La dent dure du cousin PA Gagnon à propos du voisinage dangereux à l’APV de journalistes du vin et d’attachés presse me permet de prendre la défense de cette dernière profession. Bien sûr je vois déjà des sourires ironiques poindre chez certains d’entre vous qui vont insinuer que je le fais car pour la plupart les attachés de presse sont des attachées de presse. Affairées, filofax bourré, Iphone ou B&B en rut, ces charmantes et sémillantes jeunes femmes ont pour fonction principale, non de faire fantasmer le cochon qui sommeille en tout bon journaliste du vin de sexe masculin, mais de lui fournir du matériau pour alimenter sa plume. L’attachée de presse distribue donc des dossiers de presse vantant les mérites de ses clients aux journalistes. Comment imaginer qu’il en fût autrement. Mettre sous de belles chemises autre chose que des louanges relèverait d’une forme de masochisme étrange. Donc elles font leur boulot les attachées de presse, que peut-on leur reprocher ? Pas grand-chose sauf peut-être de se croire obligées de distribuer leurs dossiers de presse dans de superbes restaurants étoilés ou lors de voyages de presse avec gîte et couvert. Là encore je ne leur jetterai aucune pierre : s’il n’y avait pas d’amateurs il n’y aurait pas d’offre. Donc pour moi les attachées de presse sont des personnes respectables et fréquentables qu’il n’y a pas lieu de vilipender. À chaque « utilisateur journaliste », si je puis m’exprimer ainsi, de voir quelles distances il met entre ses écrits et les sollicitations dont il fait l’objet. Pour qu’il n’y ait aucune ambigüité dans mon propos, même si je ne suis pas journaliste, je m’inclus dans cette profession en tant que petit chroniqueur soumis aux mêmes sollicitations agréables.

Pour les vins de presse qui, comme vous le savez tous, sont le dernier produit du pressurage et ils sont durs et communs. Mais moi, qui ne suis qu’un fieffé coquin, en l’occurrence, c’est pour le peps du titre que j’ai parlé d’eux afin d’aborder les vins de la presse autrement dit : la presse du Vin.  Comme je suis aussi un ramier hors pair je cède la plume à mon excellente consœur journaliste et vigneronne (conflit d’intérêts, j’rigole !) Catherine Bernard qui, cette semaine, dans Vitisphère écrit fort pertinemment :

La toile bouscule le papier

Le magazine Decanter nous apprend cette semaine la fermeture de Sibaritas, revue mensuelle grand public sur le vin qui faisait autorité en Espagne. Sibaritas avait été crée il y a 18 ans par José Penin, et s’était attiré la collaboration de grandes plumes, parmi lesquelles Jancis Robinson, Michel Bettane, et Victor de la Serna. « La crise et la montée des sites sur le vin a entraîné une chute significative des lecteurs en 2009 », souligne Lucy Shaw. Dans l’interview qu’il a accordée à Decanter, Jose Penin, annonce « le lancement d’une version en ligne de la revue en octobre ». Lui aussi chahuté, le magazine belge In vino veritas se lance sur la toile. Il diffuse via Internet le numéro 2 de sa « newsletter », huit pages maquettées et se lisant comme un magazine papier.

 Toute la presse française, et une partie de la presse de pays voisins, est en crise, sauf en France les magasines féminins, celle du vin n’y échappe pas bien sûr. Pour cette dernière, est-ce la faute de la Toile, je n’en sais fichtre rien mais, sans vouloir en rajouter, car les chroniqueurs sur le Net, moi le premier, ne doivent pas se prendre pour les nouveaux prescripteurs, je pense qu’à toute chose malheur est bon. Je m’explique. À plusieurs reprises, sur mon espace de liberté, j’ai brocardé à la fois le conformisme de certaines publications et le « sectarisme » d’autres feuilles plus confidentielles. Le monde du vin, surtout celui des grands, vit tourné vers son nombril, entre soi, avec ses codes, avec son vocabulaire, avec son goût de la pompe, de l’art officiel, des grands professeurs qui savent tout. Qui se soucie de Robert et Raymonde Bidochon qui font leurs courses et achètent leurs vins à Leader Price ? Que choisir quand ça lui chante mais pour le reste tous les plumitifs se tamponnent le coquillard du sort de plus de 90% des consommateurs de vins. Normal me rétorquera-t-on : ils s’en foutent, ils boivent n’importe quoi, comme dans la Traversée de Paris : « salauds de pauvres ! » C’est une erreur grave que le vin français paie cash. Sur l’autre versant, les néo-consommateurs, même cécité, très peu de journalistes ont vu venir les nouvelles tendances, n’ont intégré que le vin devenait un pur produit d’occasion, très peu ont anticipé la montée de la consommation féminine. Nous sommes en plein phénomène de surpâture : tous le monde dans le même pré et y’a plus assez d’herbe pour tout le monde. Pas étonnant alors que lorsque de nouveaux espaces s’ouvrent ils trouvent des lecteurs.

