Sourcilleux le Guillaume, si tu oses écrire le régime de Vichy à propos de l’État français du père Pétain « Travail-Famille-Patrie », il est vénère ; Á juste titre il fait remarquer qu’associer l’opprobre de ce régime à la ville de Vichy  est une infamie, même si cette vieille canaille de Pierre Laval, qui possédait un château à Chateldon y est pour quelque chose...

Pour moi, où je ne suis jamais allé, c’est mon ami Jean-Michel Belorgey que le 1er Secrétaire du PS, le François de Jarnac, envoya, lors d'une législative partielle, affronter à Vichy, un vieux radical : Gabriel Perronnet et qui me demanda si je pouvais l'éclairer, lui l'intello parisien, membre du Conseil d’État, sur les questions agricoles et rurales de ce fin fond de la France, le Bourbonnais. J'acceptai bien sûr.

Et me voilà à lui rédiger des fiches sur les vaches allaitantes afin que Jean-Michel puisse résister aux quolibets de Perronnet, vétérinaire de son état, l'accusant de ne pas savoir distinguer un viau d'une vache. Jean-Michel est battu avec les honneurs mais en mai 1981, la vague rose emporte les vieux élus, Perronnet est du lot et Jean-Michel se retrouve à l’Assemblée Nationale. Il sera celui qui imaginera le RMI.

Jean-Michel Belorgey écrira Vichy-Tombouctou dans la tête aux éditions Bleu maison d’édition située avenue Pasteur, à Saint-Pourçain-sur-Sioule.

« Plus qu’à la nature vierge, j’ai assez manifesté que j’étais sensible à la nature transformée par l’homme, et au premier chef aux villes, aux villes qui sont vraiment des villes, les villes orientales en particulier, Le Caire, Fès, Istanbul, avec leurs marchés couverts et leurs souks, dont ne sont qu’un pâle reflet, mais un reflet tout de même, les passages, parisiens ou vichyssois, turinois et milanais, ou bucarestois, etc. De cette préférence il ne faut pas cependant déduire une quelconque indifférence à l’égard de ce vers quoi elle n’est pas tournée. Les hommes d’un seul goût, d’un seul penchant, d’un seul livre, d’une seule idée, sont plus qu’ennuyeux ; ils sont redoutables. »

« J’aime beaucoup Vichy. C’est gai. C’est gai, il y a un petit côté station balnéaire… »

« Quand on se promène dans les rues, on ne pense pas à la guerre et à ses horreurs, les esprits de Laval et de Pétain ne hantent pas le quartier des parcs où la plupart des palaces ont aujourd’hui disparus. »

« …on y respire encore le parfum de Madame de Sévigné… »

« … Vichy c’est surtout Napoléon III, la Belle Époque et les années 30. Dans la galerie des Sources on s’attend à croiser des élégantes en robe longue, leur gobelet à la main, qui viennent prendre les eaux. »

« Il y a  de quoi s’occuper à Vichy, il y a le casino, l’opéra Art nouveau, quelques musées, une médiathèque et même un observatoire des poissons migrateurs ! […] En revanche, l’été, j’aime bien aller déjeuner dans une des guinguettes des bords de l’Allier, près de la plage de sable fin et des pédalos. Vichy est une ville douce et sucrée, ça sent le bonbon partout. Je crois que je ne connais pas de ville où il y ait autant de confiseries ! L’une d’elles, « Les Marocains », est classée monument historique. »

Véronique de Bure Un clafoutis aux tomates cerises.

Aux Marocains ICI

Mais revenons à la Vichyssoise dont la paternité est attribuée à Louis Diat, un cuisinier originaire de Montmarault. Ce fils d'un marchand de chaussures se passionne pour la cuisine et, à 14 ans, il entre en apprentissage de pâtissier à Moulins. Puis il rejoint le Ritz, à Paris, comme chef potager, avant de gravir les tous échelons dans celui de Londres.

