personne disparue?

La seule réponse honnête est : cette opinion personnelle transparaîtra de toute façon, dès lors précisément que la nécrologie n’est pas un pur exercice mécanique, la rédaction d’une dépêche formatée, mais la construction par un rédacteur d’un lien entre le mort et les vivants.

Cette question, qui concerne toutes les personnalités disparues (politiques, savants, grands patrons…) se complique lorsque le mort était connu pour ses  activités dans un domaine qui relève de la critique. Comment un critique, qui a eu l’occasion de dire à de nombreuses reprises le peu d’estime qu’il portait aux œuvres du défunt, se mettrait-il à en rédiger un portrait élogieux? Sauf à affirmer qu’il convient de toujours dire du bien des morts. A cela, il n’y a pas de réponse absolue: une nécrologie réservée ou négative peut être pénible pour les proches ou les admirateurs, mais la raison d’être d’un article dans un média n’est pas de contribuer au travail de deuil des proches.

On est là en face d’une véritable contradiction. La nécrologie est un exercice qui a une fonction importante de construction du «commun», elle est une des formes modernes de pratiques archaïques du rapport aux morts –plutôt qu’à «la» mort. Il y a de la pensée magique (formule employée ici sans la moindre ironie) dans l’injonction de ne pas dire du mal des morts, mais au contraire de se réunir autour d’eux.

L’écriture critique est, elle, une manifestation de la revendication moderne du moi, de la subjectivité. Cette manifestation n’est pas un acte d’égoïsme ou d’arrogance, contrairement à ce que proclament les contempteurs des journalistes de Télérama et de L’Express, mais la possibilité, à partir du partage de son propre ressenti et de ce qu’on est capable d’en écrire, d’ouvrir à d’autres leurs propres réflexions, leurs propres constructions de sens. Qui a dit qu’il y avait une résolution générale à toutes les contradictions?

Jean-Michel Frodon — 22.08.2012