Dans un premier temps j’avais titré ma chronique je déballe mon QR code mais j’ai très vite compris, qu’en ces temps de confusion où les mots peuvent devenir assassins, je risquais gros. Alors je m’en suis tenu à une stricte description de la réalité. Et pourtant, si je reviens un instant sur les débats hargneux de ces derniers jours, la ligne de partage entre faire la cour à une femme et le harcèlement est simple à tracer car, messieurs, pour moi c’est toujours la femme qui décide. J’aime trop l’amour pour le réduire à une banale histoire de cul : la mécanique ne m’intéresse pas. Bref, l’art et la manière valent mieux que la besogne mais il n’empêche que le langage vert a bien plus de saveur que les petits mots comprimés. Je suis un obsédé de la beauté, des femmes bien sûr. La beauté ne se réduit pas à leur plastique, elle se capte au premier regard, au premier mot, dans une alchimie non réductible aux hormones.

Digression certes mais il me fallait écrire ce qui me pesait sur le cœur ces derniers temps. Autre précaution, avant que je ne déballe le QR code j’avertis tous les allergiques aux nouveaux outils de communication : Smartphones par exemple que cette chronique est urticante.

Le QR code, en anglais « Quick Reponse » est une sorte de code barre en 2 D. Il se présente en général sous la forme d’un carré noir et blanc qui contient, à la différence d’un code-barres classique beaucoup d’informations : « 7089 caractères numériques, 4296 caractères alphanumériques ». Pour le décoder, pour le lire il faut un téléphone portable équipé d’une application QR code. Il a été créé en 1994 par l’entreprise japonaise Denso-Wave et il commence maintenant à s’étendre en Europe et dans notre beau pays. Ceux d’entre vous qui souhaite en savoir plus peuvent se reporter sur le site http://www.code-qr.net . Ce qu’il vous faut savoir en effet, cher amis vignerons, c’est que « le code QR est très pratique car il est tout d'abord gratuit, simple à lire et simple à créer. En effet à partir d'un texte, adresse url, image, numéro de téléphone... il est possible de créer son propre code QR »  

Pour preuve, mes amis de PUR, Cyril Alonso&Florian Looz www.p-u-r.eu en ont collé un au cul de leur Dauphine (voir photo ci-dessous). Le plus drôle dans cette histoire c’est que Cyril et moi (Florian n’était pas encore embarqué dans PUR à l’époque) ont s’est connu pour une histoire de Q : plus précisément pour sa cuvée Grand Q Glacé Château Gonflable. Bien évidemment je l’avais asticoté et ses adorateurs outrés m’avaient cassé du sucre sur le dos toute la matinée. Le soir Cyril s’est pointé sur mon espace de liberté : la suite de l’histoire dans une prochaine chronique...  Le QR code n’est pas un gadget de plus. Il permet au consommateur acheteur de votre flacon d’accéder à des informations. C’est donc un lien simple et direct avec vous.

Pour les wine-addict cette chronique est 100% vin rosé.  

À la bascule de juin, chaque année, le tennis s’installe à la fois Porte d’Auteuil et sur les écrans de France-Télévision. Le soleil est, comme cette année, souvent au rendez-vous et sur les cours de Rolland – pour faire habitué(e) des loges du Central  de la Porte d’Auteuil, dites Rolland, et non Rolland Garros – et dans les allées se croisent les braillards de haut de tribunes et les m’a tu vu, le sandwich jambon-beurre et les hôtes du Village. Ces derniers, hormis les éternels cravatés sérieux de chez sérieux, adoptent tous les codes des happy-few : hâle entre pain d’épices et chocolat selon le degré de mauvais goût, couvre-chef tendance, lunettes de soleil ad hoc, compagne ou compagnon assorti ou fortement désassorti, bon profil pour la caméra, je me déplace au bon moment pour être reconnu, gestuelle je lis mes e-mails et mes sms avec une périodicité horlogère, et depuis le buzz de NYC : je Twitte à mort... « Nadal porte un slip Emporio Armani... » Tout ça pour dire que Rolland c’est une France en miniature sur laquelle je ne vais pas m’étendre afin de ne pas verser dans la sociologie de café de commerce.  