Lors de l’ouverture du Ritz à New-York, en 1910, le voilà chef à part entière.

Louis Diat raconte l'histoire dans le magazine New Yorker en date du 2 décembre 1950.

« Au cours de l'été 1917, alors que j'étais depuis sept ans au Ritz, j'ai réfléchi sur la soupe aux poireaux et pommes de terre de mon enfance que ma mère et ma grand-mère avaient coutume de faire. Je me rappelai comment, en été, mon frère aîné et moi y versions du lait froid pour la rafraîchir et combien elle était délicieuse. Je décidai de faire quelque chose de semblable pour les clients de l'hôtel Ritz »

« Dès le premier jour, la soupe connaît un succès immédiat. Louis Diat aimait raconter que le premier client à l'avoir goûtée en avait recommandé illico. D'abord servie uniquement l'été, elle sera, devant la demande, intégrée annuellement à la carte en 1923. L'hiver, on la servira chaude. La soupe s'arrache, Sara Delano Roosevelt, la mère du président, l'appellera même en pleine nuit pour se faire envoyer des conserves. En cadeau, il lui offre la recette, qu'il publiera ensuite dans le livre Cooking à la Ritz. La soupe changera de nom à la carte dans les années trente, anglicisée en cream vichyssoise glacée. Et elle se propagera dans tout le pays, sous le nom la vichyssoise. »

La vichyssoise, itinéraire d’une soupe passée partout… sauf à Vichy publié le 25/11/2014 dans la Montagne 

« Retour dans le Morvan… En 1954, la soupe franchit l'Atlantique dans l'autre sens, mais évite toujours soigneusement la cité thermale, même si la Société d'histoire et d'archéologie de Vichy entend alors parler de son existence via un industriel d'Autun, auquel un gros importateur américain demande de grandes quantités de cream vichyssoise soup. Ne connaissant pas la recette, l'industriel du Morvan demande un échantillon, le fait analyser, et découvre un potage de pomme de terre, poireaux, oignon, carottes, avec du lait et des épices.

« On déguste la vichyssoise aussi bien en Asie qu'en Espagne, où les soupes froides ont toujours eu la cote, jusqu'en Russie. Il existe même un « vichyssoise day » dans les pays anglophones. Mais nul n'est prophète en son pays : s'il y a un endroit où la soupe est méconnue, c'est en France. Ici, on la trouve à certaines tables, dont au N3, où elle est cuisinée à l'eau des Célestins. Enfin un ingrédient vichyssois dans cette histoire, près d'un siècle plus tard. »

« Il n'y avait personne comme Lautrec pour croquer des capitalos gaga avec des putains rusées qui leur lèchent le museau pour les faire payer. »

C’est signé Félix Fénéon, critique d'art, dans Le Père Peinard, une feuille anarchiste.

Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa, héritier de l'une des plus vieilles familles aristocratiques, qui immortalisa Aristide Bruant et Louise Weber, plus connue sous le sobriquet de "La Goulue", tient une place centrale dans l'ouvrage de Joyant.

Cet ouvrage oublié de Maurice Joyant paru en 1930 sous le titre de La Cuisine de monsieur Momo, célibataire republié  par les éditions Menu Fretin sous le titre La Cuisine de monsieur Momo, signé de Maurice Joyant&Henri de Toulouse-Lautrec. Il s'agit de la refonte, augmentée d'une préface de Pascal Ory et de plusieurs recettes d'Antoine Westermann.

Maurice Joyant, alias Momo, était un ami d'enfance de Toulouse-Lautrec (1864-1901), à qui il survécut trois décennies. Devenu marchand de tableaux célèbre, il se décida à rassembler ce recueil inclassable, mélange de doctes considérations sur la table, d'anecdotes savoureuses et de recettes en souvenir de leurs agapes à la Belle Epoque.