Désolé d’avoir la dent dure mais j’entends trop souvent gémir, se plaindre que la terre entière nous en veux, pour ne pas en appeler à une remise en cause salutaire pour que le convenu laisse la place à la créativité. À force de pontifier je suis désolé mais on fait chier le monde. Notre monde du vin qui se dit convivial l’est-il vraiment ? Est-il attrayant ? Donne-t-il le sentiment d’être partie prenante de la vie des gens ? J’en doute. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Que je sache une marque comme Mercédès s’est intéressée à la petite voiture urbaine, les grandes marques de haute-couture vivent essentiellement des produits dérivés, les parfums surtout, achetés par mademoiselle, madame et maintenant monsieur tout le monde. Sans vouloir être mauvaise langue l’autre jour, évoquant la marque JP Chenet qui est la seule marque française dans le Top 10 volume de la SAQ, les journalistes présents ne savaient pas qui embouteillait ce vin. Bien sûr, les Grands Chais de France, Joseph Helffrich son patron, premier exportateur de vins français, n’entrent pas dans le cénacle des grands vins ni dans le Who’s who de la RVF. Je me suis toujours demandé, au temps où la RVF et la RVI étaient dans le même groupe de presse, pourquoi aucune réflexion ne fut entamée pour qu'ils fissent cause commune pour le Vin et tous les Vins. Sans doute dans notre beau pays on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ainsi va la France du Vin et les attachées de presse n'y sont pour rien.

Attention comme ce matin je n’ai pas versé dans la modération n’en déduisez pas pour autant que tout est bon à jeter dans la presse du vin, bien au contraire. Je lui demande seulement d’ouvrir bien plus largement sa focale, d'enlever ses oeillères. Pour conclure, je laisse de nouveau la plume à Catherine Bernard qui note, à propos de la version Internet d’In Vino veritas, « On y retrouve la qualité des informations du mensuel et l’ouverture sans a priori des Belges au vin, conjugué au pluriel. Les deux premières pages sont consacrées à un dossier, ces deux premières semaines, un flash-back international de l’année 2009, photographie intéressante du monde du vin. On y trouve aussi « un zoom » sur une appellation, cette semaine, « le Proseco », chiffré et détaillé, et un réjouissant déshabillage du marketing usant des mots « terroir » et « territoire ». Avec ça j’aurai au moins les journalistes belges pour me défendre de l’ire de leurs collègues gaulois.

C’est l’histoire d’un type, moi, simple plumitif dépourvu de tout signe de qualités attestant que je fusse capable de distinguer un Pinot noir bien né d’un Gamay de bonne extraction, qui débarque avec ses Richelieu bien cirées en un cénacle peuplé de ce qui se fait de mieux de longs nez et de gorges profondes, formes de moines civils dont la vie est entièrement dédiée à la glorification des grands vins, qui sont eux en capacité de trier le bon grain de l’ivraie, de précipiter dans la géhenne les mécréants, de porter au paradis les méritants, de laisser moisir au purgatoire même les puissants. Je n’ai qu’un regret c’est que pour l’heure, aucun d’entre eux, même Michel Bettane qui est capable de vous dire dans quelle douelle un vin a fauté, n’ait pu changer de l’eau en vin. Bref, comme vous le constatez moi je ne suis qu’un plaisantin invité par le jovial François du Grand Jury Européen à venir enquêter sur les tenants et les aboutissants de 27 vins impétrants, des vieux conçus en 1990 et des petits jeunes de 2005, en provenance de l’opulente Bourgogne et d’un Beaujolais qui doute.