Reste que les joueurs aiment bien l’ambiance de la Porte d’Auteuil où se mêlent la passion, le chauvinisme populaire, le goût du beau jeu, le parti-pris pour le petit issu des qualifs, la dramaturgie du dernier set, le cinéma des mauvais coucheurs, le fair-play des gentlemen, les pitreries des sans-grades, bref Rolland Garros garde, en dépit du tennis-buiseness, une dimension humaine. Bien sûr Wimbledon, son gazon, ses traditions, ses fraises à la crème, sa pluie, reste le must absolu mais l’enchaînement service-volée ne se prête guère au beau jeu  et Rolland est plus canaille. Pour ma part je ne suis allé que deux fois au bord des courts : en fin de journée voir jouer la belle Sabbatini et assister à une finale « hommes » le dimanche. Et pourtant ce n’est pas faute d’avoir reçu des invitations, en loge bien sûr, que je devais aux sucriers, aux huiliers, à Perrier (propriétaire alors de Roquefort Société) et à Peugeot (mon ex-collègue Frédéric Saint-Geours était directeur chez PSA). Ce sont mes copains-copines qui en ont profité. J’étais très populaire ! Enfin, je suis aussi allé déjeuner au village, sans passage au bord des cours, à l’invitation de Jacques Bombal directeur de Roquefort.

Le village à Rolland on y mange et qu’on y boit. Donc faut y être ! Et mes amis de Marrenon ils y sont depuis 3 ans avec leur rosé Petula. C’est du bon. Je l’ai dégusté. Même qu’Olivier Poussier le dirait mieux que moi c’est du vin, du vrai, du croquant, du craquant. Ne venez pas me balancer un revers slicé du style : tu verse dans le copinage Berthomeau car je vais vous retourner un passing mahousse costaud le long de la ligne : « et si ce n’est pas moi qui le fais, qui le fera ?» J’assume mes amitiés quand elles ne sont pas trop encombrantes pour mes amis. Petula c’est du vin de vigneron n’en déplaise aux soi-disant juges aux élégances. Je vous épargne mon couplet sur la nécessité du collectif pour que nos territoires restent vivaces mais j’applaudis toujours des deux mains à ceux qui font, qui font bien, qui font de mieux en mieux. Donc c’est très clair : je profite des Internationaux de France pour écrire que leur Petula est une perle de rosée lascive. Ils ne m’ont pas sollicité avec un communiqué de presse à copier-coller comme le font certains de leurs collègues. C’est moi, opportuniste notoire, qui pour surfer sur la notoriété de Rolland Garros y suis allé comme le 272^ième joueur mondial qui passe par les qualifs !

Détail pour les non-initiés : la terre battue ce n’est pas la couche de brique pilée rouge d'un centimètre d'épaisseur, qui sert à glisser et à avoir un bon contraste de couleur avec les balles mais la couche de calcaire spécifique, de 5 à 6 cm d'épaisseur, de granulométrie très fine, appelée « craon ». Cette couche est stabilisée au rouleau de 100 kg, puis au rouleau de 500 kg. C'est ça la terre battue qui laisse passer l'eau dans les deux sens et qui est gélive. Cette terre battue a été le terroir de beaux joueurs tout en toucher de balle, dont mon idole Ilie Nastase, mais aussi de vrais bucherons besogneux adeptes de l’essuie-glace de fond de court dont la caricature fut l’argentin Guillermo Vilas. Mon idole de jeunesse fut Arthur Ashe dont j’ai longtemps porté les fameuses tennis à son nom puis il y eut Ice-Borg puis l’irascible Lendl et bien sûr notre Noah. Ensuite j’ai lâché prise comme face à beaucoup de sport où le buiseness l’emporte sur la passion. À noter que du côté des joueuses, hormis la belle Gabriella Sabbatini, peu de joueuses m’ont enchanté.

Enfin pour en revenir au jeu : pourquoi compte-t-on par quinze au tennis : j’adore 30-15, trente à, pour en arriver à 40 parois à égalité puis prise de l’avantage ? « La comptabilité singulière du tennis est également tributaire du jeu de paume. Cette façon de compter, par multiple de quinze, nous vient de ce jeu, issu tout droit du Moyen Âge où le chiffre 60 était le symbole numérique le plus répandu. À l’époque, on comptait le temps (60 minutes) et l’argent (un denier d’or valait 15 sous) de cette façon. Au jeu de paume, les joueurs commençaient la partie au bout du terrain. Celui qui marquait, avançait de 15 pas au premier point, 15 autres au second, et 10 pas pour arriver au filet, ce qui constituait un avantage dans le jeu. C'est à ce jour, l'explication la plus proche de ce style de comptage de points » L'invention du « jeu décisif » date de 1970, soit deux ans après le début de l'ère open. La finalité de ce jeu était d'empêcher des matches interminables.