Dans sa préface de La cuisine de monsieur momo Maurice Joyant&Henri de Toulouse-Lautrec Pascal Ory écrit que :

Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa au lieu d’être voué toute sa vie à jouer le rôle de l’aristocrate fin-de-race partagé entre l’armorial et l’équitation. « Un mariage consanguin et une chute de cheval en décidèrent autrement. Au lieu d’être un simple descendant des comtes de Toulouse parmi d’autres – quelle vulgarité –, Henri serait un dessinateur, peintre et viveur de qualité unique, amateur de tous les mauvais genres : le cirque, la lithographie, le café-concert, l’affiche, le bordel, les alcools forts. Le mélange absinthe-syphilis ne lui permettra pas d’atteindre sa trente-septième année, mais la postérité le revanchera de toutes ses souffrances et de tous ses excès. »

Joyant est « un bon vivant, type achevé du gastronome célibataire, si répandu  au XIXe siècle, porté vers les plaisirs de la chère comme de la chair mais bien décidé à faire passer s’il faut, les premiers avant les seconds, non sans une bonne dose de misogynie. »

« Ce goût des nourritures, il le partageait assurément avec Lautrec […] « gourmet émérite et maître queue tyrannique » pour reprendre les mots de Joyant dans sa préface. Les témoignages ne manquent pas, en effet, qui nous montrent un Lautrec très à cheval sur la qualité des boissons et des mets dont il aimait à se régaler et à  régaler ses amis, mettant plus souvent qu’à son tour la main à la pâte, qu’il s’agisse d’un cocktail ou d’un gigot de sept heures – sans parler des menus qu’il s’amusait  à illustrer. Excitée par la vie d’enfer qu’il s’acharne à mener quand il est à Paris, exaltée par son sens aigu de la camaraderie, la gourmandise du peintre s’enracine, on le verra, dans des traditions de bonne table provinciale, qu’il s’entend à alimenter dès qu’il revient sur les terres familiales ; après tout, la comtesse Adèle aidant, la propriété où il tendra à revenir de plus en plus souvent sur le tard de sa courte vie – et finalement pour y mourir – n’est autre qu’une propriété viticole du bordelais, le Château de Malromé (aujourd’hui lieu  de production en Bordeaux supérieur de qualité, dominée, comme il se doit par une cuvée Adèle. »

le Château de Malromé 

« Maurice Joyant et Toulouse-Lautrec participaient du groupe des nabis et de la Revue blanche des frères Natanson. Misia Natanson recevait dans sa maison de Valvins (Seine-et-Marne) l'élite dreyfusarde, peintres, poètes et musiciens. Les repas sont pris "le long d'une rivière torrentueuse en pleine forêt". Mallarmé est leur voisin.

Tous partageaient leur amitié avec Alfred Jarry, poète érudit symboliste, ami d'Huysmans. Dans son recueil, Momo tantôt s'avance masqué sous la toque d'un cuisinier capable d'imaginer une terrine de lapin sans lapin ou d'attribuer un boeuf miroton à "Mme Pipelet, concierge", tantôt scrupuleux lorsqu'il s'agit d'expliciter la recette bordelaise du homard à la Bonnefoy à l'ancienne, comparée à celle de la langouste américaine. A leur table, on trouve Vuillard, Bonnard bien sûr, et toute la maisonnée cuisinante dont c'est le jour de fête. Alfred Jarry recevait également et menaçait les marmots de ses voisins d'un coup de fusil. De Jarry lui-même sont adjointes deux recettes, le "saint sur le gril", réalisable seulement si l'on a des relations au Vatican, et la mystérieuse recette antique du "chou-Fleur à la m..." de Mère Ubu. Ces traits d'époque dessinent une gastronomie joviale différente de celle, régionaliste et grégaire, qui prévaudra à la veille de la défaite de 1940. »

Signé Par Jean-Claude Ribaut

Toulouse Lautrec, sur un vin de Bordeaux, Château Malromé

6 Mai 2015, Publié par Elisabeth Poulain ICI

« Au XIe siècle, le comte Roger Ier, noble normand qui a conquis la Sicile sur les Arabes, veut faire exécuter le prince Omar qui a comploté contre lui. Mais la sœur de ce dernier, la très belle princesse Yasmina, va tenter de le convaincre d’y renoncer en l’invitant à sa table.