Lorsque j’entre dans le Saint des saints ce qui me frappe de prime abord c’est le silence monacal qui règne en ce lieu mais sitôt les effluves chaudes des nectars montent à mes narines et j’ai l’impression d’être un tout petit poisson plongé dans un immense aquarium de vin. Qu’il est beau ce croissant de verres enserrant les grands-prêtres de la dégustation. Ils hument. Ils agitent d’un poignet ferme. Ils se gargarisent les papilles. Ils en appellent à leur bibliothèque sensorielle, sollicitent leur logiciel, couchent sur le papier leurs commentaires. Je suis impressionné. Pour vous mettre dans l’ambiance plus que mes mots je vous propose le choc de mes photos (voir en Wine News N°69 en haut à droite). François me propose de me jeter dans le grand bain à la table N° 10 juste devant Bernard Burtschy. Je décline l’offre pour deux raisons : une bonne que j’avoue in situ « je suis enrhumé », une mauvaise que je révèle aujourd’hui « je ne me sens pas à la hauteur, moi le petit poisson nommé Wanda jeté dans le bocal des grands barracudas du GJE » À la réflexion : j’eus du car j’aurais, dans la somme des subjectivités chère au père François, apporté la touche de l’ignare du type de celle d’un pékin ne lisant que des romans de gare propulsé soudain au sein du jury du Goncourt.

Puis vint le temps du débriefing numéro par numéro mené par François le Débonnaire interrogeant un à un les jurés : Pinot or not Pinot ? Beaujolais ou Bourgogne ? Gamay ? Vos commentaires. Avant de leur révéler bouteille en main le pedigree du producteur. Je dois avouer que là encore je fus impressionné par l’encyclopédisme de Bettane qui lui, contrairement à moi, tel un arpenteur du vignoble des 2 B en connaît, du cep aux chais, tous les secrets : « ah les barriques pourries de Raymond de Ladoix ! ». Pour moi Michel Bettane est un bon marqueur de la réalité profonde de ces pays qui sont, au-delà des terroirs, des communautés humaines terreaux de l’Histoire. Qui veut comprendre la détresse actuelle de beaucoup de vignerons du Beaujolais se doit de passer par une connaissance fine du mode de faire valoir lié à la propriété foncière. Moi le petit vendéen né dans un pays de métayage où le métayer arrivait sur les terres avec les bras de sa famille et son balluchon je le rejoins dans cette connaissance intime que beaucoup de mes collègues ausculteurs de crise négligent au profit des séries statistiques ou des gloses des préposés aux mondanités interprofessionnelles.

Comme d’habitude je digresse mais ne trouvez-vous pas que c’est ce qui fait mon charme – faut bien que je cirasse de temps en temps mes belles pompes puisque vous êtes si avare de compliments. Je vous comprends vous êtes sans doute tellement esbaudi par la magnificence de mon œuvre que vous en restez coi (sans t bien sûr) – mais pour résumer la profusion des commentaires seul un François le Débonnaire pourrait, de sa plume experte, en tirer la substantifique moëlle. J’ai pris des notes certes mais entre les crus du Beaujolais de l’excellente maison Jadot qui « pinotent » ou le N°17 qui a la casquette sur l’oreille ou bien encore le Chiroubles du domaine Cheysson manifestement à porter au fichier des disparus, mon « grand esprit de synthèse » - encore un coup de nénette sur mon ego – jette l’éponge faute de pouvoir en quelques formules bien ciselées comme toujours – là ça sent l’encens – mettre en valeur les pépites. Cependant pour résumer beaucoup de 90 étaient fatigués, évolués dit-on  pour les jeunes encore bien fermés et beaucoup de Bourgogne manquant de matière. Dans le lot 2 vins semblent avoir fait l’unanimité :

-         le N°14 : Beaujolais Domaine Georges Viornery Côte de Brouilly vieilles vignes 2005

-         le N°23 : Bourgogne Bouchard Beaune Marconnets 1^ier cru 1990

Après le turbin nous sommes passés à table où, comme de bien entendu, pour honorer la présence d’un petit poisson nommé Wanda au milieu des barracudas du GJE il fut servi un grand Château des Jacques Grand clos de Rochegrès Moulin à Vent 1962. Comme je suis un grand brasseur de vent qui n’aime rien tant que les compliments j’ai apprécié l’attention à sa juste valeur. Salut à toi François le Débonnaire (référence au roi Louis 1^ier dit le Pieux ou le Débonnaire, fils de Charlemagne, né en 778 et mort le 20 juin 840. Inhumé auprès de sa mère à l’abbaye de Saint-Arnould de Metz).