Chers vous tous,

Vous le savez, en dépit de ma réputation d’emmerdeur, je suis d’assez bonne composition, j’ai même consacré une part de ma vie professionnelle à m’intéresser à votre région, à agir aussi au temps du 78 rue de Varenne, à tenter de tracer des perspectives, à proposer des solutions en tant que Mr Rapport et je suis tout prêt à croire ce que vous me dites. Je ne doute pas un seul instant de vos bonnes intentions, de votre bonne volonté, mais tout de même en vous lisant, plus précisément en lisant le communiqué de vos 8 chefs, pas moins je les ai compté, permettez-moi de vous avouer que vraiment vous ne me faites pas rêver. Certes vous revenez de loin, je le sais mieux que quiconque mais tout de même croyez-vous vraiment que le mets que vous nous proposez soit vraiment très gouteux, qu’il nous donne envie. Sans vous offenser, je trouve votre frichti un peu lourd, pas très affriolant, comme un plat réchauffé d’un restaurant de collectivité.

Mais, me direz-vous, de quel droit venez-vous juger le contenu de nos marmites ? Qui vous a mandaté ? Quelle est votre représentativité ? Qui êtes-vous donc pour vous arroger le droit de nous remonter les bretelles, de venir mettre votre nez dans nos écuelles ? De droit je n’en ai aucun, je les ai tous sous l’expresse obligation de m’en tenir à ce que mes devoirs m’imposent. Je ne représente que moi-même, et c’est déjà beaucoup. Je ne suis qu’un petit chroniqueur sur la Toile qui s’efforce de faire au mieux son travail. En effet, sans la liberté de blâmer il n’y a pas d’éloges flatteurs et s’il faut se contenter de copié-collé des communiqués émanant de vos instances je ne suis pas certain que mes lecteurs, qui sont pour le plus grand nombre vos consommateurs, me trouveraient très crédible.

Les consommateurs, ai-je écrit, ces drôles de petites bêtes pleines d’idées reçues, ne me semblent pas au cœur de vos préoccupations. Votre cible première ce sont les grands acheteurs de la Grande Distribution française et internationale, ceux qui sont entre vous et nous. Souci fort louable puisqu’ils sont le passage obligé des plus gros volumes de vos vins. N’ai-je pas été l’un des premiers à répondre à la question : comment mieux positionner nos vins à l’exportation ? Oui il faut segmenter l’offre mais alors tout commence dans vos vignes, la simple application d’un cahier des charges n’offre que la garantie minimale normale. Votre vignoble est mixte, ce qui n’est ni un handicap, ni une tare, mais quand vous fondez le socle de votre pyramide sur un large réservoir baptisé récemment Languedoc je ne suis pas certain que, pour monsieur et madame tout le monde de Romorantin, de Birmingham, de Shangai ou d’ailleurs, la ligne de partage entre vos vins et ceux que je nomme, par pure facilité de compréhension, les Vins de Pays d’OC, soit évidente. Bien sûr que non et c’est si vrai que cette grande IGP propose une grille de lecture homothétique à la vôtre et une échelle de prix très cousine germaine.

Alors pourquoi diable nous avoir exposé dans votre besogneux et verbeux communiqué tout le cambouis de votre démarche. Qui ça intéresse ? Les acheteurs de la GD peut-être mais franchement pas les consommateurs de vos vins que nous sommes. Les amateurs férus des subtiles complexités de nos AOC se fichent comme de leur première chemise de votre construction lourdement marketing de première année d’école de commerce ; quand aux consommateurs lambda l’érection de votre petite pyramide ne va pas les convaincre ou vaincre leurs éventuelles préventions à l’égard des vins du Languedoc. C’est en cela que votre démarche m’étonne : vous vous parlez à vous-même, vous tentez de faire de la communication interne afin de justifier une démarche sélective de promotion interprofessionnelle. Je ne suis pas contre mais ce n’est pas elle qui va faire progresser la notoriété de vos vins. Lorsque les Grands Constructeurs automobiles promeuvent leur modèle haut de gamme ils ne mettent pas en avant leurs chaînes de montage que je sache. De même, lorsque Pernod-Ricard veut entretenir l’image super-prémium de sa Vodka Absolut il se garde bien de soulever le couvercle des alambics !