Sept banquets vont se succéder, chacun dédié à une forme d’amour, de l’amour maternel à l’amour parfait, en passant par l’amour pour les animaux, l’amour-amitié, l’amour courtois… Durant ces repas où l’on découvre avec le comte tous les plats de la tradition culinaire sicilienne et leur empreinte arabe, Yasmina va déployer ses charmes en livrant des récits tirés du répertoire légendaire de la Sicile ou de l’imagination des auteurs, en résonance avec une très ancienne, tragique et succulente histoire.

Ponctué des interventions de Giufà, le bouffon de la tradition méditerranéenne aux multiples visages, accompagné des recettes puisées aux meilleures sources familiales d’aujourd’hui, soutenu par une intrigue aux rebondissements surprenants, ce Mille et une nuits culinaire, sensuel et drôle évoque ce moment où deux hautes civilisations se sont rencontrées non sous le signe du choc, mais pour se mélanger avec bonheur. »

Note de lecture : « À la table de Yasmina » (Maruzza Loria & Serge Quadruppani)

POSTÉ PAR CHARYBDE2 ⋅ 17 FÉVRIER 2015

7 histoires et 50 recettes de cuisine pour célébrer avec charme et passion la rencontre des civilisations, dans la Sicile musulmane de la conquête normande.

Publiée en 2003 chez Agnès Viénot Editions, rééditée en 2009 chez Métailié, cette collaboration entre la Sicilienne vivant en France Maruzza Loria et le romancier Serge Quadruppani, Sicilien d’adoption par ses traductions d’Andrea Camilleri, sous-titrée « Sept histoires et cinquante recettes de Sicile au parfum d’Arabie » donne naissance à un magnifique conte gourmand et sensuel, célébrant d’une manière inattendue la coexistence et la rencontre profitable entre civilisations que d’aucuns voudraient absolument voir s’entrechoquer.

Au temps de la conquête normande (1060), et plus précisément peu après la prise de Palerme (1072), mettant politiquement fin à deux siècles  et demie de domination musulmane sur l’île (le caïdat de Syracuse durera encore jusqu’en 1086, et ses restes seront définitivement vaincus en 1091)), la princesse Yasmina, pour essayer de sauver son frère Omar, convaincu de complot contre le comte normand Roger Guiscard, improvise savamment une série de récits dignes de Mille et Une Nuits condensées, conviant le suzerain chrétien à une découverte en sept soirées des différentes sortes d’amour, chacune illustrée par une histoire ad hoc, et des merveilles de la cuisine sicilienne (les auteurs précisent en postface qu’ils se sont permis quelques arrangements avec l’histoire stricto sensu, en introduisant quelques ingrédients de la Sicile d’aujourd’hui, encore inconnus à l’époque du roman), fusion alors inouïe de traditions locales, byzantines et arabes.

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SEPTIÈME NUIT : L’AMOUR PARFAIT extraits

Le comte :

« C’est pour cela que j’ai rêvé de lui aujourd’hui, durant mon long sommeil dans votre frais salon. Cola Pesce était remonté du puits qui s’ouvre au fond de la mer. Il me racontait qu’il avait nagé longtemps dans le noir avant de remonter et de déboucher à l’autre bout de la terre, vers le bord,  là où elle touche presque le ciel. Il avait échoué aux rives d’un pays inconnu, aussi vaste que l’Afrique et l’Europe réunies. Pour preuves de ses dires, il me rapportait des plantes qui y poussaient et que jamais on n’avait vues sous nos cieux.