Liste des vins dans l'ordre de service :

LISTE DES DEGUSTATEURS :

Pauvre andouille, faire l’andouille, triple andouille, je ne citerai pas afin d’éviter de choquer les bonnes âmes d’autres fonctions évoquées par tante Thyne dans sa cuisine enseignée aux jeunes filles ICI->  , je ne me gausserais pas d’un Ministre d’ouverture payant des figurants pour son colloque en le qualifiant d’andouille de Vire, je ne ferai pas comme notre ami Gus des jeux de mots à faire rougir sous leurs coiffes les pieuses bretonnes avec cette pauvre andouille de Guéméné, je serai charitable avec la femme du charcutier de la Mothe-Achard qui, pour que le mot ne lui écorchasse pas la bouche puisque la proximité du d avec le c sonnait comme un péché de chair, la dénommait andeille je me contenterai de tirer de l’oubli  l’andouille du Val d’Ajol et celle de Jargeau dotée d’une confrérie des Chevaliers du Goûte-andouille pour vous conter les rapports intimes que j’ai eu avec cette charcuterie composée de la ventrée complète de porc : gros intestin (40 % environ), menus (environ 43%), estomac (environ 17 %) sans adjonction de gras ni liants, avec addition de sel, poivre, épices et aromates (celle de Jargeau qui ne fait rien comme les autres c’est 60 % de viande de porc et 40 % de tripes.

Étudiant sans le sou, une année je fis le livreur des campings de la charcuterie Morineau sise à la Mothe-Achard pour mettre un peu de beurre dans mes épinards. Le patron était sympa, la patronne un tyran à tête de cheval qui me serrait de près vu que je draguais la nénette qui servait au dépôt de Brétignolles/Mer. Avant de partir pour ma tournée au volant de ma 4L je m’enfournais des sandwiches agrémentés de charcuterie maison. J’étais fou, non du chocolat Lanvin, mais de l’andouille du père Morineau qu’était goûteuse et bien épicée. Et pourtant, sans vouloir en rajouter, le processus de fabrication de l’andouille dans sa phase de préparation, quand il faut briquer la tripaille, a de quoi lever les cœurs fragiles. Les fragrances naviguent entre le fétide et le merdique. Pour reprendre l’expression de mémé Marie : y’ a de quoi asirer (dégoûter) tous les adorateurs de l’incolore, de l’inodore et du sans saveur. Bref, l’andouille, d’où qu’elle vienne, laisse son empreinte, marque son territoire, appelle un breuvage de terroir.

Et dans ce cas la prescription ne souffre d’aucune contestation : c’est un Muscadet sur lie Château de la Preuille qui s’impose.

Pourquoi me direz-vous ?

Pour un tas de raisons que je vous livre en vrac :

- C’est du bon c’est un grand blanc « 37 ha de vignes âgées de 40 ans, rendements modestes, pas d’engrais chimiques, levures indigènes et selon le Ribaut du Monde « une complexité aromatique tout à fait rare »  Pour Bettane « ce cru développe des arômes subtils et complexes de thé, de coing et une exceptionnelle longueur en bouche, qui signet un grand terroir. »

- L’ami Michel Smith que n’est pas un cul béni lui trouve « des touches de chèvrefeuille, d’amande grillée et de menthe sauvage. »

- C’est un vin qui, contrairement à moi, a fait ses Pâques sur lie fine.

- C’est un Muscadet vendéen : Saint-Hilaire de Loulay.

- L’un de ses concepteur de nomme Maisondieu

- La bouteille lourde est le flacon ancien du Val de Loire dit « Bouteille du curé »

- C’est un vin de Philippe et Christian Dumortier, héritiers de onze générations, qui m’ont accueilli, vu mon pedigree, au Salon des Vins de Loire au « mortier » ce qui m’a donné l’occasion de leur répliquer, d’abord au canon sans concession, puis de poursuivre avec eux sur le ton de la conversation une joute de entre gens au caractère bien trempé.

- C’est un vin d’un lieu chargé d’histoire le château de Preuille existait en 1515.

- C’est un vin qui irait bien avec un bar au beurre blanc façon maman.

- C’est le grand frère d’un Gros Plant fils d’une Folle Blanche qui irait bien avec une douzaine d’huîtres de Bouin.