Que je sache aussi le but ultime de votre démarche c’est que les consommateurs identifient, reconnaissent, achètent en tant que tels des Grands Crus du Languedoc. Dans notre société du paraître la bouteille de vin que l’on pose sur sa table ou que l’on achète pour offrir ou que l’on commande au restaurant à une fonction statutaire. Elle est comme le vêtement, la voiture, la maison, les loisirs, un signe extérieur de ce que l’on est ou de ce que l’on veut être. Tout le problème pour vous est, comme souvent dans ce type de démarche, de savoir si vous voulez plaire au plus grand nombre de vos mandats ou séduire les consommateurs. Dans la seconde hypothèse la démarche est assez élitiste, très sélective, proche d’une forme d’écrémage dont l’objectif final est de mettre en avant ceux que les amateurs ont déjà reconnus comme étant les meilleurs. La notoriété se bâtit non sur une bonne moyenne mais par l’excellence, par le haut. Tout le monde ne peut aller du même pas surtout dans une région composée d’un patchwork d’appellations. L’égalitarisme, qui n’a rien à voir avec l’égalité des chances, est souvent niveleur donc antinomique avec une construction de type hiérarchique.

Vouloir faire progresser le plus grand nombre est un objectif louable que je comprends parfaitement mais, je le répète, c’est une démarche interne qui s’adresse à chacune de vos appellations, à chacun de vos vignerons, à chacune de vos coopératives, à chacun de vos négociants régionaux et nationaux mais pas à nous consommateurs. Nous y serons sensibles bien sûr mais, puisque votre volonté affichée, est que nous reconnaissions sous la dénomination Grand Cru l’excellence de certains de vos vins, alors faites en sorte de mettre en avant ceux et uniquement ceux qui sont en mesure de nous en convaincre sans pour autant verser dans la folie des grandeurs. Il ne s’agit pas pour vous d’acheter à vil prix des quartiers de noblesse mais de mettre en avant votre capacité à jouer dans toutes les cours. Pour y arriver je ne suis pas persuadé que l’échelon interprofessionnel soit le plus efficient car sa tendance naturelle est plutôt de produire des accords minimalistes. Sans vouloir jouer le vieux sage je me permets de rappeler que ce qui a fait, pendant très longtemps, la force et la vitalité de notre système d’appellation contrôlée c’est que la volonté collective des vignerons rejoignait souvent les désirs de leurs consommateurs. La dilution des AOC dans un grand foutoir indifférencié a produit, et produit encore, ses effets massificateurs alors, chers vous tous, n’en rajoutez pas, cessez de nous balader sur des autoroutes en nous faisant accroire que ce sont des chemins de traverse.

Au terme de cette chronique j’ai parfaitement conscience de n’avoir guère fait avancer le dossier mais c’est mon lot dans votre belle région. Mais l’important dans cette affaire n’est ni le devenir, ni l’efficacité de mes propos mais la réalité des vins de ce grand et beau vignoble. Comme l’écrivait Michel Smith (interprétation libre de ses écrits) : les grands crus du Languedoc existent je les ai rencontrés. Moi aussi, je les ai rencontrés et nous sommes un grand nombre à soutenir cette vérité. Que diable, chers vous tous, vivez votre vie sans vous scotcher au modèle bordelais, soyez vous-même, cessez de jouer aux petits choses, sortez de vos histoire d’hommes, de structures, de trucs auxquels nous ne comprenons rien ! Surprenez-nous ! Faites-nous des vins joyeux, festifs, rock-and-roll pas des trucs guindés avec des nœuds papillons de parvenus. Tout est possible chez vous !

Pour preuve, juste avant d’écrire cette chronique qui me pesait sur le cœur je suis allé dîner dans un restaurant thaïlandais de l’avenue du Maine « Spice and Wine »  que m’avait recommandé Myriam Huet. Excellente cuisine et carte des vins remarquable avec le conseil éclairé de celui qui l’a composée. Bref, j’ai commandé pour accompagner notre repas un Vin de Pays d’Oc rouge « Les Creisses » 2007 du domaine Philippe Chesnelong à Valros*. 40% Grenache, 50% Syrah, 10% Cabernet Sauvignon avec un élevage de 14 mois en barrique que j’ai payé 27 euros. (Le site la cave de Jean-Yves voir ci-dessous affichait le 2003 à 12 euros). En citant ce vin qui n’est pas d’appellation, qui plus est produit dans le terroir du célèbre bougon des cépages avec des conseils bordelais, je ne cède à aucune espèce de forme de provocation. Bien au contraire je souligne, car ce vin était remarquable, croquant, bien adapté aux mets, que le Languedoc est un formidable réservoir d’excellence. Pourquoi ne pas cultiver le mythe de la nouvelle frontière avec ses pionniers, ses bâtisseurs, le tout est possible...