[…]

« Vous (Yasmina) proposiez aussitôt de cuisiner ces ingrédients nouveaux et nous faisions tous deux un banquet comme jamais il n’en avait existé jusqu’alors, le Banquet de l’Amour Parfait. »

[…]

« Dans les paniers, il y avait des sortes de pomme à peau mince et marron clair, de la taille d’un poing – le vôtre ou le mien, c’était selon. On les appelait des pommes faute de mieux car on me dit qu’elles poussaient dans la terre. Et moi, j’inventais pour vous un plat de pâtes assaisonné de ces « pommes de terre. »

« Ensuite, Cola Pesce, à moins que ce ne fut Pellegrino, me faisait découvrir les vertus d’une autre sorte de pomme qu’il appelait « pomme d’amour », ou pomodoro, pomme d’or en langue italienne, ou tomata en dialecte castillan, une sorte de fruit rouge à chair aqueuse que je m’empressais d’ajouter à la caponata. Il y avait aussi diverses sortes de fruits poussant plus ou moins près du sol, qui pouvaient être énormes et orangés ou bien vert clair et longilignes, qu’il appelait « courges », pour les premiers, « courgettes » pour les seconds. Une variété, en particulier, s’adaptait particulièrement à la Sicile, au point que bientôt, dans quelques siècles, me disait le mystérieux voyageur, nos marchés en seraient pleins : c’était une sorte de courgette d’un vert très pâle, longue et sinueuse comme le bras de Schéhérazade. Il y avait encore des sortes de grosses poires creuses et vernissées, au goût piquant, qui pouvaient être vertes, jaunes ou rouges et qu’il appelait « poivrons ».

[…]

« … Comte, racontez-moi donc ces délices grossières dont vous rêvez.

• Je me régalerais volontiers de ces nourritures qu’offrent les échoppes en plein vent dans les ruelles de Palerme. Leurs parfums, au passage de mon cortège, m’ont souvent flatté les narines et je n’ai jamais pris le temps de m’en délecter. On m’a parlé, en particulier, de certaine fougace à la rate…
• En effet, les Palermitains se délectent depuis la nuit des temps de cette rate d’agneau cuite dans la graisse et servie dans des petits pains avec de la ricotta et du caciocavallo…

[…]

« … Ensuite, je me régalerais volontiers de pâtes, dit Roger…

[…]

• Que diriez-vous de pâtes aux oursins. L’or rouge, la tendre intimité dérobée sous les piquants et déversée avec juste un peu d’huile crue sur les pâtes brûlantes… ET il n’est pas question d’échapper aux pâtes aux sardines, le délice palermitain par excellence, où l’on retrouve le fenouil sauvage et les pignons et les raisins secs…

[…]

• Ensuite, en souvenir de l’ennemi juré de notre Cola Pesce, nous pourrions goûter quelques calamars. D’une taille raisonnable, adaptée à nos gosiers, bien sûr.

• D’accord, mais alors farcis, et cuits ensuite à la braise, alliant ainsi le goûteux tendre du contenu au craquant juteux du contenant. Et je vous proposerais aussi une de mes créations, une terrine de ces poissons sabres qui déroulent leurs interminables corps argentés et plats sur les étals de nos marchés. Quand on aura alterné les couches d’herbes et celle d’oignons, ou mieux, de jeunes poireaux avec celles du poisson, en dosant comme il convient la chapelure, le four vous restituera un cylindre parfait, d’un aspect splendide… Ensuite, je vous connais, mon seigneur normand, il vous faudra des viandes. L’agneau glacé, c’est-à-dire cuit à l’étouffée, submergé d’oignons, jusqu’à ce que se forme une crème épaisse, un glaçage qui lui vaut son appellation, pourrait précéder le faux-maigre…

[…]

• Donc, dans  ce plat, la fausse maigreur de la large et mince tranche de veau enveloppe, comme dans une poche, de la farce de viande hachée mêlée d’herbes diverses, de l’œuf, du fromage et bien d’autres ingrédients suivant les goûts de la cuisinière.

• J’approche de la satiété, princesse, et pourtant j’aimerais avaler encore de très larges portions de dessert.