- C’est un vin que je n’ai pas dégusté vu que je n’ai fait que bavasser avec les Dumortier. Allez, à la prochaine du côté de Saint-Hilaire de Loulay haut-lieu de mes exploits avec les basketteurs de la Vaillante Mothaise. N’oubliez pas de saluer le grand Philippe connétable du Haut-Bocage et dites-lui que le Mont des Alouettes existait bien avant son accession au trône...

Les temps sont difficiles pour beaucoup de vignerons, y compris ceux qui n’en laissent rien paraître, et il serait malvenu de ma part de leur reprocher de faire feu de tout bois pour vendre leur vin. Pourtant je ne peux me départir d’un sentiment de malaise lorsque je relève dans ma boîte e-mail le flot ininterrompu des sollicitations de dégustation qui ne fait que s’enfler. Je précise tout de suite que je ne vise pas ici des manifestations comme le récent salon millésime bio mais les micros dégustations. Pourquoi diable me direz-vous car, en première analyse, l’importance du flux, et son accélération, devraient être considérés comme des signes marquant le dynamisme commercial des vendeurs. Présenter son produit, se présenter, nouer des contacts, enregistrer des commandes, je n’y trouve rien à redire bien évidemment. Ce qui me gène aux entournures, sans que je puisse le vérifier, c’est qu’en trainant mes guêtres en ces lieux j’ai du mal à cerner la qualité des dégustateurs présents. Qui sont-ils ? Des duglandos de mon espèce ? Des amateurs désœuvrés qui racontent leur vie ou étalent leur science ? Des cavistes ? Des agents ? Des restaurateurs ? Des journalistes ? De simples particuliers ? Bref, l’origine de mon malaise est fondée à la fois sur ma vieille expérience de chineur et ma fréquentation d’acheteurs professionnels.

Je m’explique.

Un acheteur a, si vous me permettez l’expression, la gueule de l’emploi. Il ne baguenaude pas. Il sait ce qu’il veut. Il cherche. Il fouine. S’il trouve ce qu’il cherche il aborde vite la question quantité-prix. À noter que la promiscuité, qui semble être la règle dans beaucoup de lieu de dégustation, ne pousse ni l’acheteur, ni le vendeur, à se livrer à l’exercice. Certains vont me rétorquer que tout ça se passera ailleurs. Je veux bien mais un client ça se travaille au corps, à chaud. La plupart du temps, le vigneron vendeur me semble réduit à n’être qu’un verseur de vin et qu'un tendeur de tarif. Rares sont ceux qui vous demandent qui vous êtes, engagent le dialogue pour vendre. Beaucoup attendent, avec une forme de résignation, que ça se passe. Dans beaucoup de cas, la dégustation est organisée par un gentil organisateur ou une gentille organisatrice qui se chargent de rameuter le chaland, et plutôt que quelques amuse-gueules, qu’un simple pointage à l’entrée, un effort de professionnalisation de la dégustation serait souhaitable : distinction entre les vrais acheteurs et les autres ou réservation de tranches horaires pour les stricts professionnels ; aménagement de lieux de négociation ; catalogue des vins proposés à la dégustation accompagné d’une fiche sur le vigneron (nul besoin de papier glacé) ; meilleure disposition du lieu de dégustation ; matériel adapté et pratique pour le délicat exercice de rejet du vin... Je n’ai rien contre la bonne franquette ou le côté nous sommes entre nous, nous nous connaissons tous, mais je me mets à la place du vigneron qui donne de son temps et de son argent pour ce genre d’exercice, le retour sur investissement ne me semble pas toujours à la hauteur des ambitions affichées et surtout de ce que les vendeurs pouvaient espérer. 

Peut-être que mon sentiment de malaise est infondé, que mes réflexions sont totalement à côté de la plaque et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de la commercialisation des vins « cousus mains ». Je suis preneur de tout éclairage sur ce qui m’apparaît comme une boîte noire. Peut-être que le sujet est tabou dans la mesure où braquer le projecteur mettrait en lumière des circuits qui alourdissent les prix de vente ou/et rognent les marges des vignerons.