Comme le disait, avec son art de la formule qui frappe, le Général à son Ministre des Finances qui voulait, à l’instar d’Antoine Pinay, accoler son nom à un emprunt « Vous avez raison, Giscard, cela fera un joli nom d’emprunt... » Grand Cru pourquoi pas, mais de grâce pas une dénomination d’emprunt à quatre sous la livre. Du vrai, de l’authentique, et comme vous avez déjà des pépites ce n’est que le début de la reconquête. Vous dites vouloir entrer dans notre imaginaire : alors faites-nous vraiment rêver de vos vins gens du Languedoc !

J’en ai fini ou presque.

Bien à vous tous.

Je cours de ce pas me réfugier dans l’enclave d’Embres&Castelmaure et demander l’asile au grand président Patrick Hoÿm de Marien. Là-bas j’écouterai les nouvelles du monde sur un poste à galène et je posterai mes chroniques à l’aide de signaux de fumée. Le sieur Pousson revenu en coup de vent de Catalogne me mitonnera de temps en temps de bons plats. Je boirai de bons coups. J’inviterai mes copines à venir oxygéner leurs petits poumons urbains. Je marcherai dans les vignes. Je ferai la méridienne. En un mot je n’en ficherai plus une rame mais j’écrirai... enfin !  Mes Mémoires ? Non bien sûr ! Un livre sur le vin ? Heureusement pas ! Alors quoi ? Je ne sais pas,  mais ce dont je suis sûr c’est que je partirai de nulle part pour aller je ne sais où en passant par des territoires inconnus...

Jacques Berthomeau

* « Le domaine des Creisses (32 Hectares) est né de la reprise dans les années 90 par Philippe Chesnelong d’une exploitation familiale d’une centaine d’années, avec l’ambition d’en exprimer son terroir et d’y réaliser un grand vin rouge de Méditerranée. Depuis 1997, il est aidé dans cette entreprise par son talentueux cousin Louis Mitjavile de Saint-Emilion, qui prodigue par ailleurs ses conseils dans le monde entier. Bien entendu les produits chimiques sont exclus au profit de la méthode de lutte raisonnée avec prévention des maladies par une aération optimale des grappes de raisin, l’enherbement du vignoble et les apports de matières organiques pour avoir des sols équilibrés et vivants. » 

De Gaulle à la plage Jean-Yves Ferri chez Poisson Pilote

En viticulture, dans notre vieux pays, plus encore que dans d’autres secteurs de notre économie, le « small is beautiful » est dans l’imaginaire national une valeur sûre, le petit vigneron à lui seul porte sur ses larges épaules et tient entre ses mains calleuses toutes les valeurs du terroir, le « petisme » comme l’écrit Jacques Dupont s’inscrit comme un îlot de résistance dans une agriculture productiviste sans âme, fabricant du minerai pour des géants de l’agro-alimentaire eux-mêmes à la botte de la Grande Distribution. Au-delà de l’image d’Epinal la part de vérité est incontestable mais elle est ébréchée par l’évolution des 30 dernières années de nos sociétés occidentales où la consommation (ou la part de l’alimentaire décline) débridée est devenue le moteur principal de la fameuse croissance. À cet aspect purement quantitatif s’ajoute, comme l’écrivent les altermondialistes, une marchandisation des idées.

La concentration urbaine, même si la rurbanisation autour des grandes métropoles existe, distend et même aboli le lien entre le consommateur et la réalité de la production de son alimentation. En dehors d’une minorité agissante, au travers du bio ou de la recherche de la qualité gustative par exemple, ou de la génération des seniors attachée à des modes de consommation et de distribution traditionnels, les consommateurs veulent du tout près, du vite fait et du pas cher qui sont bien évidemment un formidable accélérateur d’une consommation massifiée, désaisonnalisée, indifférenciée et « déshumanisée ». Le lien entre le steak haché Charal et le bœuf Limousin vu au Salon de l’Agriculture ou entre le yaourt Danone et la vache entraperçue dans le bocage normand, s’estompe et disparaît masqué par des emballages et des suremballages. L’agriculture, les agriculteurs, sont à la fois bien considérés par l’opinion publique sous une vision fantasmée, irénique, et décriés comme pollueurs, destructeurs de la nature, « barbares » avec les animaux, insoucieux de la santé publique avec tous leurs produits en cides, goinfrés de subventions...  Circonstance atténuante pour eux : tout ça c’est la faute de la Grande Distribution !  