• Voici une espèce de gâteau à la ricotta, ses flancs sont bardés de pâte d’amande, sa crème est bourrée de fruits confits et peut-être aussi de ce chocolat que j’ai découvert en rêve…

• Savez-vous Yasmina, qu’il me semble sentir sous ma langue la saveur fondante, amère et douce à la fois de cet ingrédient de vos songes ? Le chocolat… L’Amour Parfait… Ce serait si beau si les deux choses existaient.

Publié le jeudi, 19 novembre 2009

A la table de Yasmina : Sept histoires et cinquante recettes de Sicile aux saveurs d'Arabie

Par Elisa Torretta

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Les fameux réseaux sociaux charrient beaucoup de boue, la fange s’y exprime sous des pseudos, succédanés des lettres anonymes des corbeaux sévissant sous l’Occupation.

Alors, il n’y a rien de nouveau sous le soleil, en témoigne ces 4 citations :

• Un précurseur : Fernand Grégoire, La Juiverie algérienne, 1888

Est aux mains des Juifs :

« Ne nous faisons point d’illusion, le pire ennemi de l’Algérie, c’est le Juif… En France, l’envahissement par le judaïsme a été méthodique, progressif, presque timide. En Algérie, c’est un engloutissement. En France, Shylock est un homme du monde, âpre, mais déguisé, poli dans ses exécutions. En Algérie, c’est un forban féroce, insolent et bravache.

C’est en Algérie surtout que souffle la Mal’aria juive. »

• Louis-Ferdinand Céline  Bagatelles pour un massacre décembre 1937

« Tout de même, il suffit de regarder, d’un petit peu près, telle belle gueule de youtre bien typique, homme ou femme, de caractère, pour être fixé à jamais... Ces yeux qui épient, toujours faux à en blêmir... ce sourire coincé... ces babines qui relèvent : la hyène... Et puis tout d’un coup ce regard qui se laisse aller, lourd, plombé, abruti... le sang du nègre qui passe... Ces commissures naso-labiales toujours inquiètes... flexueuses, ravinées, remontantes, défensives, creusées de haine et de dégoût... pour vous !... pour vous l’abject animal de la race ennemie, maudite, à détruire... Leur nez, leur "toucan" d’escroc, de traître, de félon, ce nez Stavisky, Barmat, Tafari... de toutes les combinaisons louches, de toutes les trahisons, qui pointe, s’abaisse, fonce sur la bouche, leur fente hideuse, cette banane pourrie, leur croissant, l’immonde grimace youtre, si canaille, si visqueuse, même chez les Prix de Beauté, l’ébauche de la trompe suceuse : le Vampire... Mais c’est de la zoologie !... élémentaire !... C’est à votre sang qu’elles en veulent ces goules !... Cela devrait vous faire hurler... tressaillir, s’il vous restait au fond des veines le moindre soupçon d’instinct, s’il vous passait autre chose dans la viande et la tête, qu’une tiède pâte rhétorique, farcie de fifines ruselettes, le petit suint tout gris des formules ronronnées, marinées d’alcool... De pareilles grimaces comme l’on en trouve sur la gueule des Juifs, sachez-le, ne s’improvisent pas, elles ne datent pas d’hier ou de l’Affaire Dreyfus... Elles surgissent du fond des âges, pour notre épouvante, des  tiraillements du métissage, des bourbiers sanglants talmudiques, de tout l’Apocalypse en somme !... »

• Lucien Rebatet, « Marseille la Juive », Je suis partout, le 30 août 1941.