Je crains que nous fussions face à un phénomène de mécanique des fluides où, face à un afflux concomitant de vignerons sur le même segment de marché, déjà fort encombré, ça bouchonne (sans jeu de mots bien sûr) Sur les autoroutes, tous les spécialistes vous le diront, afin d’éviter le phénomène il faut tout à fois accélérer le flux de ceux qui sont en aval et réguler la vitesse de ceux qui sont en amont. Appliqué au marché des vins cousus main, comme des autres d’ailleurs, ça signifie que pour ceux qui ont de l’avance la conquête du marché export est capital, pour eux comme pour les nouveaux entrants. Ceux-ci en effet avec la saturation de leur marché de proximité cherchent à étendre leur chalandise au marché domestique national. Le problème en ce moment c’est que, eu égard aux mauvais résultats à l’export, tout le monde se replie en désordre sur le marché national. Effet de thrombose garanti et, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, l’effet retard de la crise en France risque d’amplifier l’effet d’embouteillage (sans jeu de mot là aussi). 

La réalité se situera sans doute, non pas à égale distance entre mon pessimisme que certains jugeront outrancier et l’optimisme de rigueur affiché, mais dans une zone grise qu’il serait bon d’éclairer pour que les principaux intéressés, les entreprises vigneronnes, puissent se préparer  à piloter dans les meilleures conditions avec une visibilité incertaine. Pour ce faire, sans vouloir resservir encore le même plat je me permets de remettre sur la table mon projet de Fonds d’Investissement pour le secteur du Vin en écartant de suite l’objection que les micros entreprises ne bénéficieraient pas de l’action de se fonds. Elle ne tient pas car en effet, plus nous renforcerons les locomotives régionales (PME ou domaines), plus nous favoriserons l’émergence d’un poids lourd national, afin d’affronter les défis des marchés en expansion, plus nous désencombrerons notre marché domestique, lieu privilégié de vente pour les vignerons. Ce n’est pas une vue de l’esprit mais une réalité mesurable qui devrait éveiller chez les responsables une prise de conscience de l’urgence de la mise en place de ce type d’outil. Comme il ne s’agit pas de faire du replâtrage, du sauvetage, ce Fonds, à l’image de celui du sieur Beigbeder, devrait être constitué d’un tour de table d’investisseurs privés ayant des racines agricoles ou régionales, suivez mon regard, que nous aurions su convaincre, qu’à moyen terme, avec la nouvelle donne des vins sans IG, des vins IGP, le secteur du vin sera un fort vecteur de croissance, d'emplois et de création de valeur à l'exportation. Sinon nous nous replierons sur le haut de gamme, l'épicerie fine et il n'y aura pas de place pour tout le monde. L'enjeu est de taille. La France a besoin d'une industrie du vin forte de sa diversité et de sa capacité à couvrir tous les créneaux du marché. Qui le dit, qui s'en soucie... pas grand monde... Chacun dans son coin, chacun pour sa peau...

Dans une chronique du 10 avril 2007 « Chaud devant » ICI-> je m’inquiétais du peu d’intérêt que soulevaient les scientifiques lorsqu’ils abordaient les effets du « réchauffement climatique » sur la vigne et le vin. Depuis lors c’est devenu un sujet à la mode et les grands manieurs de médias du type de Greenpeace s’en sont emparés (chronique 14/10/2009 « Chaud devant : nus dans les vignes, quand le cul se substitue au QI c’est qu’ya le feu au lac » ICI->)  

Dans son livre « Coup de chaud sur l’agriculture » chez delachaux et niestlé Bernard Seguin responsable à l’INRA de la Mission sur le changement climatique et l’effet de serre et qui contribue aux travaux du GIEC (Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat) note dans son chapitre 7 consacré à la vigne : « S’il est un secteur qui se prête à la boutade facile, c’est bien celui de la viticulture, donc de la vigne et, surtout du vin. Voici, d’ailleurs, quelques-unes, qui fleurissent facilement dans la bouche des journalistes ou des clients du café du Commerce : à la fin du siècle, de la vigne en Suède ou en Finlande et même pourquoi pas au Danemark ? Quand il fera trop chaud, délocaliser le champagne dans le sud de l’Angleterre, et produire le bordeaux en Alsace ? Alors, remettez-m’en une petite dernière ! »

L’auteur souligne, et c’est intéressant pour nous les gens du vin qu’ « il est étonnant de voir comme l’avenir de la vigne et du vin cristallise la curiosité et l’imagination. Au bas mot, il représente plus de la moitié des questions posées par les journalistes sur les conséquences du réchauffement climatique pour l’agriculture. Même si l’on s’habitue à cet intérêt des médias, on est toujours un peu surpris que les demandes proviennent de la BBC, de Radio-Canada, du Guardian ou du Washington Post, sans oublier les télévisions japonaises. » D’ailleurs l’éditeur ne s’y est pas trompé puisque c’est une grappe de vigne qui orne la couverture avec un stick rouge proclame « du Bordeaux en Champagne ? »