Est-ce si sûr ? Ou plus précisément : les consommateurs, urbains et ruraux, peuvent-ils aussi facilement s’exonérer de leur part de responsabilité dans cette massification de la consommation ? Bien sûr, la poule et l’œuf, mais il n’empêche que le succès des grandes enseignes tient à leur adéquation à ce que souhaitaient une grande majorité des consommateurs : le modèle hypermarché où, en un seul lieu, la famille est censée trouver tout ou presque, a été plébiscité. Bonne nouvelle : il s’essouffle ! Conséquence : la redécouverte de la proximité. Alors la voilà servie à toutes les sauces, posée en alternative radicale, élevée au rang de recréatrice du lien social. Les politiques, grands humeurs des solutions clés en mains, la placent en bonne place dans leurs discours. C’est simple « si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère viendra à toi », ça ne mange pas de pain, ça plaît et puis « y’a ka... » Qui se rapproche de qui : le commerce du consommateur avec la résurrection des magasins de proximité par les grandes enseignes ou la production qui se rapproche du consommateur : les locavores, les circuits courts. Le premier mouvement est en marche, il est dominé par les mêmes acteurs et il n’est guère porteur d’un changement radical : ni sur la nature et la qualité des produits, ni sur les rapports entre les producteurs et les distributeurs.

Reste le beau slogan « du producteur au consommateur... », Exit les intermédiaires parasites, les marges pharaoniques pour acheter en direct. Pour le vin c’est un phénomène connu : je m’approvisionne à la propriété, au caveau, je fais le Salon des VIF ou autres, je passe commande en direct. Le vin en bouteille ou en Bib est un produit qui ne pose pas de problème de conservation dans son transport (même s’il faut en prendre soin) alors que dès qu’on s’attaque aux produits frais : fruits, légumes, viandes fraîches, produits laitiers... la proximité pose des problèmes logistiques complexes surtout pour la chaîne du froid. Les y’a qu’à répondent y’a ka rapprocher la production des consommateurs avec le fin du fin le faire soi-même : ruches sur les toits d’immeubles, micro-jardins... etc, ensuite dans l'ordre intervient le militantisme des locavores, mais comme dirait l’autre ce n’est pas avec ces micro-initiatives que l’on peut approvisionner les grandes concentrations urbaines. Les Amap, les marchés de producteurs en ville, présupposent que le tissu agricole environnant soit disponible ou s’adapte. L’exemple de la concentration francilienne est très intéressant : en Seine-et-Marne, qui est un grand département céréalier, les agriculteurs sont peu disposés à se reconvertir au maraîchage ou vers des productions animales grosses consommatrices de main d’œuvre. Et puis ce n’est pas le tout de produire il faut vendre : mobiliser ses WE, bref pas aussi simple que le pensent les bobos et les écolos.

Pour autant, je ne suis pas en train de plaider à charge contre les circuits courts mais je fais simplement remarquer aux économistes minimalistes, partisans de la croissance douce, que poser la proximité, et plus particulièrement les circuits courts, comme la seule alternative crédible à la distribution de masse, relève plus de l’incantation, de l’engagement militant que d’une approche prenant en compte, produit par produit, la viabilité des solutions qu’ils préconisent. Ce type d’approche radicale plaît, entretien l’illusion, pire freine la mise en place de solutions qui permettraient aux consommateurs de retrouver de la proximité et une part de maîtrise sur son approvisionnement. C’est un grand classique français : le verbe est small is beautiful, la main est brique de lait UHT dans la GD ou le hard-discount ; je dis pique-pendre de Mac Do mais il faut bien faire plaisir aux enfants ; j’adore mon petit marché de quartier mais comme je n’ai pas beaucoup de temps j’achète presque tout au supermarché du coin ; dans notre village y’a plus de commerçants mais bon tout le monde défile en bagnole au Leclerc ou au Système U...