Trop, c’est trop :

« À ses métèques, ses sous-Blancs, ses barbeaux, ses drogués, ses petits voyous et ses grands bandits, Marseille a vu, depuis un an, s’ajouter le Juif. Il ne manquait plus que lui dans le tableau. »

• Robert Brasillach, Je suis partout, 7 février 1942

« En finira-t-on avec les relents de pourriture parfumée qu’exhale encore la vieille putain agonisante, la garce vérolée fleurant le patchouli et la perte blanche, la République toujours debout sur son trottoir. Elle est toujours là, la mal blanchie, la lézardée, sur le pas de  sa porte, entourée de ses michés et de ses petits jeunots aussi acharnés que les vieux. Elle les a tant servis, elle leur a tant rapporté de billets dans ses jarretelles : comment auraient-ils le cœur de l’abandonner malgré les blennorragies et les chancres ? Ils en sont pourris jusqu’à l’os. »

HONTEUSE

« C’est une gare des plus banales, modèle standard des débuts du chemin de fer : un « bâtiment voyageur » central, flanqué de deux annexes, pour les services techniques et pour les marchandises. Elle desservait une petite ville du centre de la France, dans la vallée du Loir, au nord de Tours, à mi-chemin entre le Mans et Vendôme. Comme des milliers d’autres en France, elle fût restée paisiblement ignorée de l’histoire, ce qui en l’occurrence, n’eût point déplu aux habitants. Mais un funeste 24 octobre, à 15 h 29, un train très spécial s’immobilisa sur la voie numéro 3. »

[…]

« Cette petite gare a joué de malchance. Elle constituait un nœud ferroviaire proche de la ligne Paris-Hendaye, elle était excentrée par rapport au cœur de la cité, proche aussi, à trois kilomètres, du tunnel de Saint-Rimay, lequel pouvait si besoin mettre un train à l’abri d’une attaque aérienne. »

[…]

« Ce 24 octobre 1940, en gare de Montoire, le Führer doit rencontrer Philippe Pétain, chef de « l’État français » depuis le 10 juillet. »

[…]

«  Ce jour-là, Hitler est de méchante humeur. L’entrevue avec le « Caudillo » a été un échec. Hitler espérait que l’Espagne s’engagerait dans la guerre au côté des puissances de l’Axe. Or, Franco a multiplié les arguties et les revendications extravagantes, sans compter qu’il avait osé faire attendre le Führer sur le quai de la gare d’Hendaye pendant huit minutes. »

[…]

« Après coup, Franco qualifiera Hitler de « comédien, et celui-ci trouvera le Caudillo « sans envergure ».

[…]

« La photo de la poignée de main, sur le quai de la gare, entre le vieux Maréchal, désigné comme « le vainqueur de Verdun », et le dictateur nazi, diffusée dans toute la presse, devint emblématique de la trahison du régime de Vichy. »

Pierre Lassus Petit éloge des gares éditions François Bourin

Le châtaignier est endémique en Corse, mais c'est à partir du XIIe siècle que la culture du châtaignier se développe. La Corse, qui est alors gouvernée par Pise entre 1077 et 1299, intègre des techniques agricoles toscanes. La conquête de l'île par Gênes, à partir du XVIe siècle, va donner un nouvel essor à la castanéiculture surtout dans le nord, le Pomonte ou Deçà des Monts. L’arbre bénéficia d’incitations à la plantation dès le XVe siècle et surtout de la politique de la Coltivatione mise en place par la Sérénissime sous l’égide de son commissaire à l’agriculture Francesco Maria Giustiniani.

Les montagnards de cette région, qui vivaient jusqu'alors de la culture des céréales et de l'élevage, vont subir une révolution de leur système agricole imposée par les Génois. Le gouverneur, signa le 28 août 1548, une ordonnance qui imposait aux propriétaires et aux fermiers « de planter chaque année quatre arbres fruitiers, figuier, olivier, mûrier et châtaignier, sous peine de trois livres d'amende pour chaque arbre non planté. ». Dans le Deçà des Monts, la future Castagniccia, les cultures céréalières disparaissent rapidement.

Une nouvelle ordonnance, datée du 12 novembre 1619 imposa à chaque propriétaire ou tenancier de planter au moins dix arbres. Le 2 décembre 1626 ordre fut donné de faire semer une centaine de châtaignes dans chacune des circonscriptions nobiliaires de l'île, les plants obtenus étant destinés à être replantés dans des terroirs favorables. Vingt ans plus tard, une dernière ordonnance fut édictée, le 25 janvier 1646 donnant ordre de planter dix châtaigniers avant la fin du mois de mai, il est explicitement notifié que ces pépinières devront être protégés du bétail.