Avant d’aller plus avant, comme le fait l’auteur, la polémique sur la crédibilité du GIEC lancée lors du Sommet de Copenhague par des lobbies puissants, relayé par le Mammouth aux gros sourcils qui enrage de ne pas avoir eu de maroquin, qui le qualifie de « groupe d’idéologues écologistes » doit être purgée. Je suis de ceux qui fuient comme la peste les extrémistes de tout poil et qui s’en remettent à des approches scientifiques. Celles-ci existent, elles font l’objet de publications et en cela elles nourrissent le débat public et permettent aux décideurs publics de faire des choix.

De la page 105 à 137 dans son chapitre 7 : « La vigne : 1 ou 2°C en plus, ça va ; plus, bonjour les dégâts ! » Bernard Séguin fait un  tour d’horizon de la question que je vous invite à lire en vous procurant l’opus : 19 euros.

Comme il est de tradition sur cet espace de liberté, à nul autre pareil, je vous propose des bonnes feuilles – de vigne bien sûr – pour vous mettre non l’eau à la bouche, ce qui serait un comble, les neurones en éveil ce qui est bon pour la santé surtout si votre lecture est accompagnée d’une douceur en bouteille.

Le Tango des dates de vendange 

L’Histoire du climat depuis l’an mil, ouvrage publié dans se première édition par E. Le Roy Ladurie en 1983, s’appuie en premier lieu sur les glaciers, dont on conçoit aisément qu’ils avancent quand il fait froid et reculent quand il fait chaud (même si la mécanique réelle de cette relation est plus complexe, car faisant intervenir le bilan de masse des glaciers, donc les précipitations neigeuses, et introduisant une certaine inertie dans le système). On conçoit ainsi aisément que, quand l’été est chaud, le raisin mûrisse plus rapidement et que les dates de vendange soient précoces ; inversement, à été frais, vendanges tardives. Le Roy Ladurie a utilisé conjointement ces deux indicateurs, après avoir pris connaissance des travaux d’Angot, publiés en 1883, sur les dates de vendange. Ils avaient déjà été repris par un ingénieur de la Météorologie Nationale (ancien nom de Météo-France), Marcel Garnier, qui avait pu, en se basant sur les observations qu’ils décrivent, affirmer que le climat ne se refroidissait pas, mais, au contraire, traduisait un léger réchauffement après la Seconde Guerre mondiale. Les dates de vendange lui avaient permis d’attribuer certaines constatations dans ce sens à l’effet de chaleur dégagé par l’ilot urbain. Il avait noté qu’il fallait évidemment introduire certaines réserves quand à une interprétation entièrement biophysique de ce déterminisme des dates de vendange, qui font intervenir également des facteurs humains et sociaux : d’abord sur la signification de ces bans, sans doute édictés par les seigneurs de l’époque pour éviter des récoltes trop précoces ; ensuite parce que, comme cela a été observé de 1650 à 1740, la recherche d’une meilleure qualité avait pu conduire à retarder les vendanges le plus possible. À l’inverse, certaines années, la crainte de mauvaises conditions pour la récolte ou d’attaques parasitaires massives avait pu conduire à les avancer. Il existe donc une légère dispersion due à ces causes de variabilité temporelle des vendanges, mais la relation entre la date de vendange et la température du printemps s’est avérée solide et fiable.

Un pas en avant, deux pas en arrière... C’est ce qui a été observé pour l’extension des glaciers. Parallèlement, les vendanges ont d’abord été plus tardives, puis de plus en plus précoces depuis la fin du XIXe siècle. La tendance de fond que met en évidence L’Histoire du climat depuis l’an mil est celle d’un petit âge glaciaire (PAG), qui aurait succédé au petit optimum médiéval (POM) du XIe siècle ou, plus largement, des XIe-XIIe siècles et aurait été prédominant de 1303 à 1860. Au-delà, le climat de notre époque est, en partie au moins, sous l’influence de l’homme –on a pu parler d’Anthropocène, par une analogie très évocatrice avec les qualifications des périodes historiques, pour celle ayant succédé à la dernière glaciation et connue sous le nom d’Holocène. »

Bonne lecture à ceux qui s’intéressent à ces questions.