Le mouvement vers la proximité est une réalité mais les consommateurs doivent comprendre que l’un des moyens rapide et efficace de le conforter est d’effectuer leurs actes d’achat en des lieux en conformité avec leurs intentions affichées. Si l’on souhaite que le commerçant-artisan de proximité, en ville comme dans les zones rurbanisées,  ne jette pas l’éponge ou retrouve une offre qualitative, il faut aller chez lui et qu’autour de lui les producteurs agricoles s’organisent pour lui proposer des produits différents. C’est facile à écrire mais pour les viandes fraîches par exemple ce n’est pas si simple à mettre en œuvre car il y a un point de passage obligé : l’abattoir. Et c’est à ce stade que tout se grippe : les exigences sanitaires condamnent certains types d’outils de proximité. Le bon vieux temps de l’abattage des animaux à la ferme est révolu et les tueries particulières de bourgades sont depuis longtemps fermées. Plus on monte dans les espèces : du poulet au bœuf plus les solutions locales deviennent de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. Et puis, dans le cas du bœuf que je commence à bien connaître, seul le boucher-artisan sait ou savait valoriser l’ensemble de la carcasse alors que le producteur du circuit court sera tributaire d’une demande portant prioritairement sur les beaux morceaux et que fera-t-il des avants, des abats et des glandes ? Bref, les défenseurs du bien manger ne vont pas souvent jusqu’au bout de leur logique mais en reste au y’a ka...

Au risque d’apparaître comme un provocateur je suis un chaud partisan de la proximité et du développement des circuits courts mais j’ai du mal à adhérer à l’économie incantatoire, aux micros-initiatives érigées en solutions radicales. Nous sommes un pays centralisé qui agrège des féodalités dites régionales. Tout part de Paris : les autoroutes, les trains, les avions... Les administrations restent centrales et les Préfets sont les grands valets du politique... Le local a bien du mal à exister dans un univers hyper-normés où le niveau pertinent est européen et où le « pouvoir régional », contrairement aux Landers allemands ou aux régions espagnoles et italiennes, ne possède guère de marge de manœuvre. En effet, si l’on souhaite vraiment que les circuits courts prennent une place, c’est au plan local : régional, que la démonstration de leur viabilité se fera. Par exemple, l’approvisionnement des cantines scolaires, des collectivités : hôpitaux, maison de retraite... qui peut constituer un terreau favorable pour la relocalisation des achats. Mais encore faut-il ne pas verser dans des options immédiatement radicales : le tout bio par exemple qui exige un lourd subventionnement, mais expérimenter d’abord les champs du possible. L’exemplarité d’une démarche, son efficience, ne se décrète pas à priori, elle se juge dans la durée et dans sa capacité à être autonome.

Les bonnes intentions ne font pas forcément de bonnes solutions. La vente directe des produits agricoles, sans intermédiaires, a toujours existée mais sous une forme marginale. Si l’on veut la promouvoir, l’aider à se développer, comme les villes ne s’installeront pas à la campagne et inversement, il est absolument indispensable de ne pas considérer la fonction logistique, le groupage, le stockage et la mise en marché, comme des fonctions simples applicables à grande échelle. Pour en revenir au final aux vins je suis fasciné à Paris, par l’improvisation, le non-professionnalisme, les surcoûts, la multiplication des intervenants, la débauche de temps pour des résultats microscopiques. Vignerons Indépendants certes, mais souvent le circuit dit direct ou passant par certains cavistes m’apparaît générateurs de coûts exorbitants qui soit se répercutent dans le prix consommateur ou mangent l’essentiel de la marge du vigneron. Recréer du lien avec les consommateurs urbains passe aussi par recréer du lien entre vignerons voisins...

Les Français invités chez des amis, chez leur patron, chez des collègues de travail, ou lorsqu’ils rendent visite à leur parentèle apportent le plus souvent soit du vin, soit des fleurs coupées ou en pots. Dans le cas de l’amoureux transi qui tente de séduire l’être aimée la tendance est bien sûr au bouquet même si une belle bouteille peut aussi impressionner la belle. La plante en pot est plutôt tendance belle-mère ou mamie alors que la bouteille de Bordeaux est, elle, tendance beau-père ou patron. Bref, le rêve pour tout ce petit monde serait donc d’apporter les deux à la fois sous une forme idéale : une bouteille de vin de Fleur. Comme je suis, quoiqu’en médisent certains, un bon garçon un peu fouineur je vous ai dégoté un Vin de Magnolia. Oui vous avez bien lu, c’est du vin puisqu’étiqueté Vin de France (vin aromatisé à base de fleur de Magnolia) produit par un vigneron de la région nantaise www.lieubeau.com.  