Celui que l’on a coutume d’appeler arbre à pain ne bénéficia pas toujours  d’un regard favorable surtout auprès des autorités et des commentateurs extérieurs.

Le 22 juin 1771 le Roi Louis XV interdisait la plantation de châtaigniers afin de ne pas empiéter sur les terres susceptibles d’être ensemencées ou réservées à d’autres espèces. Il était soupçonné de permettre aux populations rebelles de subsister en autarcie mais également de favoriser la paresse, une bonne récolte pouvant satisfaire pour un an les populations bénéficiant de ses fruits.

• Mémoires historiques sur la Corse par un officier du régiment de Picardie : 1774-1777

« … la grande abondance de châtaignes qu’ils cueillent sans peine et sans culture les dispense de travailler la terre, et pour l’ordinaire, ces peuples ne sèment de leurs terrains que ce qui leur est absolument nécessaire pour l’entretien de leur famille. » page 164

• J.G.-M. Le Bon de Beaumont, observations sur la Corse 1824

« … la première châtaigne corse a dû sortir de la boîte de Pandore. L’abondance presque continuelle de cette denrée perpétue le goût de l’oisiveté, c’est-à-dire le plus grand fléau des nations. L’ouragan qui détruirait tous les châtaigniers de l’île y causerait d’abord une détresse cruelle ; dans quelques années il serait béni parce qu’il aurait remis le travail en honneur et placé l’agriculture au rang qu’elle doit occuper. En attendant la châtaigne se laisse cueillir et les champs sont en friche. » page 136

• Cinquième lettre de M. Grégoire Paléologue. Il s’agit de 6 lettres où l’auteur raconte ses tribulations dans l’exploitation du domaine du Comte Pozzo di Borgo aux environs d’Ajaccio

« … il n’y a que le châtaignier qui soit multiplié par l’homme, et c’est parce qu’il constitue la base de la nourriture du montagnard corse, dont j’attribue l’indolence à la ressource que cet arbre lui présente. La culture  du châtaignier demande peu de peine et de soin, et son fruit séché et réduit en farine offre une nourriture saine et agréable. Aussi le Corse qui possède trois ou quatre pieds de cet arbre, ne se soucie guère d’aller travailler que lorsqu’il n’a plus de châtaignes. Ainsi je suis porté à dire que c’est un bonheur que le châtaignier ne se soit pas multiplié dans cette île, et qu’il n’y en a guère dans mes environs. » pages 460-461

Reprenant ces arguments Arrighi de Casanova Mémoire statistique du Département du Liamone adressé à Son Excellence le ministre de l’Intérieur d’après ses instructions par M. Hyacinthe Arrighi Préfet de ce département, « la manie d’enfanter des paradoxes égara un politique du dernier siècle au point de le porter à imprimer que pour forcer les montagnards à quitter leurs incommodes habitations et à venir peupler et cultiver les fertiles plaines des bords de la mer le moyen le plus efficace serait d’abattre tous les châtaigniers. Cette idée est assurément des plus singulières et son exécution absurdité à part, produirait à coup sûr un mal grave et réel pour l’espérance d’un bien à venir très douteux. On pense au contraire qu’on ne saurait jamais assez propager une plantation d’une utilité si générale. »

Un document du ministère de l’Intérieur sous la Restauration décrit le statut de l’arbre : « Dans l’intérieur des terres le châtaignier est pour ainsi dire l’arbre sacré. Son fruit assure la nourriture des deux tiers de la population. Il en existe des forêts immenses. »

Pascal Paoli déclarait : « Tant que nous aurons des châtaignes, nous aurons du pain ! »

Source : les productions alimentaires en Corse 1769-1852 Philippe Pesteil éditions Alain Piazzola