Comment en suis-je arrivé à cette découverte capitale ? Tout bêtement en hantant un château : le Château de la Roche Guyon sur la rive droite de la Seine (les coteaux de Seine bien crayeux) où se tient chaque année une belle foire aux plantes. Je n’ai pas la main verte mais j’aime les fleurs : celles des champs, les fleurettes qui piquettent le vert des prairies ; celles des bas-côtés des chemins de traverse et des flancs de fossés : marguerites et coquelicots ; celles des bords de rivières : les coucous et les euphorbes réveille-matin ; celles des jardins embrouillés car elles n’y sont pas alignées comme des militaires ; même celles coupées en bouquet lorsqu’elles sont assemblées pour l’être aimé ou par la main d’une belle qui m’ensorcelle. Mais je n’aime guère les empotées ça me fait penser aux chrysanthèmes ou aux azalées de belle-mère.

Donc, un samedi, sous un beau soleil au zénith, j’arpentais la pelouse du château de la Roche Guyon pour dégoter une belle plante. C’est ici qu’il y a trois ans j’ai acheté ma superbe glycine. Je croisai aux milieux des roses une Yolande Moreau au look très Yolande Moreau : noir dominant. Pause : des marocains proposaient un bon couscous avec du gris Boulaouane (souvenir pas vrai Michel-Laurent). Remise en route : pour ne rien vous cacher j’avais depuis un certain temps ma petite idée mais encore me fallait-il dénicher l’oiseau rare c’est-à-dire un arbuste pouvant se plaire plein sud et ne pas se développer comme un baobab. Et vlan je me cogne le nez sur ma petite idée : un plant de Magnolia grandiflora « Namnetensis Flore Pleno présenté par les pépinières Ripoche de la Chapelle Basse-Mer www.magnolia-nantes.fr  . Pour l’anecdote le Magnolia grandiflora peut atteindre 30 mètres mais ici il s’agit d’un cultivar de moyenne taille : 3 à 4 mètres à l’âge de 10 ans.

Un peu d’Histoire avant de déboucher sur ma petite histoire de Vin de Magnolia. Tout d’abord, je m’inscris en faux sur la thèse des Claudette : non le Magnolia ne tire pas ses origines de la chanson de Claude François (écouter plus bas).  Ce nom a été attribué par Linné en l'honneur de Pierre Magnol, médecin et botaniste de Montpellier (1638-1715). Il conçut l'idée de classer les plantes par familles, idée que Linné améliora et généralisa. L’origine : espèce endémique d'Europe, chassée par les glaciations. Les magnolias ont été réintroduits d'Amérique du Nord, de Chine et du Japon. L'introduction du Magnolia grandiflora en France est du en 1711, au gouverneur de la Louisiane, Roland Michel Barin de la Galissonière (1693-1756), qui expédie en Europe des espèces végétales. Elles sont débarquées au port de Paimboeuf et sont acheminées par la route à Nantes. Le maire de la ville, René Darquistade, qui se trouve être fin botaniste, fait mettre un échantillon en serre. Quelques années plus tard, alors que la plante ne s'est pas franchement développée, il décide de la jeter. La femme du jardinier qui passait par là, repère l'arbrisseau sur le tas de fumier et l'emporte. En extérieur, le spécimen ne tarde pas à retrouver une seconde jeunesse, pour le plus grand plaisir du botaniste. Il s'empresse d'en confier l'analyse à la faculté de Montpellier où un certain Pierre Magnol, contemporain de Linné et de Plumier, en fera la première description avec François Bonamy. Et voilà je suis revenu à mon point de départ le Vin de Magnolia qui bien sûr se nomme : Le Galisson en mémoire de Michel Barin de la Galissonière. En compagnie de mon plant de magnolia il m’attendait dans un beau petit pochon violet à fenêtre. Cadeau donc ! C’est un vin blanc né dans le vignoble du Muscadet récolté en surmaturité qui se voit aromatisé par la fleur blanche du Magnolia grandiflora cultivée par l’association « Magnolia de Nantes ». Comme le magnolia est une fleur à l’arome puissant, pour faire ce vin, même s’il existait de vieilles recettes, il fallait un vin d’une grande douceur et Pierre Lieubeau avec son œnologue ont du expérimenter le bon dosage pour tirer toute la subtilité du magnolia. Belle initiative pour le Tricentenaire 1711-2011 du Magnolia grandiflora que ce joli vin de Fleur qui, bu bien frappé à l’apéritif, pour ceux qui aiment les boissons douces, est agréable avec de beaux aromes de pamplemousse. Dans ces temps difficile pour le Muscadet allez-donc faire un petit tour sur le site de Pierre Lieubeau www.lieubeau.com ou si vous passez du côté de Château Thébaud c’est à la Croix de Bourdinière...

Claude François - Magnolia par unzip